Basabidetxikon – Basabide

El Dhaulagiri se queda con Juanjo

Fernando J. Pérez — Mon, 27 May 2013 21:07:30 +0000

Lo más difícil ya lo había conseguido Juanjo. Aguantar cuatro días –y tres noches– a casi 8.000 metros, con una pierna rota, a la intemperie y sin comida ni agua. Así que cuando dos sherpas llegaron hasta él el domingo y lo encontraron aún con vida, acompañado de Kheshap, el sherpa que ha permanecido junto a él hasta el final tras provocar la caída que le fracturó un tobillo, el milagro parecía estar hecho. Lo imposible parecía hacerse posible.

Por eso, la frase «Juanjo se queda en el cielo» publicada pasadas las dos de la madrugada del lunes en su blog cayó como un mazazo. No solo en la comunidad alpinística, sino en toda la gente, aficionada o no al monte, que llevaba desde el jueves pendiente del rescate. Había que leerla dos veces para dar crédito a su significado. Pero el texto que le seguía, escrito por su familia, no dejaba lugar a las dudas. «A pesar de los esfuerzos de muchísima gente; a pesar de la fuerza que habéis hecho todos y, sobre todo, a pesar de la resistencia heroica que ha puesto Juanjo Garra, acompa ñado hasta el último aliento por Kheshap Sherpa, la montaña ha decidido quedarse para siempre con la compañía de quien tanto la quería».
Juanjo se había apagado en el último momento, tras aguantar como un titán durante cuatro días y con un tobillo roto el frío, el hambre, la sed y, sobre todo, la falta de oxígeno en la ‘zona de la muerte’ del Dhaugiri (8.167 m.).

Sin embargo, cuando en la tarde del domingo los dos anónimos sherpas que llegaron hasta él le dieron de comer y de beber y le suministraron oxígeno, el rescate estaba muy lejos de darse por concluido. Los alpinistas nativos se encontraron con Juanjo y Kheshap justo al inicio del tramo más técnico de la ascensión, conocido como ‘la travesía’, una zona donde los montañeros tienen que escalar en oblicuo una pared con una pendiente de 50 grados entre los 7.400 y los 7.800 metros de altitud. Hasta ese punto habían podido descender a duras penas Juanjo y Kheshap.

A partir de ahí y con una pierna rota, la ayuda para seguir descendiendo era imprescindible. Y si no era en helicóptero hacían falta más de dos personas. Por eso más abajo ascendían dos cordadas. Por delante, Jorge Egocheaga, que es médico, y Nigma, un sherpa de la zona del Makalu que había decidido también sumarse al rescate. El helicóptero había cogido una ventana de buen tiempo y había podido dejarlos en el campo III (7.200 m.), desde donde habían partido inmediatamente hacia arriba. Menos suerte tuvieron Alex Txikon y Ferran Latorre, a los que el helicóptero solo pudo subir hasta los 6.100 m.

Allí iniciaron una frenética ascensión contra el reloj que les llevó hasta el campo III –1.100 metros de desnivel en unas pocas horas–, donde ya de noche se encontraron con los dos sherpas anónimos, Kheshap, Jorge y Nigma. Pero faltaba Garra. Entonces sobraron las palabras para entender lo que había sucedido. Después de tantas horas aguantando, y pese a recibir los primeros auxilios médicos y oxígeno, Juanjo se había apagado en brazos de sus rescatadores. En silencio, con la impotencia incrustada en su corazón, iniciaban el rápido descenso de una montaña que volvía a ser tremendamente injusta con los alpinistas españoles.

Un ochomil en el que Juanjo descansará para siempre por expreso deseo de la familia. «Para no poner más vidas en peligro», según explicó su portavoz, Miquel Àngel Corts. «El Juanjo se quedará donde quería estar, en el cielo», añadió.

Tras alcanzar el campo base, todos los miembros del equipo de rescate eran trasladados a la ciudad de Phokara. Y de allí a Katmandú, donde durmieron anoche.

Atrás quedaba un despliegue de rescate sin precedentes en el Himalaya, que ha recordado mucho al organizado en el Annapurna en 2008 con Iñaki Ochoa de Olza. Un nuevo ejemplo de solidaridad en el que, coordinados desde España por Sebastián Álvaro, han participado sherpas, alpinistas occidentales y pilotos de helicóptero, jugándose todos ellos la vida de forma desinteresada por salvar la vida de Juanjo. Un buen amigo para alguno de ellos, pero un desconocido para otros. Esa es la grandeza de la solidaridad alpina.

Un esfuerzo colectivo que en absoluto ha resultado baldío. Además de demostrar que los más altos valores del alpinismo siguen en vigor, el operativo montado para salvar a Juanjo Garra ha servido para rescatar a otras ocho personas. La primera el viernes, cuando Simone Moro avistó desde el helicóptero a un alpinista indio perdido en la montaña y al que salvó de una muerte segura. Al día siguiente, también fueron evacuados del campo III otros siete alpinistas, alguno de ellos con congelaciones.

Y la familia y amigos de Juanjo Garra así lo ha sabido reconocer. «Queremos expresar de manera muy especial su agradecimiento a todos los que, de una forma u otra, han participado en la operación de rescate más espectacular que se ha visto jamás en el Himalaya. No menos de ocho personas han salvado la vida gracias al operativo montado especialmente para rescatar a Juanjo. Ésta es una victoria más que debemos apuntar en su balance».

Una montaña traicionera

El Dhaulagiri no es uno de los ochomiles más altos –es el séptimo, justo en mitad de la tabla de los catorce–; tampoco es de los más técnicos. Ni tan siquiera tiene fama de ser muy peligroso. Sin embargo, en la última década acumula una estadística devastadora, con una veintena larga de muertos que en proporción con las cumbres que cosecha lo sitúan como uno de los ochomiles más letales.

A lo largo de los años ha sido especialmente cruel con los escaladores españoles. La estadística mortal se remonta a 1989, año en que el catalán Quico Dalmases desapareció cuando ascendía por la ruta normal. Uno de los grandes del alpinismo aragonés, Pepe Garcés, también encontró la muerte en el Dhaulagiri. Fue en 2001, cuando resbaló cerca de la cumbre nada más iniciar el descenso.

En 2007 se cobraba la vida de otro aragonés, Santiago Sagasta, y del navarro Ricardo Valencia, sepultados por una avalancha mientras descansaban en el siempre peligroso campo II. Hasta el domingo cerraba la lista Rafael Guillén, muerto al sufrir una caída en 2008.

Juanjo Garra, en el C-II del Dhaulagiri, con los Annapurnas al fondo.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: dhaulagiri, Ferran Latorre, Jorge Egocheaga, Juanjo Garra, Kheshap Sherpa, rescate, Sebastián Álvaro, Simone Moro, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Txikon, Tamayo y Madariaga intentarán abrir una nueva vía en alpino en el Nuptse

Fernando J. Pérez — Mon, 25 Mar 2013 20:17:44 +0000

Los alpinistas vizcaínos Alex Txikon, José Carlos Tamayo y Juanra Madariaga intentarán abrir una nueva ruta en la cara norte del Nuptse (7.861 m.), hacia donde partirán el miércoles desde Madrid, vía Katmandú. Será además en estilo alpino, en una ambiciosa expedición en la que también se marcan como objetivo el cercano Lhotse, con sus 8.516 metros, la cuarta montaña más alta del planeta. El Nuptse es un ‘casi ochomil’ vecino del Lhotse y el Everest de un alta dificultad técnica que apenas cuenta con una veintena de ascensiones en toda su historia.

Así lo anunciaron ayer en la Fundación Azkue, donde estuvieron acompañados por la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, Sabin Anuzita, que mostraron así el apoyo de ambas instituciones a la expedición.

El plan inicial era solo el Lhotse, pero Madariaga tenía desde hacía tiempo «echado el ojo a una línea muy estética a la izquierda de pilar norte del Nuptse [por el que discurre la vía Scott, que repitió el año pasado la austriaca Gerlinde Galterbrunner] que lleva a una de sus cimas secundarias, desde la que ascenderemos a la principal». Se lo propuso a sus dos compañeros y estos no dudaron un segundo el aceptar. El objetivo, además, es hacerlo en estilo alpino, «porque hoy en día no tiene sentido hacerlo de otra forma, al menos para nosotros», añadía Alex Txikon. «Es un reto vanguardista y de compromiso». “Son mil metros de pared con las principales dificultades técnicas en su parte superior”, explicaba Madariaga. “Por lo que hemos visto en las fotos, a media pared hay unos seracs debajo del os cuales podemos montar la tienda. Subiremos una pequeña de dos plazas donde nos meteremos los tres para quitarnos peso de las mochilas”.

José Carlos Tamayo, Juanra Madariaga y Alex Txikon, en la presentación de la expedición.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cara norte, estilo alpino, Juanra Madariaga, lhotse, nueva ruta, Nuptse, Tamayo, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Alex Txikon: “El año que viene terminaremos lo que hemos empezado en el G1”

Fernando J. Pérez — Wed, 23 Mar 2011 21:08:00 +0000

Alex Txikon llega a casa mañana. Las ganas han quedado evidenciadas en el rapidísimo descenso desde el campo base del Gasherbrum 1 hasta la ciudad de Skardu, la puerta de acceso al Karakorum. Allí, por primera vez en dos meses, se pudo dar una ducha, se afeitó y durmió en una cama. Pequeños hábitos diarios para el común de los mortales pero que en los alpinistas producen un placer indescriptible solo comprensible para los que acumulan la experiencia de haber vivido en un campo base durante un largo periodo de tiempo. No digo nada si además ha sido en invierno.

Y por si quedaba alguna duda, Alex ha dejado las cosas claras respecto a sus futuros proyectos. Además de confirmar que en verano volverá al Baltoro para intentar escalar el Gasherbrum 2 y el K2, el próximo invierno tienen una nueva cita con el Gasherbrum 1. Su objetivo será “terminar lo que hemos empezado este invierno”. O lo que es lo mismo, completar la apertura de la nueva vía por la cara sur y conseguir la primera ascensión al G1 o Hidden Peak.

El anuncio público del proyecto a un año vista tiene una explicación muy clara: durante el vuelo entre Skardu e Islamabad, Los tres alpinistas del ‘ABC Team’ coincidieron con los miembros de la expedición polaca que ha estado en las mismas fechas intentado la primera invernal al Broad Peak, quienes les aseguraron que el invierno que viene iban a intentar el G1 por donde ellos lo habían hecho.

El comentario dejó atónitos y bastante enfadados a Alex, Gerfried Göschl y Louis Rousseau. Evidentemente, ni las montañas ni sus rutas de escalada tienen dueños, pero una ley de cortesía no escrita del alpinismo otorga siempre la preferencia en un vía a quienes ya lo han intentado por ella o han declarado su intención de hacerlo. Otras cosa es que el ‘ABC Team’ hubiese manifestado públicamente su renuncia a volver a intentar esa vía. Pero está claro que no es el caso. “Al menos nos podían haber preguntado si teníamos pensado volver a intentarlo, pero nada de eso. Nos dijeron que lo iban a intentar y punto”, explicaba Alex desde Islamabad a punto de coger el vuelo de vuelta a casa.

Además, el estilo que emplea el grupo liderada por Artur Hajzer en sus expediciones dista mucho del ligero y casi alpino de Alex y sus compañeros, lo que también supondría quebrantar la filosofía misma planteada por el ‘ABC Team’ para su invernal en el G1. Para su intento al Broad Peak, el grupo polaco llevó botellas de oxígeno, cerca de 200 porteadores, una veintena de ellos para equipar los campo de altura, y el grupo propiamente de la expedición estaba formado por una decena de alpinistas que se iban turnando en la ascensión con disciplina militar. Un estilo mucho más cercano al de las primeras conquistas de los ochomiles en los años cincuenta que al ligero y con pocos alpinistas (y por supuesto sin oxígeno ni porteadores) que la vanguardia del alpinismo mundial lleva a cabo hoy en día.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: broad, gasherbrum, göschl, invernal, polacos, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Alex Txikon: “Aita, dame fuerzas para bajar de aquí, que todavía soy joven”

Fernando J. Pérez — Fri, 18 Mar 2011 06:45:00 +0000

La expedición invernal al Gasherbrum I ya ha terminado, aunque a Alex y sus compañeros aún les queda un largo trekking de vuelta a la civilización, a Skardu.

Sin embargo, atrás quedan ya los duros momentos vividos en la montaña. Es la hora de reflexionar sobre lo vivido durante el último mes y medio. Y Alex lo ha hecho. Y lo ha hecho con el corazón en la mano. Explica desde su perspectiva el último intento en alpino por la vía normal, las dudas y los temores vividos. Y una frase que sale de lo más profundo de su corazón: “Aita, dame fuerzas para bajar de aquí, que todavía soy joven“. Un ruego a su padre, fallecido apenas veinte días antes de su partida hacia el Gasherbrum I.

Este es el texto íntegro de Alex:

“Qué dificil es esto, ahora mismo ponerme delante del ordenador y a ver cómo explico lo acontecido en los últimos días, y qué pereza, tenemos que empezar a recoger todo y a decir verdad, no tenemos muchas ganas. Estamos en el segundo día de descanso en el Campo Base a 5.100 metros y todavía parece que estamos dentro de un sueño.

¿Por dónde empiezo? Bueno pues empezaré por nuestro cambio de plan de última hora, por querer una nueva vía y no poder. Lo hemos intentado por el corredor de los japoneses porque era la única opción de llegar a cumbre. Y eso hicimos, el domingo pasado nos levantamos muy temprano, de noche, y nos adentramos en la vía de los japoneses, sabiendo que no iba a ser fácil- Aquel día y después de pasar riesgos y dificultades, llegamos al segundo campo. Ahí dimos el primer paso, pero nosotros seguiamos dudando si la opción elegida era la correcta. Pensando que después de hacer un tremendo esfuerzo para abrir una nueva vía y no poder, con miedo de no hacer cumbre si ibamos por la vía normal, las grietas, el caos del hielo, avalanchas, sin cuerdas, niebla…

Una vez entre la niebla, estamos perdidos para bajar de un glaciar tan largo y peligroso, y claro, un amigo mío de Nepal, Thilen, me regaló un gps porque él no sabía usarlo, y así me dijo:“Sherpa climbre no need“ y yo también diré lo mismo, no tengo ni idea de cómo usarlo. Al final, allí se quedó el gps.

Los tres sabemos perfectamente el compromiso que esta aventura requería, y lo teníamos medido. Y también que podía acabar bien, o no. El lunes fue un día importante, y nos encontramos con grandes dificultades técnicas en el corredor de los japoneses, sin cuerdas, a las 12 del mediodía tomamos aire, mirándonos mutuamente, y ascendimos en silencio. Solo se oía el ruido del viento, y sentíamos como si el frío nos mordiera, hasta los huesos. De vez en cuando nos encontrábamos alguna cuerda vieja, pero a ver quién se fíaba, mejor no cogerla. Al final sobre las 5-6 de la tarde llegamos al campo 2 a 7.050m. El viento era cada vez más fuerte, hora y media más tarde ya estábamos dentro de la tienda.

Dentro de mi, pensaba que lo ibamos a conseguir, 46 grados bajo cero y un viento terrible, sin poder dormir, seguramente por los nervios de cumbre o como si lo estuviesemos perdiente, o porque hacía calor? Sobre las 2 de la madrugada empezamos a cocinar, y a las 3 y media ya estábamos listos para salir, y casi 7 horas después tomamos la decisión más dificil de los dos últimos meses.

Fueron unas horas muy malas para nosotros, un frío infernal, viento, no ibamos a subir a cumbre… pero sabíamos que eso no nos iba a quitar el sueño y que lo más importante era volver a la vida. Cada segundo que pasaba en aquel segundo vivac, más lejos nos sentíamos de nuestra familia y amigos, y de contarles lo vivido en esta montaña. Llegado el momento, intentamos vencer nuestros miedos y empezamos a descender por el corredor de los japoneses: caos en el hielo, el glaciar, grietas… y llegamos al campo base, de nuevo a la vida. “Aita, dame fuerzas para bajar de aquí, que todavía soy joven“. Al final, ya llegabamos, y bien, al campo base. Y justo cuando nos encontrábamos cerca, cayó una avalancha que nos hizo perder otra hora y media hasta encontrar de nuevo el camino. Al final, llegamos a las 7 de la tarde, sin saber si era cierto lo que pasaba, o estaba soñando…

¿Nos habremos equivocado con la decisión? No hemos abierto la nueva vía por poco, y al final tampoco hemos podido llegar a cumbre por el corredor de los japoneses. Además, no hemos dejado del todo limpia la montaña, hemos dejado algunas cuerdas y una tieda. ¿Hubieramos hecho cumbre si hubieramos ido por la vía común desde un principio? Demasiada valentía?

Creo que eso ahora no importa, tenemos que aprender de lo que aquí hemos vivido y a ver si consigo que el año que viene volvamos los tres, para terminar lo que hemos empezado.

Alex txikon
Gasherbrum 1 kampo base

Podéis leer el texto original en euskera en su blog.

Por cierto, el vídeo resumen de la expedición también se lo dedica a su padre:

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: gasherbrum, göschl, invernal, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Vientos huracanados fuerzan la retirada de Txikon en el G-1

Fernando J. Pérez — Wed, 16 Mar 2011 06:48:00 +0000

Imposible. El invierno ha jugado sus cartas con cruel precisión en el momento decisivo. Alex Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau no pudieron llegar ayer a la cumbre del Gasherbrum I (8.080 m) en su objetivo de ser los primeros alpinistas en coronar este ‘ochomil’ del Karakorum (Pakistán) en la temporada invernal. En realidad, ni tan siquiera lo pudieron intentar desde el emplazamiento del campo 3, en el que pasaron la noche a 7.050 metros de altura.

La culpa ha sido de los vientos huracanados que han tenido que soportar, mucho más fuertes de lo anunciado en las previsiones. Esta circunstancia, unida a las temperaturas de -45ºC que tenían a esa altitud, hubiese convertido el ataque a cumbre en un auténtico suicidio. Ya de vuelta al campo base, Txikon lo explicaba sin ambages: “Menos mal que no hemos salido hacia la cumbre. Si lo llegamos a hacer no estamos vivos”.

Ya el lunes por la tarde, tras escalar hasta ese campo 3, comprobaron que las previsiones del tiempo no se cumplían. Tardaron casi dos horas en montar la tienda de campaña en medio de la ventisca y tuvieron que asegurarla con casi toda la cuerda que les quedaba para que no se la llevase el viento. Por la noche, las rachas huracanadas les impidieron conciliar el sueño, ya de por sí complicado a esa altitud. “Hubo momentos que pensamos que el viento se la llevaba con nosotros dentro”, explicaba ayer Alex Txikon ya de vuelta al campo base.

Por fin, sobre la medianoche amainó, pero era tarde para que los tres alpinistas pudieran dormir. A la una de la madrugada estaban ya preparándose para partir hacia la cumbre, pero de nuevo el viento comenzó a soplar con fuerza. “El día anterior había pegado del norte y cuando volvió de madrugada soplaba del oeste y todavía con más fuerza. Estaba claro que el ‘jet stream’ anunciado con el temporal que iba a entrar mañana (por hoy) se había adelantado”, matizaba el Lemoa. El ‘jet stream’ o corrientes de chorro son vientos muy fuertes y constantes que se producen a grandes altitudes en la atmósfera cuya presencia o ausencia deben tener siempre presente los alpinistas cuando se aventuran a cotas altas de los ‘ochomiles’.

Así que no les quedó más remedio que esperar a un improbable descenso del viento. “En cuanto amaneció y vimos cómo pegaba en la cumbre nos dimos cuenta de que era jet stream y que casi seguro no pararía, pero teníamos tan cerca la cumbre que quisimos apurar al máximo el tiempo de espera”. Por fin, a las diez de la mañana tuvieron que tomar la dolorosa decisión de descender. “El tiempo se nos acababa porque para mañana (por hoy) el parte meteorológico nos daba una tormenta muy fuerte que no nos podía coger allí arriba. Así que la única decisión posible era la de bajar”.

El sistema de posicionamiento vía satélite en tiempo real que llevaba el ‘ABC Team’ indicó inmediatamente que el terceto descendía en vez de ascender. Unas horas más tarde, tras descender el Corredor de los Japoneses, el tramo más delicado de la ruta, el líder de la expedición, Gerfried Göschl confirmaba al campo base lo que su gps mostraba desde hacía horas, que el ‘ABC Team’ retornaba al campo base. Y explicaba que se debía al fuete viento. “En esas condiciones hubiese sido imposible llegar a la cumbre”, sentenciaba.

El descenso fue lento y pesado. Las mochilas de los alpinistas bajaron cargadas hasta los topes. No solo con todo el material que han llevado en este intento a cumbre en estilo alpino, sino también de unas ilusiones que la montaña se ha negado a concederles pese a su trabajo, primero en la cara sur y ahora en la vía normal, durante el último mes y medio y en unas condiciones extremas. “Ha sido duro, muy duro, físicamente probablemente lo más duro que haya hecho nunca y desde luego hoy nos hemos sentido un poco decepcionados cuando no nos ha quedado más remedio que bajar. Pero me quedo con la experiencia que he vivido aquí. Ayer por ejemplo, dentro de la tienda a 7.000 metros, sabiendo que estábamos solos en toda la montaña… supone una satisfacción personal muy grande lo que hemos intentado y cómo lo hemos intentado. Personalmente he disfrutado mucho de esta expedición y creo que mis compañeros pueden decir lo mismo”.

Por fin, sobre las siete de la tarde, noche cerrada ya en el Karakorum (cuatro horas menos en España), los tres alpinistas arribaban por fin al CB. Poco antes, el glaciar les volvía a demostrar que en cualquier gran montaña, se llegue o no a su punto culminante, la verdadera cumbre está en el campo base. “En la subida dejamos el camino por el glaciar marcado, pero hemos tenido que improvisar sobre la marcha porque un par de aludes habían borrado nuestra huella ocultando además varias grietas que teníamos que cruzar”.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: gasherbrum, göschl, invernal, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

El viento impide a Txikon llegar a la cumbre del G-I

Fernando J. Pérez — Tue, 15 Mar 2011 11:41:00 +0000

Imposible. El invierno ha jugados sus cartas hasta el último momento y Alex Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau no han podido llegar a la cumbre del Gasherbrum I (8.080 m). La culpa ha sido del fortísimo viento que han tenido que soportar a 7.000 metros de altura, mucho más fuerte de lo previsto en las previsiones.

Han esperado varias horas en la tienda a la espera de que amainara pero no ha sucedido, así que, ante el riesgo de que ese campo 3 se convirtiera en una ratonera para ellos han decidido descender.

“En estas condiciones era imposible llegar a la cumbre”, explicó el austriaco Gerfried Göschl a su equipo local vía satélite.

Los tres alpinistas descienden hacia el campo base y en estos momentos están atravesando el glaciar, el tramo más peligroso de toda la ruta, donde Simone Moro, Denis Urubko y Cory Richards fueron sepultados por un alud del que pudieron salir de milagro cuando descendían del Gasherbrum 2.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cumbre, gasherbrum, göschl, renuncia, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Alex Txikon duerme a 7.000 metros. Mañana a por la cumbre del G-1

Fernando J. Pérez — Mon, 14 Mar 2011 20:38:00 +0000

A un paso. Alex Txikon y sus dos compañeros de expedición, el austriaco Gerfried Göshl y el canadiense Louis Rousseau se encuentran a un día de hacer historia en el himalayismo: lograr la primera ascensión invernal en el Gasherbrum I, con sus 8.080 metros, la undécima montaña más alta del planeta. Y además en estilo alpino. hoy han alcanzado los 7.000 metros del campo 3 y la próxima madrugada partirán hacia la cumbre. Un paso de mil metros de desnivel soportando temperaturas de 45º bajo cero y vientos de casi 50 km/h, según las previsiones meteorológicas que manejan.

Hoy han sorteado la gran dificultad técnica de la ruta normal del Hidden Peak por la que están escalando, tanto que le da nombre a la vía: el Corredor de los Japoneses. Se trata de un empinado pasillo de casi 700 metros de largo (5 veces la torre Iberdrola) entre los 6.300 y los 7.000 metros de altitud con una pendiente media de 60º. Era una incógnita lo que iban a encontrar, ya que nadie lo había ni intentado en invierno. Y como esperaban, no lo tuvieron nada fácil.

El amanecer les otorgó el premio de recibir el sol en la tienda, aunque por poco tiempo. “Hemos salido, casi a las diez de la mañana, un poco más tarde de lo normal porque hacía mucho frío y hemos esperado a que diese el sol en el campo 2, aunque luego, cuando nos hemos metido en el Couloir de los Japoneses, hemos estado siempre en sombra y con mucho frío. Estaba muy muy tieso, sobre todo en la parte alta, donde era puro hielo, así que como lo subíamos sin equipar hemos ido con cuidado. Había bastantes cuerdas viejas que han quedado al aire al quitarse toda la nieve, pero no nos hemos querido arriesgar”, explicaba entre tos y tos un Alex Txikon ya instalado en la tienda de campaña.

Efectivamente, esas viejas cuerdas de las que habla el alpinista vizcaíno son una peligrosa tentación para todo alpinista. Y más si escala en estilo alpino, sin cuerdas fijas y con la mochila cargada con todo el equipo. Agarrarse a ellas facilita notablemente la ascensión, pero su estado es una incógnita y han supuesto más de un accidente en ochomiles al romperse con alpinistas asidos a ellas.

Por fin, sobre las cuatro de la tarde (hora local, cuatro horas menos en España) han alcanzado el emplazamiento del campo 3, a 7.000 metros de altura, pero todavía les quedaba la ardua tarea de montar la tienda. “Cuando por fin hemos llegado al campo 3 hacía mucho viento, lo que sumado al frío ha hecho que nos costara más de una hora y media poner la tienda. Por suerte, parece que el viento ahora está amainando. ¡Pero estamos a 45º bajo cero! ¡Hace un frío de cojones! Esperemos que las previsiones meteorológicas para mañana se mantengan”, aventuraba Txikon entre tos y tos. “¡Vemos la cumbre tan cerca desde aquí!”.

Alex, Gerfried y Rousseau tienen previsto salir del campo 3 hacia la cumbre a las 4.00h. de la próxima madrugada. Les esperan mil metros de desnivel en un terreno mixto de hielo y roca con una pendiente media de 45º/50º.

¡¡Ánimos y mucha suerte para Alex y sus compañeros!!

Los que queráis seguir en directo la progresión de Txikon y sus compañeros en la montaña lo podéis hacer gracias al sistema de localización por satélite ‘Spot’ que lleva Gerfried Göschl y que marca su posición en tiempo real.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cumbre, gasherbrum, göschl, invernal, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Txikon: “Estamos vivos de milagro”

Fernando J. Pérez — Sun, 13 Mar 2011 18:48:00 +0000

Miedo es la palabra que más repetía esta tarde (noche cerrada ya en el Karakorum) Alex Txikon desde la tienda del campo 1 del Gasherbrum 1, a 6.200 metros de altitud. La decisión de cambiar de ruta en su objetivo de lograr la primera ascensión invernal a este ochomil paquistaní ha supuesto menos dificultades técnicas para los alpinistas, pero muchos más riesgos. Y hoy lo han comprobado durante la travesía por el glaciar de los Gasherbrum. Evitarlo había sido precisamente uno de los principales motivos por los que habían elegido la nueva ruta de la cara sur.

“¡Estamos vivos de milagro! ¡Dios mío, qué miedo hemos pasado”! exclamaba Txikon aún con el recuerdo fresco de los sufrido en el glaciar. “Había grietas por todas partes y muchas estaba cubiertas por la nieve. Aunque hemos visto varias de las banderas que pusieron Simone Moro y compañía hace un mes para subir al Gasherbrum II, hemos tenido que buscar el camino. ¡Qué tensión! Los tres nos hemos caído en grietas en algún momento, pero íbamos encordados y todo ha quedado en sustos. El mayor se lo ha llevado Gerfried, que ha caído en una muy grande y nos ha costado 15 minutos sacarlo”.

Superado el peligroso glaciar, el vizcaíno, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, el ‘ABC Team’, han llegado hasta el primer campo de altura de la expedición del italiano, donde estaban los restos de su tienda. “Después de casi mes y medio estaba destrozada y no la hemos podido aprovechar, pero sí que hemos cogido algo de comida que habían dejado. Espero que no les importe”, ha comentado el alpinista de Lemoa sin perder el humor. También han dejado un pequeño depósito de material para no tener que subir tan cargados y cubrirse el descenso. Los tres alpinistas están realizando la ascensión en estilo alpino (sin instalar previamente campos de altura ni equipar la ruta) lo que les obliga a cargar con todo el material necesario (comida, tiendas, sacos, cuerdas, etc) en las mochilas, cuyo peso supera los 20 kilos, según ha explicado Alex Txikon.

Luego, el ‘ABC team’ ha continuado hasta los 6.200 metros de altitud, donde han instalado la tienda del campo 1 tras once horas de ascensión desde su partida del campo base a las cinco de la mañana.

Sobre las ocho de la tarde (hora local, 4 horas menos en España), los tres alpinistas descansaban ya en sus sacos de dormir dentro de la tienda. “Hemos comido y nos hemos hidratado bien y ahora estamos dentro de los sacos a punto de dormir. Mañana nos espera otro día duro en el Corredor de los Japoneses”, punto clave de esta ruta, tanto que le da nombre.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: göschl, invernal, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Alex Txikon renuncia a la nueva ruta en el G-I y subirá por la normal en alpino

Fernando J. Pérez — Sat, 12 Mar 2011 20:40:00 +0000

Las últimas horas han sido duras en el campo base del Gasherbrum I. Y en este caso no por el frío, que también. Desde que el miércoles se tuvieron que bajar de la cara sur tras comprobar que las dificultades técnicas de la pared les impedía una ataque con garantías a cumbre, han debatido sus posibilidades de hacer cumbre. Ha sido una verdadera lucha personal entre el querer y el poder, entre sus convicciones alpinísticas y las ilusiones depositadas en esta expedición, entre el sufrimiento padecido hasta ahora y la recompensa de la cumbre.

Al final, la decisión, adoptada hoy mismo, apenas unas pocas horas antes de echarse la mochila a la espalda y partir esta próxima madrugada hacia la cumbre, ha sido renunciar a la vía que llevan más de un mes intentado abrir en la cara sur de la montaña e intentarlo por la ruta normal del Corredor de los Japoneses. El ataque será en estilo alpino, sin vuelta atrás. No queda otra opción, el invierno termina dentro de 9 días

Alex Txikon explicaba los motivos del cambio de táctica: “Ha sido una decisión muy dura y llevamos dos días debatiéndolo entre los tres en el campo base, pero creo que es la única posibilidad que nos queda de alcanzar la cumbre en invierno. Si hubiesemos seguido en la cara sur es posible que al final hubieramos conseguido abrir la nueva vía, pero también es seguro que no nos hubiesen quedado fuerzas para continuar hasta la cumbre después de comprobar las dificultades técnica con las que nos hemos encontrado en la parte final de la pared. Más que nosotros no ha sufrido nadie en esta ruta de la cara sur. Y a nadie más que a nosotros nos jode renunciar, pero queremos intentar llegar a la cumbre. La ruta que vamos a intentar es menos difícil técnicamente, pero con un grado de compromiso mucho mayor”.

Horas antes de que los tres alpinistas optasen definitivamente por la ruta del Corredor de los Japoneses Alex exponía esta misma mañana las dudas sobre la decisión a tomar en un artículo escrito en su blog. Es un comentario escrito con el corazón en la mano, donde evidencia las difíciles horas que han pasado estos dos últimos días. En el que reconoce un compromiso tal con la decisión de abrir una nueva vía en invierno que llega a hablar de perder el honor por renunciar a ella : “Es una decisión dificil, ¿subir por la nueva vía y llegar hasta los 6.800m o intentar llegar a cumbre por la vía de los Japoneses? ¿Perdemos así nuestro honor? ¿quizás la cabeza? Vinimos aquí para abrir una nueva vía, y 40 días más tarde, después de realizar un trabajo increíble, vamos a desistir. Tengo serias dudas, poniendo sobre una balanza la cumbre, o la nueva vía, no sé qué opción elegir…”

¡Dios mío!, pero de qué pasta está hecha esta gente. ¿Perder el honor por no seguir asumiendo unos riesgos inasumibles para asumir otros quizá peores por la normal? Y es que conviene recordar que, al margen de sus dificultades objetivas, la ruta en la que se van a meter hoy incluye en su tramo inferior cruzar el glaciar en el que un alud casi acaba con Simone Moro, Denis Urubko y Cory Richards hace un mes durante su descenso del G-II.

Hagan lo que hagan, incluso si deciden mañana mismo volverse para casa, la palabra menos adecuada para definir el resultado de esta expedición es fracaso. Solo por haber imaginado esta expedición, por haberlo intentado, por lo que han sufrido y disfrutado allí arriba, por la lección de ética, estilo y compromiso que nos han dado a todos merecen el reconocimiento.

Puerden volver a casa con el orgullo intacto y la cara bien alta.

Y por si quedaba alguna duda de las dificultades de la vía que han abierto en la cara sur aquí esta el segundo vídeo del ataque a cumbre que realizaron la semana pasada. Está claro que allí arriba no hay margen de error:

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: gasherbrum, göschl, invernal, rouseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Txikon y sus compañeros vuelven al Gasherbrum I el domingo

Fernando J. Pérez — Fri, 11 Mar 2011 20:44:00 +0000

Alex Txikon y sus dos compañeros de expedición, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, vuelven mañana al Gasherbrum I para intentar de nuevo alcanzar la cumbre. El parte meteorológico que recibieron ayer da muy buen tiempo los próximos cuatro días y no quieren dejar pasar la oportunidad. Con vientos máximos de 60 km/h. y temperaturas mínimas de ‘solo’ -40ºC a 8.000 metros, esperan alcanzar la cima el martes.

El parte meteorológico recibido en el campo base del ‘ABC Team’ ha sido recibido con alborozo. El meteorólogo suizo Karl Gabl les ha remitido una excelente previsión para el domingo, el lunes y el martes. El mejor día será el martes, con vientos entre 30 y 50 km/h y temperatura de -38ºC.

Alex Txikon: “Estamos muy animados e ilusionados. No teníamos muchas esperanzas de contar con otra ventana de buen tiempo tan larga como la semana pasada antes de que acabe el invierno, así que este parte meteorológico nos ha llenado de alegría. Ya estamos preparándolo todo. El domingo subiremos al campo 1, el martes completaremos la vía de la cara sur y montaremos el campo 2 sobre los 7.000 metros y el martes intentaremos llegar a la cumbre.”

Y como colofón, aquí tenéis la segunda parte del vídeo realizado por Alex en el anterior ataque a cumbre:

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cumbre, gasherbrum, göschl, invernal, rousseau, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh