Albertos Zerain y Juanito Oiarzabal, durante la presentación del proyecto.

La sangre que corre por las venas de Juanito Oiarzabal (Vitoria, 59 años) está inoculada desde hace mucho tiempo por el virus de los ochomiles. Así que era cuestión de tiempo que su mirada se girase de nuevo hacia ellos. Y ese momento ha llegado ahora. Dos años y medio han pasado desde su última expedición, al Shisha Pangma. Entonces lo dejó por prescripción médica tras sufrir un edema pulmonar que se sumó a las embolias que había tenido en el Lhotse y el Manaslu por un problema en la aorta. Y ahora vuelve a ‘su’ mundo también con el aval médico.

“Me he hecho todo tipo de revisiones y pruebas médicas y estoy bien”, explica el alpinista alavés. “A ver” -aclara de inmediato-, “no estoy exento de que me pase algo allí arriba, pero como a cualquier otro alpinista. Ni más ni menos”. Así que ha decidido retomar el proyecto de ascender por segunda vez los 14 ochomiles del planeta, algo que, por supuesto, nadie ha realizado. El primero que va a intentar de los cuatro que le faltan es el Broad Peak (8.051 m.), situado en Pakistán. Si en este las cosas salen bien, en los próximos dos años intentaría los otros tres: Nanga Parbat, Dhaulagiri y Shisha Pangma.

Y como Oiarzabal no quiere sorpresas ni disgustos, ha planificado con cuidado la expedición. En primer lugar, va a contar como compañero de cordada con un viejo conocido suyo, el también vitoriano Alberto Zerain (53 años). ‘Zeras’, como le conocen los amigos, tiene una contrastada experiencia ochomilista -suma ya siete en su haber- y es conocido por su fortaleza física y sus rápidas ascensiones, que le han evitado más de un problema. En el K2, por ejemplo, esa velocidad le permitió salir indemne el 1 de agosto de 2008 de la mayor tragedia vivida en esa montaña, que costó la vida a once alpinistas. “Alberto es uno de los tíos más fuertes que conozco. Puede subir corriendo al Broad si quiere. Y nos conocemos muy bien. Y como los cuatro ochomiles que me faltan a mí también le faltan a él hemos decidido hacer equipo. Me da mucha confianza ir con él”, explica Juanito.

Juanito explica el recorrido.

La segunda decisión de Oiarzabal es contar con un porteador de altura personal durante la ascensión. “Tener alguien a mi lado y no morirme si tengo problemas”, porque, pese al beneplácito médico para reactivar el ambicioso proyecto, reconoce que “es una incógnita cómo me voy a encontrar y no quiero sorpresas”. Y es que el alavés reflexiona que, “sin menospreciar a nadie, las últimas expediciones las he hecho sin gente de confianza,. Quizá no estaba con las personas más adecuadas para mi perfil, y no quiero que eso vuelva a pasar”.

Y llegado a este punto, es inevitable conocer la opinión de Oiarzabal sobre las críticas que remarcan el nulo interés alpinístico de su proyecto. El vitoriano, que acumula 26 ochomiles en su currículo, no quiere “entrar en polémicas” e insiste en que su proyecto 2x14x8.000 es “algo absolutamente personal que soy perfectamente consciente que no aporta nada al alpinismo. Lo único que hago es repetir ochomiles”, reconoce. “Pero, personalmente, para mí tiene su aliciente y me hace mucha ilusión. Nunca lo he vendido como un reto alpinístico de mérito y desde luego no lo voy a hacer ahora”, explica. “Es un reto personal que tengo al alcance y me hace ilusión completar, porque si lo hago seré el único en haberlo logrado, y creo que por mucho tiempo. Y si no lo consigo, no pasa nada”.

Su compañero Alberto Zerain se muestra también muy ilusionado con la expedición. “Los dos conocemos bien esta montaña (en alusión al Broad Peak). Yo me he tenido que dar dos veces la vuelta sin hacer cumbre, pero espero que si la climatología nos lo permite a la tercera lo consiga”, apunta. Y rechaza presionarse con sus propios catorce ochomiles, que asoman en su horizonte. “Ya iremos viendo cómo me veo para próximas expediciones. Por ahora lo primero es que Juanito termine su objetivo en los próximos dos o tres años”, subraya.

Los dos alpinistas, en un descanso de su travesía por la Karakorum Highway.

Los dos escaladores parten hace dos semanas de Vitoria y desde ayer se encuentran ya el el campo base del Broad Peak, tras una semana de marcha de aproximación sin contratiempos. “Han cambiado bastante la forma de hacer las cosas en ese país desde que los talibanes asesinaran a trece alpinistas hace dos años en el campo base del Nanga Parbat”, explica Juanito. “Ahora el viaje desde Islamabad y la marcha de aproximación la organiza una agencia especializada que reúne varias expediciones y nos lleva en un convoy escoltado durante 1.000 kilómetros”, añade el alpinista vitoriano. Instalados ya a los pies del Broad Peak,  iniciarán inmediatamente el proceso de aclimatación para, en la segunda o tercera semana de julio, intentar el ataque a la cumbre.

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Alberto en la cima del pilar sur (6.080 m).

Cuando las palabras más pronunciadas tras una expedición por tres tipos curtidos en las montañas más difíciles y exigentes del planeta son «peligro» y «límite» es que verdaderamente las han pasado canutas. Y si además se llaman Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, tres alpinistas que si por algo se caracterizan es por su modestia y rigor a la hora de relatar sus actividades, es que la actividad que han realizado tiene un valor alpinístico de muchos quilates: la apertura de una nueva ruta en el pilar Sur del Paiju Peak (6.610 m.), en el Karakorum paquistaní, dentro del proyecto WOPeak.

– Enhorabuena. La pared se ha resistido dos años, pero al final lo han conseguido.
– Bueno, en parte sí. No es lo que habíamos soñado, pero hemos hecho lo que era posible. Ha sido más que suficiente con lo que hemos hecho y, desde luego, estamos muy contentos.

Vallejo y Zabalza en las hamacas en el campo 2.

– ¿Se han quedado con muchas ganas de llegar a la cumbre principal?
– ¡Nooo! A ver. Todo esto nació de una línea que trazó Mikel en una foto. Y a partir de ahí nos marcamos el objetivo de llegar a la cima del Paiju Peak. Yo creo que los tres tenemos una forma de entender la montaña que implica acabar en la cumbre. Luego, una vez metidos en la pared, nos dimos cuenta de que ya el hecho de escalar la pared era un objetivo en sí mismo y además muy ambicioso. Y una vez que llegamos a la cumbre del pilar vimos que continuar sería un suicidio, algo sin ningún sentido. Por eso lo que hemos hecho nos ha dejado por un lado con la conciencia muy tranquila, pero por otro con la sensación de un sueño no cumplido, aunque es algo con lo que uno tiene que contar cuando se adentra en lo desconocido. Las cosas pocas veces salen como uno piensa cuando traza el plan sobre una foto. Así que valorando todo eso estamos encantados.

– ¿Se han encontrado en la pared lo que esperaban?
– Mi conclusión es bastante autocrítica. Habiendo estado el año pasado, en este nos ha pillado de sorpresa, con los calzones bajados, las condiciones que hemos encontrado. No las esperábamos tan malas, tan duras y difíciles. Esta es una montaña que coge mucha nieve y hielo y luego al ser una vertiente sur y no ser una montaña muy alta el hielo se transforma enseguida y la pared está drenando continuamente. El avance ha sido mucho más difícil de lo que preveíamos, con hielo, fisuras mojadas y caída de hielo y rocas continuamente. En ese sentido no hemos sido lo suficientemente previsores basándonos en la experiencia del año pasado y nos ha pillado un poco de sorpresa.

Los tres alpinistas con el pilar su detrás celebrando la ascensión.

– Parece que al final abrir ese pilar ha sido una cabezonería.
– Lo que pasa es que estas condiciones y esos problemas te los vas encontrando según vas ascendiendo. Y siempre con la esperanza de que el día siguiente será mejor y de que la pared estará en mejores condiciones. De que estaremos más protegidos y de que todo comenzará a ir sobre ruedas. Pero al final lo hemos vivido con mucha tensión. Y eso que afortunadamente los campos de hamacas los hemos podido situar en lugares seguros y esa protección al menos nos permitía dormir más o menos tranquilos. Pero durante el día ha habido secciones de la pared por las que pasábamos con mucha tensión. Y si esa situación se prolonga durante diez días de escalada, mentalmente es agotadora.

– O sea que se trata de una pared no sólo exigente técnicamente sino peligrosa en sus condiciones.
– Si, peligrosa por la continua caída de piedras y hielo y comprometida por la posibilidad que siempre existe en el Karakorum de un cambio rápido de tiempo. A partir de la mitad de la pared, la retirada habría sido muy peligrosa porque en seguida se transforma la nieve y la pared empieza a purgarla por todos los sitios. En ese sentido, esta pared es un ‘big wall’, pero con muchos elementos alpinos. No es una pared vertical o desplomada limpia donde más o menos estás protegido. Aquí hay neveros, en la parte de arriba del pilar hay cornisas que están desprendiendo continuamente hielo. Tiene un ambiente muy alpino. Luego, además de contar con secciones muy tiesas y de roca extraplomada, también tiene sus neveros donde hay que escalar a veces en hielo a veces en nieve… No es un ‘big wall’ como los que puedes encontrar en las Torres del Trango, con líneas directas y un peligro objetivo menor. Aquí hemos encontrado con elementos que te encuentras mas en paredes alpinas que en los ‘big wall’.

Mikel escalando el último largo antes de acceder a la arista cimera del pilar.

– Y esa peligrosidad quedó confirmada con el accidente de Juan. ¿Cómo sucedió?
– Fue mala suerte, pero a la vez una suerte extraordinaria. Saliendo el último día del campo de hamacas nos cayó un desprendimiento, que no sabes si es hielo o rocas hasta que te pasan al lado. Te pones a cubierto en cuanto oyes el silbido de las piedras al caer, pero esta vez una de ellas, del tamaño de una caja de zapatos, le dio a Juan en el hombro izquierdo. Pero que le podía haber dado en la cabeza y haberlo dejado tieso.

– ¿Cómo es la pared técnicamente?
– Al final han salido 35 largos para salvar un desnivel de 1.100 metros y aquí me dejo llevar por la opinión de Mikel, que tiene mucha más experiencia en este terreno. Y dice que hemos escalado hasta una dificultad de A3 en artificial, hasta 6b en libre y hasta M5 en mixto. En libre hemos escalado poquísimo, porque las condiciones no nos lo han permitido. O por hielo y nieve o porque la roca estaba empapada. Ha habido momentos en los que bajaban ríos por las fisuras y eso nos ha impedido escalar todo lo que hubiésemos querido en libre. Nos hemos puesto los pies de gato apenas en un largo cada uno, dos como mucho.

– ¿Es la escalada más difícil a la que se han enfrentado?
– Mikel dice que es lo más difícil que ha hecho en escalada en paredes grandes. Y eso saliendo de su boca creo que ya da una idea de la dificultad. Yo, que no tengo tanta experiencia en estas paredes y no soy el más indicado para hacer una valoración en ese sentido, lo que sí puedo decir es que en este tipo de terreno es lo más difícil que yo he hecho. Pero también te digo que no es ni lo más peligroso ni lo más difícil que he hecho. Creo que no se puede comparar con otras actividades como la travesía de los Broad Peak de 2011 o lo que hice en el Annapurna con Jean Christophe Lafaille en 2002. Son actividades tan diferentes que se me hace complicado compararlas.

Juan asegura a Mikel en otro momento de la escalada.

– ¿Cuando la han definido como una escalada al límite a que se referían?
– A la parte física. Ahí sí que hemos estado muy al límite. Han sido 10 días muy duros, sin descanso. Muy exigentes. Todos los días jumareando con peso, subiendo petates, escalando diez y doce horas todos los días, mal alimentados y mal hidratados… La suma de todo es que ha supuesto un deterioro físico impresionante. En este sentido sí creo que hemos andado muy cerca del límite.

– ¿Cree que no se puede llegar a la cumbre desde el pilar?
– Nosotros en ningún momento hemos dicho eso. Lo que decimos es que es algo que no tiene ningún sentido por el peligro que encierra. Corres más riesgo de no volver que de hacer cumbre y regresar y creo que el primer valor del alpinismo es volver con vida. Cuando uno ve una cosa tan fea y peligrosa y tan sin sentido lo normal es quedarse en la cabeza del pilar, como se quedó en 1984 la cordada italiana que abrió la arista oeste. Considero que el Paiju ofrece otras aristas y vertientes mucho más naturales y atractivas y con más sentido para alcanzar la cumbre principal que esta vía.

Fotos: Expedición WOPeak

Imagen nocturna del pilar sur con la tienda del campo 1 iluminada.

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Imagen nocturna de la imponente cara sur del Paiju Peak con la tienda del campo 1 iluminada en primer plano.

Los habitantes de los pueblos que se desperdigan por las laderas del Himalaya y el Karakorum consideran a las gigantescas montañas que se alzan sobre sus cabezas territorio sagrado. Es el lugar donde descansan los dioses. Unos paisajes virgenes tan bellos como inhóspitos, reservados a deidades y abonados a las leyendas. Por eso y por mucho más, las sensaciones que siente un escalador cuando progresa por

Mikel Zabalza, Juan Vallejo y Alberto Iñurrategi, en la tienda del campo 1.

un lugar nunca pisado por un ser humano son únicas. Y es justo lo que están viviendo Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en la cara sur del Paiju Peak (6.610 m.), en el Karakorum paquistaní.
El problema es que, enfrascados de lleno en la escalada, la vertiente metáfisica de la hazaña se queda en el fondo de la mochila. Ahora se trata de ganarle cada metro a la pared vertical de mil metros en la que están metidos. De momento ya han sumado 800 para situarse a 5.800 metros, donde han ubicado el campo 3.

El sábado llegaron al C1 (5.200), tras la ya familiar pedrera rompepiernas de 1.800 metros de desnivel, y el domingo, cargados de nuevo «como mulas» ascendieron al C2 (5.500 m.). Hasta ahí habían equipado la pared en su anterior incursión. «El lunes avanzamos muy poco. Nos encontramos con mucho hielo por encima del C2; pasamos por fisuras taponadas de hielo, chimeneas muy lisas con hielo malo donde apenas podíamos agarrarnos. La escalada en hielo es

Metidos de lleno en el pilar, escalando entre los campos 1 y 2.

extenuante, técnicamente difícil e inestable. Son de los largos de escalada más horribles que he visto en mi vida», explica Zabalza vía satélite. Y no lo dice un cualquiera, sino el actual director del Equipo español de Jóvenes Alpinistas, probablemente el escalador español en activo con mejor currículo.

«Hoy (por el martes) hemos llegado al campo 3, que estará entre los 5.700 y 5.800». «Hemos hecho 5 largos de escalada en roca muy verticales. Esa parte alta de la pared es muy vertiginosa y no había una sola pequeña repisa para las reuniones; las hemos hecho en estribos, todo el tiempo colgados. Mañana (por ayer) trasladaremos el campo de los 5.500 a esos 5.800 metros y el jueves y viernes (por hoy y mañana) intentaremos llegar al final del pilar». Luego les quedarán otros seiscientos metros de terreno mixto (hielo nieve y roca) en los que tendrán que emplearse con crampones y piolet, hasta la cima de la montaña de la sal, significado de Paiju Peak.

Cruzando el glaciar camino de la pared.

No hay tiempo para más. «Cierro el teléfono». Hay que dosificar las baterías. Y todo lo demás. Es la servidumbre de escalar en estilo ‘cápsula’. Una vez que te metes en la pared ya no vuelves al campo base hasta dar por finalizada la escalada, regreses o no con la cima. La expedición WOPeak entró en ella el 19 de julio con un plan (comida, equipo y baterías) para doce días. Ya han consumido la mitad. A partir de mañana todo será una cuenta atrás con escaso margen para contingencias que supongas un retraso. Especialmente la meteorología. Así que «en dos días mandadnos otro parte meteorológico» es la última frase de Mikel antes de enmudecer el teléfono satélite y quedarse a solas con los dioses.

Fotos: Expedición WOPeak

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Las Torres del Trango. De izquierda a derecha, la Torre Monk, la Torre Sin Nombre y la Gran Torre.

Hay paredes más altas, sobre todo en los ochomiles, pero no son tan verticales como las del Trango. Así que este conjunto de agujas a orillas del glaciar del Baltoro son una especie de meca para los escaladores de grandes paredes de todo el mundo. Un lugar al que tienen que ir, al menos, una vez en su vida.

Las Torres del Trango son un grupo de vertiginosos picos y agujas de granito verticales que se elevan en la cordillera del Karakorum (Pakistán) por encima de los seis mil metros de altitud.

Las Torres forman parte del macizo del Trango, que se sitúa al Norte del glaciar del Baltoro, y flanqueadas por el glaciar del Trango (Oeste) y el glaciar Dunge (Este). La máxima altura que alcanza dicho grupo son los 6.650 metros del pico Kruksum Sur pero el interés recala un poco más al Sur, en las llamadas Torres. La mayor de ellas, llamada Gran Torre del Trango, alcanza los 6.286 metros y a su alrededor se encuentran otras como la Torre Sin Nombre (6.257 m), o la Trango Monk (6.150 m).

Las Torres del Trango ofrecen algunos de los acantilados de roca más grandes y difíciles de escalar en el mundo,, algunos de los cuales superan los 2.000 metros de desnivel. Sin embargo, entre ellos destaca la considerada caída vertical más abrupta y alta del mundo: la cara Oeste de la Gran Torre del Trango y sus 1.500 metros de pared vertical. Sus paredes son de una verticalidad casi absoluta (90º).

Pero como sucede con todas las montañas del Karakorum, el gran reto de la Gran Torre no son solo sus 6.286 metros de altura y la verticalidad de sus paredes, sino también la combinación entre falta de oxigeno y lo expuesta que está a las inclemencias del tiempo, algo que se acentúa aún más en la vertiente Noroeste.

La Torre Sin Nombre fue escalada por primera vez en 1976. La Gran Torre registró su primera ascensión en 1977 por los estadounidenses Galen Rowell, John Roskelley, Kim Schmitz, Jim Morrissey y Dennis Hennek por una ruta que comenzaba en la cara oeste (Trango Glacier), y subía por una combinación de largos de hielo y roca, finalizando en la cumbre Sur.

Mapa del Karakorum paquistaní. Las Torres del Trango están al norte del glaciar del Baltoro, la ruta de acceso a los ochomiles del Karakorum.

La cara Este de la Gran Torre fue escalada por primera vez en 1984 por los noruegos Hans Christian Doseth y Finn Daehli, que murieron en el descenso. Los primeros que subieron y bajaron fueron Xavier Bongard y John Middendorf en 1992, por la via The Grand Voyage, una ruta paralela a la que subieron los noruegos. En su día estas dos escaladas estuvieron consideradas como dos ‘big-wall’ más dificiles del mundo.

La actividad española en la Gran Torre se remonta a 1990, cuando Guillermo Bañales, Fernando Cobo, Jon Lazcano y Máximo Murcia abren Banana Mango Mix y se quedan a pocos metros de la cumbre, tras 16 largos (2.400 m., 6c/A2).

En el año 1992, los australianos Nic Feteris y Glenn Singleman escalaron hasta la cumbre de la Gran Torre del Trango y una vez allí se lanzaron en salto BASE desde una altura de 5.955 metros desde la cara Noroeste, aterrizando en la cara norte del Glaciar Dunge a 4.200 metros. Durante varios años, este salto BASE fue el realizado desde más altura del mundo.

Pero volvamos al proyecto de Alex Txikon, que contará en esta ocasión con dos expertos compañeros en el mundo vertical, el escalador navarro Ekaitz Maiz y el especialista catalán en escalada artificial David Palmada ‘Pelut’.

Alex y sus dos compañeros han fijado su objetivo en la principal de las Torres: la Gran Torre del Trango. Y más concretamente la vía Parallel World (2.580m, VI+, 7b, A3) abierta en 2011 en su cara Noroeste por las ucranianas Marina Kopteva y Anna Yaniskaya y la rusa Galina Chibitok. Una vía de exigencia y dificultad extremas que les valió para convertirse en la primeras mujeres en recibir el Piolet d’Or de Rusia, el máximo galardón del alpinismo en ese país.

Itinerario que sigue la vía 'Parallel World' por la cara Noroeste de la Gran Torre.

Marina Kopteva, Anna Yaniskaya y Galina Chibitok empezaron a trabajar su nueva ruta en la Gran Torre del Trango el 22 de julio, e hicieron cima el 25 de agosto de 2011, tras haber superado 2.000 metros de desnivel y haber recorrido un itinerario de 2.580 metros de hamacas. No regresaron a su campo base hasta el 29 de agosto, 38 días después de haber iniciado la escalada.

La ruta consta de cinco partes y, según las protagonistas: “Los primeros 18 largos son muy agradables, con escalada fácil en torno al 6a y buenas secciones de A2. Le sigue el primer bastión, con sistema de fisuras que se interrumpen. Una cresta muy simple, pero dura por el tiempo que sufrimos, con tormentas, hielo y poca visibilidad. Las cuerdas se cubrían de hielo. Seguimos por unas pendientes de nieve y hielo sencillas y nada peligrosas. Y finalmente un segundo bastión mucho más duro técnicamente que el primero”, según explicó Kopteva tras la realización.

La alpinista ucraniana destacó especialmente el mal tiempo que padecieron, que incrementó notablemente las dificultades de la vía: “Desde los 5.500 metros, el tiempo empeoró; parecía un invierno real. Todos los días llovía, hacía frío, teníamos miedo, los pies y las manos ni las sentíamos… Llegando al segundo bastión sufrimos tormentas de nieve. Fisuras heladas, secciones mixtas, dificultad para poner seguros, cima con tiempo asqueroso… Menos mal que al lado estaban escalando unos moscovitas que nos apoyaron con sus ánimos”.

Tras la apertura protagonizada en el verano de 2011 por Marina, Anna y Galina, la vía Parallel World nunca ha vuelto a escalarse, por lo que Alex Txikon, Ekaitz Maiz y Pelut intentarán la primera repetición.

De todas formas, Ekaitz Maiz explicaba durante la presentación de la expedición, realizada ayer en Bilbao, que aunque su objetivo inicial es la vía Parallel World, no descartan intentar otra y las condiciones de esta no son las más adecuadas. “Vamos con la idea de hacer la ‘Parallel World’. Nos gusta mucho su estética y su dificultad técnica y hemos hablado varias veces con sus tres aperturistas para conocer más detalles de ella, pero hasta que no lleguemos al pie de la montaña y veamos las condiciones en las que se encuentra la pared no decidiremos. Si no son las adecuadas no descartamos hacer otra vía, como ‘Bushido’ [1.960 m, A4, VII+, VII big wall, abierta en 2013 por los polacos Marek ‘Regan’ Raganowicz y Marcin ‘Yeti’ Tomaszewski], también en la cara Noroeste, o incluso abrir una nueva”.

Las características tanto de la vía como de la pared -“sin una sola repisa en la que montar una tienda de campaña”– obligarán a Alex, Ekaitz y Pelut a realizar la escalada en estilo cápsula (con hamacas de altura para dormir y sin retornar al suelo una vez que se internen en la pared) y calculan que les llevará entre 20 y 25 días. Esta circunstancia hace de la logística de la expedición uno de sus elementos más importantes, ya que deberán ascender con los cerca de 200 kilos de material que precisan tanto para la escalada como para sobrevivir en la pared durante tantos días.

Alex Txikon, que confía en que las congelaciones sufridas en el Kangchenjunga, aún sin curar del todo, no le causen problemas durante la escalada, incidía precisamente en este extremo. “En una expedición de este tipo la logística es una de las claves para su éxito. Son muchos días en la pared y debemos de medir muy bien lo que llevamos ya que cargar pared arriba con 200 kilos de material es una de las grandes dificultades del proyecto, casi tanto como la propia escalada. Aquí la experiencia de Pelut en logística de expediciones de este tipo ha sido fundamental”.

Una de las grandes novedades de la expedición es que los alpinistas realizarán conexiones en directo vía ‘streaming’ en las que relatarán y mostrarán su día a día en la pared e incluso pretenden retransmitir momentos puntuales de la escalada. Estas conexiones se podrán seguir tanto en la página web de Alex  como de la empresa de tecnología K35 , encargada de todo el soporte técnico de la expedición.

Los compañeros de Alex Txikon

Ekaitz Maiz

Nacido de Pamplona hace 34 años, Ekaitz Maiz comenzó a practicar la escalada hace 20 años, cuando apenas tenía 12, con su padre, en la arista del Txindoki y ya nunca paró. Él mismo asegura que le gustan “todos los aspectos de la montaña. No me dedico en exclusiva a la escalada deportiva, al búlder, o al alpinismo. Me gusta lo bueno de cada uno”. Así que su logros como escalador abarcan todas las especialidades. Y en todas ellas, por cierto, alcanzando un alto nivel de dificultad.

En escalada deportiva ha encadenado varios 9a (el primero Begi puntuan, en Etxauri), y a vista varios 8b, comenzando por Karma, en Lezaia). En bloque ha llegado a una propuesta de 8B+, Harribizi harribitxi.) En pared destacan Agur eta ohore (330m, 8a, Torre de Marboré), El Pilar del Cantábrico (500m, 8a+, 6b/A2+, Pico Urriellu) o Koldarren infernua (8a+, Foz de Burgi). En alpinismo tiene la apertura de Harritxoriak, WI5, M8 y 6c, Candanchú)…

En la actualidad, Ekaitz trabaja en el departamento industrial de Techrock y se dedica al montaje de estaciones meteorológicas.

Estas son las vías de dificultad 9a en deportiva que ha escalado Ekaitz:

• Begi Puntuan (Etxauri, 2007) 
• Sistematik ihes (Aizpun, 2008)
• Basapiztien Eremua (Etxauri, 2009)
• Harri Gosea (Etxauri, 2013)

David Palama ‘Pelut’

Pelut, como él prefiere que le llamen, nació en Manresa hace 41 años, es un mecánico de motos de carreras (ha participado 16 veces en el rally Dakar como asistente) enamorado de la escalada artificial extrema en grandes paredes, modalidad en la que está considerado como uno de los mejores del mundo.

En los últimos años ha repetido algunas de las vías de artificial más complejas del planeta:

• Tramuntana (A4/7a) en el Picu Urriellu.
• Intifada (A6) en Fisher Towers (EE UU).
• El mirall impenetrable (A5) en Montserrat. 
• Al infierno con el diablo (A4/6b) en el Peñon de Ifach.

Además, ha protagonizado algunas de las aperturas más difíciles de los últimos años, también en artificial:

• Brothers on the wall (A5/6B) en Montserrat.
• Ojú Peligru (A6+) en las Fisher Towers (EE UU). Premio FEDME 2009.
• Sensacions (A4R/C3/6c+/M6/70º/VI 1.400m) en Mirror Peak (Baffin, Canadá). Premio FEDME 2010

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-Cual es el verdadero objetivo de esta expedición, el Lhotse o el Nuptse?
-Para mí el Nuptse. A mí es que me hace la hostia de ilusión escalar el Nuptse, una de las montañas más estéticas y bonitas del Himalaya. ¡Es preciosa! Aunque también es verdad que llevo ya tres años sin escalar un ochomil y me apetece sentir las sensaciones de la altura extrema en una montaña como el Lhotse, que no hay que olvidar que es la cuarta más alta. Tengo ganas de probarme otra vez en altura. La última vez que estuve a ochomil metros fue en el último intento al K2, que pasé dos noche en el campo 4 a 7.900 ¡y han pasado ya dos años!

-No es habitual que una expedición que incluya un ochomil no sea el objetivo principal.
-En 2010 estuve con Edurne acabando sus catorce ochomiles y fueron los dos últimos que subí. Al año siguiente pude volver con ella al Everest, pero decidí seguir mi camino. Entonces decidí que los ochomiles, el mero hecho de ascenderlos, no iba a ser una prioridad para mí. Que prefería buscar otra forma de hacer montaña. y mi idea sigue siendo esa. Y como en esta expedición se da la circunstancia de que las dos montañas están una al lado de la otra, pues vamos a intentar las dos. Se que puede parecer pretencioso decir que en una expedición donde vas a subir un ochomil y otra montaña el objetivo es la otra montaña. ¡Es difícil de explicar hasta a los patrocinadores! Pero es que en este caso es así. La que más me apetece escalar y mi objetivo principal es el Nuptse y además en alpino e intentado una nueva ruta. ¿Se puede pedir más?

-Repite equipo con José Carlos Tamayo y Juan Ramón Madariaga.

Alex Txikon

-Sí. Creo que formamos un buen grupo. Somos tres tíos de casa. Juanra todavía es un alpinista de la vieja guardia, metódico, serio, de los que piensa las cosas dos veces. De José Carlos qué voy a decir. Es un histórico, un perro viejo, con un currículum de nivel mundial y da equilibrio y madurez al grupo. Y luego yo… bueno… dejémoslo en que soy el contrapunto a ellos dos… En definitiva, nos complementamos y compenetramos muy bien. Es un equipo bonito. Y si algo aprendí los años que estuve en el proyecto de los Catorce de Edurne Pasaban es lo importante que es tener unos buenos compañeros, un buen equipo. En 2011 formé equipo con Louis Rousseau y Gerfried Göschl y éramos un grupo fuerte, como demostramos, pero no homogéneo. En la segunda invernal al G1, Louis ya no vino, repetimos Gerfried y yo, pero la verdad es que ya éramos dos equipos dentro de una expedición, que encima acabó como acabó [con la desaparición de Gerfried Göschl, Cédric Hählen y Nisar Hussein en el ataque a cumbre]. Y ahora en el Laila, con Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, he vuelto a comprobar la importante que es estar a gusto con la gente con la que vas. Que al final es gente en cuyas manos pones tu vida y viceversa.

-Y estando tan cerca, ¿el Everest no le tienta?
-No creas que no lo he pensado. Pero como no sé lo que nos vamos a encontrar allí… Con todo lo que te cuentan del CB del Everest. Y después de diez años haciendo ochomiles sí que tengo un poco de curiosidad de conocerlo por fin. Pero con el Nuptse y el Lhotse ya estoy suficientemente motivado.

-Desde luego lo que seguro van a encontrar allí es gente. ¿Teme a la masificación? ¿Puede ser un problema?
-Salvo en la Cascada de Hielo, que es un paso común para todos, en el Nuptse desde luego no porque allí vamos a estar solos. El Lhotse será otra cosa. Aunque nosotros iremos lo más autónomos posible respecto a las comerciales, iremos por la normal y por lo tanto compartiremos ruta con ellos. Es inevitable. Con todo lo que ello conlleva. Pero bueno… Asumimos que mientras en otras montaña los condicionantes son el tiempo, el estado de la ruta o las dificultades técnicas, en estas masificadas lo que te condiciona son las expediciones comerciales, sus reglas y sus clientes.

-Es curioso que después de diez años en el Himalaya esta sea la primera vez que va al CB del Everest. ¿Es una casualidad o lo ha preferido así.
-Pues es verdad. Pero no sabría darte una razón. No se si es por mi carácter, por mi forma de ser, pero es que no soy ambicioso. Yo estoy feliz cuando estoy allí, en el Himalaya o el Karakorum, me da igual que sea el Everest o el Laila y estoy a gusto. Tuve la oportunidad en 2011 y no quise. Preferí otras cosas. No es una montaña que la tenga como una referencia. Me atrae no tanto por el hecho de ser la montaña más alta sino por saber las sensaciones que se experimenta allí arriba. Por esos 250 metros de diferencia que hay con la siguiente más alta. Eso sí me atrae. Pero lo que tengo claro es que si no he ido hasta ahora es porque he encontrado otros montes y otros proyectos más interesantes.

-Si holla el Lhotse solo le quedarán cuatro ochomiles para acabar los Catorce. ¿Se convertirá en un objetivo acabarlos?
-No. En estos momentos, no. Pero lo que tengo claro es que si al final sale el proyecto de terminarlos, los cuatro que me quedan los tengo que hacer bien. Por rutas que no son normales o incluso abriendo alguna nueva. Si no, no los completo, no tiene sentido hacerlo. Porque si no, es simplemente una vez más. Sería uno más en la lista. Y aquí, en Euskadi, ya hay tres personas que lo han hecho, Juanito, Alberto y Edurne, que cada uno ha aportado lo suyo en el momento en el que los ha hecho. Y otros dos, Felix e Iñaki, que por desgracia se quedaron a las puertas. Así que acabarlos sin más, que ahora llegue yo y repita lo que ya está hecho, y peor, sin aportar nada, es algo que no me motiva en absoluto.
– ¿Y el hecho de que, salvo el Nanga Parbat (8.125), le queden los tres más altos -Everest, K2 y Kangchenjunga- es casualidad o no?
– Es una casualidad. En el caso del Everest nunca he tenido la obsesión de ir al más alto así que no me ha llamado especialmente la atención. El K2 sin embargo, sí que lo he intentado dos veces [2004 y 2011] pero sin éxito. Y el Kangchen… lo subí con Edurne pero como en ese momento mi objetivo era más ayudarle a ella que hacer cima, por circunstancias de la ascensión me quede a cincuenta metros de la cima y aunque pude haber subido en ese momento no me lo planteé.

– Hace apenas un mes que has vuelto del Laila Peak, donde habéis conseguido la primera invernal en una expedición de la que hablas con un cariño especial. ¿Eso demuestra que en el Himalaya ochomil es solo un número, que es hora de dejar de valorar las montañas solo por su altitud?
-Desde luego. Pero yo creo que los alpinistas ya lo hacemos, aunque de cara al público en general lo que más atrae son los ochomiles. Y el caso del Laila es el mejor ejemplo, por si quedaba alguna duda. La montaña, estéticamente, la ruta… las vistas desde el collado… miras el horizonte, ves lo ochomiles del Karakorum y dices “pero por qué siempre vamos allí como borricos”. Es uno de los sitios más acojonantes en los que he estado. Y allí hemos estado solos, currándonos la montaña desde el primer metro, mientras que si fuese un ochomil tendría cuerdas fijas desde el campo base. Eso es impagable.

-Has vivido de cerca la invernal al Broad Peak y la tragedia posterior, en la que dos de los cuatro alpinistas que hicieron cumbre desaparecieron tras tener que vivaquear una noche a 7.900 metros.
-Es una nueva demostración de que el invierno del Karakorum no deja margen para el error. La primera invernal a un ochomil del Karakorun fue hace dos años. En este tiempo, nueve personas han hecho cima a ochomiles en invierno, pero han muerto otras siete intentándolo. Es una estadística brutal. Pero es que las reglas del invierno son esas. Cuando yo hice el Broad Peak en verano de 2003 con Iñaki Ochoa de Olza, tuvimos que vivaquear una noche, que la pasamos sentados sobre una mochila en el avance de una tienda de campaña que estaba llena de coreanos. Eso en invierno es impensable. De una de esas no sales.

-Que reflexión te merece…
-Pues que el invierno de atrapa. Mira, cuando bajábamos del Laila después de hacer cumbre a las cuatro y media de la tarde, en el séptimo u octavo largo de destrepe se nos hizo de noche. Habíamos bajado ya la parte más difícil, pero aún nos quedaban otros siete para llegar al collado donde teníamos la tienda. En un descanso miré al horizonte y vi el Masherbrum rojo como el fuego, iluminado por las últimas luces del día y con la luna ya en el cielo, mientras la noche venía por el Karakorum hacia nosotros, a atraparnos… Lo cuento y aún se me ponen los pelos de punta… la temperatura se desploma de repente… es un momento duro, cabrón, cuando te atrapa la noche. El vacío que sientes… La dureza. Qué cruel es la noche. Y vuelvo a mirar al poco y es desolador lo que ves. Es tan desolador, pero a la vez tan precioso… Y ya todo oscuro. Qué desolador y que cruel. Esa oscuridad… Tan acojonante y tan duro… El Karakorum en invierno tiene la belleza de la muerte.

Alex juega con su sobrino Manez

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Un desafío que hoy no han podido probar como tenían previsto ya que la travesía rodeando la torre que antecede al Laila ha sido mucho más difícil de lo previsto y les ha llevado todo el día. “Hemos salido a las nueve y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde no nos hemos podido meter en las tiendas de campaña”. Y es que los cuatro alpinistas han encontrado todo tipo de dificultades ténicas: “La nieve estaba en pésimas condiciones, pero es que además hemos tenido que superar varias placas de hielo muy delicada, tramos de roca…” Por si fuera poco, las condiciones meteorológicas han sido especialmente duras. “Teníamos la previsión de que iba a hacer viento, pero es que ha pegado de verdad. Hemos estado todo el día helados”. Para mañana también se anuncian vientos fuertes, aunque la orientación de la pala cimera les mantendrá a resguardo.

Si mañana Ramón Portilla, Juanjo San Sebastián, Alex Txikon y José Manuel Fernández logran hollar el punto culminante de la montaña, será la primera ascensión invernal y la cuarta absoluta. Los primeros en lograrlo fueron cuatro británicos, entre ellos Simon Yates y Andy Cave, en 1987, aunque fue una expedición ‘pirata’ que ni tan siquiera trascendió. Así que es fácil de entender la sorpresa que tuvieron que llevarse los cinco italianos que en 1996 alcanzaron la cumbre pensando que eran los primeros escalarla y se encontraron en ella un cartucho de gas con los nombres de los británicos y la fecha de cima ¡nueve años atrás! Desde entonces, son muchas la expediciones que han vuelto a intentarlo, pero solo lo ha conseguido una más, una grupo suizo en 2010.

Cumbre del Laila Peak, con su vertiginosa y estética pala cimera.

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El plan previsto para hoy por los vizcaínos Juanjo San Sebastián y Alex Txikon y los madrileños Ramón Portilla y José Manuel Fernández era llegar hasta el collado situado en la base de la imponente pala que lleva a la cumbre , a 5.600 metros de altitud. Pero no han podido hacerlo. Para ello debían rodean una torre de roca y hielo cuya travesía se ha mostrado sumamente delicada y que no han podido completar. Alex Txikon lo explicaba por el teléfono vía satélite a última hora de la tarde desde la tienda de campaña, donde se preparaban ya para pasar otra gélida noche. “Sabíamos que era un tramo delicado, porque Ramón Portilla lo conoce muy bien y ya nos lo había advertido. Pero en esta época, en pleno invierno, lo hemos encontrado aún peor. Está muy muy cargado de nieve y es una travesía muy expuesta. Hemos estado todo el día asegurándola y nos hemos quedado a un par de largos del collado”. Así que para dormir han tenido que volver sobre sus pasos y montar las tiendas en un collado previo a la torre, a 5.500 metros de altitud.

El objetivo para mañana es completar esos dos largos e instalar un vivac en el segundo collado desde el que realizar el ataque a cumbre el domingo. “Lo bueno de este plan es que como mañana, si va todo bien, llegaremos pronto al collado, podremos adentrarnos en la pala cimera para equipar los primeros largos y ver el estado de la nieve y el hielo. Desde luego, como tenga tanta nieve como la travesía de hoy lo vamos a tener muy complicado” aventura el alpinista vizcaíno.

Mientras, las previsiones meteorológicas siguen siendo muy buenas, lo que implica cielo raso, nada de viento pero temperaturas muy bajas, relata Alex Txikon. “Las vistas desde aquí son increíbles, vemos todos los ochomiles del Karakorum. Es uno de los campos de altura más bonitos de los que he estado. Y ahora mismo la noche está totalmente estrellada. A cambio de ese buen tiempo que nos permite esas vistas es el frío que soportamos. Ahora estamos a 25º bajo cero y en la cumbre dan para el fin de semana temperaturas en torno a los -35º.

Vistas desde el collado a 5.500 metros. De izquierda a derecha, K2, Broad Peak, G4, G3, G2 y G1.

Alex Txikon, en la tienda de campaña a 5.500 metros de altitud.

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¿Solo? No. Además del mítico leopardo de las nieves, la cordillera más agreste del planeta tiene unos atípicos moradores permanentes: dos centenares de soldados paquistaníes que viven -es un decir- en media docena de puestos militares repartidos por los glaciares Baltoro y Gasherbrum. El más alto se encuentra a 6.300 metros, en un collado, entre dos ‘sietemiles’, el Sia Kangri y el Baltoro Kangri, cerca de la frontera. ¿Y qué hacen allí arriba? Protegen a su país de una posible invasión por parte de la India: esta zona se encuentra en el corazón de Cachemira, región por cuyo control pugnan ambos países desde hace más de medio siglo.

Todo comenzó en 1984. Ese año, un escalador alemán exploraba la zona cuando se topó con una pequeña partida de militares hindús. Estuvieron a punto de matarlo, pero al final decidieron dejarlo libre con la condición de que no revelase su presencia. El escalador no cumplió su palabra y relató a las autoridades lo sucedido. Inmediatamente organizaron una pequeña patrulla de reconocimiento con 10 baltís -los nativos del Karakorum-, pero cayeron en una emboscada y los hindús mataron a siete de ellos antes de que lograran retirarse a su territorio. Aquella refriega fue suficiente para que el Ejército decidiese instalar varios puestos militares fijos a lo largo de la cordillera, cerca de la frontera en disputa, aunque desde entonces no ha vuelto a registrarse ningún enfrentamiento. A lo sumo, de vez en cuando lanzan un obús para recordar a sus invisibles enemigos que siguen allí.

Así es la guerra más alta del mundo. El mismísimo Miguel Gila la hubiese firmado si no fuese porque en estos 25 años, y aunque no se ha disparado ni un solo tiro, se ha cobrado ya la vida de algo más de 200 militares, víctimas de enfermedades y, sobre todo, de las traicioneras grietas que surcan esos remotos glaciares. Casi la mitad de las muertes han tenido lugar en el itinerario entre los dos puestos más altos, Kankar (5.100 m.) y el ya mencionado Conway Saddle (6.300 m.), separados por seis kilómetros de glaciar.

En este tramo, una de las grietas más famosas tiene incluso nombre propio: la grieta de Mansur, en honor de un oficial que falleció al caerse en ella a finales de los ochenta. Días después, una patrulla entera de diez soldados que lo estaba buscando también desapareció en el abismo. Un segundo equipo de rescate llegó a adentrarse 300 metros grieta abajo en busca de sus compañeros: no encontraron nada y tampoco se atrevieron a seguir bajando. Aunque tampoco hay que remontarse mucho para comprobar la peligrosidad del lugar. En enero, ocho soldados que iban de un campo a otro se perdieron y estuvieron durante 28 horas dando vueltas, a -25º y aislados entre dos grietas, una de ellas la Mansur.

Este invierno, el destacamento Kankar cuenta con unos inesperados vecinos, la expedición del alpinista vizcaíno Álex Txikon, que está intentando escalar por primera vez en esta época del año el Gasherbrum I (8.080 m.). Txikon es conocido en los campos base como el ‘cocinillas’ y no precisamente por sus dotes con los pucheros, sino porque no hay ‘kitchen’ que se le resista. Y la cocina de toda expedición es el lugar donde se cuecen tanto los alimentos como los entresijos del grupo.

200 dólares al mes

Así que a los pocos días de llegar, Álex ya conocía a casi todos los militares e incluso había visitado el campamento, a pesar de que los civiles tienen terminantemente prohibido incluso acercarse a sus instalaciones (fotografiarlas puede suponer directamente el final de la expedición para los montañeros si son denunciados al oficial de enlace). No hay que olvidar que para Pakistán esta región sigue siendo una zona de guerra; aunque la soledad y las duras condiciones del invierno son una buena razón para relajar las siempre estrictas normas militares.

Unos destacamentos, por cierto, que no guardan precisamente el botón de la bomba atómica paquistaní. Estos puestos militares están formados simplemente por varios iglús prefabricados de plástico, de unos seis metros cuadrados cada uno, en los que se reparten las diferentes estancias: dormitorio, comedor, cocina, almacén&hellip Todo ello en un espacio delimitado por los bidones y las cajas en las que llega el avituallamiento vía aérea (helicópteros).

Allí viven durante tres meses los soldados -una treintena en Kankar- hasta que son relevados. En el caso de Conway Saddle, la base más alta, tanto la estancia como el número de integrantes es menor: quince militares y ‘solo’ un mes. Más tiempo a 6.300 metros de altitud supondría un serio peligro para su salud. Los soldados cobran 200 dólares al mes y los mandos, 400.

En el mes que ya acumula en el Karakorum la expedición de Álex Txikon, el alpinista español ha hecho especialmente buenas migas con un joven capitán llamado Fahar. Una afinidad en la que probablemente tenga mucho que ver el hecho de que compartan la misma edad (29 años). Fahar es médico y para él esta estancia en el Karakorum ha supuesto nada menos que su bautismo de nieve.

«Pese a lo que puedan parecer desde fuera, cuando les conoces y ves cómo viven rompes el estereotipo que tenías sobre ellos», explica Txikon. «Es gente bastante culta, al menos los mandos, y tienen muy claro por qué están aquí y su papel en todo esto», continúa. «Y están bastante bien equipados, al menos, en cuanto al frío, otra cosa son sus conocimientos sobre alpinismo». Por algo en la guerra más alta del mundo no matan las armas, sino los glaciares y el frío.

Caminando entre obuses

El destacamento del Ejército paquistaní está a apenas un kilómetro del campo base de la expedición de Álex Txikon. Un pequeño paseo por la nieve que, sin embargo, no está exento de sorpresas. En una de sus primeras visitas a los militares, casi llegando al campamento, Álex notó que el terreno bajo la nieve se volvía irregular, como si caminase entre piedras. Cuando se lo hizo saber a su amigo Fahar, el capitán-médico, este le comentó con toda naturalidad que no eran piedras, sino obuses, que tuviese «un poco» de cuidado, «que podía andar sobre ellos, pero que no les diese patadas», explica el alpinista. «Cuando me lo dijo, me dio un vuelco el corazón, aunque me tranquilicé al ver que él caminaba con toda tranquilidad». «Por si acaso», continúa, «no he vuelto a ir por ahí».

Y es que las visitas recíprocas entre militares y alpinistas se han convertido en algo habitual. Sobre todo desde que Txikon y sus compañeros de expedición, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, decidieron darles un curso básico de alpinismo al verles cómo se desenvolvían en el glaciar. «Nos quedamos alucinados la primera vez que les vimos marchar sobre el glaciar. ¡Iban en formación como si fuese un desfile!». Un suicidio colectivo si se encontraban una grieta: «Después de verles entendimos todas las historias que cuentan de destacamentos enteros desaparecidos». Así que no es extraño que «el otro día encontráramos un pierna en el glaciar. Se la dimos a ellos para ver si podían identificarla por la ropa», aclara Álex. Así son los glaciares: siempre devuelven todo lo que engullen.

El caso es que les propusieron unas clases básicas de escalada, encordamiento y marcha sobre glaciares. «Cuando llegamos a su campamento no salíamos de nuestro asombro. Para el frío y en general para la supervivencia diaria están bien equipados, pero en el aspecto alpinístico… ¡Solo tenían 6 mosquetones, 6 arneses y 2 pares de crampones para 35 tíos! ¡Así cómo no van a caer como moscas en las grietas!», lamenta Txikon. «Les enseñamos a encordarse en el glaciar, para que al menos si uno cae en una grieta los demás no vayan detrás». Por eso la sentencia del alpinista vasco no ofrece dudas: «No se dan cuenta que aquí su guerra es contra el glaciar sobre el que viven, no contra otro Ejército».

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Y es que, salvo honrosas excepciones, las rutas normales, cosidas con cuerdas fijas, serán las vías mayoritarias de acceso a las cumbres. Pero como he dicho, algunas excepciones hay. A la cabeza de ellas vuelve a estar el gran Valery Babanov, el único alpinista que ha recibido dos veces el Piolet de Oro, el máximo premio del alpinismo mundial. El ruso ya dejó muestras de su clase el año pasado al abrir en apenas quince días dos nuevas rutas en estilo alpino en el Broad Peak y el Gasherbrum I. Su idea era completar una trilogía de aperturas con el Ghasherbrum II, pero el tiempo se les echó encima. Así que este año vuelve para completar el reto. No ha dado detalles de la vía elegida, pero seguro que no decepcionará.

El resto de actividades singulares se centran en el K2, con el intento de sueco Fredrik Ericsson de descender desde la cumbre en esquí y el objetivo de una nueva vía a cargo del equipo que dirige el austriaco Gerfriend Goschl.

Pero donde el Karakorum echará chispas en los dos próximos meses será en la carrera por completar los 14 ochomiles, tanto en su versión masculina como en la femenina. Hasta media docena de alpinistas a los que les faltan uno, dos o tres ochomiles para completar la carrera se darán cita en los campos base de los cinco colosos pakistaníes. El que mejor lo tiene es el finlandés Veikka Gustafsson, que si asciende en las próxima semanas el G-I se convertirá en el decimoséptimo hombre en completar Los Catorce.

El pelotón se amplía con los alpinista a falta de dos ‘grandes’ para acabar la serie. Los jóvenes kazajos Maksut Zhumayev y Vassili Pivtsov tienen el permiso para el K2 (el otro que les falta es el Lhotse) pero tras la reciente muerte de su compañero Serguey Samoilov precisamente en las faldas del Lhotse cuando intentaban la famosa travesía Everest-Lhotse su presencia en el campo base del Chogori es más que dudosa. El portugués Joao García, por contra, sí que ha confirmado su intento en el Nanga Parbat en busca del que sería su decimotercer ochomil (le quedaría el Annapurna).

También estará en la base del K2 la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, que intentará ascender por la ruta de los vascos (pilar SSE). Si lo consigue, sólo le faltará el Everest para convertirse en la primera mujer en completar Los Catorce. PEro ni ella ni Edurne Pasaban se pueden descuidar. Al acecho se encuentra la coreana Eun Sun Oh, que se ha plantado en Pakistán con el firme propósito de subir el Nanga Parbat y el Gasherbrum I de una tacada y acudir así en otoño al annapurna para acabar su sprint final. Para ello, ya tiene a sendos equipos trabajando en ambas montañas donde no escatimará medios en forma de porteadores u oxígeno artificial.

Otro que se plantea un esprint final endiablado es el nepalí Serap Jangbu, empeñado en convertirse en el primer sherpa en completar Los Catorce. Su reto este verano no tiene desperdicio: ascender el Nanga Parbat, el Gasherbrum I y el Broad Peak, con lo que le quedaría únicamente el Makalu. El reto es descomunal, pero si hay alguien capaz de hacerlo es este szherpa que el 25 de julio cumplirá 40 años y que además de diez ochomiles ascendidos cuenta con repeticiones al Everest, K2, Lhotse y Cho Oyu.

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Alberto Zerain aclimata en el K2

El grupo que intenta el G-IV no son los únicos vascos en el Karakorum.También esta por aquellas tierras Alberto Zerain, con un ambicioso proyecto en el que va a intentar ascender el Broad Peak y el K2. De momento está en el proceso de aclimatación en el Broad, aunque el otro día varió sus planes y se fue hasta el K2. Su objetivo fue aclimarar en la vía de los Abruzzos del K2 porque los tramos bajos del Broad se encontraban muy peligrosos debido a la acumulación de nieve.
Así que dicho y hecho. Se cogió la mochila y se fue al CB del K2 (distante apenas cuatro horas del del Broad) y al día siguiente tiró para arriba ¡¡con una mochila de 20 kilos a la espalda!!, ya que aprovechó para hacer un depósito de material.
Pero el esfuerzo mereció la pena, tras pasar dos noches en altura (una en el C-2 y otra en el depósito de material que hizo a 7.000 metros) regresó al CB del Broad con los deberes más que hechos y la aclimatación completada. Así que su objetivo será la cumbre en cuanto el tiempo lo permita, que intentará con el resto del grupo, en el que se encuentra el también alavés Aitor Las Hayas.
Otro sin embargo, ya han hecho los deberes. es el caso de los asturianos Jorge Egocheaga y Rafael García Belderraín y el zamorano Martín Ramos, que hace uns días alcanzaron la cima del Gasherbrum II. Este ochomil es el noveno para Jorge Egocheaga quien se se encuentra ya en el campo base del K2 ya que tiene la intención de hacer doblete, algo que parece estar de moda esta temporada en el Karakorum.
Algunos no es sólo el doblete lo que buscan, sino que han conseguido incluso el triplete: G-I, G-II y Broad. Este es el caso del eslovaco Dodo Kopold, que en menos de un mes (lleva 6 ochomiles en 15 meses) ha ascendido el G-I, G-II y Broad, aunque en este último pagaba un alto precio al perder camino de la cumbre, en los tramos altos de la montaña y debido al mal tiempo, a su compañero de cordada Vlado Plulik, quien tras varios días de búsqueda por varios equipos de rescate ha sido definitivamente dado por muerto. El nombre de la expedición de los dos eslovacos era Baltoro Express y se habían marcado como objetivo ascender en una misma temporada los cuatro ochomiles del Karakorum. A Kopold sólo le quedaba el K2, aunque tras la muerte de su compañero ha decidido renunciar a él.