La mujer, Iratxe Urrutia, murió en la montaña durante una excursión organizada por el Bilbao Alpino Club. El guía de la marcha, miembro de este veterano club bilbaíno, está imputado por presunto homicidio involuntario.

En un comunicado, la Federación ha expresado su dolor y ha dado su pésame a los familiares de Iratxe Urrutia, a los que ha mostrado su disposición de ayuda para lo que consideren oportuno.

Además, ha mostrar su apoyo y cercanía al resto de personas afectadas y miembros en general del Bilbao Alpino, en especial a la persona imputada.

La federación ha destacado el esfuerzo y trabajo desinteresado que los responsables de los clubes de montaña de Bizkaia realizan fomentando la práctica del montañismo, a la vez que ha trasladado su inquietud “por las consecuencias que para los clubes y sus responsables acarrean este tipo de imputaciones”.

También ha recordado a todos los montañeros y en especial a los responsables de clubes la necesidad de extremar las medidas de prevención, planificación y práctica de las actividades, y recomendando estar federados para determinadas actividades.

Además, ha pedido a las diferentes instituciones su implicación en acciones formativas y preventivas para lo cual la FVM-BMF está dispuesta a colaborar.

Fuente: EFE

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Raúl Lora

– Es muy delicado y complicado entrar a juzgar si hubo errores o no. Sobre todo cuando no contamos con el 100% de la información, que solo la tendrá el juez cuando reúna las versiones de todos los implicados. Mi valoración con la información que tengo es que yo, el día del incidente, el Viernes Santo, tenía una actividad programada en Gredos y la suspendí por mal tiempo, porque consideré que las condiciones no eran suficientemente buenas para realizarla. Así que en una actividad de características similares creo que se tenía que haber tomado la misma decisión. Yo entiendo que los grupos de montaña vienen con un programa organizado y quieren cumplirlo todo lo posible, y a veces surgen presiones para lograrlo. O porque el organizador se las autoimpone o de los participantes. Al final toda esa presión hacen que se tomen decisiones que no son lo más correctas. En este caso, esas presiones, más otras circunstancias que se fueron dando, tuvieron el lamentable resultado que conocemos.
– O sea que las condiciones de ese día no eran para realizar una actividad como la que hizo el grupo del Alpino Bilbao.
– Al menos para un grupo de diecinueve personas, que no se mueven con la misma fluidez, y por lo tanto con la misma seguridad, que un grupo de dos, tres o cuatro personas. Y encima un grupo en el que algunas personas solo se conocían desde dos días antes y no se sabía cómo iban a reaccionar en circunstancias como las que vivieron.
– En casos así el grupo debe esperar al más lento o eso puede aumentar el riesgo de más personas?
– Como primera premisa hay que tratar de mantener el grupo unido en todo momento. Aunque después, si surgen problemas como los que esta gente se encontró, hay que ir tomando decisiones en función de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, al igual que otros compañeros que trabajan en la zona de Gredos, para un grupo de 20 personas vamos dos guías, de forma que si una persona se pone enferma, este muy cansada o tiene un accidente o una lesión, un guía puede seguir con el grupo y el otros se se queda con la persona que ha sufrido el problema a la espera de la ayuda.
– El grupo de Bilbao solo llevaba a un responsable para 30 montañeros.
– Cuando para empezar no partimos de esa distribución, de esa ratio, entre participantes y guías, ya tenemos la primera circunstancia negativa. ¿Qué hacer en esa situación? Hombre, las cosas se complican bastante, pero al menos hay que intentar no perder el control del grupo. Quiero decir, que sepas en todo momento donde esta todo el mundo. Y si en una situación extrema decides que tienes que dejar a alguien con una persona accidentada, que sea de tu absoluta confianza o tenga más experiencia que los demás. Y que al menos sepas exactamente donde están y lo que puedes tardar en ir a buscar ayuda y volver mientras llevas al resto del grupo a un lugar seguro. En definitiva, que todo el grupo esté bajo tu control, aunque sea imposible que todos estén al lado tuyo.
– O sea que la ratio de dos guías como mínimo para un grupo de veinte personas lo tenéis claramente establecido.
– Eso es. La verdad es que los decretos de turismo activo que existen en varias comunidades autónomas no dicen nada con absoluta claridad al respecto. No marcan concretamente cuál debe ser la ratio recomendada de participantes por día en función del nivel técnico de la actividad. Pero en este tipo de excursiones, la ratio que solemos utilizar es un guía por cada diez o doce participantes. Es lo habitual entre guías titulados. Lo que pasa es que como hay tal abanico de oferta de actividades por parte clubes, asociaciones, federaciones, etc, te puedes encontrar casi cualquier cosa.
– ¿La AEGM es partidaria de obligar a que los clubes lleven guías titulados en sus actividades?
– Yo creo que no hay por qué obligar a que un club contrate siempre a un guía titulado. Hay actividades que entran dentro de la capacitación del técnico más básico para deportes de montaña. Pero desde luego si yo fuese el responsable de un club y fuera a hacer una actividad en la que hay un mínimo de riesgo y de compromiso por su dificultad técnica, longitud o desnivel del recorrido, contrataría un profesional. Primero porque me aseguro un servicio profesional. Y segundo porque además delego la responsabilidad en esa persona, ya que está obligado a tener unos seguros de responsabilidad civil y de accidente.
– ¿Es normal una imputación tan rápida como en este caso?
– Aunque no es lo más frecuente, en estas condiciones y con estas circunstancias es lógico entender que la Guardia Civil haya imputado con tanta rapidez a ese monitor ‘benévolo’, que es el concepto exacto que define a la persona que iba de responsable en ese grupo. Me parece razonable.
– Los alpinistas más experimentados suelen afirmar que en la montaña no hay accidentes, sino malas decisiones o imprudencias. ¿Está de acuerdo?
– No me parece que sea excesivamente radical esa afirmación. Hombre, meter el cien por cien de los casos dentro de esos dos tipos de calificaciones quizás es mucho decir, pero sí es verdad que un porcentaje muy alto de los accidentes se generan por errores, malas decisiones o similares.
– La mujer fallecida llegó a rechazar inicialmente la ayuda ofrecida por el grupo que la encontró. ¿Dentro de la responsabilidad del guía está conocer el estado de las personas a las que acompaña?
– Sí. Un guía debe ser consciente del estado físico y anímico de las personas que forman parte de ese grupo. Y tiene que ser capaz de valorar en cada momento cómo se encuentran. Porque de ello va a depender después su respuesta en determinadas situaciones, cuando por ejemplo sea necesario que vayan más rápido o realicen una maniobra técnica.
– ¿Qué consejos básicos daría a los grupos que van al monte?
– En cuanto a los organizadores, yo les recomendaría que contratasen guías profesionales, que contrasten su titulación en la web de la asociación y si están capacitados para la actividad para la que se le está contratando. De esa manera, delegan prácticamente toda la responsabilidad en ellos. Que se aseguren también que ese guía tiene seguro de responsabilidad civil y que contraten un seguro de accidente para los participantes. Después, que traten de organizar las actividades con una ratio entre participantes y monitores o guías adecuado. Es decir, en torno a 1×10 o 1×12 en actividades de senderismo, mientras que en actividades técnicas de alpinismo invernal la ratio tiene que ser de 1X2 o 1×3. Y de 1×4 si nos referimos a cursos de alpinismo. En definitiva, que esa ratio se adapte a la dificultad técnica de la actividad. Y por último, que traten de que el grupo sea lo más homogéneo posible, aunque esto siempre es difícil.
– ¿Y en cuanto a los participantes?
– Que se informen bien del tipo de actividad en la que van a participar, los servicios que están contratando, quién va a dirigir esa actividad y qué seguros la cubren. Porque aunque normalmente nunca pasa nada, cuando pasa es necesario que existan ese tipo de coberturas.
– ¿Por qué en España no existe una tradición de guías como por ejemplo en Francia?
– Hay varios motivos. Por una parte hay un aspecto cultural notable, y es que el carácter predominante en España es el latino, que tiene diferencias respecto a la forma de actuar de la gente en el centro y el norte de Europa. Creo que se entiende lo que quiero decir. Además, la contratación o no de guías de montaña va unido al desarrollo social y cultural de una zona o un país. El alpinismo como actividad deportiva nació en los Alpes a mediados del siglo XIX, y el desarrollo social y cultural de España en esa época era mucho menor que en Francia. La gente cuando todavía no tiene asegurada las necesidades primarias no se ocupa de su ocio. Así que la contratación de guías queda relegado a un plano totalmente secundario,. En España, por suerte, en las últimas décadas ha habido un desarrollo que ha permitido a la gente dedicar más tiempo al ocio, así que en este tiempo el desarrollo tanto de la profesión de guía de montaña como de otras similares ha sido notable. ¿Que aún no llega a ser la misma como en otros países de Europa? Es evidente, como en tantas otras cosas, si comparamos nuestro país con los que están más al norte de Europa. Pero de lo que se trata es que estemos en la buena línea. Y de que poco a poco las cosas apunten a la mejor opción, la más sensata y coherente.
– ¿Cuales son las reivindicaciones principales de los guías de montaña españoles para reivindicar esta actividad en su aspecto más profesional?
– Ya he dicho antes que no soy partidario de obligar a nadie a casi nada, y en este caso creo que no hay que obligar a nadie a contratar un guía. Pienso que como en cualquier otro servicio, es el cliente el que decide contratarlo cuando el lo estime oportuno. Cuando considera que necesita un guía para aprender unas técnicas o para hacer una ascensión o una escalada. Así que pienso que no tiene que ser obligatorio. En cuanto a  relación con instituciones públicas o federaciones, la AEGM tiene muy buenas relaciones con todas ellas. Ya existen en España algunos decretos de regulación de turismo activo que obligan a las personas que ejercen ciertas profesiones dentro de este campo, como guías de montaña, monitores de rafting o parapente, a cumplir una serie de requisitos. Esto se da en comunidades como Castilla y León, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha. En ese sentido, lo que podemos pedir es que esas regulaciones sean lo más homogéneas posibles en todas las comunidades, que las hubiese en todas las comunidades, como Madrid, por ejemplo, que es una de las que mayor población tiene y no cuenta con regulación de ese tipo. Y luego hacer que se cumplan esas regulaciones. Porque de nada sirve que las instituciones redacten decretos de regulación del turismo activo si luego no se hacen cumplir. De todas formas, creo que las cosas van avanzando mucho más rápido  de lo que a nosotros nos parece, aunque también menos de los que nos gustaría, y en una línea cada vez más positiva.
– ¿A dónde se tiene que dirigir alguien que quiera contratar a un guía?
– Hoy en día, en Internet pueden encontrar un montón de guías profesionales, o  empresas que tiene contratados esos guías profesionales con su titulación correspondiente. Y si quieren tener más garantías, pueden ver su perfil profesional y titulación en la web de la asociación.
– ¿Todo los guías de montaña españoles están asociados a la AEGM? ¿Funciona esta como un colegio profesional?
– No están obligados a ser socios, pero la realidad es que la gran mayoría de los guías son miembros de la asociación porque el estar en ella te ofrece una serie de ventajas y garantías por las que resultar rentable ser socio por la cuota anual que pagas. Por ejemplo, A los guías con el título de alta montaña se les da una acreditación internacional, la UIAGM, y a los guías de media montaña, se les da la acreditación internacional de la UIMLA, que se dan a través de la Asociación Española. Es decir, para tener esos títulos acreditativos a nivel internacional hay que ser socios de la AEGM.

Raúl Lora en la cima del Island Peak.

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El sábado a las 00.00 horas todos partieron de Ondategi con sus ilusiones e incertidumbres en las mochilas. Diez horas y 23 minutos después, Iker Karrera era el primero en cruzar la meta de Araia bajo un sol de justicia y un calor asfixiante. Pero ‘solo’ era eso. El primero. Catorce horas después, noche cerrada ya y calados hasta los huesos, los últimos participantes caminaban a duras penas los metros finales por las calles del pueblo, donde sus vecinos y amigos y familiares de los montañeros aguantaban con orgullo para aplaudir hasta al último participante. Ironías del destino. Por la mañana, Iker Karrera había atravesado esas mismas calles casi de incógnito. Había corrido tanto que no había nadie para esperarle.
Esta es la historia de algunos de esos héroes anónimos.

Dos generaciones y una ilusión
Begoña Crespo. 64 años. 23h.25′.03” (782º)
Oihan Arzua. 30 años. 14h.30′.15” (32º)
«Para algunos, la Hiru Haundiak es el reto de su vida». Oihan Arzua pronuncia la frase en la zona de meta acotada para los participantes mientras se zampa el tercer pincho de tortilla. Son las siete de la tarde, el bochorno ha empezado a menguar y el cielo está adquiriendo un amenazante color gris oscuro. Ya se ha duchado y lleva varias horas viendo llegar a montañeros. Y todavía le quedan unas cuantas más. Espera a su madre, Begoña Crespo.

Para Oihan, profesor de educación física en paro, esta era su tercera Hiru Haundiak, cifras que los montañeros lucen con el mismo orgullo que los pistoleros las muescas en su revolver. Su mejor tiempo eran dieciocho horas y se había empeñado en bajar de quince. Así que se preparó a conciencia. ¿Cómo? Pues a parte del entrenamiento habitual, «he ido varias veces corriendo desde Bilbao a Vitoria por el monte». Y mientras lo dice como si nada, cae otro pincho.

El resultado no se hizo esperar. Catorce horas y media y el puesto 32, a unos minutos del Olimpo. «Y eso que solo he corrido llaneando y en las bajadas», apostilla con orgullo…
Oihan ha mamado ese espíritu de sacrificio y superación en casa. Su madre, Begoña, es una maratoniana tardía que no hace ascos a nada que lleve la etiqueta de reto personal. Primero fueron los maratones, luego la montaña, más tarde la natación. Así que era cuestión de tiempo que llegara la Hiru Haundiak.

La había preparado a conciencia, pero hace unas semanas se encontró con la peor pesadilla de todo deportista: una lesión. Nada menos que una rotura de un menisco. Lejos de achantarse, comprobó que no le impedía caminar y decidió tomar la salida. Al menos aceptó la exigencia de Oihan: dos amigos que también iban a hacerla, Koldo Zorrilla y Pablo Oleaga, se convertirían en inseparables compañeros para velar por ella durante los 100 kilómetros.

Y así es como durante los primeros cincuenta, escoltada por su particular guardia de corps, las cosas marcharon a la perfección, con medias que le podían permitir acabar en torno a las veintiún horas. Pero entonces llegó el sol, el bochorno, un par tropezones… y el maltrecho menisco. La marcha se fue ralentizando y la bajada de Aizkorri -los diez últimos kilómetros-, acabaron por convertirse en una tortura a la que se sumó la tormenta y el aguacero.

«Llegan, llegan. Bajan lentos, pero les da tiempo». Oihan se autoconvencía tras cada comunicación telefónica con sus amigos mientras miraba de reojo el reloj oficial, que se pararía al llegar a 24 horas. Y por fin, poco antes de las once y media, tres sombras empapadas, brazos entrelazados, surgieron de la oscuridad. «¡Son ellos!», gritó Oihan. Ni esperó a que marcaran el tiempo con los chips de identificación. El abrazo no tuvo nada que envidiar al que reciben los campeones. Ni el beso. Al fin y al cabo, era el de un hijo a su madre.
El empeño de tres amigos
Carlos Sáez. 48 años. 21h.20′.00” (541º)
Máximo López. 52 años. 22h.16′.27” (644º)
José De la Torre ‘Purru’. 54 años. 22h.16′.22′ (643º)
A Carlos, Maxi y “Purru” les unió la montaña hace diez años. Se conocieron realizando la travesía de los Pirineos y les enganchó la montaña tanto como la amistad. Desde entonces, sus pasos como montañeros han ido creciendo a la vez que sus objetivos. Así que la Hiru Haundiak era sólo cuestión de tiempo. En realidad, a Carlos ya le había envenenado hacía tiempo. Participó en 2008 y 2010 antes de convencer a sus dos amigos para hacerla este año.

Maxi aceptó de inmediato. Era un reto personal con un significado muy especial debido una dura enfermedad crónica del aparato digestivo que condiciona su actividad física más de lo que él quisiera. «Cuando Carlos me hablaba de la Hiru Haundiak le decía que era una cosas de locos, pero luego pensé “¿Por qué no voy a intentarlo?”. Acabarla tiene un significado muy especial para mí». A ‘Purru’ le costó algo más decidirse. Sus obligaciones en la ikastola de Lekeitio limitan su tiempo para entrenar. Pero al final ganó el espíritu de ese viejo escalador que aún lleva dentro y se inscribió.

Salieron juntos de Ondategi con la estrategia bien definida. La experiencia de Carlos le dice que acoplarse a los ritmos de marcha de otros acaba por convertirse en un lastre, así que iba a ir a su ritmo. Mientras, Maxi y ‘Purru’ la harían juntos. Como toda la preparación. Y esa meticulosidad de los meses previos les llevó a cumplir casi a rajatabla los tiempos de paso previstos para acabar sin agobios de horario, mientras Carlos, al que un pequeño accidente laboral días antes le había dejado el cuerpo magullado y la mente llena de dudas, marchaba como un espíritu libre.

Hasta el tramo final. Esos cuarenta últimos kilómetros tan temidos por todos a partir de Landa, donde se recorre la sierra de Elgea y se sube a Aizkorri antes de bajar ya a Araia. Momentos en los que la fuerza física flaquea y hay que recurrir a la mental para seguir dando un paso tras otro. Momentos, también, en los que la experiencia se deja sentir. Y en los que Carlos dejó definitivamente atrás a sus dos amigos para cruzar la meta casi una hora antes que ellos. Pero el tiempo empleado era lo de menos. Y, si no, que se lo digan a Maxi, viva imagen de la felicidad mientras cruzaba la meta de la manos de sus dos hijos.

Unidos por la montaña
Cristina Valderrey. 32 años. Retirada en Landa.
Fernando Mateos. 35 años. Retirado en Landa.
Cristina y Fernando son escaladores antes que montañeros. Una buena cresta pirenaica les motiva más que una larga caminata por sendas y caminos. Pero la Hiru Haundiak trasciende los gustos montañeros para entrar en el ámbito de los retos personales. Así que, imbuidos en ese espíritu, decidieron inscribirse. Lo de menos es que lo hicieran, probablemente, en el peor momento de cara a la preparación, metidos de lleno en una mudanza de casa y de ciudad.

Su experiencia y su espíritu de sacrificio debían ser suficientes para afrontar el reto. Y, efectivamente, podrían haberlo sido. Pero en una marcha de tantas horas y tantos kilómetros, los imponderables surgen donde menos los esperas. Y a Cristina y Fernando les llegó en Anboto. Hasta ahí cumplieron casi al segundo con su previsión de marchar a un ritmo de cinco kilómetros por hora, pero en la subida soportaron un gran atasco que les tuvo parados muchos minutos -demasiados- y en la bajada fueron testigos del único accidente grave de toda la edición. Una mujer se cayó delante de ellos y se hizo una gran brecha en la cabeza. Mientras se organizaba el rescate, Cristina y Fernando no dudaron en quedarse a ayudar en lo que pudieron.

El resultado es que perdieron casi una hora sobre sus previsiones. Pudieron recuperar algo hasta Kurtzeta, pero iban ya demasiado cerca del límite horario. Llegaron a Landa media hora antes del cierre de control y el bochorno y las pequeñas molestias en un tobillo de Cristina, que bajando Gorbeia en plena noche se lo había torcido, convirtieron sus dudas en certezas: no les daba tiempo a acabar en las 24 horas.

Y allí tomaron dos decisiones: retirarse y volver la próxima edición. Será sin duda en la que Cristina pueda hacer realidad el sueño de cruzar la meta de Araia con la txapela de su abuelo, el expelotari Jesús Labiano. El mismo que, cuando apenas sabía hablar, le hizo aprenderse de memoria el nombre de los 14 “ochomiles”.

Maxi, Purru y Carlos, antes de la salida

Últimos preparativos de Cristina y Fernando antes de la salida en Ondategi

Momentos antes de la salida

Cristina y Fernando, en Otxandio

Koldo, Begoña y Pablo en Kurtzeta

Maxi y Purru se hidratan en el avituallamiento de Kurtzeta

Carlos en Kurtzeta

Cristina y Fernando llegando a Landa

Cristina y Fernando, tras decidir abandonar

Maxi cruza la meta con sus hijos

Koldo y Pablo escoltan a Begoña en la meta

Oihan besa a su madre tras cruzar la meta

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Pese a las inclemencias del tiempo, nieve de salida y ventisca en los altos, 25 montañer@s de Villarcayo se animaron el pasado fin de semana a colocar un belén en lo más alto de Peña Corba 1332 m., techo de la sierra de la Tesla, la cadena montañosa que domina las Merindades.

Cuentan que fue una gozada pisar las primeras nieves de este invierno, que tenían un espesor de unos 10 cm de media, pero que en algunos puntos y debido a la ventisca alcanzaba espesores que cubrían la rodilla.

Superaron el ojo de La Horca sin problemas y se enfrentaron a los llanos cimeros, que tantos despistes han proporcionado hasta la aparición del GPS.

Una vez en el alto, un Villancico, un trago de champán y mucho turrón despidieron al belén, que pasará unas frías fiestas de Navidad y Nochevieja en las soledades.

De vuelta, los montañeros hicieron una parada en el pueblo de Bisjueces, que se encuentra a medio camino y es el punto desde donde habitualmente se sube a Peña Corba. Allí les agasajaron  con el caldo castellano -aseguran- más rico de toda Castilla.

El Belén permanecerá en la cumbre, pasando un pelín de frio, hasta el 15 de enero, fecha en la que repetirán expedición para recogerlos y guardarlo a buen recaudo.

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En los últimos tiempos había abandonado las alturas de La Sía y vivía en Las Machorras, la capital de los pasiegos burgaleses. Ha fallecido a los 77 años , tras una larga vida dedicada al esquí y a la montaña.
Con Moisés Fernández se va uno de los últimos grandes esquiadores de la zona. Cuando nevaba mucho, las carreteras eran peores y los valles y las montañas nos parecía que estaban más lejos.

Vaya desde estas líneas mi sentido pésame a toda su familia.

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En otra de sus andanzas por la península, la Sociedad Montañera se desplazó hace unas semanas a Sevilla. Visitaron y subieron al Terril, techo de la provincia, y aprovecharon el viaje para visitar las antiguas minas de El Cerro del Hierro. Se trata de un antiguo coto minero enclavado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y fue declarada monumento natural por su valor geológico y paisajístico.
Se trata de una zona caliza rica en minerales de hierro, de características similares a la de Cabárceno, que comenzó a ser explotada en tiempos de la conquista romana (siglo I) y continuó en activo hasta mediados del siglo XX. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

El antiguo poblado minero es ahora una aldea con muy pocos habitantes. Está a 786 m de altitud y a unos 5 km al Sur de San Nicolás del Puerto, población de la que depende. Su época de esplendor fue de finales del XIX y principios del XX. Estaba habitado por los empleados de la mina. Separadas estaban las ‘Casas de los Ingleses’, edificadas en un inconfundible estilo colonial. Allí vivían los ingenieros de la mina con sus familias. Recuerda al poblado inglés de las minas de Río Tinto, aunque el onubense está perfectamente conservado y muchas de las casas continúan habitadas.

Aún quedan algunos residentes de los que trabajaron en la mina o descendientes directos de los mismos. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

Como curiosidad añadir que la zona es conocida como la Siberia sevillana, debido a sus temperaturas frías características del clima de montaña con influencias continentales. En invierno son habituales las heladas y en verano el clima es suave. Hay años en los que incluso caen cuatro copos.

Los chicos de La Sociedad me comentaron que “fuimos a Sevilla con la idea de buscar sol y calor y disfrutar de sus paisajes. Pero sólo encontramos lluvia. Bajo un aguacero pertinaz, recorrimos parte de su trazado. Tras la obligatoria visita a los restos mineros. galerías, excavaciones y escombreras, caminamos los 21 km que separan Cerro del Hierro hasta la estación de Cazalla de la Sierra. Por el camino pudimos contemplar la belleza de encinares y dehesas. Llegamos hechos una sopa al vetusto bar de la estación regentado hoy por un grupo de hippies pasados de rosca. Avejentados físicamente, que con sus ilusiones y costumbres intactas. Al son de las palmas nos brindaron una gran acogida y nos metimos unas cuantas copas del aguardiente de estas tierras sevillanas: cazalla. La estación es una reliquia de la arqueología industrial y de tiempos en los que el ferrocarril era la comunicación con el mundo para aquellas gentes. Hoy en día el conjunto: poblado, estación, vía del tren, todo se encuentra en un estado lamentable, Abandonado. Se desploman medida que pasa el tiempo, con la pérdida que ello supone para la memoria minera.”

Fotos de la Capilla de los Ingleses, restaurada; algunas de las galerías mineras y el “ambigú” de la estación de Cazalla. (Borja Muñoyerro)

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Después comentarios, quejas, merienda cena en una terraza del pueblo, por cierto bonito, cuidado y buneas casas de indianos, y vuelta a Bilbao con la cabeza repleta de recuerdos y ganas de repetir.
La foto del grupo es de Borja Muñoyerro

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La Sociedad Montañera de Bilbao ha organizado un plan de excursiones que ha denominado “Cincuenta provincias, Cincuenta montes”, cuyo objetivo es la ascensión de los techos de todas las provincias como medio de recorrer todas las montañas de la geografía española.

La pasada Semana Santa eligieron al monte Terril, de 1.129 metros, en la Sierra del Sur, punto culminante de la provincia de Sevilla. Hicieron montaña y de paso terminaron con la leyenda de que en Andalucía sólo hay dos opciones, playa o Sierra Nevada. Después de unos cuantos días pasados por agua, la meteorología dio una tregua y pudieron acometer la ascensión bajo un agradable sol que animaba a caminar. El calor que aprieta en esta zona en verano es terrible y por supuesto que desaconseja todo tipo de actividad montañera.

Para subir al techo de la provincia de Sevilla hay que llegar a Pruna. Una vez en el pueblo, en el cruce que vemos antes de entrar en la población, se debe torcer a la izquierda en dirección a Algámitas. A pocos kilómetros se puede aparcar en la ermita de La Inmaculada para iniciar la subida al Terril. El punto de salida es una explanada habilitada como parking, situada un poco más adelante de la ermita que corona el denominado Puerto del Zamorano, en la carretera que une Pruna con Algámitas

Una vez aparcado el Bus, echaron a caminar en dirección a Algámitas y 200 metros más lejos, justo en el punto kilométrico número 8, un sendero trepa entre la vegetación por la derecha. La pendiente es muy fuerte y resbaladiza (cuando llueve). Pone a prueba las piernas, todavía frías, pero se supera pronto. En apenas 15 minutos el arbolado se despeja para salir a terreno descubierto, junto a un pluviómetro algo deteriorado en medio de una agradable campa.

En la época de la excursión (finales de Abril) abundan los espárragos silvestres y prueba de ello es la mucha gente que encontraron recolectándolos y la gran oferta que hay de ellos en los bares de la zona.

Desde el pluviómetro, podemos sentir deseos de arrancar monte arriba por la cresta pero es mejor avanzar por un sendero difuso de ganado. La senda avanza por toda la loma izquierda del monte y nos conducirá directamente, en poco menos de una hora, hasta la cima del Terril.

Evitada la tentación de crestear, que realizaremos a la vuelta, ganamos un colladito muy evidente que se aprecia justo delante. Superada la cota volvemos a caminar hacia el Terril, cuya vista se había perdido al llegar al puerto.

El sendero serpentea mientras gana altura de manera cómoda y paulatina. En muchas ocasiones se pierde para reencontrarlo metros más adelante. La abundancia de ganado ovino y caprino ha trazado en el suelo senderos y vericuetos que se entrecruzan. Siempre se debe avanzar en dirección Este, en busca del vértice geodésico, que se distingue desde ese punto.

Transcurrida la primera hora de ascensión, se entra a un arbolado ralo y con huellas de un incendio, en el que buscan cobijo y sestean un rebaño las ovejas. Desde este punto nos queda una pequeña bajada y la última cuesta por terreno desarbolado y pedregoso antes de alcanzar el techo de Sevilla. Con toda claridad podemos escuchar, traídos por el viento, el retumbar de los ruidos de Pruna, especialmente en las procesiones de Semana Santa.

En su cima hay un vértice geodésico y poco más. Las vistas son espléndidas. Hacia el sur, Cádiz, con los primeros retazos de pueblos blancos y la sierra de Grazalema se nos muestran en todo su esplendor. Hacia el Norte, la provincia de Sevilla, que es mucho más verde de lo que se imagina.

A otro lado del puerto del Zamorano, está el Peñón de Algámitas, que por un metro (1.128 m) no tiene el privilegio de ser el techo de Sevilla. Es una cumbre más agreste y atractiva para un montañero. Desde luego bastante más escarpada. Se pueden subir ambas cumbres en el mismo día sin problemas.

El regreso lo hicieron recorriendo la cresta. Se pasa por la antecima del Terril, de la que se desconoce su nombre. Tiene 1.121 m. En ella hay un cajón de metal oxidado y de utilidad desconocida. Se supone que es para uso agrícola pues hay botes de antibióticos esparcidos por el suelo. Desde aquí, basta con descender por terreno abierto hasta llegar al pluviómetro donde dejamos las aventuras y regresar al puerto del Zamorano.

Tiempo empleado 3h.00 horas, subida y bajada. El GPS indicaba que han sido 7 los kilómetros recorridos en este agradable paseo, tras haber superado un desnivel de más de 500 m. Es una excursión que merece la pena.

Pruna tiene una superficie de 100 km² y se encuentra situada a una altitud de 663 m y a 106 km de Sevilla la capital de provincia.

En la foto superior el aguerrido grupo de la Sociedad Montañera en la cima del Terril. En la central, la cresta del Terril desde el collado del pluviómetro. En la inferior, el Peñón de Algámitas. (Fotos Borja Muñoyerro).

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Buzón del Buruntza
En la placa no figura el club que lo colocó

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El Belén se encuentra en uno de los puntos del mapa que acompaña este texto ¿En cuál de ellos? Eso sólo lo sabréis si visitáis los tres, ubicados en Montefuerte.

Como referencia, el punto de partida es la parada de autobús de Ollargan, indicada en el mapa (a la izquierda) con un triángulo.

En los puntos hay una cinta identificativa o el Belén. Una vez identificado el círculo
3, podéis buscar con esta sugerencia: seguir la pista hasta justo antes de la vaguada (unos 70 metros) y ascender 5 metros de desnivel.

Si es éste el punto del Belén, podéis dejar un papelito o tarjeta para tener constancia de quiénes habéis estado y cuándo.

El Belén permanecerá colocado hasta finales de febrero.

Además de disponer del mapa en los locales del club (c/José Maria Escuza, 16 sótano) a cualquier hora y día laborable, lo podéis descargar de la web del club , así como en la página web de la Federación Vizcaína de Montaña.

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