Alí Sadpara y Alex Txikon en la cima del Nanga Parbat.

Alex Txikon relata desde el campo base del Nanga Parbat la ascensión «más dura» de su vida para lograr su primera  cumbre en invierno

La voz de Alex Txikon (Lemoa, 1981) suena firme y satisfecha al otro lado del teléfono satélite. Pero nada de euforias. Al contrario, a lo largo de la conversación transmite un halo de paz interior, de tranquilidad, poco habitual en este hombre hiperactivo y de vida acelerada. Hasta reconocer que «la ascensión más dura» de su vida ha cambiado su sentimiento sobre las montañas para pasar a verlas como «entes vivos, que te tratan como tú les tratas». Hasta el punto que hoy mismo volverá a ella para retirar todas las cuerdas y recoger los campos de altura. La conciencia del hito histórico que han conseguido llegará más adelante.

– Antes de nada, felicidades.
– Eskerrik asko. Ya era hora después de cinco años. Desde 2011. Ya nos ha costado, , eh??. Y dos años aquí. Y este lo hemos trabajado duro. 15 días durmiendo por ahí arriba en unas condiciones durísimas. Lo hemos conseguido pero solo nosotros sabemos lo que nos ha costado. Hay que estar aquí para saber lo que hemos sufrido.

– Físicamente como está?
– Bien, bien. Los pies duelen, pero es normal después de tantos días de cramponear y de no quitarme las botas en una semana. Y el cuerpo un poco dolorido después de la paliza que le hemos dado. Pero de congelaciones ni rastro. Solo tengo un poco tocada la nariz. Me duele un poco y la tengo un poquito negra… No es grave pero duele.

– Desde la distancia, el día les salió perfecto, aunque tomaron decisiones arriesgadas, como la de salir de día.
– Después de la experiencia del año pasado, en la que salimos a las 3 de la madrugada y pasamos un frío atroz que creo que luego nos pasó factura, el viernes decidimos esperar a que amaneciese para empezar a andar, no cometer otra vez ese error y evitar congelaciones. Sabíamos que el día bueno era el sábado, sin nada de viento, pero no nos quisimos arriesgar esperando 24 horas en el C4 y decidimos salir. Ya habíamos estado un día entero en el C2 aguantando un viento de la hostia y era suficiente.

Imagen nocturna de la tienda del campo 4, con la cumbre al fondo.

– Desde el campo base comentaron que ellos no tuvieron viento.
– Sería allí abajo… En todo momento, en las 12 o 13 horas de ataque a cumbre que tuvimos, entre subida y bajada, no dejo de soplar ni un segundo. De 30 o 40 km/h y rachas incluso más fuertes. Ufff.

– El frío lo daban por descontado.
– Sí, pero fue demasiado. El plan era comenzar a subir a las seis, así que a las cuatro de la mañana salimos de los sacos y empezamos a prepararnos. El parte que teníamos hablaba de 35 bajo cero, pero se quedó corto. Seguro. Más la sensación térmica del viento. Creo que ha sido el año que más frío he tenido. Fijate, yo llevaba cuatro capas. Unas mallas termicas, un peto de polartec, el mono de plumas y un goretex por encima. Y aún así iba tieso del frío. Llevaba la cantimplora y tres cámaras dentro del mono de plumas y no pude quitarmelas ni un momento para beber o sacar una foto.

– ¿Cómo fue la ascensión?
– Ali y yo salimos primero y diez minutos después Tamara y Simone. Atravesamos la cuenca Bafhin bien pero con mucho ojito, buscando el camino acertado y muy atentos porque había algunas grietas. Nos acercamos al trapecio cimero más abajo que el año pasado, porque entrando por arriba es mucho más técnico. Y llegamos a la roca que lleva a una especie de colladito, que es donde el año pasado tuvimos el problema y nos equivocamos. A 7.650 metros. Fue un momento clave, porque el sol aún no nos pegaba y desde el CB nos veían hacer zetas. Ellos se pensaron que era porque estábamos dudando, pero es que había mucha pendiente y era la forma más cómoda de subir. Y además teníamos que ir en todo momento moviendo las manos y los pies para calentarlas porque el frío era una pasada. En ese momento me di cuenta que el día iba a ser verdaderamente largo y duro porque no iba a poderme quitarme las manoplas para comer ni beber. Pero era mejor eso que congelarme una mano.

– ¿Ahí es donde se separó Alí?
– Sí. Él había subido dos veces ya al Nanga y conocía bien ese tramo. No dudó en decirnos que le siguiesemos por las rocas. Pero yo lo tenía claro. Desde el CB nos estaban guiando con los prismáticos y íbamos a seguir sus indicaciones. Y lo que nos decían era que giráremos a la izquierda para meternos en el corredor que lleva a la cima. Así que le dije a Simone que yo abría huella mientras el me seguía a unos metros cogiendo algo de distancia para tener perspectiva y recibir las indicaciones del campo base. Fueron un tramo muy duro porque el viento formaba unos ventisqueros de medio metro de altura sobre los que teníamos que pasar. Era como una carrera de obstáculos. Y algunos se rompían y nos caían encima. Eran bloques de hielo algunos de cerca de cien kilos. Andar pegando salto a 7.700 metros… tú me dirás…

Simone, Alex y Tamara en la ascensión final.

– ¿Fue un momento de tensión que Alí decidiese y por otro sitio?
– ¡Noooo! Para nada. Lo hablamos, el estaba convencido y al final dijimos, bueno, así tenemos dos opciones. Si uno se equivoca que por lo menos el otro haga cima.

– ¿Esa parte final también fue más difícil de lo esperado, no?
– Cuando nos metimos en el coulour, alucinamos de como estaba. Tenía 55 o 60 grados de pendiente mínimo y totalmente helado… Tuvimos que pasarlo con muchísimo cuidado. La alegría es que al poco de meternos en él vimos una barrita energética tirada y un viejo piolet y me dije «bueno, al menos vamos por el camino bueno». Mientras subíamos no me podía quitar de la cabeza que luego íbamos a tener que bajar por ahí…

– Luego Tamara se dio la vuelta.
– Seguimos progresando. Yo por delante y Simone un poco por detrás, haciendo la goma en algunos momentos para no perder contacto con Tamara, que iba algo más retrasada. Hasta que al llegar a ochomil metros se dio la vuelta. Una pena. Fue un momento triste, porque es una chica muy fuerte y hubiera sido un hito. La primera mujer en lograr una primera ascensión a un ochomil. Y se quedó a nada, a las puertas.

– ¿Qué le pasó?
– Había vomitado durante la noche y el frío le paso factura. Pero bueno… Su decisión fue la correcta. Fue muy emocionante cuando al bajar, en el campo 4, Alí le pregunto por qué se había dado la vuelta y ella le respondió “Si hubiera subido no habría vuelto al campo base”. Creo que ese tiempo de decisiones honran a cualquier alpinista y hablan de su grandeza y madurez. Es una alpinista de la que oiremos hablar mucho a partir de ahora.  Es muy fuerte y tiene madera para hacer grandes cosas.

– Y llegaron por fin a la cima.
– Sí. El primero fue Alí, luego yo como a veinte minutos y Simone a otros veinte de mí.

– ¿Fue emocionante?
– Pues si quieres que te sea sincero no mucho. No hubo tiempo para emocionarse. Yo solo pensaba en la bajada, en que tenía que estar al 100% de concentración con lo que nos esperaba. Y no tuve tiempo ni de

emocinarme ni de disfrutarlo. ¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que es subir por ahí sin arnés y con un piolet?, que si pegas un traspiés acabas en el glaciar cuatro mil metros más abajo? El tema no estaba como para celebraciones. Si acaso unos segundos, en los que fijé en los demás ochomiles, el K2, los Gasherbrum, en el Masherbrum… y pensé “joder que pasada, que bonito”, pero fueron nada, unos segundos. En 13 horas de ataque a cumbre, solo disfruté unos segundos. Esos. Ha sido muy duro. De verdad. El frío ha sido tan intenso, el viento, las dificultadas del terreno…

Alex, afrontando los últimos metros de la ascensión.

– ¿El viento fue lo peor?
– Es que no dejo de soplar ni un momento. Constante, constante… Nos machacó. Nos iba comiendo la energía. En las cuatro conversaciones que tuvimos entre nosotros en la ascensión fue lo único que comentamos. Este puto viento no nos va a dar tregua ni un segundo. Nos fue desgastando. Machacando. Ha sido el primer ochomil en el que no he sacado ni una foto. Pero no quería quitarme las manoplas. Menos mal que Simone sí sacó en la cima.

– Simone y usted se conocen desde hace años, pero nunca habían escalado juntos. ¿La experiencia ha sido buena?
– Sí. Creo que hemos hecho muy bien equipo. Hemos trabajado muy bien juntos, muy coordinados. Como si llevasemos muchas expediciones juntos. Casí no teníamos ni que decirnos las cosas. Mientras unos hacían agua otros se masajeaban los pies, mientras dos desmontaban la tienda los otros dos recogían las cosas. En ese sentido hemos funcionado muy bien. Hemos tenido mucha complicidad.

– ¿Las circunstancias han alumbrado una cordada de futuro?
– Pues no hay que descartarla, la verdad. Mira por donde, antes de venir hablamos de la posibilidad de hacer algo juntos pero al final no concretamos nada. Y el otro día, en el CB lo volvimos a comentar. Y mira, el tiempo da la razón a las cosas. Y además me siento muy orgulloso de haberle ayudado a hacer historia con su cuarta apertura invernal. Creo que nos podemos aportar cosas importantes mutuamente.

– La frase más repetida desde el viernes es que han hecho historia ¿Lo ve así?
– No lo tengo asumido porque estamos aquí todavía en plena vorágine de recogida. Me imagino que tendrán que pasar unos días para darme cuenta. Lo que sí me hace ilusión, y lo pensé en la cima, es ir personalmente a un museo que hay en Polonia sobre los ochomiles que conocí este verano. Hay una sala dedicada a las ascensiones invernales donde las vitrinas del Nanga y el K2 estaban vacías y su director me dijo que ahí quería verme en los próximos años. Y mira, acertó. Pero no tengo más sensaciones. Aquí estamos como en una burbuja, aislados, y no somos conscientes de nada.

Alex descansa cubierto de escarcha en el C4 tras bajar de la cima.

– Ahora le saldrán mucho amigos.
– Bueno… yo reconozco que durante estos años igual mi manera de comunicar no ha sido la más acertada, pero también creo que muchas veces se ha hablado muy poquito de mí o incluso se me ha ninguneado. Llevo 5 expediciones en invierno en el Karakorum, incluida la del 2012, donde fuimos 7 y regresamos 4… No sé. Se me ha dicho de todo pero creo que es justo que se reconozcan cosas como que este invierno hemos equipado entre solo dos personas toda la montaña. Hemos sido dos pelados los que hemos hecho todo el curro como para recordar algunas críticas injustas que hemos tenido en el pasado.

– ¿Su sentimiento hacia la montaña ha cambiado?
– No sé si ha cambiado, pero la verdad es que antes pensaba que las montañas como una piedra grande y ya está. Las veía como un objetivo deportivo, sin darles más trascendencia. Y ahora, después de lo que he vivido y sufrido allí arriba ahora tengo una sensacion un poquito diferente, como de más respeto hacia la montaña. Como de que es algo vivo que te corresponde según cómo tú le trates. De verdad, como mañana (por hoy) no suba para arriba a quitar las cuerdas no me marcho de aquí. Tengo la necesidad de dejarla lo más limpia posible… no sé… una responsabilidad para con las montañas y la naturaleza, un respeto que quizás antes no tenía.

– La estrategia ha sido perfecta. Me imagino que las lecciones aprendidas el año pasado han sido fundamentales.
– No tengo ninguna duda. Si el año pasado no hubiesemos estado aquí, este año no habríamos hecho cumbre. Porque claro, el año pasado pensamos que el poner el campo base tan abajo era un error, pero en absoluto. Lo que hay que hacer es moverse. Hemos hido 20 veces hasta el campo 1, que se dice rápido. Esa ha sido una de las claves del éxito. La experiencia me ha demostrado que lo importante es hacer más desnivel y no tantas noche en altura. Pero a la vez esa estrategia también es muy dura psicológicamente. Subir desde el CB hasta el campo 2, muro Kinshofer incluido… equipado hasta arriba para el frío… lo hemos hecho 4 veces… Había días que además de las cuatro capas de ropa que llevaba se me formaba una quinta de hielo.

Alex, Tamara, Simone y Ali, nada más llegar al CB tras hacer cima.

– ¿Esta ascensión le va a cambiar?
– Yo creo que no. En todo caso me puede abrir alguna puerta, como por ejemplo aparecer en las listas que corren por ahí para el intento invernal del año que viene. Pero también te digo que estoy un poco cansado de las montañas de ochomil metros. En invierno quizás no tanto, pero es que en esta época es demasiado duro… Dos meses llevamos ya en este congelador, tres meses desde que salimos de casa… es duro, muy duro. Y económicamente ni te cuento. Es una ruina.

– ¿Y el K2? Está ahí, el viernes lo vio bien cerca desde la cumbre y es el único que queda por subir en invierno…

Alex, visiblemente agotado nada más llegar al campo base.

– Bueno… si quieres que te diga la verdad. El único momento en el que me calenté el viernes fue cuando lo vi desde la cima… ufff, fue un subidón. Sentí un cosquilleo y pensé “¡Hostia!, igual este no es el último invierno aquí”… jajaja. Lo que sí me gustaría es intentar una invernal en un ochomil de Pakistán. Aquí llevo ya 5 años seguidos y me apetece probar allí.

– ¿Pero en invierno?
– Si, si. Para mi lo de ir en temporada normal creo que se ha acabado. Si algo me ha enseñadp estps años es lo agusto que estás solo, en el campo base, abriendo tu propio camino en la montaña, trabajando. Que lo mucho o poco que hagas lo hagas tú y tu equipo. Eso es bestial y cuando lo pruebas no tiene vuelta atrás.

Alí Sadpara y Alex Txikon celebran la cumbre con una tarta.

Fotos: Expedición Nanga Parbat'2016.

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– Es la vez ha estado más cerca que nunca.
– Sííí!!! Sin duda. Hemos acariciado la cumbre. He encontrado la montaña y la ruta y hemos estado más cerca que nunca de hacer cima.

Alex, en plena ascensión.

– ¿Cómo fue el día de cumbre?
– Salimos a las tres de la madrugada. Recuerdo que hacía mucho frío. Pero mucho. La temperatura era entre 35 y 45 grados. Y hablo de temperatura, no de sensación térmica. Avanzamos rápido, muy rápido. Recorrimos la cuenca Vacin en menos de una hora, cuando en verano tardan casi tres. Daba 25 pasos y paraba a respirar. Descongelaba el buff de un par de golpes y me lo ponía en la cara para dar bocanadas con la boca abierta. Tres o cuatro veces. Movía dedos de pies y manos para ver que estaban bien y hacia los ejercicios mentales de recordar matrículas y teléfonos para comprobar que la cabeza también estaba bien. Y vuelta a andar. Otros 25 pasos. Así nos plantamos aún sin amanecer en la base de la trapecio cimero. Teníamos todo el día por delante para llegar a la cima. Hablé con el campo base por walkie y se lo dije. ¡Esta vez no se nos puede escapar la cumbre!

– Pero en ese momento empezaron los problemas.
– Eso es. Yo me había empollado la fotos de la pirámide que me habían pasado otras expediciones. Sus corredores de nieve, sus pasos entre rocas. Los que llevan a la falsa cima y los que llevan a la cumbre. Pero confié en Alí, que ha estado dos en la cumbre. ¡Se conoce el Nanga como el pasillo de su casa! Cómo iba a pensar que se podía perder. Pero eso es lo que pasó. Nos llevaba por un corredor pero luego daba media vuelta, lo intentaba por otro y lo mismo. Alguna vez yo le avisaba ¡Alí, que por aquí no puede ser! Y volvía a rectificar. Una de las veces nos metió por en una travesía por una pala de 75 grados de hielo vivo y resulta que unos pocos metros más abajo se podía hacer andando sin problemas. Y cuando por fin pareció dar con el camino bueno, de repente, se sentó y dijo medio llorando «por aquí no podemos llegar a la cumbre. El camino está al otro lado. Tenemos que volver al campo IV».

Abriendo huella.

– No era muy tarde. ¿No había opciones de seguir?
– En ese momento nos quedamos en estado de shock. Reconozco que no supe como reaccionar. Podía haber llamado al CB, desde nos veían con el telescopio, y haberles pedido que no indicasen el camino. O habernos sentado un momento para reflexionar sobre lo que hacer, aunque a 40 bajo cero y a casi ochomil metros tampoco estábamos para muchos debates… Pero, sinceramente, en ese momento no reaccione y para cuando me di cuenta Ali y Danielle estaban ya descendiendo.

– No se planteó en ese momento ir solo para la cumbre?
– Claro que sí. Eran todavía las ocho de la mañana y teníamos todo el día por delante. Pero también tengo que reconocer que me dio un poco de miedo tirar para arriba yo solo.

– ¿Y al día siguiente?
– Me pase toda la noche dándole vueltas porque sentía que habíamos dejado escapar una oportunidad única, con la idea de volver a intentarlo a la mañana siguiente. Pero viendo todo lo que pasó está claro que tirar para arriba hubiese sido una locura. Las opciones eran o hacer cumbre o no volver todos. Y ante eso, me alegro de la decisión tomada. Hemos vuelto todos a casa y sanos. Y al final eso es lo verdaderamente importante.

– ¿Cuándo se dieron cuenta de que Alí estába sufriendo un edema cerebral?
– De vuelta al C-4 empezó a sentarse cada poco tiempo, algo extraño conociendo su fortaleza. Luego, ya en la tienda, le notamos algo torpe. Pero ya fue evidente a la mañana siguiente, cuando de repente se echó a llorar diciendo que necesitaba electricidad y confundió los calcetines con las manoplas. Ahí nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Recogimos todo con urgencia y empezamos perder altura todo lo rápido que pudimos.

Camino del muro Kinshoffer.

– ¿Cómo se explica que un alpinista aclimatado y con la experiencia de Alí sufriera un edema?
– Lo tengo muy claro. Fue por las tres semanas que estuvimos parados en el CB por el mal tiempo. Eso y que es un campo base muy bajo, a apenas 4.000 metros, nos hizo perder aclimatación, y Alí se resintió. Incluso a Danielle se le notó algo ido en algunos momentos a la vuelta del ataque a cumbre. Y a ello hay que añadir el palizón que nos dimos hasta el campo 4. Hasta el CI tardamos casi 11 horas con nieve hasta el pecho. Llegar al C-2 nos llevó dos días, escalando a pelo porque las cuerdas estaba enterradas en hielo. Ya la noche sin poder dormir por el viento. Lo mismo que en C-3. Y al C-4, el día antes del ataque acima, llegamos a las 6 cargados con 25 kilos a la espalda. Y a la una de la madrugada arriba para ir a la cumbre… fue muy duro. De una exigencia física brutal.

– Nunca nadie había estado tan cerca de la cima en el Nanga en invierno. La Kinshoffer parece la mejor vía.
– Había habido ya algún intento por esta misma vía, pero creo que hemos dejado claro que la mejor vertiente para hacer cima en invierno es la Diamir y la mejor ruta, la Kinshoffer. Lo que pasa es que hay que tener dos cojones y trabajarla. Equiparla y meter 2.000 metros de cuerda. Y eso es un trabajo muy duro, más de lo que la gente se piensa. Porque muchos dicen «es que montáis un teleférico…». Y yo les digo, «ponte a trabajar, hazlo y luego me dices». Y encima en las condiciones que íbamos. Sin partes metereológicos, practicamente con lo puesto…

– Pero la sensación que han trasmitido es que parecía sencillo.
– ¿Sencillo? Pues me gustaría ver allí al que piensa eso. ¿Tu sabes lo que es escalar el muro Kinshoffer totalmente congelado con una mochila de 25 kilos a la espalda? Las hemos pasado muy putas. Pero mucho. Y nos hemos currado la montaña desde el campo base. Y en unas condiciones jodidísimas. Y eso es algo que no me lo quita nadie. Y el que crea que ha sido fácil que coja el invierno que viene y se vaya para allí.

La ruta.

– ¿Volverá a remata la faena?
– Sí. El año que viene voy a volver, con Ali de nuevo. Quizá también danielle, aunque lleva tres invierno seguidos en el Nanga y eso pesa mucho. En todo caso con un equipo pequeño otra vez, aunque cambiaremos la estrategia. Iremos bastante antes. Para estar en el CB a mediados de diciembre como muy tarde, porque en la primera parte del invierno el tiempo es mucho más estable. Solo hace falta que el Nanga acompañe…

– A qué se refiere?
– A que el tiempo y las condiciones sean mejores.

– ¿No lo han sido este invierno?
– No. No han estado bien para nada. Lo que pasa es que lo hemos peleado y ha parecido que lo hemos hecho fácil, pero en absoluto. El otro día hablando con un amigo me lo decía «Si habéis ido fenomenal, como si hubies sido en verano». Pero es que hemos apretado mucho. Cuando en verano se tardan dos horas del base al C1 y nosotros hemos tardado diez horas es por algo. Lo que pasa es que no nos hemos achantado. Hemos estado ahí, dándole duro continuamente. Y si en el CB la temperatura llega a 25 bajo cero es porque hace frío de verdad. Las condiciones no han sido nada buenas. El invierno ha sido bueno hasta que llegamos al CB.

El equipo: Alex Txikon, Alí Sadpara, Muhammad Khan y Danielle Nardi.

Fotos: Colección Alex Txikon

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-¿Por qué los alpinistas polacos decidieron empezar a subir ochomiles en invierno a principios de los años ochenta del siglo pasado?
-En realidad nadie la sabe muy bien por qué. Ni siquiera nosotros. Y efectivamente muchos se preguntan por qué. Polonia vivió una postguerra muy difícil. Durante muchos años, no pudimos salir del país, así que cuando conseguimos los pasaportes por fin, los que nos dedicábamos a escalar estábamos deseando conocer montañas de fuera de nuestro país. Pero entonces descubrimos que los ochomiles estaban ya todos escalados y se nos ocurrió que podríamos subirlos en invierno, algo que nadie había hecho hasta ese momento. Y qué mejor forma de empezar que por la montaña más alta , el Everest. Conseguimos hacer cima en el 80 y cuando bajamos pensamos “hombre, si hemos subido al más alto, seguramente podremos hacer lo mismo con los demás”, así que continuamos con los otros, Manaslu, Dhaulagiri, Cho Oyu, Kanchnejunga, Annapurna…Y así es como a finales de los ochenta habíamos subido ya la mitad de los ochomiles en invierno y había incluido al alpinismo polaco en la historia del

Krzysztof Wielicki.

alpinismo.

-¿Y por qué después de conseguir siete no siguieron, de pronto lo dejaron? ¿Tuvo que ver la tragedia del Everest de 1989 en la que murieron 5 alpinistas polacos?
-Desde luego nadie va a las montañas a morir, pero es parte del himalayismo, del alpinismo, aceptar que esas cosas ocurren. Solo un par de personas lo dejaron tras aquella tragedia. Y yo no fui uno de ellos. Para mí el alpinismo es una pasión aunque si es verdad que el himalayismo polaco vivió un cierto trauma tras el accidente. Sin embargo, y aunque suene un poco duro, yo soy de los que pienso que  no hay que parar por una tragedia de esas. Después de aquello fuimos a diferentes sitios. Hicimos algunas ascensiones estúpidas pero nosotros subimos a la montaña porque queremos conocer cuales son nuestros límites y desde luego no vamos por dinero. Yo siempre digo que vale más la emoción que puedes vivir en cinco minutos en las montañas, que lo que puedes vivir aquí, en la ciudad, durante todo un año. Lo que nos motiva es la emoción. Es nuestra elección. El camino de la montaña es imparable. Muchos lo comparan con una droga. Quizá sea una comparación exagerada, pero en todo caso es muestra pasión. Y la diferencia entre un hobby y una pasión es que un hobby se puede aparcar o cambiar por otro, pero una pasión no. Una pasión nos dura para siempre. Volviendo al ochomilismo invernal, es verdad que lo aparcamos, pero yo seguí haciendo muchas otras cosas, terminé los catorce ochomiles, hice otras cosas, me fui a Alaska, a Sudamérica a explorar… seguí haciendo expediciones, aunque no solo alpinas, sino de exploración, porque también me apasiona y es lo que más me gusta ahora.

-¿Y por qué ahora han vuelto a los ochomiles en invierno? ¿Quizás han sentido invadido un territorio que consideran suyo con la oleada de intentos de ascensión  que está habiendo con la entrada del nuevo siglo?

Denis Urubko y Wielicki, en el Bilbao Mendi Film Festival.

-En estos momentos está habiendo una cierta competitividad por ascender los ochomiles que quedan en invierno y la verdad es que no me gusta demasiado. En cuanto a nosotros, la verdad es que estamos intentando terminar algo que empezamos en los ochenta. Prácticamente están ya ascendido todos los ochomiles y lo que queremos es volver a las tradición que empezamos y poner fin a esta competitividad evitando que esto se convierta en una carrera por países, como sucedió en algunos ochomiles con su primera ascensión. Por eso mi sueño es hacer una expedición internacional que reúna a los alpinistas que estos últimos años están demostrando ser muy fuertes en invierno y acabar de subir los ochomiles que quedan.

-Sin embargo, el precio pagado en esta vuelta a los ochomiles en invierno está siendo muy alto para el alpinismo polaco, con cuatro muertos en las tres últimas expediciones. ¿Merece la pena?
-Desde luego el momento más duro fue cuando perdimos a nuestros dos compañeros en el Broad el pasado invierno, pero lo más duro fue saber que iban a morir, porque yo mantuve el contacto por radio con ellos hasta el último momento. Fue muy duro, tanto que el pelo se me puso blanco. Yo era el líder de la expedición y estaba en el campo base y ver que no puedes hacer nada por ellos es realmente duro. Sin embargo, después, reflexionando, te das cuenta que las montañas no matan a nadie. Que somos las personas las que morimos en ellas debido a los errores que cometemos. Ya sé que puede sonar algo duro, y más cuando los fallecidos son compañeros, pero tenemos que ser sinceros con las montañas y con nosotros mismos y es así. Es el eterno dilema que te sucede cuando

Wiekicli y Adam Bielecki, el mejor exponente de la nueva generación de alpinistas polacos.

estar cerca de una cumbre y has llegado a tus límites. Dejarte llevar por la emoción y seguir adelante o mantener la cabeza fría y darte media vuelta. Por eso el ser conscientes siempre de lo que estamos haciendo y del riesgo que corremos es fundamental, aún más en una ascensión invernal.

-Los últimos años han demostrado que los ochomiles del Karakorum también se pueden ascender. ¿Pero el K2 también se subirá algún día?
-Sí. Yo creo que sí. Estoy seguro que algún día, más cercano que lejano, se subirá el K2 en invierno. Estamos trabajando en la forma de conseguirlo. El problema principal es lo escasas y breves que son las ventanas de buen tiempo en el Karakorum, que apenas vás más allá de los dos o tres días. Así que de lo que se trata es de conseguir un equipo bien aclimatado, que sea rápido y que sea pequeño, en una ascensión relámpago, ya que otro de los problemas del invierno en el Karakorum es que desgasta mucho y cuanto más se alargue una expedición menos posibilidades de cima tendrán. Creo que una buena estrategia sería que primero un equipo potente equipase la ruta hasta los 7.500 u8.000 metrosy luego un equipo pequeño y de refresco realizase el ataque rápido a cumbre.

-Que les diría a los que critican el himalayismo invernal como una forma de alpinismo que técnicamente no aporta nada y solo muestra sufrimiento?
-Cada uno elige su camino. Yo tampoco puedo entender lo que hacen otros pero les respeto. Quizás esos deberían intentar entender lo que yo hago antes de opinar. En todo caso, el sufrimiento es muy subjetivo, porque te puede aportar ciertas satisfacciones y te devuelve el placer íntimo de intentar un reto y superarlo. Evidentemente, te tiene que gustar ese reto, pero al final ese sufrimiento es parte de ese objetivo que nos marcamos de saber dónde está nuestro límite. En toco caso, cada uno elige su camino y yo no soy quién para criticar a otros si eligen ir a uno u otro sitio a escalar y hacerlo en unas condiciones concretas. Nosotros elegimos el alpinismo invernal, que por cierto, entre las cosas que más valoro de él están los vínculos que desarrolla entre los compañeros  de cordada y expedición.

-¿No le pide el cuerpo subir con sus compañeros ahora?
-La verdad es que a veces sí se me hace difícil quedarme en el campo base mientras veo a mis compañeros alejarse hacia la montaña. Pero en esos momentos me inspiro en Zawada, nuestro líder en tantas expediciones en los años ochenta y que nunca subió ni al campo 1. Ahora me toca a mí ese papel, pero no puedo negar que mi alma de alpinista se rebela en esos momentos, que en esos momentos en mi interior luchan dos Krzysztof. Sin embargo, también creo que es el momento de dar paso a las nuevas generaciones y mi papel desde el campo base es importante para ayudarles.

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Las esperanzas eran ya mínimas después de conocer los detalles de la ascensión y los problemas que tuvieron en el inicio del descenso los dos desaparecidos, pero la llegada hoy de un fuerte temporal al Karakorum ha acabado por desvanecerlas del todo.

El texto íntegro del comunicado, fimrado por Krzysztof Wielicki, jefe de la expedición, es el siguiente:

“Habida cuenta de todas las circunstancias, las condiciones señaladas, mi experiencia,  la historia del montañismo del Himalaya y el conocimiento de la fisiología de altura y la medicina, y tras realizar nuevas consultas con los médicos y co-organizadores de la expedición en Polonia,  consideramos como más probable que Maciej Berbeka y Tomasz Kowalski estén muertos.
Teniendo en cuenta el tiempo que transcurrido desde el último contacto, la altura a la que sucedió, el ​​estado en el que ya se encontraban, las actuales condiciones meteorológicas atroces y todos los otros factores, tomo la decisión de dar por finalizada la expedición.

Desmontamos el Campo base y comenzamos nuestro descenso hacia abajo.  El descenso a través del glaciar Baltoro nos llevará unos 5 días. La llegada a Polonia está prevista sobreel 20 de marzo.
Debido a la falta de fuentes de energía a partir de ahora no podemos estar más en contacto por teléfono o correo electrónico, y no va a haber noticias de nosotros hasta aproximadamente el 15 de marzo.”

Krzysztof Wielicki
Líder PZA expedición invernal al Broad Peak

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Un desafío que hoy no han podido probar como tenían previsto ya que la travesía rodeando la torre que antecede al Laila ha sido mucho más difícil de lo previsto y les ha llevado todo el día. “Hemos salido a las nueve y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde no nos hemos podido meter en las tiendas de campaña”. Y es que los cuatro alpinistas han encontrado todo tipo de dificultades ténicas: “La nieve estaba en pésimas condiciones, pero es que además hemos tenido que superar varias placas de hielo muy delicada, tramos de roca…” Por si fuera poco, las condiciones meteorológicas han sido especialmente duras. “Teníamos la previsión de que iba a hacer viento, pero es que ha pegado de verdad. Hemos estado todo el día helados”. Para mañana también se anuncian vientos fuertes, aunque la orientación de la pala cimera les mantendrá a resguardo.

Si mañana Ramón Portilla, Juanjo San Sebastián, Alex Txikon y José Manuel Fernández logran hollar el punto culminante de la montaña, será la primera ascensión invernal y la cuarta absoluta. Los primeros en lograrlo fueron cuatro británicos, entre ellos Simon Yates y Andy Cave, en 1987, aunque fue una expedición ‘pirata’ que ni tan siquiera trascendió. Así que es fácil de entender la sorpresa que tuvieron que llevarse los cinco italianos que en 1996 alcanzaron la cumbre pensando que eran los primeros escalarla y se encontraron en ella un cartucho de gas con los nombres de los británicos y la fecha de cima ¡nueve años atrás! Desde entonces, son muchas la expediciones que han vuelto a intentarlo, pero solo lo ha conseguido una más, una grupo suizo en 2010.

Cumbre del Laila Peak, con su vertiginosa y estética pala cimera.

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El plan previsto para hoy por los vizcaínos Juanjo San Sebastián y Alex Txikon y los madrileños Ramón Portilla y José Manuel Fernández era llegar hasta el collado situado en la base de la imponente pala que lleva a la cumbre , a 5.600 metros de altitud. Pero no han podido hacerlo. Para ello debían rodean una torre de roca y hielo cuya travesía se ha mostrado sumamente delicada y que no han podido completar. Alex Txikon lo explicaba por el teléfono vía satélite a última hora de la tarde desde la tienda de campaña, donde se preparaban ya para pasar otra gélida noche. “Sabíamos que era un tramo delicado, porque Ramón Portilla lo conoce muy bien y ya nos lo había advertido. Pero en esta época, en pleno invierno, lo hemos encontrado aún peor. Está muy muy cargado de nieve y es una travesía muy expuesta. Hemos estado todo el día asegurándola y nos hemos quedado a un par de largos del collado”. Así que para dormir han tenido que volver sobre sus pasos y montar las tiendas en un collado previo a la torre, a 5.500 metros de altitud.

El objetivo para mañana es completar esos dos largos e instalar un vivac en el segundo collado desde el que realizar el ataque a cumbre el domingo. “Lo bueno de este plan es que como mañana, si va todo bien, llegaremos pronto al collado, podremos adentrarnos en la pala cimera para equipar los primeros largos y ver el estado de la nieve y el hielo. Desde luego, como tenga tanta nieve como la travesía de hoy lo vamos a tener muy complicado” aventura el alpinista vizcaíno.

Mientras, las previsiones meteorológicas siguen siendo muy buenas, lo que implica cielo raso, nada de viento pero temperaturas muy bajas, relata Alex Txikon. “Las vistas desde aquí son increíbles, vemos todos los ochomiles del Karakorum. Es uno de los campos de altura más bonitos de los que he estado. Y ahora mismo la noche está totalmente estrellada. A cambio de ese buen tiempo que nos permite esas vistas es el frío que soportamos. Ahora estamos a 25º bajo cero y en la cumbre dan para el fin de semana temperaturas en torno a los -35º.

Vistas desde el collado a 5.500 metros. De izquierda a derecha, K2, Broad Peak, G4, G3, G2 y G1.

Alex Txikon, en la tienda de campaña a 5.500 metros de altitud.

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Y por si quedaba alguna duda, Alex ha dejado las cosas claras respecto a sus futuros proyectos. Además de confirmar que en verano volverá al Baltoro para intentar escalar el Gasherbrum 2 y el K2, el próximo invierno tienen una nueva cita con el Gasherbrum 1. Su objetivo será “terminar lo que hemos empezado este invierno”. O lo que es lo mismo, completar la apertura de la nueva vía por la cara sur y conseguir la primera ascensión al G1 o Hidden Peak.

El anuncio público del proyecto a un año vista tiene una explicación muy clara: durante el vuelo entre Skardu e Islamabad, Los tres alpinistas del ‘ABC Team’ coincidieron con los miembros de la expedición polaca que ha estado en las mismas fechas intentado la primera invernal al Broad Peak, quienes les aseguraron que el invierno que viene iban a intentar el G1 por donde ellos lo habían hecho.

El comentario dejó atónitos y bastante enfadados a Alex, Gerfried Göschl y Louis Rousseau. Evidentemente, ni las montañas ni sus rutas de escalada tienen dueños, pero una ley de cortesía no escrita del alpinismo otorga siempre la preferencia en un vía a quienes ya lo han intentado por ella o han declarado su intención de hacerlo. Otras cosa es que el ‘ABC Team’ hubiese manifestado públicamente su renuncia a volver a intentar esa vía. Pero está claro que no es el caso. “Al menos nos podían haber preguntado si teníamos pensado volver a intentarlo, pero nada de eso. Nos dijeron que lo iban a intentar y punto”, explicaba Alex desde Islamabad a punto de coger el vuelo de vuelta a casa.

Además, el estilo que emplea el grupo liderada por Artur Hajzer en sus expediciones dista mucho del ligero y casi alpino de Alex y sus compañeros, lo que también supondría quebrantar la filosofía misma planteada por el ‘ABC Team’ para su invernal en el G1. Para su intento al Broad Peak, el grupo polaco llevó botellas de oxígeno, cerca de 200 porteadores, una veintena de ellos para equipar los campo de altura, y el grupo propiamente de la expedición estaba formado por una decena de alpinistas que se iban turnando en la ascensión con disciplina militar. Un estilo mucho más cercano al de las primeras conquistas de los ochomiles en los años cincuenta que al ligero y con pocos alpinistas (y por supuesto sin oxígeno ni porteadores) que la vanguardia del alpinismo mundial lleva a cabo hoy en día.

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Sin embargo, atrás quedan ya los duros momentos vividos en la montaña. Es la hora de reflexionar sobre lo vivido durante el último mes y medio. Y Alex lo ha hecho. Y lo ha hecho con el corazón en la mano. Explica desde su perspectiva el último intento en alpino por la vía normal, las dudas y los temores vividos. Y una frase que sale de lo más profundo de su corazón: “Aita, dame fuerzas para bajar de aquí, que todavía soy joven“. Un ruego a su padre, fallecido apenas veinte días antes de su partida hacia el Gasherbrum I.

Este es el texto íntegro de Alex:

“Qué dificil es esto, ahora mismo ponerme delante del ordenador y a ver cómo explico lo acontecido en los últimos días, y qué pereza, tenemos que empezar a recoger todo y a decir verdad, no tenemos muchas ganas. Estamos en el segundo día de descanso en el Campo Base a 5.100 metros y todavía parece que estamos dentro de un sueño.

Alex txikon
Gasherbrum 1 kampo base

Podéis leer el texto original en euskera en su blog.

Por cierto, el vídeo resumen de la expedición también se lo dedica a su padre:

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La culpa ha sido de los vientos huracanados que han tenido que soportar, mucho más fuertes de lo anunciado en las previsiones. Esta circunstancia, unida a las temperaturas de -45ºC que tenían a esa altitud, hubiese convertido el ataque a cumbre en un auténtico suicidio. Ya de vuelta al campo base, Txikon lo explicaba sin ambages: “Menos mal que no hemos salido hacia la cumbre. Si lo llegamos a hacer no estamos vivos”.

Ya el lunes por la tarde, tras escalar hasta ese campo 3, comprobaron que las previsiones del tiempo no se cumplían. Tardaron casi dos horas en montar la tienda de campaña en medio de la ventisca y tuvieron que asegurarla con casi toda la cuerda que les quedaba para que no se la llevase el viento. Por la noche, las rachas huracanadas les impidieron conciliar el sueño, ya de por sí complicado a esa altitud. “Hubo momentos que pensamos que el viento se la llevaba con nosotros dentro”, explicaba ayer Alex Txikon ya de vuelta al campo base.

Por fin, sobre la medianoche amainó, pero era tarde para que los tres alpinistas pudieran dormir. A la una de la madrugada estaban ya preparándose para partir hacia la cumbre, pero de nuevo el viento comenzó a soplar con fuerza. “El día anterior había pegado del norte y cuando volvió de madrugada soplaba del oeste y todavía con más fuerza. Estaba claro que el ‘jet stream’ anunciado con el temporal que iba a entrar mañana (por hoy) se había adelantado”, matizaba el Lemoa. El ‘jet stream’ o corrientes de chorro son vientos muy fuertes y constantes que se producen a grandes altitudes en la atmósfera cuya presencia o ausencia deben tener siempre presente los alpinistas cuando se aventuran a cotas altas de los ‘ochomiles’.

Así que no les quedó más remedio que esperar a un improbable descenso del viento. “En cuanto amaneció y vimos cómo pegaba en la cumbre nos dimos cuenta de que era jet stream y que casi seguro no pararía, pero teníamos tan cerca la cumbre que quisimos apurar al máximo el tiempo de espera”. Por fin, a las diez de la mañana tuvieron que tomar la dolorosa decisión de descender. “El tiempo se nos acababa porque para mañana (por hoy) el parte meteorológico nos daba una tormenta muy fuerte que no nos podía coger allí arriba. Así que la única decisión posible era la de bajar”.

El sistema de posicionamiento vía satélite en tiempo real que llevaba el ‘ABC Team’ indicó inmediatamente que el terceto descendía en vez de ascender. Unas horas más tarde, tras descender el Corredor de los Japoneses, el tramo más delicado de la ruta, el líder de la expedición, Gerfried Göschl confirmaba al campo base lo que su gps mostraba desde hacía horas, que el ‘ABC Team’ retornaba al campo base. Y explicaba que se debía al fuete viento. “En esas condiciones hubiese sido imposible llegar a la cumbre”, sentenciaba.

El descenso fue lento y pesado. Las mochilas de los alpinistas bajaron cargadas hasta los topes. No solo con todo el material que han llevado en este intento a cumbre en estilo alpino, sino también de unas ilusiones que la montaña se ha negado a concederles pese a su trabajo, primero en la cara sur y ahora en la vía normal, durante el último mes y medio y en unas condiciones extremas. “Ha sido duro, muy duro, físicamente probablemente lo más duro que haya hecho nunca y desde luego hoy nos hemos sentido un poco decepcionados cuando no nos ha quedado más remedio que bajar. Pero me quedo con la experiencia que he vivido aquí. Ayer por ejemplo, dentro de la tienda a 7.000 metros, sabiendo que estábamos solos en toda la montaña… supone una satisfacción personal muy grande lo que hemos intentado y cómo lo hemos intentado. Personalmente he disfrutado mucho de esta expedición y creo que mis compañeros pueden decir lo mismo”.

Por fin, sobre las siete de la tarde, noche cerrada ya en el Karakorum (cuatro horas menos en España), los tres alpinistas arribaban por fin al CB. Poco antes, el glaciar les volvía a demostrar que en cualquier gran montaña, se llegue o no a su punto culminante, la verdadera cumbre está en el campo base. “En la subida dejamos el camino por el glaciar marcado, pero hemos tenido que improvisar sobre la marcha porque un par de aludes habían borrado nuestra huella ocultando además varias grietas que teníamos que cruzar”.

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Hoy han sorteado la gran dificultad técnica de la ruta normal del Hidden Peak por la que están escalando, tanto que le da nombre a la vía: el Corredor de los Japoneses. Se trata de un empinado pasillo de casi 700 metros de largo (5 veces la torre Iberdrola) entre los 6.300 y los 7.000 metros de altitud con una pendiente media de 60º. Era una incógnita lo que iban a encontrar, ya que nadie lo había ni intentado en invierno. Y como esperaban, no lo tuvieron nada fácil.

El amanecer les otorgó el premio de recibir el sol en la tienda, aunque por poco tiempo. “Hemos salido, casi a las diez de la mañana, un poco más tarde de lo normal porque hacía mucho frío y hemos esperado a que diese el sol en el campo 2, aunque luego, cuando nos hemos metido en el Couloir de los Japoneses, hemos estado siempre en sombra y con mucho frío. Estaba muy muy tieso, sobre todo en la parte alta, donde era puro hielo, así que como lo subíamos sin equipar hemos ido con cuidado. Había bastantes cuerdas viejas que han quedado al aire al quitarse toda la nieve, pero no nos hemos querido arriesgar”, explicaba entre tos y tos un Alex Txikon ya instalado en la tienda de campaña.

Efectivamente, esas viejas cuerdas de las que habla el alpinista vizcaíno son una peligrosa tentación para todo alpinista. Y más si escala en estilo alpino, sin cuerdas fijas y con la mochila cargada con todo el equipo. Agarrarse a ellas facilita notablemente la ascensión, pero su estado es una incógnita y han supuesto más de un accidente en ochomiles al romperse con alpinistas asidos a ellas.

Por fin, sobre las cuatro de la tarde (hora local, cuatro horas menos en España) han alcanzado el emplazamiento del campo 3, a 7.000 metros de altura, pero todavía les quedaba la ardua tarea de montar la tienda. “Cuando por fin hemos llegado al campo 3 hacía mucho viento, lo que sumado al frío ha hecho que nos costara más de una hora y media poner la tienda. Por suerte, parece que el viento ahora está amainando. ¡Pero estamos a 45º bajo cero! ¡Hace un frío de cojones! Esperemos que las previsiones meteorológicas para mañana se mantengan”, aventuraba Txikon entre tos y tos. “¡Vemos la cumbre tan cerca desde aquí!”.

Alex, Gerfried y Rousseau tienen previsto salir del campo 3 hacia la cumbre a las 4.00h. de la próxima madrugada. Les esperan mil metros de desnivel en un terreno mixto de hielo y roca con una pendiente media de 45º/50º.

¡¡Ánimos y mucha suerte para Alex y sus compañeros!!

Los que queráis seguir en directo la progresión de Txikon y sus compañeros en la montaña lo podéis hacer gracias al sistema de localización por satélite ‘Spot’ que lleva Gerfried Göschl y que marca su posición en tiempo real.

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