El aragonés y el veterano alpinista madrileño han logrado sortear todas las vicisitudes de la mala climatología, han conseguido la aclimatación necesaria a duras penas y hace tres días realizaron el que sabían que era el único asalto posible a cima. Dos días antes había hollado el leonés Miguel Ángel Pérez (6º ochomil), que subió sin oxígeno artificial junto a ocho británicos que sí lo utilizaron. No tuvieron tanta suerte el vizcaíno Unai Llantada, el catalán Xavi Arias y el aragonés Javier Pérez, que tuvieron que darse la vuelta durante el ataque a cumbre. Con el grupo también ha estado hasta hace unos días Juanito Oiarzabal, pero sus compromisos televisivos (el estreno del programa ‘El Conquistador del Aconcagua’ en ETB-2) le obligaron a volver a Vitoria apenas un par de días antes del ataque a cumbre de sus compañeros.

Con esta cumbre, Carlos Pauner y Carlos Soria dan un importante paso en sus respectivos objetivos personales. El aragones suma su décimo ochomil en su objetivo de completar las catorce montañas más altas del planeta. También es el décimo para el madrileño, que a sus 71 años ve cada vez más cerca su objetivo de convertirse en la persona con más edad en completar los catorce ochomiles.

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A este respecto, y ante la críticas que han recibido Juanito y Carlos Pauner por su comportamiento allí arriba,José Manuel Haérraiz, compañero, editor y guionista de varias expediciones de Carlos Pauner, ha escrito el siguiente artículo dando su opinión sobre todo lo que se ha hablado ‘aquí’ de los sucedido ‘allí’, de las acusaciones que determinada prensa generalista ha realizado sobre los montañeros vasco y aragonés:

HIMALAYISTAS DE SALÓN

Conozco a Carlos Pauner desde el año 2002. He sido editor y guionista de los documentales sobre sus expediciones al Makalu, Kangchenjunga, Gasherbrum I, Cho-Oyu, Everest y Nanga Parbat. En 2005, tuve la oportunidad de acompañarle en su fallida expedición a la montaña más alta de la tierra. Compartí con él, junto a Javier Pérez, Jesús Calleja y los componentes de una expedición mallorquina, cuarenta días sobre la morrena del glaciar del Khumbú, a 5.500 metros de altitud. Allí conocí a Tolo Calafat. “Tolito” era un chaval encantador, buena persona, deportista de una fuerza descomunal, y hombre sentimental que lloraba después de hablar con su mujer y su hijo, a los que echaba terriblemente de menos en aquel desierto helado. Tolo era un hombre lleno de dudas. A menudo se preguntaba en voz alta sobre su capacidad para alcanzar la cima de la gran montaña y sobre su vocación de himalayista. Tras hablar por teléfono satélite con su familia solía preguntarse: “¿Qué demonios estoy haciendo aquí?”. Sin embargo, cuando llegaba el momento de partir hacia los campos de altura, el espíritu de superación del grandísimo deportista que llevaba dentro, le empujaba a emprender el camino con los demás, sin una protesta, lleno de ambición por alcanzar la cima.

Con estos antecedentes, por mi estrecha relación con algunos de los protagonistas de la historia, podría pensarse que estoy en situación privilegiada para analizar la tragedia ocurrida en el Annapurna. No es verdad. En este complicado mundo del himalayismo, donde se mezclan desordenadamente el espíritu deportivo, el profesionalismo y hasta el orgullo nacional, existen dos tipos de personas. Aquellas que conocen la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros y han respirado su aire finísimo, y los que no. Los que han experimentado el cansancio infinito de jornadas interminables en los días de cima, y los que han oído hablar de ello. Los segundos son, somos, himalayistas de salón.

De algo sí me han servido mis conocimientos teóricos y mi relación personal con montañeros de prestigio. Consciente de la dificultad extrema de este deporte, del peligro mortal al que se enfrentan sus practicantes -sin parangón con ninguna otra actividad- , pongo especial cuidado en reflexionar e informarme muy bien antes de valorar los comportamientos que se producen allá arriba. No todos hacen lo mismo. En los días posteriores a la desgraciada muerte de Tolo Calafat, se han podido leer en los medios de comunicación, acusaciones más o menos veladas, dirigidas contra Carlos Pauner y Juan Oiarzabal. Desde Mallorca, personas cercanas a Tolo afirman que sus compañeros de expedición no hicieron lo suficiente por salvarlo. Leo en el Diario de Mallorca que “la tragedia que costó la vida al mallorquín, dejando viuda y dos huérfanos de padre, lleva camino de suponer un severo antes y después en el prestigio de sus dos compañeros de cordada”. El dolor por la pérdida de un ser querido en los más cercanos puede disculpar, en parte, algunas actitudes. Respecto a los demás, no hay disculpa posible. Acusar a Pauner y Oiarzabal de no haber hecho lo suficiente por su compañero, de abandonarlo a su suerte, es una injusticia mayúscula. Una canallada. No solo hicieron todo lo que pudieron por salvar a Tolo, sino que arriesgaron su vida permaneciendo en el campo 4 en condiciones lamentables. Y lo hicieron porque, para ellos, Tolo era especial.

Pauner y Oiarzabal son hombres curtidos, extraordinariamente duros, que quizá no dejan traslucir con facilidad la hondura de sus sentimientos. Son supervivientes. Sin embargo, ellos, como Javier Pérez, como los doctores Morandeira y Nerín, están rotos por dentro. Las declaraciones de Oiarzabal sobre los sherpas de la expedición coreana y sobre su líder, Oh Eun Sun, hay que interpretarlas, forzosamente, teniendo en cuenta las circunstancias terribles que estaba viviendo. La entereza del montañero vasco no debe confundirnos. Acababa de perder a un amigo muy querido y regresaba de un esfuerzo brutal en la altura extrema, que había estado a punto de costarle la vida.

Durante el descenso del Kangchenjunga, en 2003, Carlos Pauner quedó rezagado de sus compañeros de expedición y no pudo alcanzar el campo 4. Nadie le esperó. Al día siguiente, Mario Merelli y Silvio Mondinelli partieron hacia el campo base con la certeza de que no volverían a ver con vida a su amigo. Carlos protagonizó un descenso agónico, con dos noches a la intemperie, salvando milagrosamente la vida. He hablado con él en infinidad de ocasiones sobre aquellos difíciles momentos. Jamás le he escuchado un reproche, ni el más mínimo, sobre la conducta de sus compañeros de expedición. Jamás. Las normas del himalayismo a este respecto son muy claras: por encima de los siete mil metros, el alpinista sólo depende de sí mismo para conservar la vida. Permaneciendo en el campo 4, Carlos Pauner, Juan Oiarzabal, el rumano Colibasanu y los sherpas Sonam y Dawa, rompieron esa regla. Y lo hicieron por Tolo Calafat.

A “Tolito” se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas del Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo, que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé. No puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo son, somos, himalayistas de salón.

José Manuel Hérraiz

Mientras tanto, sobresalen como los héroes de esta tragedia los sherpas del equipo español, Sonam y Dawa. Para conocer un poco más la odisea que vivieron descendiendo desde el campo 4 y para conocerlos a ellos también mejor reproduzco a continuación dos artículos realizados por Marian Antonia Nerín y Carlos Pauner:

SONAM, DAWA Y OTROS HÉROES DE LA MONTAÑA

A Dios gracias, han llegado Sonam y Dawa al Campo Base esta madrugada, sanos y salvos, con 30 kg cada uno y habiendo esquivado una avalancha mientras bajaban del C3 al C2, en el “cono” que ha sido la pesadilla de todos los alpinistas. El jueves, después de rechazar ser evacuados en helicóptero, y a pesar de que Carlos, Juanito y Javier (por emisora) repitieron hasta la saciedad que abandonaran TODO para bajar sin peso lo más rápido y seguro posible, desmontaron el C4, cargando tiendas, equipo y material, y bajaron a dormir al C3. En el primer rápel perdieron la antena de la emisora, por eso no podíamos comunicar con ellos (ni ellos con el CB).

El viernes, a las 7:30 de la mañana salían de la repisa que hay encima del cono, con todo el C4 y C3 en las espaldas. Colgados de las cuerdas, en el mismo cono, esquivaron una avalancha. Las dos noches anteriores había nevado, así que con más de 30 cm de nieve fresca, el grandísimo riesgo de desprendimientos y avalanchas, y toda la carga, llegaron al C2. Allí recogieron todo, y organizaron un depósito, ya que no podían transportar más peso.

En el CB no sabíamos nada de ellos desde la mañana del jueves. Pensando que habían dormido en el C3, esperábamos que llegaran entre la una y las dos del mediodía del viernes. En vista de que no aparecían, Javier Pérez y yo fuimos hasta el inicio del glaciar, con cámara y prismáticos para intentar verlos. Estuvimos una hora rastreando la vía, en la distancia, pero ni rastro. Eso sí, vimos caer cuatro avalanchas en distintos puntos. Cuando se nos echó la niebla encima, poco antes del ocaso, nos volvimos. Aprovechamos para dejar una losa de piedra con el nombre de Tolo en el “Memorial a los muertos en el Annapurna” que hay en CB de los franceses. Eran las 6 de la tarde. Abatidos por el recuerdo de Tolo y la terrible posibilidad de que nuestros sherpas tampoco volvieran, llegamos al CB. Seguíamos sin comunicar con Sonam y Dawa. Decidimos retrasar la partida prevista para el día siguiente, hasta saber la suerte que habían corrido. Horia, Jorge Egocheaga y Martín Ramos saldrían a las 5 de la mañana hacia el C2 (y C3 si era necesario), para ver si había algún rastro de ellos.

Nos acostamos tarde, con el ánimo totalmente abatido. Javier se quedó escribiendo un artículo para el periódico en el domo de comunicaciones. Sobre las 00:30 oí voces en nepalés y a Javier que gritaba “¡¡Han llegado los sherpas!!”. Me calcé y salí tropezando de la tienda. Llené a Dawa de mocos y lágrimas, mientras lo abrazaba y le daba besos (no sé lo que debió pensar). Luego abracé y besé a Sonam. No sé quién lloraba más de los dos. Sonam venía muy muy cansado y bastante afectado por la muerte de Tolo. Habían tardado 17 horas y media en bajar (y recoger) del C3 al CB; un recorrido que, en condiciones normales, se hace en 5 horas. Dawa se comió un plato de las pochas que había preparado Juanito para cenar, y luego otro de Dal-Baht (arroz blanco con pure de lentejas). Sonam fue incapaz de comer nada, pero se bebió todo lo que le daba: té, zumo, agua caliente, y caldo. Le puse los pies a remojo. Lo suyo no eran congelaciones, más bien un pie de trinchera por las botas de plástico que llevaba. Dawa tenía la cara completamente quemada por el sol.

Hablé mucho con ellos, quise que me contaran de primera mano cómo habían pasado los dos últimos días. Su inglés es limitado, les cuesta expresarse y no es fácil entenderlos. Lo que puedo asegurar es que lamentan profundamente no haber podido ayudar a Tolo a sobrevivir al Annapurna. No voy a echar más leña al fuego transcribiendo sus comentarios, pero terminaré con una frase de Sonam: “En la montaña, somos todos una familia. Si no nos ayudamos, estamos muertos. Muchos sherpas han convertido la montaña en un negocio (business)”. Y saben muy bien que, los únicos dispuestos a ir a buscarlos eran Horia, Jorge y Martín, porque los sherpas que había en el CB, pedían 400 euros por ir a echar un vistazo al C1.

Sonam Sherpa, 28 años. Solo Khumbu Village. Un hijo de 3 años y una hija de 20 meses. Cima en el Cho Oyu en 2007, y en el Annapurna en 2010.

Dawa Sherpa, 52 años. Makalu Village. Dos hijos y dos hijas; 30 años el mayor, 12 el pequeño.

María Antonia Nerín

DAWA, EL HEROE ANONIMO

Ya estamos en Kathmandú, a punto de dejar este país de montañas. Tras los terribles días pasados, hemos conseguido recuperarnos y descansar antes de iniciar la vuelta a nuestro hogar. Atrás han quedado todos los tristes acontecimientos pasados y los cuerpos se recuperan poco a poco de la tremenda paliza que supone ascender a una montaña como el Annapurna. Gracias a nuestra aseguradora FIATC, las incipientes congelaciones y la ceguera no han ido a mayores y su ayuda en nuestra rápida evacuación ha cobrado suma importancia. Nuestra confianza en vosotros crece día a día. Gracias amigos.

En este momento de reflexión y agradecimientos, no podía dejar pasar por alto a una persona fundamental en toda esta aventura. El Sherpa Dawa, así como su compañero Sonam. Ambos dos han trabajado para nosotros en esta difícil expedición, ayudándonos en el duro trabajo en la montaña. No obstante, su trabajo ha ido mucho mas allá de lo cotidiano en esta extraordinaria vivencia. Cuando Tolo quedó inmovilizado a 7.600 m, pedimos ayuda a Sherpas cercanos del equipo coreano y nos dijeron que estaban muy cansados del ascenso a la cumbre y que no podían hacer nada. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable. Poco más que decir. Sonam se había quedado con Tolo toda la noche e intentó traerlo hacia abajo, hacia la vida, pero Tolo ya no caminó más. El decidió, lógicamente, salvar la vida y bajó por la mañana al campo 4. Juanito, Horia y yo, venidos de la cumbre, no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba, sin un descanso suficiente. Hablé con Dawa, este fuerte Sherpa de casi 50 años. Era nuestro último cartucho allá arriba y la verdad es que no lo dudó. Llevando oxígeno, comida, medicinas y un saco, salio para arriba al encuentro de Tolo, con fe y decisión. Yo se lo sugerí y el aceptó, eso fue todo. Dejó la seguridad del campo 4 y salió hacia la zona de la muerte, no para trabajar, sino para buscar a un amigo, Tolo y devolverlo a la vida.

Cuando volvió tras más de 11 horas de ascenso, sin que el blanco manto de la nieve caída le hubiera delatado ningún signo de vida, Dawa tenía lágrimas en los ojos. No lo he encontrado, no he podido, dijo… Mis lágrimas eran por los dos, puesto que había perdido a un gran amigo y casi había visto desaparecer a otro. Dawa hizo un sacrificio extraordinario, no por dinero, no por gloria, no por fama. Lo hizo tan sólo porque comprendió que era el único que lo podía hacer y sabía que la vida de su compañero, que no de su jefe, estaba en juego. Cuando los hombres están tan cercanos al límite entre la vida y la muerte, aparece lo mejor y lo peor de ellos. Los vínculos entre nosotros se estrechan y los lazos laborales se difuminan, dejando paso a sentimientos humanos y viscerales. Nunca me he alegrado tanto de poder abrazar a un Sherpa noble y poderoso, de decirle que estoy orgulloso de ser su amigo y que puede contar conmigo, al igual que él nos entregó su valía. Gracias Dawa, gracias por tu esfuerzo, gracias por ayudarnos y espero que nosotros podamos hacer lo mismo contigo. Si alguien merece un premio, una ayuda, desde luego, es este héroe anónimo de 50 años, cuyo único modo de vida es subir montanas, arriesgar la vida por un salario y que creo que debería ya descansar tranquilo en su pequeño pueblo. Ojala podamos hacer algo por él.

Carlos Pauner

Foto 1: Juanito durante la rueda de prensa que dio en el hospital de Zaragoza (Efe)

Foto 2: Carlos Pauner y Jorge Pérez a su llegada a Madrid desde Katmandú (Efe)

Foto 3: La doctora Nerín ofrece las primeras atenciones a los sherpas Sonam y Dawa tras su llegada al campo base (Barrabes)

Foto 4: Horia Colibasanu, Jorge Egocheaga y Martín Ramos, a la epsera de noticias de los sherpas (Barrabes)

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Como digo, ha habido que esperar hasta hoy para tener un relato completo de los sucedido. He buceado en todas las webs especializadas y en las personales de varios de los protagonistas. También he hablado con algunos de ellos. Al final, creo que el mejor resumen de todo lo sucedido lo ha realizado en la web de barrabes la doctora María Antonia Nerín, especialista e medicina de montaña y congelaciones, que está en el campo base con la expedición de Carlos Pauner. Creo que es un relato riguroso, desapasionado y frío, realizado además por un especialista médico, lo que en estos casos le añade aún más valor. En él asegura por cierto, en su condición de médico, que Tolo Calafat en ningún momento padeció edema. Fue un problema de puro agotamiento.

Además, aquí os dejo el enlace a una entrevista de Desnivel.com a Carlos Pauner , en la que reitera la falta de ética de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun, que llegó a retirar una cuerda que puso llegando a la cima (la única de toda la ruta) cuando él estaba todavía agarrado a ella. En cuanto al comportamiento de los sherpas de Miss Oh, el aragonés es también muy claro. Aunque lamenta profundamente su comportamiento (está convencido de que si llegan a colaborar ahora mismo Tolo estaría vivo), él lo tiene claro: En esas circunstancias y en esas montañas, “se puede pedir, pero no exigir” a alguien que ayude a rescatar a otra persona.

Éste es el relato de la doctora Nerín:

“Llegaron tarde a cima, quizás tenían que haberse dado la vuelta. En la subida perdieron tiempo colocando una cuerda en el corredor para bajar rápido. Pero su sorpresa fue que al bajar se encontraron con que los coreanos la habían quitado. Y es lo que dice Carlos: un día de cima, no se quitan cuerdas aunque sean tuyas. Pero quitar una cuerda que han puesto otros antes de que la empleen, no lo había visto nunca.

Estamos todos muy apenados, muy tristes y afectados. Hoy más tranquilos, después de descansar, pero muy afectados. Porque además Tolo era tan querido, tan simpático. Han sido unos días muy duros.”

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Tolo ha logrado comunicarse con su mujer mediante su teléfono vía satélite según ha informado Pere Joan March, amigo y compañero de escalada. En la conversación, Calafat se ha mostrado tranquilo y “con aplomo” en la conversación con su esposa, pero tenía “muy poca voz”. March ha indicado que hasta que no pueda evaluarlo un médico no se puede confirmar que, como se ha dicho, su amigo sufra un edema cerebral.

Mientras tanto, Sonam, el sherpa de Pauner, ha subido con una tienda de campaña, una botella de oxígeno (la única que quedaba en el C-4), medicinas y un hornillo para intentar al menos que el alpinista mallorquín no pase la segunda noche al raso y pueda hidratarse. A las 17.00 horas (hora española) aún no había llegado a la posición de Tolo y a a la hora de esta actualización ho hay noticias de si el sherpa ha logrado llegar hasta Tolo.

Durante el día, un sherpa de la expedición coreana intentó llegar hasta Tolo, pero tras subir durante 3 horas consideró que estaba demasiado lejos y se dio media vuelta.

En estos momento, en el campo 4 pasan la noche el rumano Horia Colibasanu, que está decidido a subir mañana hasta Tolo si el helicóptero no puede, Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal. El aragonés y el vasco están agotados y sufren congelaciones leves y cerguera de altura, provocada por la venticas que padecieron durante el descenso de ayer, entrada la noche. En principio, el problema no es grave y si mañana su estado físico les impide ayudar en el rescate, retomarán el descenso hacia el campo base.

Jorge Egocheaga, que hoy ha llegado al campo base junto con su compañero de cordada Martín Ramos, ha anunciado que mañana subirá desde el CB hasta el C-4 (¡3.000 metros de desnivel en una sola jornada!) con medicinas y oxígeno para sumarse al rescate. No es la primera vez que el asturiano aprovecha su impresionante capacidad física para volver a subir una montaña nada más bajarla debido a un accidente.

En cuanto al resto de alpinistas que ayer hicieron cumbre, se encuentran desperdigados por los distintos campos de altura del Annapurna. Oh Eun-Sun y todo su equipo duerme en el C-1 y mañana llegará al base, mientras que Kinga Baranowska, Piotr Pusternik, que ayer por cierto completó los 14 ochomiles; Peter Hamor y los dos rusos están en el C-2 y también se les espera para mañana en el CB.

Mientras tanto, las condiciones de la montaña se ha degradado rápidamente con la entrada del mal tiempo. Según han relatado Egocheaga y Ramos al llegar al CB, ayer a la noche la onda expansiva de una avalancha levantó y desplazó varios metros su tienda con ellos dentro en el C-2.

Última hora a las 10.30h. Tras la durísima jornada de cumbre que se vivió ayer en el Annapurna, el descenso de la casi veintena de alpinistas que alcanzaron la cima ha adquirido tintes dramáticos esta pasada noche y hoy, tras hacerse de día, comienzan a concretarse las preocupantes informaciones que llegaron de madrugada desde la montaña.

El caso más grave es el del mallorquín Tolo Calafat, compañero de cordada de Juanito Oiarzabal. Tolo no ha podido alcanzar las tiendas del campo 4 y ha permanecido toda la noche a la intemperie, a 7.600 metros de altitud, acompañado por el sherpa Sonam. Todos los síntomas indican que padece un edema cerebral y no razona, ya que Sonam ha estado toa la noche intentado que descendiese pero el no le ha hecho caso, se ha tumbado en la nieve y ha pasado así toda la noche.

Desde el campo base, Javier Perez, compañero de Carlos Pauner que se dio la vuelta ayer, y Nick Rice, del equipo internacional y que también renunció a la cumbre tras ser golpeado por una piedra unos días antes, están organizando una operación de rescate para intentar sacar de allí a Calafat cuanto antes. La opción es movilizar un helicóptero B3, que alcanza gran altitud, para que viaje en él Javier Pérez, que está perfectamente aclimatado para subir a esa altitud sin peligro, y sea depositado en la mnontaña lo más cerca posible de Tolo para que le auxilie. El problema es que toda esta operación se debe realizar antes de esta tarde porque han anunciado la llegada de mal tiempo. Los doctores Morandeira y Nerín, que están en la expedición de Pauner, están a punto en el CB para tratar de estabilizar al montañero en cuanto llegue.

Además, Horia Colibasanu, que ha dormido en el C-4 ha sido informado de todo y está dispuesto a subir al rescate de Tolo. Horia ya tuvo un comportamiento heróico con Iñaki Ochoa de Olza hace dos años, cuando permaneció junto a él durante cinco días en la arista Este del Annapurna hasta que llegó ayuda.

El mallorquín no es el único alpinista con problemas. Después de no tener noticias durante todo el día de ayer de los dos rusos de la expedición internacional, hoy están localizados en el C4. Se les vio intentando alcanzar la cima avanzada la tarde y ascendiendo muy lentamente. Evgeny Vinogradsky también sufre edema cerebral y está siendo tratado con oxígeno y dexametasona.

También se hallan en el C4 Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y su sherpa, además de la expedición coreana al completo. Todos ellos llegaron de madrugada a sus tiendas, exhaustos, y sufren de congelaciones, sin conocer en estos momentos el alcance exacto de las mismas.

El resto de alpinistas que hicieron cumbre seguían a primera hora de la mañana en el C4 y su estado era bueno. Se trata de los polacos Piotr Pustelnik y Kinga Baranowska, el eslovaco Peter Hamor y el rumano Horia Colibasanu. Sólo Martín Ramos y Jorge Egocheaga lograron ayer descender un mayor tramo de la montaña y alcanzar el C2, por lo que se les espera hoy en el campo base.

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Última hora (11.25h.): La coreana Oh Eun-Sun ha hollado la cumbre del Annapurna (8.091 m.) hace unos minutos. Con esta cima, Miss Oh se convierte en la primera mujer que asciende los 14 ochomiles, a la espera de la confirmación de su cima en el Kangchenjunga el año pasado, sobre la que existen serias dudas. La gesta ha sido retransmitida en directo por la televisión coreana (la foto de cumbre está tomada de la televisión).

Junto con la coreana, cerca de una veintena de alpinistas de diversas nacionalides están ascendiendo hoy a la cima. Alguno de ellos también ha llegado, como el rumano Horia Colibasanu. Esperamos en cualquier momento la noticia de que Juanito Oiarzabal se encuentra también entre los que han llegado a lo más alto.

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Los grupos que intentarán hacer cumbre mañana son el formado por Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner, Tolo Calafat Marín Ramos y Jorge Egocheaga (Javier Pérez, compañero de Pauner, tuvo que darse la vuelta ayer al romper uno de sus crampones, y hoy llegará al CB), el de la coreana Oh Eun-Sun y el internacional.

Las previsiones no son las mejores posibles y se espera un descenso complicado por la nieve, pero mañana martes se vislumbra como la única oportunidad de cima para Pauner, Oiarzabal, Calafat, Ramos y Egocheaga, además de los coreanos de Miss Oh y la expedición internacional, integrada por Horia Colibasanu Piotr Pustelnik, Kinga Baranowska, Peter Hamor, Sergey Bogomolov y Evgeny Vinogradsky. Todos ellos esperan alcanzar hoy el campo 4 (7.200 m.) para intentar llegar a la cima mañana.

El objetivo hoy es el C-4, aunque cada grupo lo va alcanzar con tácticas diferentes. Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y Tolo Calafat subieron ayer del C-2 (5.600 m) al C-3 (6.250 m), mientras que Ramos y Egocheaga, a los que se les ha unido el estadounidense Nick Rice, se pegaron ayer una buena paliza desde el CB (4.200 m) hasta el C-3, una táctica habitual en el asturiano para evitar el desgaste que supone la permanencia en altitud. La subida de hoy al campo 4 la están realizando ya de forma conjunta.

Al intento de cima de mañana se ha sumado también Oh Eun-Sun. Los coreanos se bajaron el sábado del C-3 al C-1 por el mal tiempo, pero ayer volvieron a subir e hicieron noche en el C-2. Su plan hoy es saltarse el C-3 y subir directamente hasta el C-4, en jornada muy dura en la que deberán de salvar 1.600 metros de desnivel justo el día previo a la cumbre, en el que también se salvan casi mil metros de desnivel.

De todas formas, el de Miss Oh es el único grupo que deja abierta la posibilidad de retrasar la cima hasta el miércoles. El resto de alpinistas ha desechado tal opción porque, según Nick Rice, las previsiones a partir de mañana “son descorazonadoras, con nevadas de más de 30 cm para el miércoles y el jueves, aunque también es verdad que esos días se preve menos viento que el martes”. El definitiva, un pequeño galimatías que mantiene en vilo a los escaladores y que augura una jornada dura para mañana, pero también para los siguiente días durante el descenso, hagan o no cumbre.

Pero es que ningún parte meteorológico aventura una nueva ventana de buen tiempo a medio plazo y ésta podría ser la última oportunidad para la mayoría de los montañeros. “No tenemos ni idea de cuándo va aparecer otra ventana de buen tiempo, o incluso de si va a hacerlo”, asegura Rice, “así que tenemos que hacer todo lo posible en las condiciones que tenemos ahora”.

Ultima hora (15.00 h.): Los alpinistas han llegado ya al campo 4. Ha sido una jornada muy dura en la que han encontrado nieve profunda que ha dificultado su progresión. Esta circuntancia les obligará mañana a salir con más tiempo, por lo que Juanito Oiarzabal calcula que partirán hacia la cumbre “a las dos de la madrugada o antes”.

Entre los que han alcanzado el campo 4 se encuentra la coreana Oh Eun-Sun, que mañana podría convertirse en la primera mujer en hollar los 14 ochomiles, a la espera de que aclare las dudas sobre su cima en el Kangchenjunga. Según Juanito “ha subido de puta madre, pese a que venía desde el campo 2 y va bien”.

La previsión del tiempo indica vientos de 40 kilómetros por hora y despejado y para el miércoles, bueno por la mañana, aunque por la tarde entrará el mal tiempo.

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La llegada del buen tiempo ha precipitado los acontecimientos en la expedición ‘Endesa-Al filo de lo imposible’. Los partes de su meteorólogo de cabecera, Victor Baia, muestran una ventana de buen tiempo para estos días con vientos de apenas 20 km/h. en la cumbre, que es lo más importante, y el equipo se ha lanzado hacia arriba. Tras partir el miércoles del campo base para dormir en el C-2, ayer la jornada fue más dura hasta el C-3.

Partieron a las siete de la mañana y a las dos y media de la tarde el equipo comunicaba con el Campo Base por walkie desde el Campo III, confirmando que todos se encontraban bien, mientras se afanaban en colocar las tiendas y demás pertrechos, además de cocinar y derretir nieve para poder rehidratarse despues del esfuerzo.

Siete horas y media les costó alcanzar sus tiendas en un trayecto donde dejaron atrás las principales dificultades técnicas de la montaña: el cono de La Hoz, donde vierten la mayoría de las avalanchas de esta vertiente norte, y el Gran Serac, lugar donde hace tres años Edurne y Asier se dieron la vuelta ante la inestabilidad que ofrecía la masa de hielo.

Con esos tramos equipados en las semanas anteriores durante el periodo de aclimatación, ayer el principal problema fueron las bajas temperaturas. Los alpinistas se quejaron durante las primeras horas de un frío intenso, hasta el punto de que algunos de ellos sintieron molestias en los pies, preludio de las siempre temidas congelaciones. No hay que olvidar que esta ruta discurre por la cara norte, donde el sol tarda mucho en asomar. Afortunadamente, en cuanto el astro comenzó a calentar la pared, la temperatura subió, la sensación termica se volvió más llevadera para los alpinistas y sus cuerpos entraron en calor.

A partir de hoy, el terreno que les espera es desconocido para ellos. Superadas las dificultades técnicas, las dudas que presentan estas dos jornadas hacia la cumbre se refieren a la nieve acumulada que pueden encontrar tras las nevadas de la última semana. Si cumplen sus planes, hoy subirán cargados con las tiendas y todo el equipo necesario hasta los 7.200 metros de altitud, donde instalarán el C-4, y mañana recorrerán los 900 metros de desnivel que les quedarán hasta la cima.

Juanito, hoy al campo 3

Mientras tanto, por detrás de Edurne y compañía, el resto de expediciones no han perdido el tiempo y se ponen en marcha. Los más rápidos han sido Jorge Egocheaga y Martin, que han ascendido con el grupo de ‘Al Filo’ hasta el campo 3. Aunque en su caso ha sido en el proceso de aclimatación, así que el asturiano y el castellano se han vuelto a dormir al C-2.

Juanito Oiarzabal, por su parte, va un día por detrás. Ayer durmió en el C-2 y hoy lo hará en el C-3. Sube acompañado por el resto de españoles que hay en el Annapurna: el mallorquín Tolo Calafat, los catalanes Xavi Arias y Lluis Rafolls y los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez. su planes a partir de mañana son una incógnita. Inicialmente, la idea era dar por concluido el proceso de aclimatación y volver al campo base para un posterior ataque a cumbre, como ha confirmado que hará Pauner. Pero si Juanito se ve con fuerzas y bien aclimatado no sería descabellado verle camino de la cumbre. De momento, el sherpa que acompaña al vitoriano partió ayer desde el campo base con la orden de plantarse hoy en el C-3 y coindir con Juanito.

Otro que ayer deshojaba la margarita de la cumbre era Joao García. El portugués está en el Annapurna para acabar su catorce ochomiles y pese a llevar sólo una semana en el campo base, ayer subió hasta el C-2 para aclimatar y se planteaba la posibilidad de subir hasta el campo 4 y realizar el ataque a cumbre con la alpinista vasca y sus compañeros. Al parecer, viene bastante aclimatado de un largo trekking por el valle del Khumbu.

Estas dos imágenes de ‘Al Filo’ sirven para hacernos una idea de las dimensiones de la montaña (y de cualquier ochomil). La primera es una toma general del tramo final hacia el campo 3, tras superar el cono de La Hoz (abajo a la derecha). La segunda es un detalle de esa zona, donde se puede ver a los alpinistas, que son los puntitos que se ven subiendo por el hombro en la parte inferior-central de la imagen.

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Al menos, la pérdida no es irreversible. El mal tiempo que se ha cernido sobre el Campo Base les da un margen de dos días para que les envíen desde Katmandú el material perdido y que ya han pedido. Por si acaso, han encargado que les manden 100 más, hasta 600 metros de cuerda. Edurne Pasaban espera “recibirla pronto ya que a partir del día 2 de abril las condiciones meteorológicas mejoran de nuevo” y quieren aprovecharlo para subir a montar el Campo 3, dormir allí, concluir la aclimatación y equipar la zona superior de la ruta. Si este plan se cumple, la tolosarra se atreve incluso a aventurar una fecha en torno a la que podrían intentar la cumbre: “el 10 de abril”.

Mientras tanto, el campo base comienza a crecer poco a poco. Ayer, otro helicóptero aterrizó con un viejo conocido de la tolosarra y el equipo de ‘Al Filo’: Juanito Oiarzabal. El vitoriano llegó con sus compañeros en esta expedición, Carlos Pauner, Javier Pérez y Tolo Calafat. El lunes volaron de Kathmandu a Pokhara, donde ayer cogieron otro vuelo hasta Tatopani. Desde Tatopani fueron trasladados al campo base, a 4.200 metros de altura. Fueron necesarios siete viajes del pequeño helicóptero que tiene su base en Tatopani para trasladar al equipo y la carga. El plan era realizar la aproximación a pie, pero la nieve sigue haciendo inviable el paso para los porteadores en alguno de los collados que hay que atravesar.

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Esta vez el objetivo es el Annapurna, dentro de su objetivo de repetir los 14 ochomiles. No podía ser de otro modo este año. La gran cita de la temporada. Sus compañeros serán los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez y el mallorquín Tolo Calafat, con el que ha compartido las últimas expediciones y ha hecho buenas migas. Luego en el campo base se encontrarán con los catalanes Xavi Arias y Lluís Ràfols, con los que compartirán infraestructura. Llegaron a Katmandú hace tres días y se han pasado las últimas horas con los preparativos finales necesarios para partir hacia la montaña.

Esta es la crónica que envía el vitoriano desde la capital de Katmandú:

“De nuevo en Kathmandhu, parece que no ha pasado tanto tiempo y despues de seis meses vuelvo a estar en esta ciudad. Todo sigue igual, mismos olores, mismos caos, igual que el primer año que vine, en 1982. Este año comparto expedicion con el aragones Carlos Pauner, Javier Perez y el mallorquin Tolo Calafat, para afrontar de nuevo el Annapurna por segunda vez (la primera ascension la hice el 23/5/99), montaña temida por todos ya que es la que cuenta con menos ascensiones, solo ciento cincuenta, y con un indice de accidentes importante.

Juanito Oiarzabal”

Tolo y Juanito de paseo por Katmandú en un típico ritch-chau.

De izquierda a derecha, Javier Pérez, Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y Tolo Calafat.

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