Un año después, se ha vuelto a repetir otra situación en la que no queda tan claro (al menos para el protagonista) si efectivamente la cima es solo el punto más alto de una montaña o admite más matices. Esta vez ha sido en el Manaslu, donde este pasado otoño, varios alpinistas españoles hollaron sus 8.163 menos, entre ellos Miguel Ángel Pérez. O al menos eso se creía hasta que el leonés ha hecho pública la odisea que vivió el día de cumbre.

Miguel Ángel Pérez fue víctima ese 30 de septiembre de una conjunción de sucesos, buena parte de ellos relacionados con la dudosa ética que hoy en día impera en el ochomilismo más comercial, que le llevó a quedarse “a 10 metros en longitud y tres de desnivel” de la cumbre sin un trozo de cuerda por el que había pagado 100 euros unas horas antes, a casi ocho mil metros de altitud, y que le obligaba a tomar demasiados riesgos para alcanzar el punto culminante (ver foto de arriba). Por todo ello decidió no continuar, considerar que había hecho cumbre y respetar “todas las opiniones acerca de si hice cima o no en el Manaslu”, según concluye el relato de todo lo sucedido que os dejo a continuación y que podéis leer también en www.desnivel.com. Al margen del debate sobre si es cumbre o no lo que hizo, de lo que no hay duda es que esta decisión de contar lo que realmente le pasó allí arriba (algo poco habitual en los tiempos que corren para el ochomilismo) le honra como alpinista y como persona. Probablemente la mejor conclusión de todo lo sucedido sea la última frase de su escrito: “Únicamente puedo añadir que estar solo allí arriba fue un momento magnífico”.

El concepto de cumbre
(por Miguel Ángel Pérez)

Reconozcámoslo: a todos nos gusta hacer cumbre. Coronar las cimas de las montañas, ya sean altas o bajas, difíciles o fáciles de ascender, es el objetivo último de los que vamos al monte, la formalización de la recompensa al esfuerzo realizado.

Ahora bien, ¿cuándo alcanzamos realmente la cima de una montaña? Esta es una pregunta casi siempre fácil de responder, pero a veces hay margen para la duda.

En ocasiones, no se llega a hollar el punto más alto de forma enteramente voluntaria. En 1955 George Band y Joe Brown, los primeros en conquistar el Kangchenjunga, se detuvieron a escasos metros de la cumbre por respeto a las creencias locales, que la consideran sagrada. Esta hermosa práctica se repitió en ascensiones posteriores, pero en un momento dado la costumbre se perdió; pudo más el deseo de cima que el respeto a las creencias religiosas.

En otras ocasiones, el alpinista se queda a escasos metros de la cumbre por razones técnicas o de seguridad. Recordemos el caso de Jorge Egocheaga el año pasado en el K2, cuando se quedó a unos pocos metros del punto más alto, debido a la existencia de una placa de hielo inestable. El debate subsiguiente sobre este aspecto anecdótico de algún modo privó de la merecida relevancia a la formidable hazaña de Jorge: ¿cuántos alpinistas han escalado en la historia completamente en solitario toda la parte superior del K2, incluido el temible Cuello de Botella?

En términos teóricos, toda cumbre se corresponde con un punto infinitesimal, imperceptible a la vista. Físicamente, siempre ha de existir un átomo que está más alto que los demás en relación con el nivel del mar. Sin embargo, no parece que la determinación de una cima sea cosa de milímetros o centímetros. Nunca se ha visto a montañeros con microscopios o cintas métricas tratando de determinar el punto más alto, ni peleándose por poner el pie en ese exacto lugar para hacerse la foto de cumbre.

Parece por tanto que lo oportuno es medir las cimas en metros. ¿Y cuántos metros? Resulta claro que eso varía en cada montaña. En el Torreón de Galayos, por poner un ejemplo, no hablaremos de más de uno o dos metros cuadrados. Por el contrario, en la zamorana Sierra de Sanabria hay una montaña que hace honor a su nombre de La Plana: su cima, completamente llana, abarca varias hectáreas y es imposible determinar a simple vista un punto que destaque sobre los demás.

Ese ámbito o margen razonable, que habitualmente es de unos pocos metros, es el que, en mi opinión, ha de considerarse como cumbre. En consecuencia, no cabe hablar de cima cuando uno se retira a unos cientos de metros del punto más alto. Esto es especialmente claro en las grandes altitudes, donde distancias o desniveles aparentemente pequeños pueden llegar a suponer horas de esfuerzo por la lentitud con la que se asciende.

Otro aspecto a destacar es que esta cercanía en pocos metros al punto más alto debe exigirse no sólo en desnivel, sino también en distancia. Un caso paradigmático es el del Broad Peak: la cima aparente que se ve durante toda la ascensión sólo tiene quince o veinte metros menos que la real; pero ésta queda bastante más lejos, a más de quinientos metros de distancia, lo que supone dos horas más de esfuerzo entre ir y volver. No parece por ello que la cima aparente pueda considerarse como auténtica cumbre.

Resulta asimismo razonable que este margen de unos pocos metros se incremente ligeramente cuando hablamos de cimas de nieve y no de roca. Una tormenta de nieve, especialmente si los vientos son fuertes, puede alterar en pocas horas la altitud aparente de una montaña en cuatro o cinco metros. El viento crea con frecuencia cornisas y formas caprichosas, de modo que lo que parece ser el punto más alto un día puede estar varios metros más allá al día siguiente.

En el Manaslu, la cumbre y la cuerda

Hechas estas reflexiones, relato ahora mi experiencia en el Manaslu. Puesto que se publicó en diversos medios que yo había hecho cumbre sin mayores detalles, considero oportuno que también sean públicas las aclaraciones que realizo a continuación.

La tarde del 29 de septiembre estábamos unas veinte personas en el Campo 4, a unos 7.400 metros. Es un sitio muy desagradable, frío y ventoso, con el cadáver descarnado de un coreano a pocos metros. La noche fue extremadamente fría (veinte bajo cero dentro de las tiendas) y el fuerte viento no paró en ningún momento. De hecho, pienso ahora que el emplazamiento del Campo 4 está mal escogido porque, aunque es el más llano, se sitúa en un collado demasiado expuesto al viento. Creo que es preferible montarlo cien metros más arriba, donde hay una zona más protegida.

Durante la noche nadie se movió y todos dudábamos de que el viento nos fuera a dejar intentar hacer cumbre. Pero sobre las ocho de la mañana éste pareció remitir un poco y, a pesar de lo tardío de la hora, casi todos nos pusimos en marcha: cinco británicos de la expedición liderada por Kenton Cool con sus sherpas, otros tantos miembros de la expedición suiza, unos jóvenes canadienses que intentaban su primer ochomil y yo.

El día era claro pero bastante ventoso. A la hora o así de haber partido, todos los suizos menos uno y los canadienses se dieron la vuelta. Quizás demasiado frío para ir sin oxígeno artificial. Los británicos sí llevaban equipo de oxígeno, tanto clientes como sherpas. Yo me encontraba muy bien, pero sin oxígeno artificial me costaba bastante seguir el ritmo de los británicos. Estos últimos me señalaban, hacían una señal de cuernos en la cabeza y decían “Spanish bull”, quiero entender que en referencia elogiosa a mi fuerza y carácter, pues no conocen de nada a mi esposa.

Durante la mayor parte de la ruta abrieron huella dos sherpas de los británicos, con algún relevo ocasional por mi parte y la de Kenton. En honor a la verdad, tampoco tuvo mayor importancia abrir huella ese día pues la nieve estaba bastante endurecida por el viento y apenas se hundía uno en ella.

Tras seis horas de ascensión llegamos al pequeño collado que muchos toman como cima del Manaslu, sin darle más vueltas. A la derecha del mismo hay un montículo de unos diez o doce metros donde Toshio Imanishi y Gyalzen Norbu, miembros de la expedición japonesa que escaló el Manaslu por vez primera en 1956, se hicieron la foto de cumbre. Pero a la izquierda arranca una estrecha arista, bastante aérea, de unos cien metros de longitud y que sube unos treinta metros más de desnivel.

Yo contaba con que una expedición comercial como la británica, con varios sherpas, llevarían al menos 100 metros de cuerda fija, pero no llevaban nada. Yo tenía un cordino rojo de 30 metros, y el suizo, que llegó poco después, tenía una cuerda de 50 metros. Sorprendentemente, me empezó a hablar de su cuerda verde-oliva del Ejército Suizo como si tuviese propiedades mágicas, cual si fuera la que Galadriel le entregara al hobbit Sam Gamyi en los bosques de Lorien. No, no me faltaba oxígeno en el cerebro, era que el suizo quería hacer caja. Le tuve que comprar la cuerda por 100 euros. Probablemente uno de los negocios (o, mejor dicho, timo, por lo que viene después) cerrados a mayor altitud en la historia.

Como con 80 metros unidos de cuerda me parecía que no había para llegar a la cumbre, le propuse a Kenton, el único realmente interesado junto conmigo en llegar al punto más alto, que escaláramos en estilo alpino. Así que yo hice el primer largo, metiendo una sola estaca de nieve por el camino, y llegué a la solitaria roca que ya está en la segunda mitad de la arista, la referencia de piedra más alta que se distingue en el Manaslu. Allí monté una reunión y recuperé cuerda con un nudo dinámico (otra de las cosas que espero no volver a hacer nunca a 8.150 metros) a la espera de Kenton. Para entonces ya estaba bastante seguro de alcanzar en cinco minutos la cima, pues el segundo largo era mucho más corto que el primero.

Pero, para mi sorpresa, veo que Kenton viene con un mosquetón a través de la cuerda, no del extremo de la cuerda, pues ésta ha sido bloqueada sin que yo pueda recuperarla más de diez metros, por más que tire de ella.

Y entonces, veinte metros tras Kenton, vi venir, como elefantes balanceándose sobre la tela de una araña, a tres sherpas, un británico y al propio simpático suizo, que una vez vieron la huella hecha y la cuerda puesta, decidieron fijarla y seguir adelante. Llegaron hasta mí sonrientes. Entonces les pregunté (con palabras gruesas, lo reconozco) cómo pensaban seguir adelante sin cuerda, dado que habían fijado la única que teníamos.

Se volvieron para abajo sin rechistar y yo me quedé con Kenton. Subimos otros diez metros con el resto de cuerda que había quedado sin fijar. La cumbre estaba al lado pero no había más cuerda. Kenton me dijo que se tenía que bajar para atender a sus clientes. Su postura era muy comprensible.

Me quedé allí arriba yo solo. Calculo que estaba a unos diez metros en longitud y tres en desnivel de la cima aparente de nieve, de forma un poco redondeada e inclinada hacia la derecha. Me pareció un poco arriesgado dar esos pasos sin cuerda: demasiado a la izquierda y se rompería la cornisa; demasiado a la derecha y se podía soltar toda la placa de viento. Tampoco le di en ese momento mayor importancia. Consideré que tanto Kenton como yo habíamos hecho cima, dentro del margen razonable al que me refería antes, especialmente teniendo en cuenta que ya no había referencias de roca y que esa forma de nieve podía ser cambiante de un día para otro.

Mis felicitaciones para Carlos Soria y Carlos Pauner, que hicieron cumbre al día siguiente. Ambos se la merecen muchísimo. El caso de Carlos Soria es singular a nivel mundial y creo que aquí en España no lo valoramos suficientemente: a sus 71 años no quiere ni necesita privilegios; comparte las circunstancias de la montaña en absoluta igualdad de condiciones con el resto. En cuanto a Carlos Pauner, ya se había bajado antes de esta montaña a sesenta o setenta metros de la cumbre y algo parecido le pasó en el Broad Peak. Muchos en su lugar se habrían (o se han) contado ascensiones así como cumbre pero él no lo hizo y prefirió repetirlas.

Por mi parte respeto todas las opiniones acerca de si hice cima o no en el Manaslu. Únicamente puedo añadir que estar solo allí arriba fue un momento magnífico.

Fotos:

Foto 1: Imagen de la arista cimera en la que están marcados los distintos lugares claves del relato de Miguel Ángel Pérez (cortesía de desnivel.com).

Fotos 2: Miguel Ángel Pérez en una cumbre anterior (cortesía de www.leonoticias.com).

Foto 3: Camino de los campos superiores del Manaslu. La ruta hacia el tres (el piquito que se distintgue en la arista del fondo, a la derecha), discurre por la derecha de la imagen (cortesía de desnivel.com).

Foto 4: Miguel Ángel Pérez, de vuelta al campo 1 tras hacer cumbre. (cortesía de desnivel.com).

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cumbre, manaslu

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Martes, 5 de octubre. Hace poco menos de una semana hizo el primer intento, pero no pudo ser, camino del campo 4 se tuvo que dar la vuelta por unos problemas físicos que arrastra desde hace días, fruto del desgaste tras tanto tiempo en altura. Pero está vez ha llegado la hora de la verdad, el vizcaíno Unai Llantada descansa ya en el campo 4 del Manaslu (8.163 m.) y la próxima madrugada partirá hacia la cumbre. Con él intentarán también alcanzar la cima el catalán Xavi Arias, el gallego Sechu López y el italiano Stefano Febroni.

Los últimos días han estado llenos de dudas para el joven montañero de Zalla, que busca en el Manaslu su primer ochomil. Arrastra un flemón con fuerte dolores desde hace casi dos semanas que se trató con antiinflamatorios de cara al primer ataque a cumbre. Pero el remedio fue peor que la enfermedad y el tratamiento le provocó problemas de estómago le que obligaron a darse la vuelta camino del campo 4 durante el intento en el que sí hollaron Carlos Soria y Carlos Pauner .

De vuelta al CB, su decisión fue radical: dejar de tomar los antibióticos para solucionar los problemas de estómago y aguantarse el dolor de muelas. Y en esta tesitura ha alcanzado hoy el campo 4, al que han llegado tras subir en tres días haciendo noche en los campos 1 (5.600 m.) y 3 (6.800).

Xavi Arias explica cómo ha sido la jornada de hoy en el blog de Unai :

“De momento los dos sólos, el sherpa de Unai a medio camino se ha dado la vuelta, no se encontraba bien. Llevaba algo de material, como los sacos de pluma..!. Sigue haciendo viento, y nosotros seguimos confiando en las previsiones meteorológicas, esta noche tiene que ser la buena…En estos momentos estamos dentro de la tienda hidratándonos. Estamos esperando también, a dos compañeros más que están subiendo, el Sechu y el Estefano. Si finalmente llegan, seremos cuatro personas las que estaremos en el Campo 4 y las mismas para esta madrugada ir hacia cumbre. Hoy mientras subíamos, un suizo y dos sherpas desistían y volvían abajo.

Amigos y amigas, estas son todas las novedades que os podemos explicar de momento. Esta madrugada hacia las 5h de la mañana intentaremos ir hacia la cumbre del Manaslu. Un abrazo para todos y todas.”

Hoy, para llegar al Campo 4, Xavi y Unai han tenido que superar una cascada de seracs muy inclinados (más de 70 grados) y muy altos. Tras esa dificultad, una de las mayores de toda la ascensión, han llegado al collado norte, donde se instala el campo 4, a 7400 metros de altitud.

Esta madrugada deberán recorrer el el plató que conforma este amplio collado hasta una rampa de unos 1000 metros de longitud, con una inclinación entre 40 y 45 grados, que finaliza en la arista que lleva a la cima. Una vez en la arista, la ascensión se realiza sin grandes complicaciones técnicas pero con los peligros añadidos de la altura, la desorientación y los fuertes vientos que suelen soplar en el Manaslu.

Stefano, Sechu, Unai y Xavi en el campo base (Foto: Sechu López).

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: manaslu

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

El aragonés y el veterano alpinista madrileño han logrado sortear todas las vicisitudes de la mala climatología, han conseguido la aclimatación necesaria a duras penas y hace tres días realizaron el que sabían que era el único asalto posible a cima. Dos días antes había hollado el leonés Miguel Ángel Pérez (6º ochomil), que subió sin oxígeno artificial junto a ocho británicos que sí lo utilizaron. No tuvieron tanta suerte el vizcaíno Unai Llantada, el catalán Xavi Arias y el aragonés Javier Pérez, que tuvieron que darse la vuelta durante el ataque a cumbre. Con el grupo también ha estado hasta hace unos días Juanito Oiarzabal, pero sus compromisos televisivos (el estreno del programa ‘El Conquistador del Aconcagua’ en ETB-2) le obligaron a volver a Vitoria apenas un par de días antes del ataque a cumbre de sus compañeros.

Con esta cumbre, Carlos Pauner y Carlos Soria dan un importante paso en sus respectivos objetivos personales. El aragones suma su décimo ochomil en su objetivo de completar las catorce montañas más altas del planeta. También es el décimo para el madrileño, que a sus 71 años ve cada vez más cerca su objetivo de convertirse en la persona con más edad en completar los catorce ochomiles.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: cima, manaslu, pauner

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Éste es el relato que hace Gerlinde de la semana (del 26 de abril al 1 de mayo) que les llevó cerrar su proceso de aclimatación, y que podéis leer también el desnivel.com:

“A eso de las 22.00 h del 1 de mayo, regresamos a nuestro campamento base en la oscuridad. Después de un largo descenso desde 7.600 m, Sitaram y Tashi salieron a recibirnos a una hora fuera del campamento de base con un poco de jugo de mango. Después de cenar una sopa de fideos en el base, nos quedamos dormidos rápidamente sintiéndonos muy bien aclimatados.

Volvíamos de terminar nuestra segunda fase de aclimatación, que comenzó el 26 de abril. Ese día fuimos hasta el pie de la cara norte, donde tuvimos que desenterrar nuestras cosas. Pasamos una buena pero muy ventosa noche.

A la mañana siguiente, nos encordamos y subimos hacia el Collado Norte. Teníamos que ir por un glaciar muy agrietado y caminar por debajo de dos grandes y amenazadores seracs que colgaban de la cara sur del Changtse. Al mediodía, se había nublado por completo y una fuerte tormenta soplaba en el collado norte. Decidimos poner nuestras tiendas en unas grietas protegidas a unos 300 metros por debajo del collado. Al día siguiente, tuvimos que cruzar una rimaya para subir los últimos 300 metros para llegar al Collado Norte (7.100 m). Como estábamos escalando sobre hielo seguíamos encordados y, cuando estábamos en el tercer largo, una piedra grande me cayó en el piolet. ¡Uf, qué suerte! Ralf me gritó si estaba bien. Salvo por que me temblaban las rodillas, ¡me sentía realmente bien! Supongo que alguno de los muchos escaladores había desprendido una roca desde el collado norte.

Continuamos flanqueando por nieve antes de volver a escalar en hielo. A pesar de que no era muy vertical, supongo que unos 45 grados, seguimos alternando largos ya que temíamos que cayeran más piedras.

Como casi todos los días, se había levantado viento y había comenzado a nevar de nuevo. Ralf no llevaba suficientes capas y llegó con mucho frío. En cuanto llegamos al collado, se metió en la pequeña tienda y se puso a hervir agua. Bebimos mucho y, aunque no estábamos realmente hambrientos, nos obligó a meter un pedazo de pan seco, queso y sopa en nuestras gargantas. Fue una noche helada con Ralf estornudando y sonándose cada media hora, pero esperábamos que estuviera mejor al día siguiente. Durante toda la noche siguió bebiendo agua caliente.

Por la mañana, nuestros sacos de dormir y el techo de la tienda estaban cubiertos de hielo. Afortunadamente, el sol comenzó a calentar la tienda a las 5.30 a.m. y pudimos secarlos. También Ralf se sintió mejor y seguimos cada uno a su ritmo. Mientras Ralf se entretenía tomando fotos y filmando, yo prefería llegar pronto y encontrar un buen lugar para montar la tienda, ya que estaba claro que habría nubes otra vez a primera hora de la tarde.

A 7.600 m. encontré un buen lugar donde no era necesario trabajar mucho para aplanar una plataforma. Con mover unas pocas pero grandes rocas y poner un poco de nieve sobre ellas, la plataforma estaba acabada. Cuando estaba montando la tienda, me alegré de que siempre escaláramos con una tan pequeña a pesar de estar un poco apretados. Y con lo poco que se tarda en montar me hizo olvidar de que hasta para dos es un poco apretada. Recogí un poco de hielo y encendía el hornillo cuando Ralf llegó. Se alegró de poder entrar en la tienda de inmediato ya que tenía las manos muy frías de hacer fotos. Los dos estábamos contentos de que nos hubiéramos aclimatado tan bien y esperábamos que el tiempo aguantara. Nevaba mucho y el viento soplaba, y así continuó durante todo el día. Abandonamos nuestro plan de subir unos pocos cientos de metros más al día siguiente. Nos quedamos todo el día a 7.600 m, haciendo agua, comiendo y cargando las pilas.

Cada vez que veíamos un claro en las nubes, sacábamos los prismáticos para buscar un lugar adecuado para vivaquear en la cara norte. Sin embargo, no pudimos ver mucho ese día. Por la tarde, llamamos a Charly en Innsbruck y confirmó las bajas temperaturas. Sin embargo, predijo que tendríamos algunos días más cálidos la semana siguiente. También me contó sobre el gran éxito de nuestro presidente, el Dr. Heinz Fischer, y eso me hizo muy feliz.

Queríamos quedarnos una noche más a esta altura ya que los dos estamos convencidos de que dos noches más arriba son convenientes, por no decir necesarias, si quieres escalar el Everest sin oxígeno suplementario. Esta segunda noche fue muy agotadora para los dos. A pesar de que había dejado de nevar, todavía hacía mucho viento y frío. Ninguno de los dos era capaz de dormir, y yo seguía escuchando el viento, preguntándome si la tienda se había fijado correctamente. Ralf seguía diciéndome que con nuestro peso, sería casi imposible salir volando. Sin embargo, yo seguía sin poder dormir.

A la mañana siguiente, hicimos las mochilas y bajamos al Collado Norte. Era increíble que no hubiera un soplo de viento allí. Pudimos secar nuestras cosas y dejar un pequeño depósito con gas, un poco de comida y una cuerda. Decidimos no descender por donde habíamos subido, ya que estaba claro que sería propenso a las avalanchas y desprendimientos de piedras. Tomamos la ruta más larga pero más segura de descenso al Campo Base Chino, donde vimos a algunos de nuestros amigos. Nos encontramos con Rolf, Andreas, los tres españoles [Josu Ortubay, Pedro García y Alfredo García], así como Gnaro, Abele y Michelle. Después de un breve descanso, continuamos dando la vuelta al Changtse para llegar a nuestro campamento base.

Acabábamos de terminar un descenso muy largo y ambos estábamos cansados, pero contentos. Entre tanto había llegado Joachim Rienhardt quien se quedará con nosotros durante unos días.

En los próximos días, vamos a tratar de descansar y a seguir el pronóstico meteorológico de Charly Gabl. Las temperaturas siguen siendo demasiado bajas (en el momento en torno a -35 ° Celsius en la cumbre) para intentar el Everest sin utilizar oxígeno suplementario. Seguimos observando la cara norte con la esperanza de que nuestra siguiente salida será para llegar a la cima a través de esta ruta impresionante.”

Fotos: www.amical.de

Retirada en el Manaslu

Mientras tanto, el grupo español que estaba intentado en Manaslu ha decidido finalmente retirarse. Carlos Soria, Tente Lagunilla, Sito Carcavilla, el navarro Patxi Goñi y el guipuzcoano Oskar Porras viajan ya camino de Katmandú después de que la montaña no les haya dado la más mínima opción. Según relataba Carlos Soria las condiciciones han sido tales que de 30 días de campo base les ha nevado 28 desde que llegaron al CB, la cota de nieve ha descendido centenares de metros, cuando lo habitual es lo contrario. El único que ha decidido seguir en la montaña es Óscar Cadiach, que tiene un permiso más largo y quiere volver a intentarla aprovechando que ha llegado una expedición coreana para intentar rescatar los cuerpos de unos compañeros suyos fallecidos hace tres semanas en un accidente en el que se estrenó el helicóptero que luego rescataría a Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal en el Annapurna.

Patxi Goñi relata de forma sobrecogedora en su blog lo que vivieron en el único intento a cumbre que pudieron realizar. No pudieron pasar del campo III y al final, retornar al campo base sanos y salvos se convirtió en la verdadera cumbre de la montaña.

Problemas por el viento en el Everest

Por su parte, el alavés Josu Ortubay, el guipuzcoano Pedro García y el riojano Alberto García también han tenido problemas en el campo base avanzado de la vertiente china del Everest, según cuenta Josu en su blog . En su caso, la culpa ha sido el viento, que ha llegado a llevarse por delante numerosas tiendas del CBA, entre ellas la tienda-comedor de su grupo, con todo lo que había dentro, y la de Pedro, aunque al menos ha podido recuperar lo que había en su interior. Es el panorama que se encontraron cuando retornaron a los 5.600 metros tras descansar unos día a menor altitud después de completar la aclimatación. Ahora esperan ya a que el tiempo les permita intentar la cumbre, aunque la espera puede ser larga porque los partes dan vientos muy fuerte hasta el día 21, al menos por el lado norte del Everest.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: dujmovits, everest, kalterbrunner, manaslu, supercouloir

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La prestigiosa revista francesa ‘Montagnes Magazine’, la biblia de los montañeros del país vecino, se ha sumado a las dudas que plantea Miss Oh y sus ascensiones. Y no estamos hablando de la ya conocida cumbre cuestionada en el Kangchenjunga. La publicación gala extiende la sospecha nada menos que a otros cuatro ‘ochomiles’ y reclama a la coreana pruebas de sus ascensos al Cho Oyu, que holló en 2007, Lhotse (2008), Broad Peak (2008) y Everest (2004).

Concretamente, respecto al Techo del Mundo, la revista subraya que el día que hizo cumbre, el 20 de mayo de 2004, Miss Oh asegura que lo consiguió “sin ningún otro alpinista” junto a ella. Sin embargo, según Elizabeth Hawley, ese día hicieron cima otros 37 alpinistas más. Incluso a la misma hora que afirma la coreana que llegó la cumbre -las once de la mañana- la notaria del Himalaya tiene registrado que tambien lo hizo el mexicano Guillermo Carro. Y en los minutos anteriores o posteriores a esa hora hollaron una expedición japonesa de 14 miembros y un noruego con dos sherpas.

El problema radica en que la coreana realizó en solitario la ascensión desde el último campo de altura de todas esas cumbres y hasta ahora no ha presentado prueba alguna de que halla pisado sus puntos culminantes, más allá de su propia palabra. Según Manu Rivaud, editor de ‘Montagnes Magazine’ y autor del artículo, “creo que se le puede pedir que proporcione pruebas de que ha llegado a estas alturas; una foto, por ejemplo, sería un buen testimonio”.

Es la misma prueba de cargo que en su día exigió a la coreana para demostrar su cima en el Kangchenjunga Ferran Latorre, que ya expresó sus dudas incluso antes de que la expedición llegara al campo base del Annapurna y hablara con los sherpas. Según el alpinista catalán, “en el siglo XXI y en la era digital no se entiende cómo no pudo hacer una foto en la cima y no vale que sea por el mal tiempo. Igual que ella dice tener razones para que no se dude de ella, nosotros tenemos razones para dudar”, dijo Ferran a principios de marzo en la rueda de prensa de presentación de la expedición de Edurne Pasaban al Annapurna y al shisha Pangma.

Paradójicamente, la revista gala no pone en duda que llegara a la cima del Kangchenjunga al creer firmemente en la palabra de la alpinista asiática. Para Manu Rivaud, “no hay controversia” al confiar en ella cuando asegura que hizo las fotos de cumbre unos metros por debajo a debido “a la espesa niebla y el fuerte viento” que azotaba la cima.

La espera se hace larga en el Shisha

Mientras tanto, el martes se cumplieron dos meses desde que Edurne Pasaban y sus compañeros salieron de casa camino del Himalaya. En este tiempo han sucedido muchas cosas para ellos. Casi todas buenas. Pero el paso del tiempo empieza a pesar en los alpinistas. El tiempo transcurre ahora en el campo base del Shisha Pangma mucho más lento de como lo hacía en el Annapurna y todos aguardan con anhelo ese parte del tiempo que les permita el ataque a cumbre cuanto antes. Que según las últimas noticias no será antes de mediados de la semana que viene.

“Lo cierto es que se está haciendo todo muy largo. Las cosas han salido muy bien hasta ahora, y la relación entre todos es muy buena, pero echamos de menos nuestras casas, nuestras familias y nuestros amigos. Cada día les veo un poco mas bajos de moral a todos, pero de momento aguantaremos, seguro”, confiesa Edurne Pasaban. Y es que la perspectiva de culminar su gran objetivo de acabar Los Catorce es demasiado tentadora como para sucumbir a estas alturas.

La rutina diaria del grupo pasa por realizar una marcha matinal a alguna se las montañas de 6.000 metros que hay alrededor del campo base (en realidad pequeñas colinas desde su perspectiva, ya que se encuentran a 5.600 metros de altitud), “porque si no, en el momento que anuncien buen tiempo estaremos anquilosados”. Esá es precisamente otra de las actividades que no falta ningún día: mirar con lupa los partes meteorológicos diarios que les envían. Y los últimos les han animado mucho porque marcan una ventana de buen tiempo entre los días 12 y 15. “¡Por fin, una buena noticia, o por lo menos algo en qué pensar!”, se felicita Edurne.

Aparte del cansancio acumulado, el campo base del Shisha Pangma ofrece unas condiciones de vida mucho más duras que el del Annapurna. Ubicado en el altiplano tibetano, “es más triste, mucho más árido, y además el viento es constante”, cuenta la tolosarra. “Casi todo el día hace viento; esto hace que la gente no salga de las tiendas, y por eso la vida social es bastante escasa”, añade.

Además, llegado a estas alturas de la temporada, todas las expediciones se encuentran en idéntica situación: perfectamente aclimatados y a la espera del buen tiempo para el ataque a cima. Éste será definitivamente conjunto con la otra expedición española presente, la del bilbaíno Juanra Madariaga; y la italiana, con varios de cuyos miembros Edurne compartió cumbre en 2004 en el K2.

Otra duda, y no menor, que parecen haber resuelto por fin es la ruta a seguir hasta la cumbre. El Shisha Pangma tiene la particularidad de contrar con dos cimas de más de ocho mil metros. La conocida como Central, de 8.008, y la principal de 8.027, separadas por una arista de apenas cuatrocientos metros de longitud. Esa arista suele estar en muy malas condiciones, así que casi todas las expediciones se quedan en la cima Central, que al fin y al cabo es también un ‘ochomil’.

El problema es que para alguien empeñado en subir todos los ‘ochomiles’ del planeta sólo vale la principal, por lo que se debe plantear la travesía de la cresta. Y?aquí llega el dilema. ¿Por dónde pasarla? Hay varias variantes de la ruta, unas más arriba y otras más abajo de la montaña. Pero en este caso, los alpinistas han decidido seguir la ruta original que realizó la expedición china que holló la montaña por primera vez en 1964 (fue el último ‘ochomil’ en ser escalado).

Esa vía llega casi hasta la cima Central y luego realiza una travesía justo por debajo de la arista hasta la cumbre principal. Según explica Edurne Pasaban “hemos estado observando la arista con prismáticos y teleobjetivos estos días pasados y este año está poco cargada de nieve. Incluso se ven justo debajo de ella unos resaltes de roca donde podremos asegurar la vía con cuerdas”.

Preparados en el Everest

Pero no sólo hay actividad en el Shisha. En el Everest es hora de velar armas. Mientras por la vertiente nepalí (Sur) los sherpas de la compañía Alpine Ascents han equipado ya la ruta hasta la cumbre y se han convertido en los primeros de este año en hollar el Techo del Mundo, por la vertiente norte las cosas van más lentas. Allí se encuentran el alavés Josu Ortubay y el guipuzcoano Pedro García, que están intentado escalarlo por la vertiente tibetana sin oxígeno artificial ni la ayuda de sherpas.

El ataque a cumbre se producirá la semana que viene, a partir del día 10. En estos momentos, los dos alpinistas vascos descansan y recuperan fuerzas en el campo base chino (5.200 m.) tras haber concluido su aclimatación y haber instalado la tienda en el campo 2, a 7.600 metros. Fue el pasado viernes, en una agotadora jornada en la que a Ortubay le costó siete horas recorrer los menos de 600 metros de desnivel entre el C-1 y el C-2 y a García, casi 10 horas, complicadas además por una ventisca en el tramo final.

El relato de Josu Ortubay en su blog expresa perfectameente lo que pasaron: “Se trata simplemente de subir un cuestarrón de nieve. Desde la tienda se ve la cuesta enterita, no tiene trampas ni dificultades. La única dificultad es la altura. Camino contando los pasos. A ver si consigo dar 50 pasos seguidos, luego 40… cada vez menos. Cuando ya paro a respirar cada 5 pasos, me siento sobre la mochila 10 minutos y vuelvo a empezar, a ver si soy capaz de llegar de nuevo a los 50 pasos. Todo transcurre a cámara lenta. Ves al compañero a doscientos metros y es difícil asimilar que está en realidad a más de una hora”.

Azotados por el Manaslu

Mientras tanto, en el Manaslu el navarro Patxi Goñi ha tenido que darse la vuelta en su intento de cumbre junto con Carlos Soria, Tente Lagunilla y Oscar Cadiach. Primero fue el fortísimo viento que tuvieron que soportar durante todo el fin de semana y luego la entrada del mal tiempo. El caso es que el martes finalmente decidiron volverse al campo base, al que llegaron después de un agotadores descenso de trece horas en el que tuvieron que hacer frente a nieve hasta la cadera. El relato en su blog de lo vivido esos cuatro días en la montaña es de los quepone los pelos de punta y muestra en un ‘ochomil’ nunca es sencillo. En los próximos días decidirán si realizan un nuevo intento o el cansacio acumulado y la meteorología se lo impiden.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: dudas, everest, manaslu

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Por supuesto, si alguno conocéis a alpinistas españoles que esta primavera están intentado algún ochomil y no aparece en esta relación no tenéis más que indicarlo.

Annapurna
El ‘efecto llamada’ de Edurne Pasaban y Oh Eun-Sun en la ‘Diosa de la Abundancia’ se ha dejado notar. Su campo base está más lleno que nunca y la presencia española también es abundante. Con apenas una decena de cumbres españolas hasta este año (es el ochomil menos ascendido por españoles), la cifra podría duplicarse esta temporada. Forman grupo para acumular fuerzas, aunque en la montaña trabajan por cordadas de dos los siguientes escaladores: Juanito Oiarzabal y el mallorquín Tolo Calafat, los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez y los catalanes Xavi Arias y Lluis Rafols. Todos ellos iniciarán el ataque a cumbre mañana, con la intención de hacer cima el próximo martes, día 27.

Además, en la potente expedición internacional que lidera Piotr Pulsternik (que si sube acabará también los catorce) se encuentran el asturiano Jorge Egocheaga y el castellano-leonés Martín Ramos. Ambos atacarán la cumbre también a partir de mañana

Everest
El riojano Alfredo García, el vitoriano Josu Ortubay y el guipuzcoano Pedro García son la representación nacional esta temporada en la vertiente tibetana del Techo del Mundo. Intentarán subir por la ruta normal de la cara norte (collado sur y arista noroeste). El objetivo, al menos de Josu, es realizar una ascensión ligera, sin la ayuda de sherpas ni oxígeno artificial. El pasado fin de semana instalaron el campo 1 en el collado norte (7.000 metros) pero ahora el problema es una dermatitis que ha mantenido a Alfredo García postrado casi toda la semana.

Por la ruta normal de la vertiente nepalí lo intentará el catalán Alberto Bosch, que pretende terminas así su proyecto de la 7 Cumbres. Bosch está encuadrado en una expedición colombiana en la que uno de sus miembros, Nelson Cardona, intentará ascender el Everest con una pierna amputada.

Shisha Pangma
Aquí incluyo ya a Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Alex Txikon y Nacho Orviz. Poco puedo contar de ellos que no sepáis ya. Vienen hipermotivados e hiperaclimatados del Annapurna y su plan es “veni, vidi, vinci”… si el tiempo se lo permite. Y con un ojo en el Annapurna por si Miss Oh se retrasa más de los previsto.

Pero no son los únicos en el único ochomil íntegramente en territorio chino. Allí se encontrarán con el bilbaíno Juan Ramón Madariaga y los burgaleses Roberto Rodrigo, Isabel García y José Luis Quintana. Llegaron el pasado lunes y están dando sus primeros pasos en la montaña.

Manaslu
Otro ochomil poco frecuentado que esta primavera tiene una nutrida presencia española, con el veterano Carlos Soria (71 años), que aspira a completar los 14 ochomiles en 2013 (tiene ya nueve), y su inseparable compañero Tente Lagunilla (Palencia). Para este reto se les ha unido el navarro Patxi Goñi, el guipuzcoano Oskar Porras, Sito Carcavilla y el catalán Oscar Cadiach. Enmarcados en otro grupo están los asturianos Alfredo y Rosa Fernández. Especial mención merece Rosa, que apenas unos días antes de iniciar el viaje concluyó el tratamiento por un cárcer de pecho contra el que ha luchado el último año. Sin embargo, las últimas noticias que llegan sobre ella no son buenas, ya que el pasado martes comunicó que desistía en el intento al reproducírsele una hernia durante la ascensión hacia el campo 1.

Lhotse
La andaluza Lina Quesada se enfrente a este coloso que se alza a la vera del Everest enmarcada en una expedición internacional.

Enlaces:

Annapurna
Juanito Oiarzabal
Tolo Calafat
Carlos Pauner
Javier Pérez
Xavi Arias
Lluis Rafols
Jorge Egocheaga
Martín Ramos

Everest
Alfredo García
Josu Ortubay
Pedro García
Alberto Bosch

Shisha Pangma
Edurne Pasaban
Asier Izagirre
Alex Txikon
Nacho Orviz
Juan Ramón Madariaga
Roberto Rodrigo
Isabel García
José Luis Quintana

Manaslu
Carlos Soria
Tente Lagunilla
Oskar Porras
Patxi Goñi
Sito Carcavilla
Oscar Cadiach
Alfredo Fernández
Rosa Fernández

Lhotse
Lina Quesada

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, everest, lhotse, manaslu, oiarzabal, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Oscar me conoce y sabe que estoy de acuerdo con él cuando afirma que “el alpinismo moderno camina por escenarios distintos, atento a una ética y una dificultad mucho más sólida que la que viste las ascensiones de Edurne“. Por supuesto. Sin duda alguna, la ascensión que este verano ha logrado al G-IV una expedición comandada por Alberto Iñurrategi (por poner un ejemplo cercano) tiene mucho más mérito alpinístico que la del Manaslu (en la que por cierto estuvieron dos alpinistas que también ascendieron al G-IV). Pero de ahí a descalificar lo conseguido por Edurne va un mundo.

Su principal error es comparar la carrera femenina con la épica lucha que protagonizaron a principio de los ochenta Reinhold Messner y Jerzy Kukuczka por convertirse en el primer ser humano en ascender los catorce ochomiles. Absolutamente nadie lo ha hecho. Sería una temeridad. Ellos fueron unos pioneros, además de probablemente los dos mejores alpinistas de la historia, y por eso lo que hicieron es irrepetible. Pero también es un hecho irrefutable que entre la quincena de alpinistas que lo han conseguido desde Messner los completase en 1986 no hay ninguna mujer (no es el momento en extenderse en las consideraciones sociales y culturales que han motivado esta carencia; ése es otro debate). Sólo por eso, el que una mujer consiga ascender los catorce ochomiles tiene ya un mérito indudable.

Como bien dice más adelante, Edurne nunca ha afirmado que sus ascensiones sean un “ejercicio vanguardista” de alpinismo. Ella lo sabe perfectamente, como sabe perfectamente cuales son sus limitaciones técnicas. Pero a continuación Oscar Gogorza matiza en condicional que “tampoco podría negar que todo lo conseguido hasta la fecha se debe tanto a su voluntad, sí, como al trabajo ingente de una cohorte de especialistas (anónimos) que han difuminado todas las carencias técnicas y la dependencia de la guipuzcoana“. Y es que, efectivamente, Edurne nunca lo ha negado. Si Edurne se ha caracterizado por algo hasta ahora es por reconocer siempre los méritos de sus compañeros de cordada y la importancia que siempre ha tenido para ella el hecho de rodearse de un buen equipo humano (tanto en el aspecto personal como en el técnico). Nunca han sido anónimos (nombres como Mikel Zabalza, Ferran Latorre, Iván Vallejo o Juan Vallejo tienen la suficiente importancia en el mundo alpinístico para que no lo sean), aunque si han permanecido en un segundo plano, al menos mediáticamente. Pero eso es algo inevitable en un mundo en el que priman los titulares. ¿O es que en la expedición al G-IV (por seguir con el ejemplo) el nombre que acaparaba los titulares no era Alberto Iñurrategi y el resto de sus compañeros (Mikel Zabalza, José Carlos Tamayo, Juan Vallejo y Ferran Latorre) quedaban para ser citados en la letra pequeña?

Toda expedición tiene un líder (por méritos alpinísticos, por capacidad organizativa o por importancia mediatica) y sus compañeros son conscientes de que va a ser quien de la cara (en la firma del permiso o ante los medios), porque, seguramente, gracias a él (a su calidad alpinística, a su capacidad de organización o a su poder mediático para conseguir patrocinadores) ellos está ahí. La clave no está en que mediáticamente el resto del grupo sea situado al nivel del líder, sino que dentro del grupo cada uno sea consciente de su rol y sea valorado (y reconocido) por el líder en esa función. Mi experiencia cubriendo expediciones ‘in situ’ me ha llevado a comprobar más de una vez que es de ese ‘feeling’ entre los miembros de una expedición del que depende en buena medida el éxito o fracaso de la misma. Muchas veces incluso por encima de otros factores como la climatología o las condiciones en las que esté la montaña.

Algo similar ocurre con los sherpas, esos trabajadores anónimos del Himalaya sin cuyo concurso la conquista de las montañas más grandes del planeta hubiese sido imposible. Y hoy lo seguiría siendo, salvo muy honrosas excepciones. Y es que conviene tener en cuenta que de las cerca de mil ascensiones que se hacen cada año a los 14 ochomiles, más del 90% son posibles gracias al trabajo que realizan los sherpas equipando la montaña y los campamentos de altura y abriendo la ruta. Las ascensiones logradas en el Himalaya sin la ayuda de sherpas (como la del ya citado G-IV) tienen un plus de mérito y de fidelidad a la esencia más pura de alpinismo que las sitúa en un nivel muy por encima del resto. Pero al margen de esos casos, hoy en día el himalayismo sería inconcebible sin los sherpas. Y pese a quien pese, todos los alpinistas que han completado los 14 ochomiles han recurrido a ellos alguna vez.

Otra aformación que no comprendo, ni comparto es que “el alpinismo nunca se ha contemplado como una actividad deportiva“, para a continuación definirlo como “una forma de relacionarse con el medio natural en atención a unas reglas éticas que rigen el afán humano de superación“. ¿Y acaso esta última frase no es una perfecta definición de deporte?

En definitiva, pienso que para destacar un tipo de alpinismo -que creo que todos estamos de acuerdo en que es más auténtico y meritorio-, no hay por qué descalificar al otro, más popular, por llamarlo de alguna forma. Sobre todo cuando la protagonista tiene perfectamente asumidas tanto sus limitaciones como las reglas con las que afronta el reto de acabar los catorce ochomiles, ni ha pretendido nunca engañar a nadie apropiandose de méritos ajenos u ocultando las condiciones en las que ha afrontado cada ascensión.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: criticas, manaslu, méritos

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

El retraso se debió a un malentendido entre un periodista italiano y los alpinistas. El caso es que se transmitieron noticias contradictorias. Por un lado se habló de que habían hecho cima el sábado, y por otra, el domingo. Incluso en alguno de los casos tampoco quedaba muy claro si habían subido a la cumbre principal o se habían quedado en la secundaria, como la inmensa mayoría de las comerciales que, por cierto, hay que recordar que subieron con oxígeno artificial “como evidenciaban todas las botellas vacías que había en el camino”, según explicó Nives, quien también reconoció que se habían visto beneficiados por la huella abierta por la expedición comercial que llevaban por delante: “sus sherpas abrieron huella hasta la cima secundaria, donde se quedaron. Desde ahí nosotros seguimos solos”, explicó. La italiana hizo cumbre con sus compañeros habituales, su marido Romano Benet y Luca Vuerich.