La noticia es que el protagonista de esa operación, el piloto del helicóptero, Sabin Basnyat, ha fallecido recientemente durante otra operación de rescate en el Ama Dablam, un conocido ‘sietemil’ cercano al Everest y considerado como una de las montañas más bellas del planeta.

Según explica Explorerweb.com , que a su vez cita a montañeros que se encuentran en la montaña, el helicóptero de rescate que pilotaba Basnyat estaba intentado localizar a unos alpinistas japoneses desaparecidos en la cara norte cuando súbitamente perdió el control y se precipitó al vacío. Todo a punta a que fue una corriente de aire la que provocó el accidente. Con Basnyat también murió su asistente, el ingeniero nepalí Purna Awale, que viajaba con él en la aeronave.

Sabin Basnyat estaba considerado como uno de los mejores pilotos del mítico equipo de rescate suizo Air Zermatt , protagonista de increíbles rescate en los Alpes y desde este año también en el Himalaya. Basnyat se encontraba en Nepal preparando a los pilotos locales de Firshtail Air, la empresa nepalí que pretende trasladar al Himalaya la filosofía de rescates de Air Zermmat en los Alpes .

Carlos Pauner, que también es piloto, explicaba cómo durante la búsqueda de Tolo Calafat, en la que el helicóptero llegó prácticamente hasta la la cumbre del Annapurna, hubo un momento en el que las fortísimas corrientes de aire convirtieron el aparato en una pequeña mosca a merced del viento, según le explicó Jorge Egocheaga, que también participó en el operativo. “En esos momentos, Basnyat le pidió los mandos de la nave al piloto nepalí que estaba con él. Fue como si de repente, el helicóptero quedase sujeto por uno hilos invisibles al cielo. Dejó de moverse y quedó como suspendido en el aire”, recordaba días después.

Descanse en paz Sabin Basnyat.

Por cierto, y al respecto del rescate de Oiarzabal, Pauner y Colibasanu, en los meses siguientes se ha producido una cierta polémica entre quienes consideran que la cumbre conseguida por esos tres alpinistas en el Annapurna quedó invalidada al ser evacuados desde el campo IV hasta el campo base en helicóptero y quienes consideran que esa circunstancia no altera el valor de haber hecho cumbre.

Como referencia, os puedo comentar que para Miss Hawley y para el alemán Eberhard Jurgalski, los dos ‘notarios’ de los ochomiles más reputados y respetados, las cumbres son validas. Sin embargo, otros ‘contables’ como el brasileño Rodrigo Granzotto, colaborador habitual en www.explorerwebs.com no lo tiene tan claro y cree que validar esas cumbres abre un peligroso precedente. Pone para ello varios ejemplos: ¿sería valido que un alpinista subiese en helicóptero hasta el collado sur del Everest, ascendiese a la cumbre y bajase de nuevo al collado sur para ser sacado de allí por aire? Otra situación aún más posible: ¿Sería igual de valida una ascensión en la que los alpinistas han sido ascendido y descendido en helicóptero hasta el campo 2 del Everest para evitar así la siempre tan peligrosa Cascada de Hielo?

¿Qué pensáis vosotros?

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A este respecto, y ante la críticas que han recibido Juanito y Carlos Pauner por su comportamiento allí arriba,José Manuel Haérraiz, compañero, editor y guionista de varias expediciones de Carlos Pauner, ha escrito el siguiente artículo dando su opinión sobre todo lo que se ha hablado ‘aquí’ de los sucedido ‘allí’, de las acusaciones que determinada prensa generalista ha realizado sobre los montañeros vasco y aragonés:

HIMALAYISTAS DE SALÓN

Conozco a Carlos Pauner desde el año 2002. He sido editor y guionista de los documentales sobre sus expediciones al Makalu, Kangchenjunga, Gasherbrum I, Cho-Oyu, Everest y Nanga Parbat. En 2005, tuve la oportunidad de acompañarle en su fallida expedición a la montaña más alta de la tierra. Compartí con él, junto a Javier Pérez, Jesús Calleja y los componentes de una expedición mallorquina, cuarenta días sobre la morrena del glaciar del Khumbú, a 5.500 metros de altitud. Allí conocí a Tolo Calafat. “Tolito” era un chaval encantador, buena persona, deportista de una fuerza descomunal, y hombre sentimental que lloraba después de hablar con su mujer y su hijo, a los que echaba terriblemente de menos en aquel desierto helado. Tolo era un hombre lleno de dudas. A menudo se preguntaba en voz alta sobre su capacidad para alcanzar la cima de la gran montaña y sobre su vocación de himalayista. Tras hablar por teléfono satélite con su familia solía preguntarse: “¿Qué demonios estoy haciendo aquí?”. Sin embargo, cuando llegaba el momento de partir hacia los campos de altura, el espíritu de superación del grandísimo deportista que llevaba dentro, le empujaba a emprender el camino con los demás, sin una protesta, lleno de ambición por alcanzar la cima.

Con estos antecedentes, por mi estrecha relación con algunos de los protagonistas de la historia, podría pensarse que estoy en situación privilegiada para analizar la tragedia ocurrida en el Annapurna. No es verdad. En este complicado mundo del himalayismo, donde se mezclan desordenadamente el espíritu deportivo, el profesionalismo y hasta el orgullo nacional, existen dos tipos de personas. Aquellas que conocen la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros y han respirado su aire finísimo, y los que no. Los que han experimentado el cansancio infinito de jornadas interminables en los días de cima, y los que han oído hablar de ello. Los segundos son, somos, himalayistas de salón.

De algo sí me han servido mis conocimientos teóricos y mi relación personal con montañeros de prestigio. Consciente de la dificultad extrema de este deporte, del peligro mortal al que se enfrentan sus practicantes -sin parangón con ninguna otra actividad- , pongo especial cuidado en reflexionar e informarme muy bien antes de valorar los comportamientos que se producen allá arriba. No todos hacen lo mismo. En los días posteriores a la desgraciada muerte de Tolo Calafat, se han podido leer en los medios de comunicación, acusaciones más o menos veladas, dirigidas contra Carlos Pauner y Juan Oiarzabal. Desde Mallorca, personas cercanas a Tolo afirman que sus compañeros de expedición no hicieron lo suficiente por salvarlo. Leo en el Diario de Mallorca que “la tragedia que costó la vida al mallorquín, dejando viuda y dos huérfanos de padre, lleva camino de suponer un severo antes y después en el prestigio de sus dos compañeros de cordada”. El dolor por la pérdida de un ser querido en los más cercanos puede disculpar, en parte, algunas actitudes. Respecto a los demás, no hay disculpa posible. Acusar a Pauner y Oiarzabal de no haber hecho lo suficiente por su compañero, de abandonarlo a su suerte, es una injusticia mayúscula. Una canallada. No solo hicieron todo lo que pudieron por salvar a Tolo, sino que arriesgaron su vida permaneciendo en el campo 4 en condiciones lamentables. Y lo hicieron porque, para ellos, Tolo era especial.

Pauner y Oiarzabal son hombres curtidos, extraordinariamente duros, que quizá no dejan traslucir con facilidad la hondura de sus sentimientos. Son supervivientes. Sin embargo, ellos, como Javier Pérez, como los doctores Morandeira y Nerín, están rotos por dentro. Las declaraciones de Oiarzabal sobre los sherpas de la expedición coreana y sobre su líder, Oh Eun Sun, hay que interpretarlas, forzosamente, teniendo en cuenta las circunstancias terribles que estaba viviendo. La entereza del montañero vasco no debe confundirnos. Acababa de perder a un amigo muy querido y regresaba de un esfuerzo brutal en la altura extrema, que había estado a punto de costarle la vida.

Durante el descenso del Kangchenjunga, en 2003, Carlos Pauner quedó rezagado de sus compañeros de expedición y no pudo alcanzar el campo 4. Nadie le esperó. Al día siguiente, Mario Merelli y Silvio Mondinelli partieron hacia el campo base con la certeza de que no volverían a ver con vida a su amigo. Carlos protagonizó un descenso agónico, con dos noches a la intemperie, salvando milagrosamente la vida. He hablado con él en infinidad de ocasiones sobre aquellos difíciles momentos. Jamás le he escuchado un reproche, ni el más mínimo, sobre la conducta de sus compañeros de expedición. Jamás. Las normas del himalayismo a este respecto son muy claras: por encima de los siete mil metros, el alpinista sólo depende de sí mismo para conservar la vida. Permaneciendo en el campo 4, Carlos Pauner, Juan Oiarzabal, el rumano Colibasanu y los sherpas Sonam y Dawa, rompieron esa regla. Y lo hicieron por Tolo Calafat.

A “Tolito” se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas del Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo, que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé. No puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo son, somos, himalayistas de salón.

José Manuel Hérraiz

Mientras tanto, sobresalen como los héroes de esta tragedia los sherpas del equipo español, Sonam y Dawa. Para conocer un poco más la odisea que vivieron descendiendo desde el campo 4 y para conocerlos a ellos también mejor reproduzco a continuación dos artículos realizados por Marian Antonia Nerín y Carlos Pauner:

SONAM, DAWA Y OTROS HÉROES DE LA MONTAÑA

A Dios gracias, han llegado Sonam y Dawa al Campo Base esta madrugada, sanos y salvos, con 30 kg cada uno y habiendo esquivado una avalancha mientras bajaban del C3 al C2, en el “cono” que ha sido la pesadilla de todos los alpinistas. El jueves, después de rechazar ser evacuados en helicóptero, y a pesar de que Carlos, Juanito y Javier (por emisora) repitieron hasta la saciedad que abandonaran TODO para bajar sin peso lo más rápido y seguro posible, desmontaron el C4, cargando tiendas, equipo y material, y bajaron a dormir al C3. En el primer rápel perdieron la antena de la emisora, por eso no podíamos comunicar con ellos (ni ellos con el CB).

El viernes, a las 7:30 de la mañana salían de la repisa que hay encima del cono, con todo el C4 y C3 en las espaldas. Colgados de las cuerdas, en el mismo cono, esquivaron una avalancha. Las dos noches anteriores había nevado, así que con más de 30 cm de nieve fresca, el grandísimo riesgo de desprendimientos y avalanchas, y toda la carga, llegaron al C2. Allí recogieron todo, y organizaron un depósito, ya que no podían transportar más peso.

En el CB no sabíamos nada de ellos desde la mañana del jueves. Pensando que habían dormido en el C3, esperábamos que llegaran entre la una y las dos del mediodía del viernes. En vista de que no aparecían, Javier Pérez y yo fuimos hasta el inicio del glaciar, con cámara y prismáticos para intentar verlos. Estuvimos una hora rastreando la vía, en la distancia, pero ni rastro. Eso sí, vimos caer cuatro avalanchas en distintos puntos. Cuando se nos echó la niebla encima, poco antes del ocaso, nos volvimos. Aprovechamos para dejar una losa de piedra con el nombre de Tolo en el “Memorial a los muertos en el Annapurna” que hay en CB de los franceses. Eran las 6 de la tarde. Abatidos por el recuerdo de Tolo y la terrible posibilidad de que nuestros sherpas tampoco volvieran, llegamos al CB. Seguíamos sin comunicar con Sonam y Dawa. Decidimos retrasar la partida prevista para el día siguiente, hasta saber la suerte que habían corrido. Horia, Jorge Egocheaga y Martín Ramos saldrían a las 5 de la mañana hacia el C2 (y C3 si era necesario), para ver si había algún rastro de ellos.

Nos acostamos tarde, con el ánimo totalmente abatido. Javier se quedó escribiendo un artículo para el periódico en el domo de comunicaciones. Sobre las 00:30 oí voces en nepalés y a Javier que gritaba “¡¡Han llegado los sherpas!!”. Me calcé y salí tropezando de la tienda. Llené a Dawa de mocos y lágrimas, mientras lo abrazaba y le daba besos (no sé lo que debió pensar). Luego abracé y besé a Sonam. No sé quién lloraba más de los dos. Sonam venía muy muy cansado y bastante afectado por la muerte de Tolo. Habían tardado 17 horas y media en bajar (y recoger) del C3 al CB; un recorrido que, en condiciones normales, se hace en 5 horas. Dawa se comió un plato de las pochas que había preparado Juanito para cenar, y luego otro de Dal-Baht (arroz blanco con pure de lentejas). Sonam fue incapaz de comer nada, pero se bebió todo lo que le daba: té, zumo, agua caliente, y caldo. Le puse los pies a remojo. Lo suyo no eran congelaciones, más bien un pie de trinchera por las botas de plástico que llevaba. Dawa tenía la cara completamente quemada por el sol.

Hablé mucho con ellos, quise que me contaran de primera mano cómo habían pasado los dos últimos días. Su inglés es limitado, les cuesta expresarse y no es fácil entenderlos. Lo que puedo asegurar es que lamentan profundamente no haber podido ayudar a Tolo a sobrevivir al Annapurna. No voy a echar más leña al fuego transcribiendo sus comentarios, pero terminaré con una frase de Sonam: “En la montaña, somos todos una familia. Si no nos ayudamos, estamos muertos. Muchos sherpas han convertido la montaña en un negocio (business)”. Y saben muy bien que, los únicos dispuestos a ir a buscarlos eran Horia, Jorge y Martín, porque los sherpas que había en el CB, pedían 400 euros por ir a echar un vistazo al C1.

Sonam Sherpa, 28 años. Solo Khumbu Village. Un hijo de 3 años y una hija de 20 meses. Cima en el Cho Oyu en 2007, y en el Annapurna en 2010.

Dawa Sherpa, 52 años. Makalu Village. Dos hijos y dos hijas; 30 años el mayor, 12 el pequeño.

María Antonia Nerín

DAWA, EL HEROE ANONIMO

Ya estamos en Kathmandú, a punto de dejar este país de montañas. Tras los terribles días pasados, hemos conseguido recuperarnos y descansar antes de iniciar la vuelta a nuestro hogar. Atrás han quedado todos los tristes acontecimientos pasados y los cuerpos se recuperan poco a poco de la tremenda paliza que supone ascender a una montaña como el Annapurna. Gracias a nuestra aseguradora FIATC, las incipientes congelaciones y la ceguera no han ido a mayores y su ayuda en nuestra rápida evacuación ha cobrado suma importancia. Nuestra confianza en vosotros crece día a día. Gracias amigos.

En este momento de reflexión y agradecimientos, no podía dejar pasar por alto a una persona fundamental en toda esta aventura. El Sherpa Dawa, así como su compañero Sonam. Ambos dos han trabajado para nosotros en esta difícil expedición, ayudándonos en el duro trabajo en la montaña. No obstante, su trabajo ha ido mucho mas allá de lo cotidiano en esta extraordinaria vivencia. Cuando Tolo quedó inmovilizado a 7.600 m, pedimos ayuda a Sherpas cercanos del equipo coreano y nos dijeron que estaban muy cansados del ascenso a la cumbre y que no podían hacer nada. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable. Poco más que decir. Sonam se había quedado con Tolo toda la noche e intentó traerlo hacia abajo, hacia la vida, pero Tolo ya no caminó más. El decidió, lógicamente, salvar la vida y bajó por la mañana al campo 4. Juanito, Horia y yo, venidos de la cumbre, no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba, sin un descanso suficiente. Hablé con Dawa, este fuerte Sherpa de casi 50 años. Era nuestro último cartucho allá arriba y la verdad es que no lo dudó. Llevando oxígeno, comida, medicinas y un saco, salio para arriba al encuentro de Tolo, con fe y decisión. Yo se lo sugerí y el aceptó, eso fue todo. Dejó la seguridad del campo 4 y salió hacia la zona de la muerte, no para trabajar, sino para buscar a un amigo, Tolo y devolverlo a la vida.

Cuando volvió tras más de 11 horas de ascenso, sin que el blanco manto de la nieve caída le hubiera delatado ningún signo de vida, Dawa tenía lágrimas en los ojos. No lo he encontrado, no he podido, dijo… Mis lágrimas eran por los dos, puesto que había perdido a un gran amigo y casi había visto desaparecer a otro. Dawa hizo un sacrificio extraordinario, no por dinero, no por gloria, no por fama. Lo hizo tan sólo porque comprendió que era el único que lo podía hacer y sabía que la vida de su compañero, que no de su jefe, estaba en juego. Cuando los hombres están tan cercanos al límite entre la vida y la muerte, aparece lo mejor y lo peor de ellos. Los vínculos entre nosotros se estrechan y los lazos laborales se difuminan, dejando paso a sentimientos humanos y viscerales. Nunca me he alegrado tanto de poder abrazar a un Sherpa noble y poderoso, de decirle que estoy orgulloso de ser su amigo y que puede contar conmigo, al igual que él nos entregó su valía. Gracias Dawa, gracias por tu esfuerzo, gracias por ayudarnos y espero que nosotros podamos hacer lo mismo contigo. Si alguien merece un premio, una ayuda, desde luego, es este héroe anónimo de 50 años, cuyo único modo de vida es subir montanas, arriesgar la vida por un salario y que creo que debería ya descansar tranquilo en su pequeño pueblo. Ojala podamos hacer algo por él.

Carlos Pauner

Foto 1: Juanito durante la rueda de prensa que dio en el hospital de Zaragoza (Efe)

Foto 2: Carlos Pauner y Jorge Pérez a su llegada a Madrid desde Katmandú (Efe)

Foto 3: La doctora Nerín ofrece las primeras atenciones a los sherpas Sonam y Dawa tras su llegada al campo base (Barrabes)

Foto 4: Horia Colibasanu, Jorge Egocheaga y Martín Ramos, a la epsera de noticias de los sherpas (Barrabes)

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Las noticias del accidente fueron desde el principio muy confusas y probablemente nunca sepamos lo que le sucedió exactamente, ya que Tomaz, como era habitual en él, realizaba la ascensión en solitario. En el campo base sólo estaba su cocinero, en nepalí Jagat. El esloveno habría sufrido una caída durante el descenso, a unos 6.300 metros de altitud.

Al parecer, Tomaz pudo avisar por teléfono vía satélite de su accidente a su compañera en Eslovenia, e inmediatamente se puso en marcha la operación de rescate. Primero fueron cuatro sherpas y dos días más tarde un equipo llegado desde suiza que incluía su médico eslovena. En un principio, se habló de una pierna rota, aunque más tarde informaron de que las lesiones eran mucho más graves y podían afectar a la columna vertebral.

Lo que sí está confirmado es que la última llamada la realizó el lunes, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana y fue a su cocinero en el campo base. En ella, Tomaz parecía encontrarse en una situación muy crítica y con un hilo de voz apenas acertó a decirle “Jagat, este es mi final”. Después de eso, silencio.

Pese a todo, el equipo de rescate continuó la búsqueda, dificultada por el empeoramiento del tiempo en la zona. El jueves, el grupo de rescate se quedó a 100 metros del lugar donde estaba Tomaz y por fin el viernes lo alcanzaron… pero no quedaba ni rastro del alpinista. Finalmente, ayer el piloto de helicópteros Robert Andenmatten y el alpinista Simon Anthamatten pudieron localizar el cuerpo sin vida y recuperarlo.

Con la muerte de Tomaz Humar el alpinismo mundial pierde a uno de los mejores escaladores de su generación. Para la historia de este deporte quedan ascensiones, siempre en solitario, como la de la cara sur del Dhaulagiri (1999), que no recibió el Piolet D’or de ese año por considerar el jurado demasiado arriesgada la actividad, o la cara sur del Annapurna (2007). En 2005, fue el protagonista de un arriesgadísimo rescate en el Nanga Parbat , considerado como el más audar de la historia del Himalaya, en el que fue literalmente arrancado de la pared por un helicóptero. El suceso tuvo una gran repercusión mediática y desde entonces Tomaz se alejó aún más de los medios de comunicación. apenas informaba de sus proyectos y sólo daba a conocer sus logros una vez que estaba de vuelta a casa.

Pero la personalidad de Tomaz trascendía sus increíbles escaladas. Envuelto en un manto de trascendencia y misticismo, el esloveno trataba sus proyectos como “llamadas” de la montaña, por poner un ejemplo.

En 2005 acudió a Mendiexpo a dar una charla y tuve ocasión de entrevistarle. En ningún momento ocultó Tomaz su arrolladora personalidad. La entrevista resultante, que acontinuación reproduzco, creo que es un perfecto reflejo de su manera de ser y pensar y de su filosofía de vida. El título ya lo dice todo: «Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo».

Entrevista publicada en EL CORREO el 27 de octubre de 2005:

«Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo»

El esloveno no deja indiferente a nadie; algunos le consideran un loco y, otros, el mejor escalador de la última década

Tomaz Humar es un huracán. Un torbellino que arrastra todo lo que encuentra a su alrededor. Así pasó la semana pasada por Mendiexpo. Su tarjeta de presentación es un apretón de manos en el que si su contrario está desprevenido puede quedar con algún hueso maltrecho. A partir de ahí todo es excesivo, vertiginoso, en el alpinista esloveno. Su filosofía de la vida y el alpinismo -una mezcla de misticismo, fe en Dios y en sí mismo a prueba de críticas y de montañas-, la vehemencia con la que la defiende, su impresionante currículo…

Todo hace de Tomaz un ser singular, un personaje irrepetible en la historia del alpinismo. Para unos, un loco; para otros, el mejor escalador de la última década. Suicida o genio, es él único al que el ‘todopoderoso’ Reihnold Messner felicitó a pie de avión tras su gesta en el Dhaulagiri. Un ‘elegido’, como él mismo reconoce: «De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones…».

-Ha sobrevivido a ascensiones increíbles y luego ha sufrido accidentes domésticos casi mortales ¿Cree en el destino?
-Sí, pero no en el sentido de que lo tenemos establecido. Existe el libre albedrío. Nosotros somos lo que elegimos. Es decir, creo de alguna forma que cuando naces está escrito lo que pasará, pero cuando llegas al cruce de caminos eres tú el que eliges por la izquierda o por la derecha. No existe un destino absoluto. Pero desde luego, es indudable que todo lo que ocurre tiene una razón. No existen las casualidades.

-¿Con lo que ha vivido, qué piensa de la muerte?
-Que es parte de la vida.

-¿Cree en la reencarnación?
-Bueno, yo me considero cristiano, pero personalmente creo que tenemos experiencias del pasado. No digo que el cristianismo sea mejor que el islamismo o el budismo u otras religiones. Para mí existe un grandioso espíritu, el amor. Y es común. Adopta formas diferentes. No existe una religión mejor que otra. En nuestra alma todos los hombres somos lo mismo. Nuestra conciencia crece únicamente con nuestras propias experiencias, y la conciencia es nuestra alma. Y el alma tiene una dignidad, no se puede vender. Si lo haces, no eres nada.

-Paradójicamente, su experiencia más dura no fue en las montañas, sino un accidente doméstico que casi le cuesta la vida.
-Es curioso lo que me pasó. Antes de tenerlo, ya tuve la sensación de que iba a ocurrir algo, lo podía ver, y en los dos meses anteriores ni conduje ni escalé. Después, cuando me caí en el sótano, pensé ‘¿o sea que era esto? Bueno, ya ha sucedido’. Aunque estaba medio muerto fue como una liberación. Cuando el momento llega, no podemos evitarlo. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir la voz interior.

-Ante una filosofía de este tipo, ante frases como «sólo voy a la montaña cuando la montaña me llama», ¿no teme que le tachen de loco?
-Estoy acostumbrado a que digan que soy un suicida y esto y lo otro, pero lo que nunca haré será ponerme pantallas en los ojos y hacer lo que digan los demás. Yo nunca seguiré el mismo camino que los demás. Escucho a las personas, pero al final hago lo que yo creo que debo hacer. Quiero hacerlo como yo quiero, a mi modo. De lo contrario no eres tú mismo.

-Por eso escala solo.
-Existen muchas razones. Una de ellas es que, cuando escalo solo, pienso más en Dios que en mí, en mi alma. Para mí esto es mucho más importante que llegar a la cima o conseguir medallas. Lo importante es volver, pero no sólo volver, sino hacerlo con un mensaje, volver con una experiencia interior en el alma, una nueva experiencia.

-¿Qué busca, qué intenta demostrar con su estilo?
-La escalada tiene dos vertientes. Una es que escalas sólo para ti, y esa es tu experiencia interior, como una meditación en el budismo. La otra es lo que proyectas a la gente. Para mí es la más importante. Es cuando muestro que la gente puede ponerse a rezar por alguien que no conoce, como pasó en el Nanga, cuando muestro que la vida no es tan dura, que no es un problema tan difícil como parece. Lograr esto es para mí mucho más importante que ninguna escalada en sí misma.

-Sin embargo, no crea escuela, el alpinismo va por otras vías. ¿Se considera un elegido?
-De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones… He tenido muchos accidentes con el coche. Por ejemplo, de pequeño un camión tuvo un accidente a mi lado. Todo a mi alrededor había sufrido el impacto y yo estaba allí, pero no me pasó nada. Y cuando estas cosas suceden año tras año, una tras otra… En las montañas, por ejemplo, me he encontrado con tantas avalanchas y situaciones de peligro que no hay lógica alguna en que siga vivo. Pasó en el Nanga en los últimos momentos. Era totalmente imposible que alguien viniera a buscarme, era imposible que el Gobierno paquistaní abriese la frontera, era imposible que el equipo de rescate llegara, pero al final sucedió. No había lógica alguna y por eso digo que lo hizo El. Y lo hizo con un propósito, no para que volviera y me metiera en la cama, sino para hacer algo a la vuelta.

-Se siente tocado…
-Puedes ser el elegido si en vez de preguntar por qué, simplemente sigues la llamada. Y si se sigue este precepto todo el mundo puede ser elegido, pero si no escuchas es tu responsabilidad. No me importa si oigo la llamada que me dice que tengo que hacer algo realmente alocado. No pregunto por qué. Simplemente sigo la voz. Y si la sigues te encontrarás con poder y felicidad sin límites. Creo en el espíritu.

-¿Le molesta que en ciertos ámbitos le consideren un suicida?
-Es una cuestión de perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo nunca escalo sin cuerda 8a como ha hecho alguna vez Carlos Soria (presente durante la entrevista). En mi opinión, eso es un suicidio, pero no lo es para él porque se entrenó para hacerlo. Un suicidio para mí es que Schumacher tome una curva a 300 por hora. Pero lo es para mí, no para él, porque él está a un nivel que le permite llegar a ese límite. Lo mismo pasa con las personas que están en el sofá, o en los taburetes del bar. Para ellos todo lo que suponga algo más que tomar cerveza es un suicidio. Mi experiencia y preparación me permiten hacer cosas que a personas que nunca lo han intentado les pueden parecer imposibles. Si no intentáramos romper barreras el hombre aún estaría en la Edad de Piedra.

-¿Qué retos quedan pendientes en el himalayismo, en los ochomiles?
-(No duda en la respuesta). La cara norte del Lhotse, la cara oeste del Makalu y la cara oeste del K2.

-¿Le veremos en una de ellas próximamente?
-Todo es posible.

-Veo que mantiene su filosofía de ocultar sus proyectos hasta el momento de llevarlos a cabo.
-Por supuesto. Nunca me gusta hablar del futuro.

Su trayectoria:
Nació el 18 de febrero de 1969 en Ljubljana (Eslovenia).

Empezó a escalar en 1985. Ha completado 1.500 ascensiones y escaladas en todo el mundo, 70 de ellas aperturas de nuevas rutas.

En 1999, poco después de su escalada en solitario en el Dhaulagiri, sufrió una caída desde el tejado de su casa mientras hacía unas reformas y se rompió las dos piernas. Los médicos le aseguraron que nunca volvería a andar.

Principales escaladas: Apertura en el Ama Dablam (su compañero muere) en 1996. Enlaza tres rutas nuevas al Nuptse, Lobuche y Pumori en 1997. ‘El Capitán’, en 1998. Sur del Dhaulagiri en alpino y solitario, en 1999. Shisha Pangma en 2002. Intento a la Rupal del Nanga y nueva vía en la Sur del Aconcagua, en 2003. Intento de apertura en la Este del Jannu, en 2004. Intento de apertura en el Cholatse y, de nuevo, en la Rupal del Nanga, en 2005. Apertura en solitario en la cara sur del Annapurna en 2007.

Premios: Ganador del Piolet D’or en 1996. Nominado al Piolet d’Or en 1999 y 2003.

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Al parecer, la víctima se despeñó desde una altura de 200 metros al ser arrastrada por un corrimiento de piedras. Su cuerpo quedó tendido en una zona de complicado acceso por las condiciones orográficas del terreno, lo que dificultó la labor de los grupos de rescate. Un helicóptero medicalizado del instituto armado evacuó el cadáver al depósito judicial de Boltaña (Huesca).

El pico Eriste (3.058 m.) es el punto culminante de un pequeño submacizo que es una prolongación del Posets (uno de los colosos pirenaicos con sus 3.375 metros). Sus cumbres, conocidas como ‘los Eristes’, forman un circo en torno al Lago Superior de Bagüeña. En el cresterío destacan con nombre propio el Pico Beraldi ( 3.025 m ), el Gran Pico o Punta Central de Eriste ( 3.058 m ), el más elevado, y la cima meridional (3.045 m ).

Desde Basabide enviamos un fuerte abrazo a los familiares y amigos de Gorka.

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El montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza ha fallecido esta mañana en el Annapurna, después de permanecer cinco noches a 7.400 metros de altitud en estado grave afectado por una lesión cerebral complicada en las últimas horas por un edema pulmonar. Iba a cumplir 41 años la semana que viene.
Según la web de Diario de Navarra, patrocinador de la expedición de Ochoa de Olza al Himalaya nepalí, el montañero no podía andar ni hablar, aunque ayer experimentó una ligera mejoría tras recibir la medicación que le hizo llegar el alpinista suizo Ueli Steck, avanzadilla de la operación de rescate que se había montado para sacar al alpinista navarro de la montaña y que permaneció junto a él hasta el final.
Desde aquí nos unimos al dolor de su familia, su amigos y la comunidad montañera.
Ha muerto una gran persona. Ha muerto un gran alpinista.
Descanse en paz.

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