Si dura fue la ascensión para todos, en su caso resultó aún más, ya que ellos no partieron del campo 3 (7.400 m.) sino desde más abajo, desde un campo intermedio que situaron a unos 7.000 metros. El esfuerzo fue tal que Madariaga confesaba ayer, nada más llegar al campo base, sentirse “derrotado después de la enorme paliza que nos hemos pegado estos dos días”. El lunes para subir hasta la cima y ayer para descender desmontando todos los campamentos de altura y bajando con todo el material.

El momento decisivo para su grupo se produjo el domingo, durante la ascensión al campo 3.“El problema es que no llegamos hasta tan arriba por el cansancio acumulado y lo que hicimos fue montar un campo 2 avanzado debajo del corredor que da acceso al C-3, así que el día de cumbre tuvimos que hacer mil metros de desnivel”, explicaba el bilbaíno aún con el cansancio reflejado en su voz.
La decisión que adoptaron fue un acto de compañerismo, ya que “algunos de grupo venían justos de fuerzas y cuando llegamos al principio del corredor no podían más. En un momento así no puedes dejar a los amigos solos, así que decidimos montar ese C-2 avanzado”.

Ya por la noche, más descansados y sin las mochilas tan cargadas, ascendieron el corredor para llegar a la ubicación del C-3, unirse al restos de expediciones y hacer el ataque final a cumbre conjunto. “Salimos a las 12 de la noche para cumbre, paramos un rato en el C-3, donde Edurne y sus compañeros nos acogieron porque hacía mucho viento y luego, cuando amaneció y el viento paró, salimos todos hacia arriba”.

La consecuencia de ese sobreesfuerzo es que “nos dimos una paliza tremenda”. “A mí más que nada se me hizo largo”, explicaba el bilbaíno, que suma con el Shisha su cuatro ochomil tras Cho Oyu (2003), Broad Peak (2007) y el Everest (2008). Para Rodrigo es el segundo, tras el Broad Peak en 2006. Al principio, la pendiente era “muy pronunciada, de 45º o así, y en la parte final la nieve era más polvo y nos hundíamos más. Fue duro, pero sobre todo por largo”, insistía.

Hasta que llegaron a la arista cimera, el punto más delicado de la ruta. “Ascender por ella fue un espectáculo, una maravilla, una arista muy muy afilada donde casí había que hacer escalones para subir. Y por fin la cima. “La llegada fue muy emocionante y muy bonita por lo de Edurne”. Pero también tuvo un significado muy especial para el bilbaíno y todos sus compañeros “porque ha sido una montaña que nos ha hecho sufrir. Durante mucho tiempo ha sido una cumbre que ha estado en el aire, nos ha hecho muy mal tiempo y teníamos muchas dudas de poder llegar a subirla”.

Felicitaciones de Gerlinde y Messner a Edurne

Edurne Pasaban ha recibido en las últimas horas un aluvión de felicitaciones. Desde todos los ámbitos y personalidades. Sin embargo, hay dos que le han hecho especial ilusión, las de su amiga Gerlinde Kaltenbrunner y la de Reinhold Messner, el primer conquistador de los 14 ochomiles y considerado el mejor alpinista de la historia.

La austriaca que en estos momentos se encuentra a los pies de la cara norte del Everest para intentar subirla en estilo alpino con su marido Raf Dujmovits, remitió ayer un correo electrónico a la tolosarra en la que le felicitaba, se alegraba por acabar los 14 ochomiles y esperaba que se pudieran ver pronto para celebrarlo juntas.

Por su parte, Reinhold Messner le envió un bonito mensaje que emocionó especialmente a Edurne: “Tus catorce ochomiles son inconfundibles, como tú. Seguro que son inútiles, pero por eso resultan más hermosos.¡Felicidades!”.

Edurne, la más ‘entera’

Tras dejarles comerse dos buenos platos de garbanzos y darse una buena ducha, el doctor de la expedición, Pablo Díaz-Munío -médico del equipo español en la última Copa América de vela-, realizó ayer un chequeo completo a todos los alpinistas. El parte es de lo más satisfacctorio si se tiene en cuenta que bajaban de más de ochomil metros de altura.
Y “de nuevo” la que mejor ha llegado es “la reina”, según explicaba Díaz-Munío. “Ya en el Annapurna llegó la más entera y esta vez también”, añadía. En cualquier caso, todos muestran “una saturación entre un 5 y un 10% de oxígeno en sangre menor del que tenían al subir”.

En el aspecto individual, Asier Izagirre ha bajado con “gastralgia” (dolor de estómago), Nacho Orviz tiene quemaduras solares en la cara y Edurne, una conjuntivitis “aunque que ya sabemos por experiencia que responde fácilmente al tratamiento”. Quien peor ha bajado ha sido el sherpa Mingma, que sufrió una diarrea en primer día de ascensión tras beber agua muy fría. “Ha llegado con una tensión arterial muy baja y más deshidratado de la cuenta”.

Ante este ‘parte de guerra’ menor, el médico se muestra “contento” porque son “cosas menores”, aunque no tiene dudas de que “aquí aún quedan cosas por hacer, nos queda terreno por mejorar, lo tengo claro”. Sin embargo, tampoco olvida que “llevamos 75 días de expedición y que este campo base es muy agresivo y no ayuda a recuperar”.

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De nuevo, todos se han fundido en abrazos, lloros, risas y alegría, esta vez acompañados por los miembros del CB. “El recibimiento en el base no tiene nada que envidiar a la mejor de las fiestas imaginadas porque la emoción del momento es tremenda, y la “prota” principal está simplemente feliz!!!!”, cuenta Pablo Díaz-Munío, médico de la expedición.

Tras la celebración inicial, ahora toca comer algo, una ducha y un reconocimiento médico a cada uno.

Ahora sí se puede decir bien alto: ¡¡Enhorabuena para todos!!

Actualizado a las 10.00 horas. Edurne pasaban y todos sus compañeros están a punto de llegar al campo base. Han pasado buena noche, sin novedad aparte de las típicas toses de la altura y algunas nauseas que también entran dentro de lo normal después de un esfuerzo extremo y en altura como el que realizaron ayer. Han recogido todo y se han puesto en marcha sobre las 7 de la mañana (horas de Nepal, 3h.45′ menos en España). Dos horas después estaban en el campo 1, Allí ha recogido también todo el material depositado y ha esperado a Gemgbu y Carrsang, que subían desde el CB con comida y bebida, ya que en el C-2 no tenían prácticamente nada que llevarse a la boca. Una vez recuperadas la fuerzas, han continuado el descenso hasta el campo base, donde se les espera en cualquier momento.

06.30 horas. Edurne Pasaban ha culminado su sueño. Lo hizo ayer a las 11.30 (hora local, las 7.45 en España), momento en el que pisó la cima del Shisha Pangma (8.027 m.), el único ochomil que le faltaba para completar las catorce cimas más altas del planeta. El más bajo, el más sencillo pero el que más le ha costado. Con ello, el himalayismo femenino se reivindica, con dos mujeres completando las 14 ochomiles en menos de un mes. Hace tres semanas lo consiguió la coreana Oh Eun-Sun, que sin embargo aún deberá confirmar que ha escalado el Kangchenjunga.

Pero éste no es momento de las discusiones. Ahora lo es de celebrar la gesta de una montañera nacida el 1 de agosto de 1973 en Tolosa cuyo tesón y confianza en sí misma le han llevado a conseguir un hito inimaginable hace apenas un lustro para el alpinismo vasco y nacional. Una hazaña lograda por encima de críticas a su estilo y dudas existenciales de la alpinista, dentro de un mundo dominado aún por los hombres.

Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Alex Txikon, Nacho Orviz y los sherpas Mingma y Pasang protagonizaron una ascensión rápida y limpia por la cara noreste de la montaña que les ha llevado en apenas seis horas a la cima. Finalmente, los alpinistas no utilizaron la prevista ruta de Iñaki Ochoa de Olza, sino otra similar y más directa que les llevó a la cima atravesando la cara noreste hasta la arista noreste. Esta ruta fue abierta en 1980 por los austriacos Egon Obojes y Ewald Putz, fue la tercera absoluta al Shisha y hasta ayer no contaba con repeticiones.

Todo estaba preparado para partir a las 4 de la madrugada, pero un imprevisto les alteró los planes. Sobre la 1 de la madrugada (hora local), se vieron sorprendidos por la llegada al campo 3 (7.400 m.) de varios miembros de la expedición española, que finalmente habían montado su campamento 400 metros más abajo y habían madrugado para reengancharse al equipo de Edurne en el ataque a cumbre.
La alpinista tolosarra y sus compañeros no pudieron más que alojarlos en sus tiendas a la espera de la hora prevista de salida. Ésta ha sido la segunda vez que la tolosarra y sus compañeros han dejado patente su solidaridad en la montaña. Hace dos días, en el campo 1, también acogieron durante varias horas a los miembros de una expedición alemana que descendía de un intento de cumbre en medio del temporal.

Todo ese movimiento nocturno y el fuerte viento acabó por retrasar la partida del grupo hacia la cima hasta las 6.00, hora local, con las primeras luces del día. El grupo enfiló inmediatamente hacia la cima con Edurne, Asier y dos sherpas en cabeza abriendo huella, seguidos de cerca por Alex, Nacho y otros dos sherpas de otros grupos. Querían marcar el ritmo para evitar nuevos retrasos. Y así fue hasta el final, ya que fueron los encargados de abrir la huella durante toda la ascensión.

Los alpinistas, según habían decidido el día anterior, no tomaron de inicio la ruta de Iñaki Ochoa de Olza, que desciende unos 200 metros desde el campo 3, sortea por debajo unos seracs y asciende hasta la arista noreste. Lo que hicieron fue bordear por encima esos seracs y luego cruzaron toda la cara noreste hasta un corredor que da acceso a la arista noreste, en la que desembocan también los alpinistas que escalan la pared suroeste.

Sin embargo, El Shisha Pangma les tenía reservada una sorpresa final. Justo antes de llegar a la cumbre, el terreno se complicó mucho y tuvieron verdaderos problemas para superarlo. ”La arista ha sido muy muy complicada. Estaba muy afilada, el viento pegaba duro y había muchas cornisas. Nos hemos encordado y hemos subido con mucha tensión. Yo sólo pensaba ‘Edurne no te caigas, no te caigas que te vas hasta abajo’”, explicaría la alpinista horas más tarde desde el campo 2.

Una vez en la cima, los alpinistas se fundieron en un abrazo y se deshicieron en un mar de lágrimas. La emoción fue tal que la alpinista tolosarra prácticamente no pudo decir nada cuando desde el campo base le pidieron unas palabras. “Sus palabras son el silencio”, expresó gráficamente su primo Asier Izagirre. Aunque al poco rato, por fin, lograba hablar para recordar que “han sido un monton de años para terminar esto” y para dar las gracias a “mucha gente. Gracias a todos, a todo el mundo que ha estado ahí, a mi familia, a mis amigos, a todos lo que habeís hecho posible que termine los catorce ‘ochomiles’, a todos los que se ha quedado en el camino. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Os quiero mucho a todos”.

Después del grupo al completo de ‘Al Filo’ llegaron también a la cumbre el bilbaíno Juanra Madariaga, los burgaleses Isabel García y Roberto Rodrigo, el catalán Jaume Gibernau, los italiano Mario Panzeri y Michele Compagnoni y un japonés de 69 años que ascendió con oxígeno y acompañado de dos sherpas, a la espera de la confirmación definitiva de sus respectivas expediciones.

Tras la correspondiente sesión de fotos e imágenes para inmortalizar el momento, el grupo inició el descenso. En poco menos de una hora habían dejado atrás la peligrosa arista y dos horas después estaban ya en el campo 3, donde decidieron continuar hasta el C-2. Mientras Edurne Pasaban, Alex Txikon y Nacho Orviz se dedicaban a desmontar las tiendas y recoger todo el campamento, Asier Izagirre y los dos sherpas fueron a asegurar con 200 metros de cuerda la peligrosa pala de hielo que hay justo bajo el C-2 y que tantos problemas les dio el sábado durante la ascensión.

Por fin, a las seis de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la montaña, llegaban al campo 2 (6.800 m.) donde, sin comida y apenas gas para calentar agua, han pasado la noche. Y esta vez, por fin, los sueños de la tolosarra no han tenido que volar hasta alguna de las catorce montañas más altas del planeta. Edurne Pasaban las tiene ya todas en su mochila.

Una de las más rápidas

Edurne Pasaban se ha sumado a la exclusiva listas de alpinistas que han ascendido las catorce cumbres más altas del planeta. Desde ayer es el vigesimosegundo escalador en hacerlo y la segunda mujer. Y?el tercer vasco, tras Juanito Oiarzabal (1999) y Alberto Iñurrategi (2002).

Muy lejos queda ya 1986, cuando el genial Reinhold Messner inauguró la lista. Lo que quiza no saben muchos de los que critican el sprint final que han mantenido la coreana Oh Eun-Sun y la tolosarra es que el tirolés inicialmente despreció ese récord, aunque cuando supo que el polaco Kukuczka se había empeñado en terminarlos él se decidió a completarlos para ser el primero.

Desde luego, el palmarés de Edurne no luce en calidad como el de Messner o Kukuczka, que realizaron la mayoría de las ascensiones abriendo nuevas rutas. Prácticamente ninguno de los que le sucedieron pueden compararse a aquellos dos monstruos de la escalada. Si acaso Erhard Loretan -tercero en la lista- Krzysztof Wielicki -quinto- o, más recientemente, Denis Urubko, que acabó en 2009 con una nueva vía en el Cho Oyu y esta misma semana ha abierto otra ruta en solitario en la cara sur del Lhotse.

Sin embargo, Edurne Pasaban puede lucir con orgullo en su palmarés un hito que refleza su empeño y constancia por subir todos los ochomiles. Es una de las personas que menos ha tardado en conseguirlo. Los ocho años, 11 meses y 24 días transcurridos desde que subió el Everest el 23 de mayo de 2001 hasta ayer suponen el quinto menor tiempo de los 22 alpinistas, a sólo seis días de Urubko.

En cabeza la lista el ya citado Jerzy Kukuczka, que en un sprint de locura holló los catorce ‘ochomiles’ en poco menos de ocho años. Y no lo hizo precisamente por las rutas normales. En una época en la que el himalayismo comercial era aún una quimera, abrió nueve rutas nuevas a otras tantas montañas y escaló otras cuatro en invierno. Con ese palmarés, pocos le critican que en 1980 utilizara oxígeno durante la apertura de una nueva vía en la cara sur del Everest.

Dedicado a sus padres

A Edurne Pasaban le costó poder hablar en la cumbre del Shisha Pangma. Y?en esta ocasión no fue la falta de oxígeno. Pero al final logró hilvanar ese discurso de agradecimiento cuasi-universal en medio de una llorera general, según explicó luego, desde el campo 2. “La llegada a la cumbre ha sido muy emocionante. No podía ni hablar. Me he puesto a llorar, pero todo el mundolloraba también a mi alrededor. Nacho llorando mientras filmaba, Asier llorando junto a mí…”

Más tranquila, metida ya en el saco de dormir en el campo 2, la alpinista guipuzcoana recapitulaba los agradecimientos y las dedicatorias de la cumbre y los concretaba en sus padres “que son los que han aguantado los 14 ‘ochomiles’. Sobre todo para ellos. Los han subido conmigo. Han sido los únicos que me han aguantado los 14 ‘ochomiles’”. Tampoco olvidaba a “mis amigos y compañeros de cordadas”. “Y a todo el mundo”, se lanzaba de nuevo. “Estos 14 ‘ochomiles’ son para todo el mundo, para los que me han apoyado, para los que me han querido y los que me han dejado de querer, para los que me han criticado, porque de esas críticas he aprendido. Para todo el mundo, de verdad, para todos”, apuntaba sin olvidar en ese momento las duras críticas que ha recibido desde algunas sectores alpinísticos.

La tolosarra, que aseguraba haberse “quitado un peso de encima” y estar “muy feliz” revelaba, sin embargo, que el momento más “emocionante” no lo vivió en la cumbre, sino un poco más tarde, cuando descendieron hasta el collado que sale a la arista. “Allí terminaban las tensiones de la arista, nos hemos podido desencordar y ha sido donde por primera vez hemos estado los cuatro solos, porque en la cima había mucha gente. Ha sido el momento más bonito. Todos nos hemos relajado y es cuando de verdad hemos disfrutado de la cumbre”.

Y?es que el Shisha se ha querido resistir a Edurne hasta el final, con una arista cimera verdaderamente peligrosa que incluso le ha impedido “disfrutar de los últimos metros de ascensión porque he subido muy tensa. Era muy difícil. Estaba muy muy chunga”.

Algo parecido le había sucedido a la mañana por el pequeño desbarajuste que se produjo con la inesperada llegada de Juanra Madariaga y sus compañerosal campo 3, a los que tuvieron que acoger en sus tiendas. “Me he puesto nerviosa porque había mucha gente dentro de nuestra tienda. Era mi último ‘ochomil’ y no quería que nada saliese mal. Tenía frío, y yo me preocupo mucho antes de salir de estar caliente, de tener los pies bien, de que todo vaya bien. Pero en cuanto hemos empezado a andar, nos hemos quitado la presión de encima y todo ha ido fenomenal. Hemos salido muy rapido y hemos abierto huella hasta la cumbre”. Por eso tampoco quería olvidarse en esos momentos de “nuestros sherpas, Mingma y Pasang, que han hecho un trabajo espectacular. Nadie más que nosotros ha abierto huella en toda la subida.”

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Crónica a las 8.30 h. Edurne Pasaban acaba de completar los 14 ochomiles. La alpinistas vasca ha hollado sobre las 11.30 (hora local, 7.45h. en España) la cumbre principal del Shisha Pangma (8.027 m.), según han confirmado desde el campo base, y se convierte, apenas tres semanas después de que lo lograra la coreana Oh Eun-Sun, en la segunda mujer que asciende las cumbres más altas del planeta.

Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Alex Txikon, Nacho Orviz y los sherpas Mingma y Pasang han protagonizado una ascensión rápida y limpia por la cara noreste de la montaña que les ha llevado en apenas seis horas a la cima.

Sin embargo, un imprevisto esta pasada madrugada les ha obligado a cambiar los planes sobre la marcha. Sobre la 1 de la madrugada (hora local), se han visto sorprendidos por la llegada al campo 3 de varios miembros de la expedición española, que después de dar media vuelta durante el día por las dificultades encontradas habían decidido hacer un nuevo intento. A esa hora, y con el cansancio y los problemas de frío que traían, no estaban en disposición de ponerse a montar una tienda de campaña, así que el equipo de Edurne Pasaban los ha alojado en las suyas. Todo ese movimiento nocturno ha acabado por retrasar la partida del grupo hacia la cumbre, prevista para los 4 de la madrugada. Finalmente, han salido sobre las 6.00, con las primeras luces del día.

Como decidieron ayer, los alpinistas han tomado una variante de la ruta de Iñaki Ochoa de Olza, más directa. Han atravesado en diagonal la cara noreste, según se observa en el Race Traker de la web de Edurne , y han alcanzado directamente la cumbre.

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Crónica de las 11.30h. El tercer paso camino de la cumbre está ya dado. La expedición de Edurne Pasaban descansa ya en el campo 3 del Shisha Pangma, a 7.400 metros de altura. Ha sido la jornada más dura desde que salieron del campo base y no sólo porque la altitud se deja notar ya, sino porque la montaña empieza a enseñar los dientes. Los apenas seiscientos metros de desnivel entre el C-2 y el C-3 les han costado cerca de seis horas. O sea, prácticamente a ritmo de día de cumbre. “Fácil, fácil, sí, pero joder con el Shisha Pangma”, se expresaba gráficamente Asier Izagirre desde la tienda, donde a las tres y media de la tarde (hora local, 11.45 en España) descansaban ya y derretían nieve para hidratarse y comer. Especialmente exigente ha sido una pala de hielo que han encontrado llegando a la ubicación del campamento, “muy delicada y en la que casi seguro podremos cuerda para asegurar la bajada”, añadía el alpinista.

Las dificultades encontradas han sido de tal calibre que sólo han llegado al C-3 Edurne con su compañeros y los tres alpinistas italianos. El bilbaíno Juan Ramón Madariaga y todos sus compañeros se han dado la vuelta y han retornado al campo 2.

En estos momentos, varios miembros del equipo de Edurne avanzan unos centenares de metros por la vía de Iñaki Ochoa de Olza para comprobar en que estado se encuentra. Al parecer, en las últimas horas les han surgido dudas sobre la ruta a seguir, ya que la travesía bajo la arista (la ruta original china) parece encontrarse en mejores condiciones que los días pasados. “Vamos a esperar a que vengan los compañeros que han ido a ver la vía de Iñaki y que nos cuenten cómo está el tramo de grietas y seracs para tomar un decisión”, explicaba Asier. La vía que elijan serán la que mañana les deberá llevar hasta la cima del decimocuarto ochomil de Edurne.

Por lo demás, el grupo se encuentra muy fuerte y animado y la previsión del tiempo sigue siendo excelente para los próximos dos días.

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Edurne recordaba hoy con risas la tarde-noche de perros que vivieron ayer, con un temporal de nieve y viento -el más fuerte que han tenido hasta ahora, según explicaban desde el campo base. En el CB dejó dos palmos de nieve y a punto estuvo de llevarse volando alguna de las tiendas.

Por si fuera poco, en medio de la ventisca se vieron sorprendidos por la llegada de una expedición alemana, que descendía de los campamentos superiores tras abortar su ataque a cumbre por el mal tiempo. El temporal en esos momentos era tal que los germanos no podían montar sus tiendas, así que fueron alojados en las de la expedición de Edurne. Dos en la de Alex Txikon y tres en la de Edurne. En total, cinco o seis personas en tiendas para dos. Por suerte, a las tres horas el temporal remitió y los alemanes pudieron montar sus tiendas. “Menos mal, porque si llegan a tener que estar toda la noche lo hubiésemos pasado muy mal”, ha explicado Edurne. Por su parte, Mingma ya está prácticamente recuperado de la diarrea que tuvo ayer.

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Ya ha llegado la hora de la verdad. El ataque al Shisha Pangma de Edurne Pasaban y sus compañeros de expedición ha comenzado. Hoy subirán hasta el campo 1, a 6.400 metros de altitud. A esta hora (8:30 de la mañana es España, 12:15 en Nepal) El grupo ha realizado ya buena parte del camino y llegarán al campamento dentro de poco más de una hora aproximadamente. Han salido del CB a las 7:30 (3:45 de la madrugada en España).

Su objetivo es llegar a la cumbre el lunes y completar así los catorce ochomiles de la alpinista tolosarra.

En el blog de Edurne podeís leer las últimas novedades del grupo antes de partir, entre las que destaca la baja del sherpa Jangbu por una infección de garganta. El pobre no podía contener las lágrimas cuando el médico le ha dicho que era imposible que subiera en esas condiciones.

Además, el grupo, que sube con tres italianos y los siete miembros de la expedición española en la que está el bilbaíno Juanra Madariaga , ha decidido por fin el camino que va a seguir en el tramo superior de la ruta. Será la variante abierta por Iñaki Ochoa de Olza en 2006. Evita la travesía bajo la arista de la original china para atravesar toda la cara noreste y salir a la arista este, a la que desembocan también los que suben por la Británica de la cara suroeste. Es una ruta más larga y más dífícil técnicamente, pero más segura. Menos expuesta a avalanchas. La decisión la han tomado tras comprobar que después de las últimas nevadas caídas, esa zona superior de la montaña se ha cargado mucho y podría ser muy peligrosa o incluso dar al traste con las opciones de cumbre.

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Según el último parte que les ha remitido Vitor Baia, su meteorólogo, “el día 16 da viento bastante flojo, en torno a 30 km/h en la cumbre, pero es la madrugada del lunes, justo cuando saldríamos para cumbre, cuando el viento cae prácticamente a cero y aguanta así todo el día”, explicaba ayer Alex Txikon desde el campo base. “Así que hemos decidido retrasar nuestra salida un día para tenerlo todo más seguro”, añadía.

Así las cosas, el objetivo es ir paso a paso para evitar sorpresas. El viernes subirán hasta el campo 1 (6.300 m.), el sábado lo harán hasta el C-2 (6.900), el domingo montarán un último vivac en principio sobre los 7.400 metros, aunque su ubicación dependerá de la ruta que finalmente elijan, y la madrugada del lunes partirán hacia la cima principal del último ‘ochomil’ de la alpinista tolosarra.

Los caprichos de la meteorología incluso vuelven a dejar en el aire la opción de ruta por la que se decantarán en el tramo final de la escalada, el que se desvía de la cima secundariso (8.008 m.) para ir hasta la principal (8.027 m.). Ayer mismo cayó por la tarde una copiosa nevada en el campo base, mientras el viento sigue pegando fuerte en altura, así que “hasta el último momento no creo que podamos decidir por dónde iremos. Aunque manejamos la travesía bajo la arista, la ruta original, como principal opción, hasta que no estemos allí arriba y veamos sobre el terreno cómo están las cosas es mejor no aventurarse”, aseguraba Txikon.

Mientras tanto, tantos días de campo base han permitido a Edurne Pasaban reflexionar sobre todo lo sucedido estas últimas semanas, especialmente respecto a la polémica con la coreana Oh Eun-Sun y su discutida ascensión al Kangchenjunga el año pasado y las críticas que ha recibido por acusarla de no haberlo subido. Lo podéis leer en su blog , donde creo que una vez más Edurne Pasaban vuelve a hacer gala de su sinceridad.

La única carta de Juanra Madariaga

Por su parte, el bilbaíno Juanra Madariaga y todos sus compañeros de expedición se van a jugar la cumbre del Shisha Pangma a una carta. La que van a disponer entre el viernes y el domingo. Ellos son uno de los grupos que ha apurado hasta el final las fechas de su permiso y desde luego no van a tener una nueva oportunidad de intentar hacer cumbre.

“Hemos preferido esperar porque creo que los partes meteorológicos que le dan a Edurne son muy fiables y además, siempre hay más posibilidades si vamos un grupo grande que si lo intentamos nosotros solos”, explicaba ayer el alpinista vizcaíno, al que se le notaba ya en la voz el desgaste de los días acumulados de expedición. “Es que son muchos días aquí. Este campo base es muy duro, muy inhóspito, y el tiempo nos está volviendo locos. Lo mismo nos achicharramos de calor dentro de la tienda que no podemos ni salir de ella de la ventisca que hace. Estos desgasta mucho, tanto física como anímicamente”, añadía.

Aunque reconoce que las posibilidades son mayores, no logra deshacerse de la duda que supone saber que es su única opción de hacer cumbre. “Nos lo jugamos todo a una sola oportunidad y aún así vamos a andar muy justos. Vamos a tener que hacer un descenso al sprint porque para el miércoles tenemos que haber cruzado la frontera china”

El grupo de Madariaga intentará hollar el Shisha Pangma al completo. Le acompañarán los burgaleses Isabel García, Roberto Rodrigo y José Luis Quintana, los catalanes Jaume Gibernau y Pepe Dey y el mexicano Jorge Salazar.

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Anteayer, la previsión que diariamente les pasa el meteorólogo portugués Vítor Baia subió inesperadamente hasta los 70 kms/h a mediados de semana “y en estas condiciones está claro que no podemos subir”, explicaba la alpinista tolosarra. De esta forma, sus planes de partir hoy o mañana hacia la montaña se desvanecían. Edurne volcaba todas sus esperanzas en el parte de ayer y finalmente así ha sido. “Vítor dice que el viento a partir del día 13 va a ir bajando, y entre el 13 y el 16 serán días propicios para realizar un ataque a cumbre en buenas condiciones”.

Mientras tanto, “todo el mundo esta parado aquí en el campo base. Hoy -por ayer- nada mas desayunar han venido nuestros amigos italianos, del equipo de Mario Panzeri, a visitarnos, nuestra intención es ir todos juntos para la cumbre, y entre todos hemos analizado el parte de meteo y hemos tomado la decisión todos juntos”, explica Edurne. También irá con ellos la expedición del bilbaíno Juan Ramón Madariaga y los burgaleses Isabel García, Roberto Rodrigo y José Luis Quintana.

La experiencia de otros años ha hecho a Edurne ir con pies de plomo, no tomar riesgos y tomarse la cosas con tranquilidad, aunques los dos meses largos que llevan ya fuera de casa les inviten a darse más prisa y acabar cuanto antes. Aunque a partir del día 13 los partes meteorológicos indican tiempo lo suficientemente bueno para hacer cumbre, la tolosarra ha preferido asegurar y elegir en mejor día de todos, totalmente despejado y prácticamente sin viento en altura.

“Aquí los planes en el Himalaya cambian cada momento. Pero esto es así, una de las virtudes que tiene que tener un himalayista es tener paciencia, y saber aguantar, aunque algunas veces no es nada fácil”, asegura Edurne Pasaban. Su último ‘ochomil’, el que más le ha costado, bien merece esa flema en el momento decisivo.

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Aún así, prefieren no confiarse y esperarán a la previsión de hoy para confirmar definitivamente el plan. “Vamos a ver si el parte de mañana (por hoy) mantiene la previsión”, recelaba la alpinista tolosarra. De todas formas, el anuncio de actividad ha devuelto la vida a la expedición, que después de una semana parados y tras dos meses fuera de casa comenzaban a tener el ánimo un poco tocado.

Con ellos intentarán llegar a la cumbre el equipo del bilbaíno Juanra Madariaga, en el que también están los burgales Roberto Rodrigo, Isabel García y José Luis Quintana, una expedición italiana y otra coreana, que incluso ayer mandó por delante a sus sherpas para comprobar el estado de los campos de altura. “El que seamos tantos nos va a venir muy bien a la hora de abrir huella después de las nevadas de los últimos días”, aseguraba Edurne Pasaban.

Los 4 intentos de Edurne al Shisha

El Shisha Pagna (8.027 m.) es el ‘ochomil’ más bajo y está considerado como uno de los más fáciles, pero a Edurne Pasaban se le ha atragantado como ningún otro. Estos son sus cuatro anteriores intentos:

2006
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Asier Izagirre, Esther Sabadell y Luis María Pikabea.
Ruta: Británica (1982) de la cara Suroeste.
Su explicación: “No subimos por el viento, el día de cumbre llegamos a 7.600 metros y nos tuvimos que dar la vuelta”.

Primera visita de Edurne al Shisha. Es su vuelta a los ‘ochomiles’ después de más de un año alejada de las grandes cumbres por una depresión. Eligen la siempre técnica, elegante y directa vía abierta por Roger Baxter, Doug Scout y Alex MacInteyre en 1982 en estilo alpino. Los dos intentos a cumbre que realizan son abortados por el mal tiempo. El primer abandono llega tras alcanzar los 7.600 metros y en el segundo es el fuerte viento que azota la ruta (ráfagas de 60-70 kms/h. y tendiendo a empeorar) el que les fuerza la retirada sin poder pasar de los 6.300 metros.

La bajada es dura, seis largas horas donde la reflexión y el análisis sobre la decisión tomada imponen un profundo silencio. Edurne afirmaría luego que, a pesar de lo dura de la decisión, está safisfecha. Uno de los propósitos de esta expedición era “divertirme con los amigos, reencontrarme con la montaña y ganar confianza”, y lo ha conseguido. Edurne se conjura para próximas citas con ‘El Trono de los Dioses’: “ni el viento, ni las adversidades de la montaña impedirán que intente de nuevo coronar el Shisha Pangma”.

2007
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Juanito Oiarzabal, Iván Vallejo y Asier Izaguirre.
Ruta: Normal de la cara norte (1964).
Su explicación: “Muy mal tiempo, mucha nieve, y muchos problemas personales. La cabeza no estaba en el Himalaya”.

Edurne Pasaban parte de Madrid el 10 de septiembre hacia el Shisha con ilusiones renovadas. Busca que sea su décimo ‘ochomil’, tras hollar dos meses antes el Broad Peak. Pero el cansancio mental -es su tercera expedición este año- y el mal tiempo que azota durante todo el otoño el Himalaya le vuelven a cerrar las puertas de la montaña. Tras casi un mes de trabajo, logran equipar hasta el campo 2, pero la meteorología no les da más opciones. A principios de octubre llegan hasta el C-1 camino de la cumbre, pero se dan media vuelta. El esfuezo es inútil. Los alpinistas que llegan al C-2 avisan que ha desaparecido.

El 5 de octubre deciden abandonar. Días antes, Edurne confiesa sus sentimientos en el blog: “Estos últimos años he intentado dedicar mi vida a motivar a personas, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Ahora, y en esta situación, me cuesta poner en práctica estas ideas. Si el ánimo personal no está en su mejor momento, esta incómoda situación (el mal tiempo), tampoco ayuda. Tengo que deciros que esta escalada no está siendo fácil. No por la montaña, noble al menos por ahora. Es el cansancio, acumulado de todos estos pasados meses, que me baja la moral y me quita las ganas de estar aquí”.

2008
Temporada: Otoño (octubre)
Compañero: Asier Izaguirre.
Ruta: Normal de la cara norte (1964).
Su explicación: “Después del Manaslu, llegamos el 10 de octubre, no había nadie en la montaña. Era muy tarde, había llegado el invierno, hacia mucho frío y fue imposible”.

‘La Montaña que Domina las Planicies’ empieza a ser una china en la bota de Edurne. Sólo cinco días después de hollar el Manaslu (5 de octubre) se planta con Asier Izagirre en el el campo base avanzado (5.600 m.) de la montaña. Su plan es aprovechar la aclimatación para hacer un ataque rápido a cumbre en cuanto el tiempo lo permita. Pero una vez instalados al pie de Shisha comprueban que los planes no van a ser tan sencillos.

Una potente expedición china cuya huella querían aprovechar se ha marchado hace una semana tras llegar sólo hasta el Shisha Pangma Central. Van a tener mucho más trabajo del previsto, sobre todo en la peligrosa travesía entre la cima secundaria y la principal, todavía virgen este año. Pero es demasiado tarde y, por si fuera poco, el invierno avisa que está llegando. En apenas diez días deciden volverse a casa.

2009
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Asier Izagirre, Ferran Latorre y Alex Txikon.
Ruta: Británica (1982) de la cara Suroeste.
Su explicación: “Volvemos a la Británica con un equipo fuerte y con muchas ganas. Todo marcha bien hasta que de nuevo el mal tiempo nos juega una mala pasada. Definitivamente, esta montaña me ha mirado mal”.

“¡No queda nada joder, no queda nada!”. La voz furiosa que escuchan a traves del walkie en el campo base de ‘Al Filo’ es la de Alex Txikon. Es 11 de octubre, el grupo va para cumbre y acaba de llegar al campo I del Shisha, el conocido como Vivac Scott, a 6.200 metros de altitud. Y lo que allí se encuentra es… nada. La tienda que habían dejado montada casi diez días antes ha desaparecido. Y lo que es peor, con ella todo el material de cumbre que habían guardado dentro: buzos de altura, piolets, sacos, botas…

El Shisha vuelve a reirse de ellos una vez más. Hasta ese momento se habían armado de paciencia para aguantar estoicamente el mal tiempo que les retenía desde hacía casi dos semanas en el CB. Pese a todo, no tiran la toalla. Con lo que les queda de material llenan de nuevo las mochilas y se rearman de moral a la espera de una ventana de buen tiempo. La última. Pero los partes meteorológicos dicen que no va a llegar. El 20 de octubre se les termina el permiso y el 15 deciden la retirada. Ojalá haya sido la última.

Seis días de huelga general en Nepal

Nepal lleva paralizada desde el pasado domingo por una huelga general indefinida convocada por el Partido Maoísta. Aunque durante los primeros días no hubo incidentes, en las últimas horas han comenzado a producirse enfrentamientos entre los huelguistas y ciudadanos que intentan realizar su actividad diaria normal que se han saldo con decenas de heridos. Además, el miercoles se produjo la primera víctima mortal de las protestas, un joven militante del Partido Marxista Leninista, en el transcurso de un choque entre sus correligionarios y simpatizantes maoístas.

Según un portavoz de la Policía, en los enfrentamientos entre manifestantes y ciudadanos resultaron heridos una docena de policías y dos docenas de civiles en cuatro barriadas a las afueras de Katmandú. Los choques entre los maoístas y los lugareños se produjeron cuando éstos desafiaron la llamada a la huelga e intentaron abrir sus negocios. Además, se quejan de que la comida empieza a escasear y que los precios están aumentando.

Durante toda la semana, la capital de Nepal ha sido una ciudad fantasma, sólo ocupada por decenas de miles de maoístas que, con sus banderas rojas con la hoz y el martillo y muchos armados con palos de bambú, recorren las principales arterias de la ciudad en una manifestación permanente. Todos los comercios están cerrados, la actividad económica está totalmente paralizada y ni tan siquiera circulan vehículos por Katmandú. Los huelguistas sólo permiten el tráfico a ambulancias y a las furgonetas que trasladan a los turistas entre los hoteles y el aeropuerto, obligadas a circular con grandes carteles donde se lee “only tourist”.

El Partido Maoísta, que controla el 40% de los escaños en el Parlamento de 601 diputados, dejó el Gobierno en mayo de 2009, tras mantener un pulso fallido para lograr la destitución del entonces jefe del Ejército, quien había reclutado a soldados violando los acuerdos de paz, según los maoístas. Éstos a su vez, reclaman la integración de más 19.000 ex guerrilleros maoístas en el Ejército regular nepalí. Entonces tomó las riendas del Ejecutivo el Partido Marxista-Leninista junto a una gran coalición de partidos, pero los maoístas llevan meses reclamando un nuevo gabinete encabezado por ellos. Y mientras todo esto sucede, las autoridades buscan la ampliación del mandato de la misión de paz que la ONU tiene en este país.

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Ya os dije ayer que el plan original del periódico, y por el que me ha enviado aquí, era llegar hasta el campo base del Shisha Pangma para cubrir la expedición de Edurne Pasaban a su decimocuarto ochomil. Pues os tengo que decir que las cosas se están complicando. Y mucho. El Shisha es el único ochomil íntegramente en suelo chino (tibetano en realidad) y para llegar a él hace falta que el gobierno chino te conceda un visado de entrada (recordar la odisea de Edurne al principio de esta expedición). Bueno, pues el problema es que a mí no me lo concede. Las autoridades chinas no están dispuestas a permitir la entrada de una persona sola (y menos aún si es periodista) en territorio tibetano.

La solución podría haber sido sumarme a la expedición de Juanito Oiarzabal, que al bajar del Annapurna iba a aprovechar la aclimatación (como Edurne) para ir al Shisha, pero la muerte de su compañero Tolo Calafat lo ha cambiado todo. En cuanto regrese a Katmandú, Juanito volará a España para ir a Mallorca a visitar a Marga, la mujer de Tolo, y a sus hijos.

Así que mi prácticamente única posibilidad de entrar en China se ha esfumado. Aunque como la esperanza es lo último que se pierde os mantendré informado de mis gestiones con las autoridades de la República Popular China.

De Katmandú os puedo contar más bien poco. Con todo el ajetreo que he tenido prácticamente no he salido del hotel. Y por lo poco que he visto, me parece que apenas ha cambiado desde la última vez que estuve, hace ocho años, cuando acompañé a Alberto Iñurrategi a su último ochomil, el Annapurna. Aunque en el país han cambiado bastante las cosas, al menos políticamente, a raiz de la llegada al poder de los mahoistas, las diferencias sociales siguen siendo brutales, la gente sigue viviendo en la calle, la pobreza se ve en cada esquina y el caos circulatorio es aún mayor. Bueno, algo sí que ha cambiado: el imponente palacio real es ahora un museo en el que decenas de personas hacen cola para entrar a conocerlo y ver cómo vivía su rey.

Los dos sherpas que auxiliaron a Calafat llegan por fin al CB

En cuanto al Annapurna, la preocupación se extendió ayer en el campo base, ya que los sherpas que auxiliaron a Tolo Calafat por encima del campo 4 del Annapurna, Sonam y Dawa, no acababan de llegar a él. La expedición española informó primero de que habían bajado hasta el campo 1, donde pasarían la noche, y luego de que habían llegado anteayer a última hora de la noche al CB, pero fue un mal entendido.

Finalmente, y pasada la medianoche, los alpinistas españoles respiraban aliviados con la llegada sanos y salvos de los dos sherpas. El extremo cansancio que acumulaban ante tantos días de esfuerzo en altura habían ralentizado mucho su ritmo en el descenso. Las continuas avalanchas que barrieron durante todo el día de ayer no hicieron más que aumentar la preocupación en el campo base, aunque al final todo ha quedado en un susto.

Los dos sherpas, que realizaron la ascensión con Tolo y Pauner, habían rechazado ser evacuados por el helicóptero del servicio de rescate que bajó a Oiarzabal, Pauner y Colibasanu para no perder todo su material de altura. Aunque ayer en el campo base se hablaba también del ancestral pánico de los sherpas a volar en helicóptero, “así que imagínate la perpectiva de bajar colgados de un cable de 20 metros”, explicaba el alpinista alavés.

Por uno u otro motivo, el caso es que el jueves iniciaron el descenso a pie y desde que los evacuados les vieron desde el aire el jueves por la mañana no ha vuelto a saberse nada de ellos. El walkie-talkie que llevaban tampoco respondía, ,aunque se debió a la rotura de la antena de su walkie.

El caso es que Juanito y Carlos habían aplazado incluso su evacuación a Katmandú para esperarles. “De aquí no nos movemos hasta que ellos lleguen al campo base”, aseguró elvitoriano. “Ya hemos avisado a los seguros para que retrasen todo un día y les esperamos para el domingo” (por mañana).

Incluso se había previsto que hoy por la mañana saliesen para remontar la ruta a su encuentro Jorge Egocheaga, Martín Ramos y Horia Colibasanu, que de nuevo se habían ofrecido voluntarios para subir.

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