“Quiero partirme la crisma, pasar frío, sentir la soledad, perderme en las montañas días y días, vivir una experiencia única, una aventura total, que cuando una anciana nepalí me ofrezca una taza de te y el calor de su hogar al llegar a su pueblo, sucio y cansado, tras nosecuantos días sin ver a un ser humano, me parezca que entro en el paraíso…”. Todo esto y mucho más es lo que espera Iñigo Iruretagoiena, un getxotarra de 36 años curtido en mil batallas -eso sí, todas montañeras, desde el ascenso al Aconcagua hasta la ultratrail Everest Trail Race- que ha decidido recorrer la cordillera del Himalaya de este a oeste.

A Iru, como prefiere que le llamen, le esperan casi dos mil kilómetros de caminata por un itinerario que pasa por los campos base de las nueve montañas de más de ochomil metros que hay en suelo nepalí. Es la conocida como Alta Ruta del Himalaya, un sendero de largo recorrido que atraviesa la cresta del Himalaya Central, superando una veintena de collados a más de 5.000 metros de altitud (dos de ellos a más de 6.000 metros) y que solo un puñado de personas en el mundo han logrado completar.

Pero cuando descubrió esta ruta, el mero hecho de realizarla le debió parecer un reto insuficiente al gexotarra, así que se propuso hacerla en invierno, en solitario y “en la mayor autonomía posible”. Y ahí sí. Ahí, el reto adquiere dimensiones épicas. Tanto que sólo lo ha logrado una persona. Otro español, el almeriense Javier Campos, que desde 2011 figura en el libro Guinness de los récords tras realizarlo -de oeste a este, el sentido contrario al que quiere hacer Iru- en 85 días, y que inmortalizó en el libro ‘El país Azafrán’, finalista del Premio Desnivel de Literatura 2012, y el documental con el mismo título.

Y de momento, lo vivido por Iru en sus primeras semanas de aventura parecen responder a sus aspiraciones de tener una experiencia al límite. A finales de noviembre viajó a Katmandú con 2.000 euros en el bolsillo, una mochila de 16 kilos y toneladas de ilusión como único equipaje. Su plan era solucionar los trámites administrativos y de permisos en tres o cuatro días y partir inmediatamente hacia el campo base del Kangchenjunga, el ochomil más oriental de Nepal y primera etapa de su periplo. Pero se topó con la burocracia del país. En cuanto dijo que iba a ir en solitario le cerraron todas las puertas. Tras casi dos semanas de gestiones por ministerios y oficinas administrativas se cansó de esperar y pergreñó un plan: “conseguí permisos y pases para varias zonas en plan legal, más una fotocopia del pasaporte de un colega al que en la parte de atrás escribí un texto explicando que era mi compañero de viaje pero que se tuvo que volver a casa y por eso sigo yo solo”. Luego, la realidad le está demostrando que es poco probable que le pidan los documentos.

Tras 26 horas “imposibles de resumir” en autobús para hacer los casi mil kilómetros que separan Katmandú de Taplejung, el 10 de diciembre comenzó “a patear” con destino a la base Kangchenjunga. Y si lo que buscaba era aventura, la ha encontrado nada más comenzar. “Salí de Taplejung y en tres días estaba en Ghunsa. El recorrido es brutal, espectacular, pura selva, muy boscoso. En otros dos días estaba en el campo base, pero llegué de noche y no veía nada. Esa misma noche empezó a nevar y nevar y ya de madrugada la tienda estaba casi tapada. En cuanto clareó quise salir y bajar hacia Ghunsa, pero el camino estaba totalmente tapado, era imposible de adivinarlo y volví atrás como pude. Y todo esto sin parar de nevar”. La aventura no habçia hecho más que comenzar…

“Encontré una chabola, rompí la cerradura y me metí dentro. Allí estuve dos días y medio y al menos conseguí hacer fuego para calentarme un poco y derretir nieve. Por si fuera poco, la falta de aclimatación me dio fuerte -había realizado el recorrido Tapeljung-campo base en 5 días cuando lo habitual es el doble- y no paraba de vomitar, además de que parecía que la cabeza me iba a estallar. Al final, viendo que seguía nevando decido arriesgarme y salir. Con nieve hasta la cintura, tardo 12 horas en bajar lo que había tardado 3 en subir hasta Khangpachen”, una aldea desierta en invierno. “Paso allí la noche pero el tiempo empeora otra vez, así que vuelvo a quedar atrapado. No hay nada ni nadie y soy incapaz de ver el camino. Aguanto allí cuatro días en los que el termómetro apenas sube de los 18 bajo cero. Hasta que un día aparece un grupo de personas que están cogiendo las cámaras de rastreo del leopardo de las nieves. Me quedo con ellos hasta que bajan a Ghunsa y en dos días estoy de vuelta en Taplejung”.

Iru parte inmediatamente hacia su siguiente objetivo: el campo base del Makalu, pero pronto se da cuenta que es inviable. Las nevadas le impiden progresar, así que dirige sus pasos hacia el base del Everest. “Tras seis días intensos y duros con muchísimos desniveles” el 28 de diciembre llega a Lukla, la puerta de entrada hacia el campo base del Everest. “No es la primera vez que estoy aquí pero se me hace raro ya que no hay ni cristo. Solo me he cruzado un pequeño grupo de turistas, los primeros que veo en 20 días. Mañana partiré hacia el CB del Everest , pero esta vez lo haré despacito, para que no me pase como en el Kangchenjunga…” escribe a sus amigos por WhastApp.

Silencio hasta el 2 de enero, cuando de nuevo da señales de vida: “¡Aquí estamos¡ Zorionak, Urte Berri On y Feliz año a todos. Me he plantado en el campo base del Everest en tres días (lo habitual son 6/7 días), con la mala suerte de que al día siguiente salió todo cerrado y no pude sacar fotos buenas. El día a peor. Una pena. He bajado a Namche Bazar en un día, voy a comprar algunas cosas que necesita y mañana salgo para Jiri”, camino se su siguiente objetivo: el campo base del Manaslu. “Está haciendo mucho invierno y me lo estoy comiendo a base de bien. En una bajada de hielo me fui al suelo y llevo días que la espalda fastidiada, pero no tengo nada. Es solo el golpe. Por lo demás estoy muy fuerte. Cuando estabáis todos borrachos y comiendo cosas ricas, el menda estaba a casi 5.500 metros, con unas patatas y unas galletas… ¡y a las seis y media de la tarde en el saco! Jajajaja”.

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Aún así, prefieren no confiarse y esperarán a la previsión de hoy para confirmar definitivamente el plan. “Vamos a ver si el parte de mañana (por hoy) mantiene la previsión”, recelaba la alpinista tolosarra. De todas formas, el anuncio de actividad ha devuelto la vida a la expedición, que después de una semana parados y tras dos meses fuera de casa comenzaban a tener el ánimo un poco tocado.

Con ellos intentarán llegar a la cumbre el equipo del bilbaíno Juanra Madariaga, en el que también están los burgales Roberto Rodrigo, Isabel García y José Luis Quintana, una expedición italiana y otra coreana, que incluso ayer mandó por delante a sus sherpas para comprobar el estado de los campos de altura. “El que seamos tantos nos va a venir muy bien a la hora de abrir huella después de las nevadas de los últimos días”, aseguraba Edurne Pasaban.

Los 4 intentos de Edurne al Shisha

El Shisha Pagna (8.027 m.) es el ‘ochomil’ más bajo y está considerado como uno de los más fáciles, pero a Edurne Pasaban se le ha atragantado como ningún otro. Estos son sus cuatro anteriores intentos:

2006
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Asier Izagirre, Esther Sabadell y Luis María Pikabea.
Ruta: Británica (1982) de la cara Suroeste.
Su explicación: “No subimos por el viento, el día de cumbre llegamos a 7.600 metros y nos tuvimos que dar la vuelta”.

Primera visita de Edurne al Shisha. Es su vuelta a los ‘ochomiles’ después de más de un año alejada de las grandes cumbres por una depresión. Eligen la siempre técnica, elegante y directa vía abierta por Roger Baxter, Doug Scout y Alex MacInteyre en 1982 en estilo alpino. Los dos intentos a cumbre que realizan son abortados por el mal tiempo. El primer abandono llega tras alcanzar los 7.600 metros y en el segundo es el fuerte viento que azota la ruta (ráfagas de 60-70 kms/h. y tendiendo a empeorar) el que les fuerza la retirada sin poder pasar de los 6.300 metros.

La bajada es dura, seis largas horas donde la reflexión y el análisis sobre la decisión tomada imponen un profundo silencio. Edurne afirmaría luego que, a pesar de lo dura de la decisión, está safisfecha. Uno de los propósitos de esta expedición era “divertirme con los amigos, reencontrarme con la montaña y ganar confianza”, y lo ha conseguido. Edurne se conjura para próximas citas con ‘El Trono de los Dioses’: “ni el viento, ni las adversidades de la montaña impedirán que intente de nuevo coronar el Shisha Pangma”.

2007
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Juanito Oiarzabal, Iván Vallejo y Asier Izaguirre.
Ruta: Normal de la cara norte (1964).
Su explicación: “Muy mal tiempo, mucha nieve, y muchos problemas personales. La cabeza no estaba en el Himalaya”.

Edurne Pasaban parte de Madrid el 10 de septiembre hacia el Shisha con ilusiones renovadas. Busca que sea su décimo ‘ochomil’, tras hollar dos meses antes el Broad Peak. Pero el cansancio mental -es su tercera expedición este año- y el mal tiempo que azota durante todo el otoño el Himalaya le vuelven a cerrar las puertas de la montaña. Tras casi un mes de trabajo, logran equipar hasta el campo 2, pero la meteorología no les da más opciones. A principios de octubre llegan hasta el C-1 camino de la cumbre, pero se dan media vuelta. El esfuezo es inútil. Los alpinistas que llegan al C-2 avisan que ha desaparecido.

El 5 de octubre deciden abandonar. Días antes, Edurne confiesa sus sentimientos en el blog: “Estos últimos años he intentado dedicar mi vida a motivar a personas, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Ahora, y en esta situación, me cuesta poner en práctica estas ideas. Si el ánimo personal no está en su mejor momento, esta incómoda situación (el mal tiempo), tampoco ayuda. Tengo que deciros que esta escalada no está siendo fácil. No por la montaña, noble al menos por ahora. Es el cansancio, acumulado de todos estos pasados meses, que me baja la moral y me quita las ganas de estar aquí”.

2008
Temporada: Otoño (octubre)
Compañero: Asier Izaguirre.
Ruta: Normal de la cara norte (1964).
Su explicación: “Después del Manaslu, llegamos el 10 de octubre, no había nadie en la montaña. Era muy tarde, había llegado el invierno, hacia mucho frío y fue imposible”.

‘La Montaña que Domina las Planicies’ empieza a ser una china en la bota de Edurne. Sólo cinco días después de hollar el Manaslu (5 de octubre) se planta con Asier Izagirre en el el campo base avanzado (5.600 m.) de la montaña. Su plan es aprovechar la aclimatación para hacer un ataque rápido a cumbre en cuanto el tiempo lo permita. Pero una vez instalados al pie de Shisha comprueban que los planes no van a ser tan sencillos.

Una potente expedición china cuya huella querían aprovechar se ha marchado hace una semana tras llegar sólo hasta el Shisha Pangma Central. Van a tener mucho más trabajo del previsto, sobre todo en la peligrosa travesía entre la cima secundaria y la principal, todavía virgen este año. Pero es demasiado tarde y, por si fuera poco, el invierno avisa que está llegando. En apenas diez días deciden volverse a casa.

2009
Temporada: Otoño (septiembre/octubre)
Compañeros: Asier Izagirre, Ferran Latorre y Alex Txikon.
Ruta: Británica (1982) de la cara Suroeste.
Su explicación: “Volvemos a la Británica con un equipo fuerte y con muchas ganas. Todo marcha bien hasta que de nuevo el mal tiempo nos juega una mala pasada. Definitivamente, esta montaña me ha mirado mal”.

“¡No queda nada joder, no queda nada!”. La voz furiosa que escuchan a traves del walkie en el campo base de ‘Al Filo’ es la de Alex Txikon. Es 11 de octubre, el grupo va para cumbre y acaba de llegar al campo I del Shisha, el conocido como Vivac Scott, a 6.200 metros de altitud. Y lo que allí se encuentra es… nada. La tienda que habían dejado montada casi diez días antes ha desaparecido. Y lo que es peor, con ella todo el material de cumbre que habían guardado dentro: buzos de altura, piolets, sacos, botas…

El Shisha vuelve a reirse de ellos una vez más. Hasta ese momento se habían armado de paciencia para aguantar estoicamente el mal tiempo que les retenía desde hacía casi dos semanas en el CB. Pese a todo, no tiran la toalla. Con lo que les queda de material llenan de nuevo las mochilas y se rearman de moral a la espera de una ventana de buen tiempo. La última. Pero los partes meteorológicos dicen que no va a llegar. El 20 de octubre se les termina el permiso y el 15 deciden la retirada. Ojalá haya sido la última.

Seis días de huelga general en Nepal

Nepal lleva paralizada desde el pasado domingo por una huelga general indefinida convocada por el Partido Maoísta. Aunque durante los primeros días no hubo incidentes, en las últimas horas han comenzado a producirse enfrentamientos entre los huelguistas y ciudadanos que intentan realizar su actividad diaria normal que se han saldo con decenas de heridos. Además, el miercoles se produjo la primera víctima mortal de las protestas, un joven militante del Partido Marxista Leninista, en el transcurso de un choque entre sus correligionarios y simpatizantes maoístas.

Según un portavoz de la Policía, en los enfrentamientos entre manifestantes y ciudadanos resultaron heridos una docena de policías y dos docenas de civiles en cuatro barriadas a las afueras de Katmandú. Los choques entre los maoístas y los lugareños se produjeron cuando éstos desafiaron la llamada a la huelga e intentaron abrir sus negocios. Además, se quejan de que la comida empieza a escasear y que los precios están aumentando.

Durante toda la semana, la capital de Nepal ha sido una ciudad fantasma, sólo ocupada por decenas de miles de maoístas que, con sus banderas rojas con la hoz y el martillo y muchos armados con palos de bambú, recorren las principales arterias de la ciudad en una manifestación permanente. Todos los comercios están cerrados, la actividad económica está totalmente paralizada y ni tan siquiera circulan vehículos por Katmandú. Los huelguistas sólo permiten el tráfico a ambulancias y a las furgonetas que trasladan a los turistas entre los hoteles y el aeropuerto, obligadas a circular con grandes carteles donde se lee “only tourist”.

El Partido Maoísta, que controla el 40% de los escaños en el Parlamento de 601 diputados, dejó el Gobierno en mayo de 2009, tras mantener un pulso fallido para lograr la destitución del entonces jefe del Ejército, quien había reclutado a soldados violando los acuerdos de paz, según los maoístas. Éstos a su vez, reclaman la integración de más 19.000 ex guerrilleros maoístas en el Ejército regular nepalí. Entonces tomó las riendas del Ejecutivo el Partido Marxista-Leninista junto a una gran coalición de partidos, pero los maoístas llevan meses reclamando un nuevo gabinete encabezado por ellos. Y mientras todo esto sucede, las autoridades buscan la ampliación del mandato de la misión de paz que la ONU tiene en este país.

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Ya os dije ayer que el plan original del periódico, y por el que me ha enviado aquí, era llegar hasta el campo base del Shisha Pangma para cubrir la expedición de Edurne Pasaban a su decimocuarto ochomil. Pues os tengo que decir que las cosas se están complicando. Y mucho. El Shisha es el único ochomil íntegramente en suelo chino (tibetano en realidad) y para llegar a él hace falta que el gobierno chino te conceda un visado de entrada (recordar la odisea de Edurne al principio de esta expedición). Bueno, pues el problema es que a mí no me lo concede. Las autoridades chinas no están dispuestas a permitir la entrada de una persona sola (y menos aún si es periodista) en territorio tibetano.

La solución podría haber sido sumarme a la expedición de Juanito Oiarzabal, que al bajar del Annapurna iba a aprovechar la aclimatación (como Edurne) para ir al Shisha, pero la muerte de su compañero Tolo Calafat lo ha cambiado todo. En cuanto regrese a Katmandú, Juanito volará a España para ir a Mallorca a visitar a Marga, la mujer de Tolo, y a sus hijos.

Así que mi prácticamente única posibilidad de entrar en China se ha esfumado. Aunque como la esperanza es lo último que se pierde os mantendré informado de mis gestiones con las autoridades de la República Popular China.

De Katmandú os puedo contar más bien poco. Con todo el ajetreo que he tenido prácticamente no he salido del hotel. Y por lo poco que he visto, me parece que apenas ha cambiado desde la última vez que estuve, hace ocho años, cuando acompañé a Alberto Iñurrategi a su último ochomil, el Annapurna. Aunque en el país han cambiado bastante las cosas, al menos políticamente, a raiz de la llegada al poder de los mahoistas, las diferencias sociales siguen siendo brutales, la gente sigue viviendo en la calle, la pobreza se ve en cada esquina y el caos circulatorio es aún mayor. Bueno, algo sí que ha cambiado: el imponente palacio real es ahora un museo en el que decenas de personas hacen cola para entrar a conocerlo y ver cómo vivía su rey.

Los dos sherpas que auxiliaron a Calafat llegan por fin al CB

En cuanto al Annapurna, la preocupación se extendió ayer en el campo base, ya que los sherpas que auxiliaron a Tolo Calafat por encima del campo 4 del Annapurna, Sonam y Dawa, no acababan de llegar a él. La expedición española informó primero de que habían bajado hasta el campo 1, donde pasarían la noche, y luego de que habían llegado anteayer a última hora de la noche al CB, pero fue un mal entendido.

Finalmente, y pasada la medianoche, los alpinistas españoles respiraban aliviados con la llegada sanos y salvos de los dos sherpas. El extremo cansancio que acumulaban ante tantos días de esfuerzo en altura habían ralentizado mucho su ritmo en el descenso. Las continuas avalanchas que barrieron durante todo el día de ayer no hicieron más que aumentar la preocupación en el campo base, aunque al final todo ha quedado en un susto.

Los dos sherpas, que realizaron la ascensión con Tolo y Pauner, habían rechazado ser evacuados por el helicóptero del servicio de rescate que bajó a Oiarzabal, Pauner y Colibasanu para no perder todo su material de altura. Aunque ayer en el campo base se hablaba también del ancestral pánico de los sherpas a volar en helicóptero, “así que imagínate la perpectiva de bajar colgados de un cable de 20 metros”, explicaba el alpinista alavés.

Por uno u otro motivo, el caso es que el jueves iniciaron el descenso a pie y desde que los evacuados les vieron desde el aire el jueves por la mañana no ha vuelto a saberse nada de ellos. El walkie-talkie que llevaban tampoco respondía, ,aunque se debió a la rotura de la antena de su walkie.

El caso es que Juanito y Carlos habían aplazado incluso su evacuación a Katmandú para esperarles. “De aquí no nos movemos hasta que ellos lleguen al campo base”, aseguró elvitoriano. “Ya hemos avisado a los seguros para que retrasen todo un día y les esperamos para el domingo” (por mañana).

Incluso se había previsto que hoy por la mañana saliesen para remontar la ruta a su encuentro Jorge Egocheaga, Martín Ramos y Horia Colibasanu, que de nuevo se habían ofrecido voluntarios para subir.

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El centro climático regional ha publicado su informe sobre 2009 con datos procedentes de 38 observatorios en todo el Tíbet, según dijo la responsable del proyecto, Zhang Hezhen.

Zhang explicó que la temperatura media en el Tíbet el año pasado abarcó desde 1 grado bajo cero hasta los 13,6 de máxima, lo que supone 0,8 y 2,3 grados por encima de lo habitual, tanto en invierno como en verano.

En la base del ‘techo del mundo’, el monte Everest o Chomolungma en chino, la temperatura máxima fue de 25,8 grados, 0,7 más que el récord anterior.

Además, las lluvias también han decrecido en la región, con 363 milímetros el año pasado, el registro más bajo en 39 años, y la sequía ha provocado plagas en la comarca de Xigaze, donde se ubica el monte.

El altiplano tibetano, cuya altitud media es superior a los 4.000 metros, es un “magnificador” del calentamiento global, ya que es más sensible a los cambios de temperatura que el resto del planeta, señaló el responsable de la Administración Meteorológica de China, Zheng Guoguang.

La media de incremento desde que el centro empezó a registrar las temperaturas en 1961 ha sido de 0,32 grados centígrados por década, superior a la media china de entre 0,05 y 0,08 grados.

Estos datos no hacen más que corroborar las denuncias que desde hace años vienen realizando las distintas asociaciones de sherpas nepalíes, que tan bien conocen el clima de la zona. Destaca entre ellas la denuncia de Ang Tshering Sherpa , presidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, quien en 2007 hizo un dramático llamamiento a todo el planeta pidiendo ayuda a urgente a la comunidad internacional para intentar solucionar un problema que ya amenaza la supervivencia de buena parte de la montaña nepalí: los 3.000 nuevos lagos glaciares que se han formado en los últimos años debido al cambio climático y el brusco retroceso glaciar están amenazando con entrar en situación de derrumbe. Esto provocaría un tsunami interior de proporciones catastróficas.

Foto: El Gobierno nepalí se reunió el pasado otoño en la base del Everest para denunciar el cambio climático.

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Es sólo una muestra de lo que está pasando: Nepal controla rígidamente las actividades y protestas pro tibetanas contra China y ha desplegado tropas en el Everest para evitar incidentes durante la escalada de la antorcha olímpica, prevista en los primeros días de mayo. Las tropas desplegadas tienen permiso para disparar contra los montañeros involucrados en actividades contra China, según una fuente de Interior.
Según www.mounteverest.net , fuentes sobre el terreno informan que policías y militares chinos de paisano circulan por el campo base y el campo 2 de la vertiente nepalí. Un periodista confirmó a ese mismo medio que fue obligado a identificarse por parte de las fuerzas de seguridad chinas cerca de la frontera entre Nepal y Tíbet, pero en territorio nepalí. Además, no se permite enviar imágenes, y los teléfonos satélite han sido requisados por el Ejército. Quien quiera llamar debe acudir al puesto militar del CB, pedir su teléfono y llamar delante de los militares. Al parecer todas las llamadas son escaneadas.
Aún hay más. Las autoridades nepalíes obligan a todos los alpinistas que llegan al país a firmar un documento donde se comprometen a no realizar acciones ni declaraciones en favor de Tíbet (el documento avisa que si lo hacen serán inmediatamente expulsados) y los policías revisan concienzudamente el equipaje de los alpinistas para asegurarse de que sólo llevan material esencial para su expedición.
Mientras tanto, sigue la prohibición para las expediciones, hasta el día diez de mayo, de subir más allá del campo II, a 6,400 metros de altitud. En teoría, para esa fecha la antorcha olímpica ya habrá llegado a la cumbre del Everest por la vertiente china. Aunque la pregunta es evidente: ¿Y si para esa fecha no lo consiguen? ¿prorrogará Nepal la prohibición, teniendo en cuenta que esa decisión supondría de facto dejar sin opciones de hacer cumbre a centenares de alpinistas?

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