Las condiciones en el refugio Montgarri, próximo a la estación de esquí de Baqueira-Beret, no tienen nada que ver a las de aquella noche. Los periodistas han sido invitados para la presentación de una de las prendas estrella del patrocinador de Alberto, la chaqueta Jannu Ternua, premiada internacionalmente y que el propio alpinista ha testado en sus últimas expediciones. La tarde es espléndida. El sol hace brillar las montañas nevadas y el ambiente es relajado. Idóneo para mostrar que esa imagen distante del atxabaltarra es pura fachada. En la distancia corta, una vez rotas las barreras, muestra su verdadera personalidad, afable y con un agudo sentido del humor.

– Usted es el ‘culpable’ de la nueva prenda, la chaqueta Jannu, que ha recibido varios premios a nivel internacional. ¿Cómo llegó a desarrollarse?
– La Jannu nace de unas líneas estratégicas en las que se decide que Ternua tiene que apostar por una línea funcional y técnica. Y dentro de esa línea la chaqueta Jannu es un artículo más. Se quería desarrollar una línea de ropa técnica con la filosofía de varias capas con distintos tejidos. He participado activamente desde que se decidió apostar por esta línea que Ternua ha denominado Alpine.

– Desde siempre, Alberto Iñurrategi ha estado identificado con Ternua. ¿Cuándo comenzó con ellos?
– Es una relación de fidelidad.. Empecé con ellos el año 1992. Entonces no había mucha elección. Al estar en Arrasate, cerca de casa, la elección fue por proximidad. Desde el principio hicieron sentirnos como de casa y hoy es el día que sigo disfrutando de esa confianza, de esa relación. Y participar en el desarrollo del producto es devolverles esa confianza, ese trato del que tan agradecido estoy.

-¿Ha evolucionado mucho el alpinismo en estos 20 años?
– Para mí la mayor evolución, el mayor cambio, han sido las nuevas tecnologías, el acceso a internet. Ni el goretex, ni la pluma, ni los sacos de dormir, ni las mochilas, ni los piolets, han proporcionado una ventaja tan clara como la que en estos momentos ofrece Internet y el acceso a los partes meteorológicos. Eso está permitiendo hoy en día optimizar muchísimo los intentos a cumbre y los intentos fallidos a cumbre cada vez son menos porque los partes cada vez más son más precisos y fiables. En cuanto a las prendas y el equipamientos, está claro que se está evolucionando y ha habido mejoras como en la ligereza, pero el los últimos 20 años desde que se inventó la bota de plástico, que ese sí fue un cambio que revolucionó el alpinismo, los cambios han sido muy pequeñitos. Efectivamente hay muchos tejidos y  prendas muy específicas para cada actividad, pero todavía no se ha inventado la prenda que sirvas para abarcar las distintas condiciones que puedas encontrar en una expedición o en una actividad cualquiera de montaña.

– ¿Al margen de su uso para los partes meteorológicos, qué le parece el uso de Internet en las expediciones?
– Como todo, tiene sus pros y sus contras. En este país lo más trivial puede ser un notición con el mero hecho de contarlo. Y eso lo facilitan las nuevas tecnologías. Pero se cuenta sin tener mayores referencias, sin ser consciente, por ejemplo, de que lo que se está haciendo ya se hizo hace 50 años. Y se corre el riesgo de contar las cosas de una forma distorsionada. Por lo demás, si se hace un uso racional creo que es muy positivo.

– ¿Pero no se abusa de ella?
– Está en manos de cada uno hacer un uso racional de esas tecnologías. Si el teléfono satélite sólo lo usas para emergencias o para hablar un día a la semana con la familia, no sé qué pierde una expedición de aventura. Además, a lo largo de la historia del alpinismo, las expediciones y los alpinistas siempre ha echado mano de los últimos avances. Las primeras expediciones al Everest llevaban topógrafos, científicos, médicos…. ¡De todo! En cada tiempo ha tirado de los recursos que había en ese momento. Así que me cuesta entender a la gente que renuncia a llevar un teléfono satélite para una emergencia.

– Esa tecnología ha significado también un cambio a la hora de demostrar las cumbres…
– El problema es que cada vez se cruzan más intereses comerciales y económicos. Yo, desde luego, creo que deberíamos poder demostrar siempre una ascensión. No me parece tan difícil. Una foto, una descripción precisa del lugar… Hay distintas maneras de hacerlo. Pero eso de llegar a la cumbre en solitario y perder la cámara… hombre, te puede pasar una vez, pero dos… No sé… Yo llevo veintitantos años en esto y a mí no me ha pasado nunca. Nunca he tenido ningún problema para sacar una foto en la cumbre. Cosa que entiendo que pueda ocurrir si, por ejemplo, llegas a ella con muy mal tiempo. No me parece fácil pero bueno… puede pasar. Pero de ahí a no poder hacer una descripción de lo que has visto, de no poder dar un detalle… Eso va también con la conciencia de cada uno.

– Últimamente ha elegido montañas más técnicas y no tan altas. ¿Esa es ahora su preferencia?…
– Sigo con ganas de ir a montañas altas… Por ejemplo, una de las que todavía estoy enamorado es el Everest, que todavía me tienta… O sea que no renuncio a ellas. Ahora bien, hay tantas montañas en las que se pueden hacer tantas cosas que de vez en cuando conviene salir de las más altas.

– ¿Qué ruta elegiría para volver al Everest?
– Yo volvería incluso por la vía normal… ¿Sabes cuántas veces se ha subido en alpino el Everest? Dos. Messner en 1980 y Loretan y Troillet en 1996. ¿Sabes cuánta gente te vas a encontrar en otoño en el Everest? ¡A nadie! ¡Estás absolutamente solo! ¡Y eso es un lujazo! ¡Y a nadie se le ocurre ir a la normal del Everest en alpino y en otoño! ¡A nadie! Y es un objetivo alpinístico de primer orden. A mí me encantaría subirlo por la Horbein, pero iría encantado también a la normal. Me parece una opción de mucha envergadura…

– Sin embargo, parece una montaña reservada para los turistas…
– Aquí todo el mundo considera el Everest una cuesta de vacas, una autopista, turismo de altura… Sí, sí… en primavera. ¡Vete en otoño! Y sube, no a la cima o a ocho mil quinientos metros, sino al collado Norte. Abriendo tú la huella, ¿eh? Y luego cuéntame. Claro, si mandas un ejército de sherpas a que te abran la huella, te pongan la cuerda fija e incluso te olvidas en el campo base el piolet porque no te hace falta… Y que conste que no me parece mal, ¿eh? Pero se pierde parte de ese aliciente, de esa emoción que encuentras haciéndolo de esta otra manera.

– ¿No cree que el Everest está desprestigiado alpinísticamente?
– No creo que el Everest haya caído tan bajo. Creo que es más una tendencia muy generalizada. Los alpinistas más punteros no se centran tanto en montañas tan altas, salvo excepciones como Ueli Steck, que en los últimos años se está dedicando a un ochomilismo puntero. Pero el resto, como Mike Fowler, Steve House… gente de este perfil, se están moviendo en montañas más modestas en altura, seismiles o sietemiles, pero con actividades de mucha más dificultad y más técnicas. Por lo demás, me extraña que no haya estos intentos en alpino al Everest por la ruta normal, aunque lo entiendo porque es una experiencia muy cara en la que hay que tener muchas ganas.

– ¿Le parece normal lo que sucede en el Everest?
– Por una parte me parece una evolución lógica. La gente quiere ir al Everest, a los ochomiles. Como antes pasó con el Aneto, el Mont Blanc, el Aconcagua o el McKinley. Las montañas más altas atraen a la gente, como a mí en su día. Yo, con 22 años tenía una ilusión terrible por saber qué era eso de superar la cota de los ocho mil metros. Por eso yo entiendo que la gente tenga esas ganas de ir a un G-II, a un Cho Oyu o a un Everest. Lo que no puedo entender es que exista gente que llegue al campo base del Everest y tenga que hacer un cursillo para ponerse los crampones por primera vez e intentar ascender a la montaña más alta del mundo. Como no entiendo que luego, utilizando esos medios tecnológicos de los que hablábamos antes, cuenten la experiencia como si fuese lo más de lo más. ‘Perdona chico. Para ti sí. La experiencia personal desde luego que es respetable, pero sitúate. Mira antes lo que se está haciendo actualmente en el alpinismo y cuenta luego tu experiencia en base a eso, no en lo que te ha supuesto a ti emocionalmente’. Ahí se pierde totalmente la medida. No nos controlamos.

– ¿Al hilo de la masificación del Everest, qué le parecen los rescates en helicóptero a 6.000 o7.000 metros, que comienzan a generalizarse?
– Es el mismo debate que se está generando en los Alpes o Pirineos. El problema es que hay gente que se mete en dificultades que le superan, sabiendo que con el teléfono puede llamar para que le saquen de la pared. Eso hace 15 años no ocurríría. Lo que pasa es que de ahí a valorar qué actuación es irresponsable y por tanto hay que cobrar el servicio de rescate y cual no es complicado y me parece entrar en un terreno muy resbaladizo.

– ¿Es factible un rescate a 7.000 metros?
– Eso ya es tecnología aeronáutica que yo no controlo. Desde luego se está haciendo. Si no recuerdo mal a Juanito y a Pauner los sacaron del Annapurna estando a siete mil metros. Pero el riesgo que asumen los pilotos me parece altísimo y muchas veces son para rescates de actuaciones muy irresponsables y… ufff… Es un tema complejo.

– Siempre ha escalado sin oxígeno…
– No lo he utilizado nunca y me parece que ya no lo voy a usar… Salvo que me ingresen en el hospital y sea por prescripción médica… ja ja ja.

– ¿Considera que es hacer trampa?
– A nivel personal no entiendo evitar una dificultad como es la falta de oxígeno utilizando artificial, pero respeto a la gente que lo hace. No me parece mal, siempre y cuando se baje la botella. ¿Sabes el trabajo que eso genera en Nepal? ¿La cantidad de sherpas que se emplean para ofrecer la posibilidad de que los expedicionarios cuenten con esas botellas a ochomil metros? A mí me parece estupendo. Eso sí, luego que no presuman de haber hecho la primera ‘extramundial’. Si es una decisión personal no me parece mal.

– ¿Le parece que tiene explicación el intento de linchamiento por parte de un grupo de sherpas a Simone Moro y Ueli Steck en el Everest la pasada primavera?
– Pues seguramente que tiene explicación… seguro. Otra cosa es que yo la tenga.

– Se ha hablado de un enfrentamiento latente entre sherpas y alpinistas y que tarde o temprano iba a suceder algo así…
– Yo no he vivido ni he visto nunca una situación que justifique un conflicto como el que se vivió allí esta primavera, en el que estuvieron a punto de cargarse a tres alpinistas. Creo que no hay nada que justifique semejante nivel de violencia. Ahora bien, tampoco estaba allí ni sé lo que pasó exactamente. Por la experiencia que yo tengo y que he vivido en estas montañas, no veo una explicación razonable a lo sucedido. También es cierto que se dan circunstancia cada vez más complicadas. Cada vez se trata peor a los locales y eso van generando tensiones. Aunque de ahí a lo que se vivió en el Everest… ufff.

– ¿Cuáles son sus próximos proyectos?
– De momento están a la espera, sobre el papel. Aunque no tengo ningún problema en adelantar que volveremos al Paiju Peak. Creemos que merece la pena. Dejamos incluso en Skardu parte del equipo y tenemos ya una parte del trabajo bastante adelantado. Conocemos la medida de la montaña  eso es una pequeña ventaja. Tenemos más posibilidades que el verano pasado. Merece la pena volver a intentarlo.

– A la vuelta de la expedición reconocieron que habían errado en la estrategia de ascensión. ¿Sigue pensando lo mismo?
– En Paiju hubo un componente muy importante, y es que apenas teníamos información de la montaña. Y eso tiene sus pros y sus contras. A favor tiene que cuando vas a un lugar desconocido la emoción de la novedad y la incertidumbre, de la aventura, es tremendo. Es un aliciente muy importante. Y en contra está la propia falta de información. No es fácil salir de casa con un equipo ligero y una idea basada en una foto y acertar en el acceso, en el planteamiento y con el tiempo. No es fácil. En el Paiju Peak quiero pensar que no estuvimos finos en el planteamiento. Quizá tenía que haber sido más conservador, lo que nos hubiese permitido  hacer más de un intento.

– ¿Ser padre de familia condiciona la elección de sus proyectos?
– Desde luego que es algo que hace reflexionar, pero en momentos puntuales. Porque luego nos olvidamos, nos calentamos y vuelves a esa dinámica de buscar emociones y, dicho vulgarmente, de hacer cosas que te ponen cachondo, sabiendo que estás asumiendo unos riesgos a veces bastante altos. Y la familia hace su contrapeso, pero te vas adaptando y te vas acostumbrando. Y al final esa carga ya no te pesa tanto. Y hoy es el día que me planteo retos en montaña sin que sienta ese peso familiar.

– Su última proyección, ‘Elogio del fracaso’, repasa sus expediciones sin cima. ¿Ha aprendido más de sus fracasos que de sus éxitos?
– Yo creo que sí. Yo pienso que todos aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Hace unas semanas, leí un artículo sobre el deporte y el fracaso y había una frase que me gustó mucho. Decía que el éxito se despacha rápidamente con la autocomplacencia, mientras que el fracaso te lleva a la autocrítica, a un replanteamiento, a modificar la estrategia, a extraer enseñanzas de la experiencia vivida. En ese sentido, me parece muy interesante el fracaso. Sin negar que el éxito nos gusta a todos. Pero desde luego el fracaso no lo entiendo como algo negativo.

– ¿Sin embargo, realmente ha vuelto de alguno de sus viajes con la sensación de haber fracasado?
– (Alberto duda unos segundos)… Pues mira, ahora que lo dices, la verdad es que no. No me ha pasado nunca, porque siempre me han aportado algo. De haber cometido errores sí, como en el Paiju Peak este año, en el que fallamos en el planteamiento de la expedición. Pero de fracaso, nunca.

– ¿Qué le parece la actividad de Kilian Jornet, con sus récords de ascensión al Mont Blanc y Cervino y que ahora quiera batir el récord del Everest? ¿Cree que son extrapolables esos récords, ese minimalismo, esa velocidad, de los Alpes al Himalaya?
– Creo que conviene recordar que esto no es nuevo. Cuando Loretan y Troillet hicieron el Everest en alpino por el corredor Horbein subieron y bajaron en 46 horas. Ya me parece subir rápido… Loretan tiene varios 8.000 en menos de 24 horas. Dicho esto sí es cierto que Kilian está rompiendo con todos los moldes. No sé de donde ha salido este hombre. Esta haciendo cosas increíbles. Ahora bien, que se puede hacer en el Everest lo que ha hecho en el Mont Blanc o en el Cervino… no lo sé… Aunque tampoco hubiera pensado que Ueli Steck iba a subir la sur del Annapurna en 16 horas… Es increíble.

– ¿Qué le parece esa ascensión?
– Increíble. Me parece increíble…

– ¿Y la falta de pruebas de esa ascensión?
– Yo no me lo cuestiono. De Ueli Steck personalmente yo no me lo cuesto. Pero, insisto, a mí me parece increíble. Y entiendelo como quieras. Pero también es verdad que sus antecedentes le avalan. Hace pocos años estuvo en el Shisha y tardó 15 horas en hacer una ascensión que… bueno… yo hace unos años tardaría un poco más pero ya me veía haciendola el el día. Pero lo que ha hecho en el Annapurna no me veo haciéndolo ni en cinco días… Es que yo he estado allí y hay que ponerse debajo de ese monte para ver lo grande que es… es increíble.

– ¿El futuro del alpinismo está en actividades como la de Steck?
– No. Para nada. ¿Cuántos Ueli Steck hay en el mundo?. Solo uno. Como Kilian Jornet solo hay uno. Creo que el alpinismo va hacia actividades ligeras, que recuperan el purismo. Pero la velocidad es para unos pocos elegidos.

– ¿Y las invernales, tan de moda ahora, qué le parecen?
– A mí no me seducen. Me parece emplear muchos recursos y mucha logística para una ascensión que alpinísticamente no aporta nada, por rutas normales y con cuerda ficha. Muy sufrida, eso sí, pero poco más. Cre oque e lalpinismo invernal no está hecho para los europeos, quizá para los polacos sí, pero no para nosotros. Es muy duro.

– Siempre ha recordado que el fallecimiento Félix supuso acabar con una cordada irrepetible, por la conexión que había entre ambos en su condición de hermanos ¿Ha logrado con sus nuevos compañeros recuperar esas sensaciones?
– Después de escalar toda mi vida con Félix tuve la suerte de encontrarme con Jon Beloki. Por circunstancias de la vida dejó la montaña y empecé a escalar con Juan Vallejo y Mikel Zabalza y sigo en ese camino de dar un valor muy grande al compañero de cordada. Al final, su trabajo y el tuyo son los que van abrir el camino y tiene que haber un entendimiento. Tienes que entender sus gestos, sus palabras, tienes que compartir una misma visión… Para mí es algo muy importante. Y me da pena cuando veo que actualmente se ha perdido el valor más preciado que tiene el alpinismo. Ahora la gente va con el que puede, con quien sea. Se ven circunstancias que te dan que pensar. Uno se ata con cualquiera y si toca participar en el rescate de un amigo, intentamos que sean los sherpas los que se impliquen por nosotros. No existe ese componente del valor de la cordada. Antes esto no pasaba. Escalar con otro que no fuera de tu cordada era como poner los cuernos a la novia.

-¿Nunca se ha planteado hace alguna actividad en solitario?
– No me atrae. Llegué al Broad Peak en solitario y no me gusta la idea. En esas montañas tan grandes solo, me parece muy peligroso. No estoy hecho para las solitarias.

– ¿Llegará a jubilarse de la montaña algún día?
– De la profesión sí; de la afición, lo dudo mucho. Es que esto me encanta.

– ¿Se ve como Carlos Soria, con más de 70 años subiendo ochomiles?
– Es que lo de Carlos es admirable, pero yo cre oquees inalcanzable. Llegar a su edad con esa fuerza. Con esa motivación, esas ganas que le pone y esa facilidad de convivir con gente 50 años más joven que él me parecen admirables. Pero yo no me veo

– ¿Le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos?
– No tanto que sigan mis pasos, como compartirlos con ellos. Ir al monte con ellos. Que disfruten del monte y se dejen de mayores aspiraciones.

– ¿Quiénes han sido sus referencias alpinísticas?
– La verdad es que no tuve demasiadas. Los clásicos, Messner, Bonati, Loretan… Quizás este el que más, porque vivimos su época, incluso coincidíamos con él y con Troillet cuando íbamos a Katmandú. Hicieron grandes cosas en los 90.

– ¿Cómo desarrolló esa pasión tan temprana por los ochomiles?
– Es curioso, el ochomilismo lo inicié muy pronto pero en cambio en el alpinismo empecé muy tarde. A mí no me gustaba subir cuestas, caminar… De chaval empecé practicando la escalada deportiva, sobre los 15 años. Era un fanático. Y como todo fanático de la deportiva odiaba caminar más de un cuarto de hora. Mi primer viaje a Pirineos lo hice tarde, con 18 años. Fue mi hermano el que me picó.

– ¿Y qué montaña le hizo cambiar esa mentalidad?
– El Posets. Sí, sí, claramente. Fue en el primer viaje al Pirineo. Y dije ‘joder, si esto está muy bien’. Y luego la verdad es que todo fue muy rápido. Ese mismo año fuimos a los Alpes, y a los dos años estábamos en el Pumori.

– ¿Qué recuerdos guarda de esa primera vez que fue al Himalaya?
– Éramos unos críos. Yo tenía 21 años y teníamos poca experiencia, en montaña y en viajar. Éramos muy de pueblo y jóvenes. Sí que le echábamos muchas ganas, pero mucha inconsciencia también. Y tuvimos suerte de que las cosas nos salieron bien, adquiriendo experiencia de forma muy rápida. Todo pasó muy deprisa. Luego llegó el Makalu, que fue muy importante, con Felipe Uriarte, un veterano. Sufrimos las primeras congelaciones, a mi hermano le amputaron alguna falange y aprendimos muchísimo en aquella expedición. Pero aún así, al año siguiente fuimos al Everest sin saber a dónde íbamos.

(Fotografías: Colección Ternua)

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-Cual es el verdadero objetivo de esta expedición, el Lhotse o el Nuptse?
-Para mí el Nuptse. A mí es que me hace la hostia de ilusión escalar el Nuptse, una de las montañas más estéticas y bonitas del Himalaya. ¡Es preciosa! Aunque también es verdad que llevo ya tres años sin escalar un ochomil y me apetece sentir las sensaciones de la altura extrema en una montaña como el Lhotse, que no hay que olvidar que es la cuarta más alta. Tengo ganas de probarme otra vez en altura. La última vez que estuve a ochomil metros fue en el último intento al K2, que pasé dos noche en el campo 4 a 7.900 ¡y han pasado ya dos años!

-No es habitual que una expedición que incluya un ochomil no sea el objetivo principal.
-En 2010 estuve con Edurne acabando sus catorce ochomiles y fueron los dos últimos que subí. Al año siguiente pude volver con ella al Everest, pero decidí seguir mi camino. Entonces decidí que los ochomiles, el mero hecho de ascenderlos, no iba a ser una prioridad para mí. Que prefería buscar otra forma de hacer montaña. y mi idea sigue siendo esa. Y como en esta expedición se da la circunstancia de que las dos montañas están una al lado de la otra, pues vamos a intentar las dos. Se que puede parecer pretencioso decir que en una expedición donde vas a subir un ochomil y otra montaña el objetivo es la otra montaña. ¡Es difícil de explicar hasta a los patrocinadores! Pero es que en este caso es así. La que más me apetece escalar y mi objetivo principal es el Nuptse y además en alpino e intentado una nueva ruta. ¿Se puede pedir más?

-Repite equipo con José Carlos Tamayo y Juan Ramón Madariaga.

Alex Txikon

-Sí. Creo que formamos un buen grupo. Somos tres tíos de casa. Juanra todavía es un alpinista de la vieja guardia, metódico, serio, de los que piensa las cosas dos veces. De José Carlos qué voy a decir. Es un histórico, un perro viejo, con un currículum de nivel mundial y da equilibrio y madurez al grupo. Y luego yo… bueno… dejémoslo en que soy el contrapunto a ellos dos… En definitiva, nos complementamos y compenetramos muy bien. Es un equipo bonito. Y si algo aprendí los años que estuve en el proyecto de los Catorce de Edurne Pasaban es lo importante que es tener unos buenos compañeros, un buen equipo. En 2011 formé equipo con Louis Rousseau y Gerfried Göschl y éramos un grupo fuerte, como demostramos, pero no homogéneo. En la segunda invernal al G1, Louis ya no vino, repetimos Gerfried y yo, pero la verdad es que ya éramos dos equipos dentro de una expedición, que encima acabó como acabó [con la desaparición de Gerfried Göschl, Cédric Hählen y Nisar Hussein en el ataque a cumbre]. Y ahora en el Laila, con Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, he vuelto a comprobar la importante que es estar a gusto con la gente con la que vas. Que al final es gente en cuyas manos pones tu vida y viceversa.

-Y estando tan cerca, ¿el Everest no le tienta?
-No creas que no lo he pensado. Pero como no sé lo que nos vamos a encontrar allí… Con todo lo que te cuentan del CB del Everest. Y después de diez años haciendo ochomiles sí que tengo un poco de curiosidad de conocerlo por fin. Pero con el Nuptse y el Lhotse ya estoy suficientemente motivado.

-Desde luego lo que seguro van a encontrar allí es gente. ¿Teme a la masificación? ¿Puede ser un problema?
-Salvo en la Cascada de Hielo, que es un paso común para todos, en el Nuptse desde luego no porque allí vamos a estar solos. El Lhotse será otra cosa. Aunque nosotros iremos lo más autónomos posible respecto a las comerciales, iremos por la normal y por lo tanto compartiremos ruta con ellos. Es inevitable. Con todo lo que ello conlleva. Pero bueno… Asumimos que mientras en otras montaña los condicionantes son el tiempo, el estado de la ruta o las dificultades técnicas, en estas masificadas lo que te condiciona son las expediciones comerciales, sus reglas y sus clientes.

-Es curioso que después de diez años en el Himalaya esta sea la primera vez que va al CB del Everest. ¿Es una casualidad o lo ha preferido así.
-Pues es verdad. Pero no sabría darte una razón. No se si es por mi carácter, por mi forma de ser, pero es que no soy ambicioso. Yo estoy feliz cuando estoy allí, en el Himalaya o el Karakorum, me da igual que sea el Everest o el Laila y estoy a gusto. Tuve la oportunidad en 2011 y no quise. Preferí otras cosas. No es una montaña que la tenga como una referencia. Me atrae no tanto por el hecho de ser la montaña más alta sino por saber las sensaciones que se experimenta allí arriba. Por esos 250 metros de diferencia que hay con la siguiente más alta. Eso sí me atrae. Pero lo que tengo claro es que si no he ido hasta ahora es porque he encontrado otros montes y otros proyectos más interesantes.

-Si holla el Lhotse solo le quedarán cuatro ochomiles para acabar los Catorce. ¿Se convertirá en un objetivo acabarlos?
-No. En estos momentos, no. Pero lo que tengo claro es que si al final sale el proyecto de terminarlos, los cuatro que me quedan los tengo que hacer bien. Por rutas que no son normales o incluso abriendo alguna nueva. Si no, no los completo, no tiene sentido hacerlo. Porque si no, es simplemente una vez más. Sería uno más en la lista. Y aquí, en Euskadi, ya hay tres personas que lo han hecho, Juanito, Alberto y Edurne, que cada uno ha aportado lo suyo en el momento en el que los ha hecho. Y otros dos, Felix e Iñaki, que por desgracia se quedaron a las puertas. Así que acabarlos sin más, que ahora llegue yo y repita lo que ya está hecho, y peor, sin aportar nada, es algo que no me motiva en absoluto.
– ¿Y el hecho de que, salvo el Nanga Parbat (8.125), le queden los tres más altos -Everest, K2 y Kangchenjunga- es casualidad o no?
– Es una casualidad. En el caso del Everest nunca he tenido la obsesión de ir al más alto así que no me ha llamado especialmente la atención. El K2 sin embargo, sí que lo he intentado dos veces [2004 y 2011] pero sin éxito. Y el Kangchen… lo subí con Edurne pero como en ese momento mi objetivo era más ayudarle a ella que hacer cima, por circunstancias de la ascensión me quede a cincuenta metros de la cima y aunque pude haber subido en ese momento no me lo planteé.

– Hace apenas un mes que has vuelto del Laila Peak, donde habéis conseguido la primera invernal en una expedición de la que hablas con un cariño especial. ¿Eso demuestra que en el Himalaya ochomil es solo un número, que es hora de dejar de valorar las montañas solo por su altitud?
-Desde luego. Pero yo creo que los alpinistas ya lo hacemos, aunque de cara al público en general lo que más atrae son los ochomiles. Y el caso del Laila es el mejor ejemplo, por si quedaba alguna duda. La montaña, estéticamente, la ruta… las vistas desde el collado… miras el horizonte, ves lo ochomiles del Karakorum y dices “pero por qué siempre vamos allí como borricos”. Es uno de los sitios más acojonantes en los que he estado. Y allí hemos estado solos, currándonos la montaña desde el primer metro, mientras que si fuese un ochomil tendría cuerdas fijas desde el campo base. Eso es impagable.

-Has vivido de cerca la invernal al Broad Peak y la tragedia posterior, en la que dos de los cuatro alpinistas que hicieron cumbre desaparecieron tras tener que vivaquear una noche a 7.900 metros.
-Es una nueva demostración de que el invierno del Karakorum no deja margen para el error. La primera invernal a un ochomil del Karakorun fue hace dos años. En este tiempo, nueve personas han hecho cima a ochomiles en invierno, pero han muerto otras siete intentándolo. Es una estadística brutal. Pero es que las reglas del invierno son esas. Cuando yo hice el Broad Peak en verano de 2003 con Iñaki Ochoa de Olza, tuvimos que vivaquear una noche, que la pasamos sentados sobre una mochila en el avance de una tienda de campaña que estaba llena de coreanos. Eso en invierno es impensable. De una de esas no sales.

-Que reflexión te merece…
-Pues que el invierno de atrapa. Mira, cuando bajábamos del Laila después de hacer cumbre a las cuatro y media de la tarde, en el séptimo u octavo largo de destrepe se nos hizo de noche. Habíamos bajado ya la parte más difícil, pero aún nos quedaban otros siete para llegar al collado donde teníamos la tienda. En un descanso miré al horizonte y vi el Masherbrum rojo como el fuego, iluminado por las últimas luces del día y con la luna ya en el cielo, mientras la noche venía por el Karakorum hacia nosotros, a atraparnos… Lo cuento y aún se me ponen los pelos de punta… la temperatura se desploma de repente… es un momento duro, cabrón, cuando te atrapa la noche. El vacío que sientes… La dureza. Qué cruel es la noche. Y vuelvo a mirar al poco y es desolador lo que ves. Es tan desolador, pero a la vez tan precioso… Y ya todo oscuro. Qué desolador y que cruel. Esa oscuridad… Tan acojonante y tan duro… El Karakorum en invierno tiene la belleza de la muerte.

Alex juega con su sobrino Manez

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Juanito Oiarzabal consumió el lunes una más de las muchas vidas que guarda en una recámara que parece no tener fondo. Un colapso por agotamiento y deshidratación durante el descenso del Lhotse le hizo llegar en camilla al campo base prácticamente inconsciente. Aunque ayer por la mañana ya daba órdenes y gruñía a todo el que no le hacia caso, su debilidad aún era manifiesta. Quizás por ello, sus reflexiones eran las de un hombre cansado de ser noticia no por sus cumbres, sino por sus rescates. No por sus récords deportivos, sino por sus frases altisonantes.

-¿Qué le pasó en la Cascada de Hielo?

-Lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento. Que paso siete días en altura y no meto nada al cuerpo, que me despreocupo. Y luego me da el bajonazo. Sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable. Pero claro, ahora, con 55 años… Siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Y luego también me he dado cuenta que los últimos años, en los ‘ochosmiles’ altos, esos que pasan de 8.400, lo paso fatal. Sin embargo los ‘ochomiles’ bajitos… hasta los ocho mil metros voy como la seda. Así que eso es lo que pasa. Que hay falta de hidratación por un mal comportamiento mío, de no saber cuidarme.

-Pero la ascensión la hizo bien. De hecho fue el primero de su grupo en llegar a la cumbre y volver al campo 4.

-Sí, aunque fue un recorrido largo que nos costó más de lo previsto. Por cierto por una vía preciosa. De todas formas, yo no vuelvo aquí jamás. Es la expedición en la que menos he disfrutado de todas las que he hecho. La situación que se vive aquí es la de sentirnos campistas, no montañeros.

-Pero es porque ustedes quieren, porque han estado esperando a que la montaña estuviese equipada para subirla.

-Precisamente por eso. Porque no me he sentido montañero. Yo me avergüenzo ahora mismo de haber hecho la ascensión de la forma que la hemos hecho. Estoy casi casi arrepentido de haber venido a esta montaña para haberla subido en estas condiciones. Es que no te sientes alpinista. De nada. Y ya la humillación por mi parte, es haber estado esperando días y días para subir a la cumbre porque te están diciendo que van a colocar la cuerda. ¡Pero si yo eso no lo he hecho jamás! En mi vida. ¡Jamás! Esperar a que una expedición comercial te lo coloque todo… Para mí es humillante. No valemos una mierda. Nada. Y eso es lo que se vive aquí, en el Everest y en el Lhotse.

-¿Es la vez que peor lo ha pasado en un ‘ochomil’?

-No. El peor recuerdo lo tengo del K2. Allí estuve a ocho mil metros, solo, perdido y congelado. Allí sí que pensé que me quedaba. Aquí me ha pasado cerca del campo base, rodeado de compañeros y con la ayuda de los sherpas de Edurne y luego de su equipo, que me llevaron en la camilla, por lo que les estoy muy agradecido. El problema que yo tengo es el que siempre me recordaba mi mejor amigo, el difunto Mikel Apodaka, y es que a la semana de pasarlo mal se me olvida. Y acabará volviéndome a pasar.

-¿Cuando empezó a notar que le fallaban las fuerzas?

-No es que te fallen las fuerzas. Notas cansancio porque has hecho una montaña alta, de ocho mil quinientos. Y quiero recordar a la gente que no tienen nada que ver una montaña con oxígeno a hacerla sin oxígeno. Es que lo hemos podido ver estos días, con una persona de 72 años que ha subido y ha bajado, cansado, por supuesto, pero en la mitad de tiempo que nosotros y sin ninguna secuela. ¿O qué crees que Carlos Soria es san dios en esto de la montaña?.

-¿Y usted no se plantea seguir haciendo los ‘ochomiles’ con oxígeno?

-Ahora ya no. Ahora ya en absoluto, porque solo me quedan los pequeñitos, me he quitado los gordos. Y los más complicados, todos. Quizá el Dhaulagiri cuando vaya me lo plantee porque es una montaña complicada… pero no. A mí ahora la gente me dirá “es que Juanito ha subido con oxígeno al Lhotse” y les dire “pues no”. He subido sin oxígeno y he utilizado oxígeno medicinal para bajar. Porque si no, no bajo. Pero lo acepto. Lo acepto totalmente. No tengo ningún problema. Y si tengo que volver a tirar de oxígeno para no morirme, tiraré. Que ha sido por cierto el caso de Carlos Pauner, que por no utilizar oxígeno ha puesto su vida en peligro. En mucho peligro. Pero tenemos un proyecto, estamos metidos en él, y si lo podemos solventar…

-¿No cree que le están sacando de demasiadas montañas últimamente?

-No. Mira, te voy a contar lo que ha pasado los últimos años. Porque la gente puede llegar a pensar que me están sacando, pero no es verdad. Después de las graves congelaciones del K2 en 2004, volví a los ‘ochomiles’ en 2006 en el Yalung Kang, donde se me abrieron los pies y me vine para casa. Después estuve en el Makalu, donde subí como nunca, aunque me tuvieron que sacar de allá porque tenía los pies congelados. Pero la ascensión, impecable, vamos. Luego me fui con Edurne al Kangchenjunga, donde nadie me sacó de allí.

-Pero en el Annapurna…

-Allí es donde empieza todo este bulo de que si siempre me rescatan. Porque yo hago una ascensión al Annapurna seguramente más limpia que la de 1999. Lo que pasó es que la situación fue la que fue. Se mató un compañero y luego varios medios de comunicación se encargaron de dar caña. Caña a no sé qué. Porque yo lo único que hice allí fue intentar salvar la vida a un compañero. Nada más. Y qué ocurrió, que aprovechando que ese helicóptero estaba en la búsqueda de Tolo, a alguien, no a nosotros, y ahí tienes a Carlos Pauner para que te lo confirme, se le ocurrió la brillante idea de decir “coño, ya que no hemos encontrado a nadie, vamos a intentar un rescate a siete mil metros”. Porque si no, hubiéramos bajado igual andando. Que no te quepa la menor duda. Y luego, del Annapurna vengo aquí. Y eso sí, yo pensaba que se iba a dar la misma situación con Lolo. Y esa es la única preocupación que tenía. Encontrar con vida a Lolo. Pero mira, gracias a Dios, o gracias en este caso a Damian Benegas, que lo bajó y por lo que le estoy absolutamente agradecido.

-¿Entonces no tiene la sensación de que lo está pasando mal en las montañas últimamente?

-No. Lo que me da la sensación es que en los últimos años estamos montando muchos shows con el tema de la montaña. Esa sensación sí que tengo. Y me molesta. Sobre todo una persona que lleva toda su vida en este negocio, una persona representativa de la montaña. Y que ahora por ‘h’ o por ‘b’ su imagen, no sé si para bien o para mal, se está desgastando. Y por otra parte, no sé si me interesa ya todo esto, pues me lo estoy pensando.

-¿Se refiere a dejar el proyecto de repetir los 14 ‘ochomiles’?

– Me refiero a que es mucha acumulación de muchas cosas, de demasiada televisión, de demasiados medios de comunicación. Demasiado mundo mediático. Y la gente al final se cansa de uno. Pero bueno, también es verdad que al final es de lo que me gano la vida.

-Primero lo del Annapurna y ahora esto, han sido dos años seguidos en los que ha vivido situaciones parecidas, aunque con final bien distinto por suerte. ¿No le hace reflexionar?

-Si hay algo que me hace reflexionar es que a partir de ahora voy a elegir muy bien con quién ir a los ochomiles. Porque yo tengo 55 años ya y lo que no puedo andar es cuidando a mis compañeros. Bastante tengo con lo mío como para cuidar de los demás. Precisamente, lo que siempre he dicho es que me tengo que rodear de personas que me suban, entre comillas, y no al revés. Gente que en un momento dado me puedan sacar a mí de un problema y no al revés.. Ese es el planteamiento que me tengo que hacer. En vez de compartir el permiso con este o aquel, me voy solo. Me contrato a un sherpa y me voy solo. Y eso es lo que me tengo que replantear. Y luego también es verdad que no ando como antes, que me cuesta más. Y entonces alguno dirá ‘pues retírate cabrón’. Pues no. Ahora lo hago precisamente para joder a todos esos que dicen que me retire.

Juanito Oiarzabal en la cima del Lhotse.

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Simone Moro (Bérgamo, 1967) no es un hombre al que le gusten los grandes titulares periodísticos. Así que si la primera frase que pronunció el viernes, nada más llegar al campo base tras lograr en el Gasherbrum II el primer ‘ochomil’ invernal del Karakorum, fue “estamos vivos de milagro”, es porque efectivamente lo pasaron mal. Verdaderamente mal. Y a la vista de su relato no exagera lo más mínimo. El italiano, el kazajo Denis Urubko y el estadounidense Cory Richards han tardado seis día en subir y bajar una montaña que Denis escaló en menos de 24 horas hace diez años, han sufrido temperaturas de -50ºC, vientos de 120 km/h. y han tenido que abrir huella en nieve hasta casi la cintura. Pero lo peor no fue la subida. En la bajada no pudieron usar los sacos porque se les habían congelado dentro de la tienda y el último día, a unas pocas horas del CB, una avalancha les arrastró 150 metros y a Richards le tuvieron que sacar dos veces de sendas grietas a las que había caído.

-En el descenso han rozado la tragedia.
-Es un milagro que estemos vivos. Estamos muy contentos porque la avalancha no nos mató. Ha sido una expedición muy bonita, muy rápida pero hemos pasado mucho miedo y ayer (por el viernes, el día que llegaron al campo base) tuvimos mucha suerte, porque tuvimos un final de descenso completamente diferente al que esperábamos.

-Para decir que estaban vivos de milagro nada más llegar al CB es que lo pasaron mal de verdad.
-Sí, sí. Así fue. Después de la cumbre yo pensé que el descenso no iba a ser fácil, pero no dejaba de ser una formalidad, como siempre. Pero al final la bajada ha sido más difícil que la subida porque tuvimos que tomar unos riesgos añadidos debido al tiempo.Ya sabíamos que iba a ser malo porque el meteorólogo nos había avisado, pero al final fue mucho peor de lo esperado.

-¿El G-II ha sido más duro que de lo que pensaban?
-Yo era muy optimista y ante de empezar la expedición estaba casi seguro de que íbamos a poder hacerlo. Pero lo que me ha sorprendido mucho es que el G-II, que está considerado como un ‘ochomil’ sencillo, el más fácil con el Cho Oyu, en invierno es una montaña completamente diferente. En cuanto llegamos y vimos lo que había, en cinco minutos le quité la palabra fácil. Es una montaña muy complicada y en invierno muy muy peligrosa. Puede ser que en verano con 3.000 o 4.000 metros de cuerdas fijas, banderitas en el glaciar, y la ayuda de los porteadores pueda parecer fácil, pero en cuanto llega el invierno, te encuentras el G-II original, el que se escaló hace cuarenta o cincuenta años, y en esas condiciones es una montaña verdaderamente complicada.

-¿Qué les pasó el último día, entre el campo 1 y el CB?
-Nosotros sabíamos que la bajada iba a ser difícil en cuanto a la meteorología, porque los partes solo nos daban día y medio de buen tiempo y lo utilizamos en la subida, pero es que fue mucho peor de lo esperado. Teníamos ráfagas de 120 km./h, y una visibilidad máxima de 3 o 4 metros. Eso ya es complicado en una montaña pequeña así que en un ‘ochomil’ puede ser la muerte. El descenso se convirtió en una guerra por sobrevivir. El día de cumbre bajamos hasta el campo 3 y al día siguiente teníamos previsto descender hasta el base, pero fue imposible y solo pudimos llegar al campo 1, que era fundamental para nosotros pues es donde teníamos la comida, el gas, las colchonetas, todo… pero cuando llegamos no pudimos utilizar los sacos de dormir porque estaban congelados.

-Aún así les costó llegar.
-La visibilidad era mínima, así que durante ocho horas nos dedicamos a buscar el camino, nos guiamos por la cuerdas fijas viejas que íbamos encontrando y luego, a partir del campo 2, intentando encontrar las banderas que habíamos puesto para marcar el camino. El problema es que estaban a unos 50 metros de distancia unas de otras y no se veía a más de 3 o 4 metros.

-¿Y cómo encontraron el camino?
-Íbamos encordados, así que uno se adelantaba y buscaba el banderín y cuando lo encontraba, los otros dos le seguíamos. Así tardamos tanto en bajar.

-Y al día siguiente, otras ocho horas del C-1 al CB, un recorrido que de subida en temporada normal se hace en cuatro o cinco horas como mucho…
-Había un metro de nieve, así que tuvimos que abrir toda la huella de nuevo. Pero es que encima la visibilidad seguía siendo de solo dos o tres metros, así que tampoco sabíamos por dónde abrir huella. Eso nos obligaba a ir muy lentos, buscando el camino, lo que suponía aumentar muchísimo el riesgo de que nos pillase una avalancha, porque ese tramo pasa justo bajo la pared del G-5. Y eso es exactamente lo que pasó. Que al final nos cayó encima un alud grande como una montaña de 7.000 metros. Tuvimos mucha suerte de que no nos pasase nada.

-Les llegó a arrastrar unos cuanto metros.
Si. Primero cayó un serac y luego le siguió una avalancha de nieve polvo. Nos arrastró unos 150 metros. Yo tuve suerte y las cuerdas no se me enrollaron en el cuerpo, así que pude salir rápido e ir a buscar a Denis y a Cory, que estaban sepultados y enmarañados con las cuerdas, aunque por suerte con la cabeza fuera, y les pude sacar rápidamente.

-Y por si fuera poco, las dos caídas en grietas de Cory…
-Al no tener visibilidad y tener que buscar el camino, hacíamos líneas rectas en busca de las banderitas. Eso nos obligaba a no poder sortear las grietas y era inevitable que al final cayésemos en. Le tocó a Cory y por dos veces. Menos mal que al ir encordados pudimos sacarlo. La segunda fue solo quince minutos después de la avalancha y tuvimos que utilizar el jumar para rescatarlo. Fue increíble. Menudo descenso ¡Nos pasó de todo!

-Viendo los problemas que han tenido en la bajada ¿Cree que han asumido demasiados riesgos o es la única forma de hacer un ‘ochomil’ en invierno en Pakistán?
-El problema es que en invierno en el Karakorum las ventanas de buen tiempo no duran más de dos o tres días. Más tiempo es un milagro. Por eso yo tomé la decisión de intentar hacer cumbre con esta ventana tan corta, porque ninguna pensaba que el mal tiempo que no anunciaban iba a ser tan malo.

-Este es su tercer ‘ochomil’ en invierno, además de los que ha hecho en primavera o verano. ¿Esta ha sido la vez que peor lo ha pasado?
-Ha sido la peor expedición invernal de las que he hecho. La diferencia es que en las otras podía manejar más las situaciones. Esta ha sido la más difícil y peligrosa en ese sentido. Según mi experiencia personal, el G-II es la montaña más peligrosa en invierno porque no te da otra opción de ruta que la que hemos hecho, que en invierno se vuelve muy peligrosa por las grietas, la nieve acumulada y el riesgo de avalanchas. Con el añadido de que estás solo, ninguna otra expedición te puede ayudar y el rescate en helicóptero es imposible.

-¿Por qué eligieron esta montaña?
-Porque en los otros ochomiles de Pakistán -G-I, Broad Peak y Nanga Parbat- ya iba a haber otras expediciones y lo que me parecía una locura es en invierno plantear una carrera entre dos grupos para ver quien llega antes a la cima. Sólo quedaban el K2 y el G-II y de ésta me llamó la atención el hecho de que nunca se hubiese intentado antes en invierno. Por eso quisimos venir aquí. Me pareció bonito abrir una página en la historia de esta montaña. Y estoy contento de haberlo conseguido.

-Tienen permiso para el G-I. ¿Se plantean descansar unos días e intentar escalarlo también?
-Noooo, para nada. Esa montaña es para Alex (risas). Efectivamente, nos llegamos a plantear hacer el G-I si las cosas nos iban bien y rápido en el G-II, pero después de todo lo que nos ha pasado durante el descenso creo que lo más inteligente es dejar el G-I a Alex Txikon y sus compañeros y espero sinceramente que tengan suerte, puedan subirla y podamos cerrar en una misma temporada la ascensión en invierno a los dos Gasherbrum. Eso sería fantástico.

-¿Qué le parece la actividad de Txikon y sus compañeros en el G-I? Su objetivo de abrir una nueva ruta en pleno invierno.
-Creo que es una decisión muy inteligente. Abrir una nueva ruta en invierno en un ‘ochomil’ puede parecer una cosa de locos. Subir por la ruta normal del G-I es mucho más fácil, pero supone cruzar el glaciar y hacer la travesía bajo el G-5, como hemos tenido que hacer nosotros. Y mira lo que nos ha pasado. Estamos vivos de milagro. Así que yo creo que es más seguro. Más difícil, pero más seguro. Por eso me parece una estrategia muy inteligente y no de kamikaze.

-¿Eso quiere decir, que la suya sí ha sido kamikaze?
-No, lo que pasa es que esta ruta al G-II sólo se conocía en verano y era segura. La elegí pensando en que era segura, en proteger mi vida. Pero ahora, tras conocerla, sé que no es así y desde luego no volvería a tomar la decisión.

-¿Después de tres ‘ochomiles’ ascendidos en invierno y lo vivido en el G-II se da por satisfecho o en próximos inviernos le veremos en otras montañas?
-Creo que el próximo invierno volveré a estar por aquí, por Pakistán. Tengo ya cerrado el proyecto de intentar el K2, aunque sé que va a haber una gran expedición rusa intentándolo también y como no me gusta las competiciones igual cambio y voy al Broad y el K2 lo dejo para el invierno siguiente. O igual me quedo en casa, que después de seis inviernos seguidos viniendo al Himalaya o al Karakorum la familia también me lo agradecerá.

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-¿Estaba al tanto de lo que sucedía en la federación coreana? ¿Esperaba una noticia así?
-Sí que estaba al tanto. Una televisión coreana ha estado preparando un documental sobre Oh Eun-Sun y sus cumbres dudosas y todo el verano nos han estado abrasando a la gente relacionada con el tema. Así que ya sabía que se estaba haciendo lo que creo que se tenía que haber hecho desde un principio, investigar la verdad. El caso es que el documental lo emitieron un domingo, causó una verdadera conmoción en Corea y el jueves siguiente la federación surcoreana reunió a sus ‘ochomilistas’, que tomaron la decisión de no dar por válida la ascensión de Miss Oh al Kangchenjunga.

-¿Cuando se enteró, qué sentimiento prevaleció, el de alivio al demostrarse que lo que había dicho era verdad o el de rabia porque se le había arrebatado los honores de ser la primera.
-Desde luego esto último para nada. Lo que sentí fue tranquilidad. Que aquello que comenté en su día, que seguramente me equivoqué en el momento y en las formas de decirlo, tenía la confirmación y el respaldo de una entidad tan importante como la federación surcoreana.

-Deportistas que quedan segundos en un competición y luego son declarados ganadores por la descalificación del vencedor suelen reconocer su frustración porque no han disfrutado del instante de sentirte ganador. ¿Le ha pasado a usted lo mismo?
-Para nada. Mi desafío era acabar los 14 ‘ochomiles’. El 17 de mayo lo acabé y sentí la alegría y la satisfacción personal de haber logrado un reto que me había marcado unos años antes. Así que para nada me he sentido, ni ahora ni antes, frustrada. De verdad. Yo tuve mi momento de alegría en el Shisha Pangma por haber logrado lo que me había propuesto, fuera la primera, la segunda o la octava en conseguirlo.

-Este tipo de fraudes o sospechas perjudican mucho al alpinismo, un deporte que siempre ha estado ligado a valores como solidaridad, autenticidad o superación personal.
-Para nosotros, para el deporte en general y para el montañismo en particular, estas polémicas son muy malas. Esa imagen de que la gente miente y no es legal es muy perjudicial. Siempre hemos hablado del purismo de la montaña y esa filosofía de altos valores que transmite. Así que es muy triste. Pero parece que son los tiempos que corren, porque mira lo que ha pasado ahora en el K2. Y eso que ahora, con la tecnología, los gps y las fotos digitales es muy fácil demostrar que has hecho cumbre. Pero también si has mentido.

-¿Debería haber algún organismo que oficializase las ascensiones?
-Yo creo que sí. Y creo que después de esto alguien tomará cartas en el asunto. O por lo menos deberían hacerlo. Una cosa es ir a un ‘ochomil’ como una experiencia personal, como yo fui por primera vez al Dhaulagiri en 1998, y luego su palabra se crea. Pero si hablamos de alguien profesional, que se marca el objetivo de subir los ‘ochomiles’ de forma pública y con trascendencia mediática, lo que no puede ser es que no presente pruebas de que ha realizado esas ascensiones. En este caso creo que no vale con la palabra. Necesita pruebas objetivas que demuestren sus ascensiones. Y con los tiempos que corren actualmente, si no hay alguien que certifique esas ascensiones de forma oficial estamos un poco perdidos. Habría que tomar una decisión al respecto. Y después de todo lo que ha pasado creo que se tomará.

-¿Está quedando en entredicho esa imagen de nobleza que arrastran los alpinistas?
-Tampoco se puede generalizar. En el alpinismo siempre nos hemos fiado de la palabra de los alpinistas. Y Miss Hawley ha sido la primera en hacerlo, salvo que el fraude hubiese sido exageradamente claro u otro montañero le pusiese en la pista de la mentira. Sin embargo, aunque el trabajo que hace Miss Hawley está muy bien por el registro que lleva de ascensiones, su labor no es la de policía. Ella, por principio, confía en lo que la gente le dice.

-Pero en otras ocasiones sí que ha sido más rotunda no concediendo o retirando una ascensión cuando se ha demostrado que el alpinista había mentido. Sin embargo con Oh Eun-Sun la mantiene ‘en disputa’.
-En este caso creo que ella no quiere asumir la responsabilidad de ser la persona que decida algo tan importante como quién ha sido la primera mujer que ha ascendido los 14 ‘ochomiles’. Cuando ha estado en juego solo la ascensión a una montaña sí que ha retirado la cumbre al alpinista. Pero otra cosa es meterte como juez en una decisión tan grande como la de decir quién ha sido la primera mujer en subir los catorce ‘ochomiles’. Y yo creo que en eso no se quiere mojar. No quiere adoptar el papel de juez.

-Pero ella sí tiene una opinión formada de lo que pasó en el Kangchenjunga en 2009.
-Sí. Sí que la tiene. Ella la pone como ‘disputada’ porque existen muchas dudas. Y ahora, como me ha dicho, son todavía mayores después la decisión de la federación surcoreana. En el email que me mandó me dijo “yo lo siento por Miss Oh, pero lo que tiene que hacer es volver al Kangchenjunga y hacerse la foto en la verdadera cumbre”

-Miss Hawley tiene la teoría de que Oh Eun-Sun cree que de verdad estuvo en la cumbre. Que los sherpas le dijeron que habían llegado a la cima y como hacía muy mal tiempo y no se veía nada ella les creyó. ¿Usted cree también eso?
-Es algo que puede pasar. No lo sé. Pero es muy fácil echar la culpa a los sherpas en ese momento. Yo conozco muy bien como son los sherpas. Muy buena gente pero a la que la cima de un ‘ochomil’ no les va a cambiar la vida. Ellos van a hacer su trabajo y punto. Y a veces te dicen que han llegado a la cumbre porque lo creen así y ya está. Y ese día las cosas no estaban para bromas. Nosotros les estábamos siguiendo desde el campo base y decíamos “estos lo deben de estar pasando verdaderamente mal ahí arriba”.

-¿Qué le diría si se encontrase con Oh Eun-Sun?
-Le diría que si realmente cree que ha estado en las cumbres de estas montañas que presente realmente las pruebas de haber subido al Kangchenjunga y a otras montañas. Y que aclare ciertas duda que hay sobre lo que sucedió allí. Por qué apareció su bandera coreana en medio del camino; por qué ella se sacó la foto a cinco metros de la cumbre, si es que realmente son cinco metros, y no se la sacó cinco metros más arriba. Que aclare a todo el mundo que realmente ha hecho el Kangchenjunga y así estaremos tranquilas ella y yo.

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– ¿Qué se siente cuando se ha logrado algo que le ha llevado tanto tiempo y energía? ¿La sensación de vacío gana a la de felicidad?
– Ese vacío todavía no me ha llegado. Lo he sentido antes de terminar los 14 ‘ochomiles’, quizá por ese miedo escénico de pensar ‘termino un reto, ¿qué voy a hacer luego?’. Pero ahora, nada más terminar, no me está afectando. Quizá luego, cuando llegue a casa. Pero como hay tantos proyectos, tanta ilusión por hacer cosas, no creo que tenga miedo.

– ¿La montaña seguirá siendo importante en esos planes?
– Seguro. La montaña va a ser la base de todo. Después de terminar esto y de tanto tiempo en ello, no puede quedar indiferente en la vida de uno. Son 10 años dedicados a subir ‘ochomiles’. Mucho o todo de lo que venga a partir de ahora estará siempre vinculado a la montaña.

– Vive en Barcelona desde hace años. ¿Añora Euskadi?
– Sí, sobre todo porque mi familia, mis amigos, todo está allí. Lo más importante de mi vida está allí. No sé lo que pasará en un futuro, pero me veo siempre relacionada con Euskadi, aunque viva en otro sitio. En la vida, además, uno debe vivir donde se encuentra bien y está feliz. Y yo en Barcelona lo he sido en estos últimos años, aunque siempre añorando mi casa y a mi gente.

– ¿Queda algo de la adolescente que se iba a escalar los fines de semana en cuadrilla con su primo?
– Yo creo que sí. Queda la ilusión que teníamos cuando nos escapábamos de casa a escalar a Pirineos. Esa ilusión no se ha terminado.

– Es una mujer de éxito. ¿Tiene esa consideración de usted?
– No, para nada. He tenido éxito, entre comillas, en algunas cosas, pero ha llegado con esfuerzo. Pero en muchas otras cosas de la vida no me siento una persona con éxito ni afortunada. Soy como todo el mundo. Por desgracia, en este mundo siempre nos pesa más lo que no ha salido bien que lo que ha salido bien.

– ¿El poso de los problemas es mayor que el de los éxitos?
– Sí. De hecho, los llantos de estos días no son de alegría, sino de sentir que la gente te identifica como una persona de éxito por haber conseguido los 14 ‘ochomiles’, y sin embargo yo no me considero así. Yo me considero en muchas cosas una gran fracasada en la vida, y eso me hace llorar. Y cuando hablo de fracaso no me refiero ni a lo deportivo ni a lo montañero. Hablo a un nivel personal.

– Su primer ‘ochomil’ fue el Everest en 2001. ¿Cuál ha sido su mejor y su peor momento en estos nueve años?
– Mejores ha habido muchos. No sabría decir uno en concreto, porque al final éste puede ser un gran momento, pero llega gracias a una acumulación de otros buenos momentos. Y malos también, porque nada ha sido fácil. Pero no es fácil para nadie cuando se propone un reto cualquiera, deportivo, laboral&hellip lo que sea. Y en diez años pasan muchas cosas malas en las que seguramente el poso de esas malas, el superarlas, ha sido más difícil que las buenas. Y por eso el recuerdo que queda es el de las malas. Como la pérdida de amigos, de amistades, seguir una vida que no ha sido fácil para una mujer en los años que me ha tocado a mí, desde los 26 hasta los 36, en una época en la que seguramente una mujer también hubiera querido otras cosas. Y superar todo eso no ha sido fácil.

– ¿Se arrepiente de exponerse tanto, como cuando habló públicamente de sus problemas personales y su depresión?
– Todo lo que he contado de mi vida privada ha sido porque lo he sentido y porque quizá, si alguien ha pasado por lo que yo he pasado, en algún momento me hubiese gustado que me hubieran echado una mano. Y en aquel momento sólo tuve a mis padres, que los pobres no sabían ni lo que era aquello ni lo que me pasaba. Nunca he querido dar pena ni nada parecido. Porque para dar pena habrá mucha más gente con cosas más graves que lo que me ha pasado a mí. Si el hecho de dar a conocer mi depresión ha ayudado a alguien me doy por satisfecha.

– ¿No ser la primera en acabar los 14 ha sido una decepción?
– En absoluto.

– ¿Le ha dolido más que haya sido Miss Oh la primera?
– Por supuesto. Pero más que el quién, el cómo. Y más ahora con todo lo que está pasando. A mí qué más me da ser la primera que la segunda a estas alturas. Eso no va a cambiar nada. La gente se cree que porque yo sea la primera en acabar los ‘ochomiles’ mi vida va a ser distinta. Esto es sólo para dar carnaza a la gente. No creo que vaya a cambiar nada. Lo que está claro es que si por ejemplo hubiese sido Kaltenbrunner lo habría vivido con mucha más ilusión. Si hubiera sido ella habría sido fantástico.

– Se le ha criticado el tipo de himalayismo que hace, nada innovador y más mediático que deportivo…
– Después de haber acabado los 14 ‘ochomiles’ ha habido gente que me ha criticado y otra que me ha felicitado. Entre los que me han felicitado están Gerlinde Kaltenbrunner, gran alpinista muy por encima de mí, Reinhold Messner, el grande de los grandes, y Denis Urubko, que creo que es el alpinista que me podía criticar más porque es prácticamente el único que está haciendo cosas interesantes en ‘ochomiles’ -acaba de abrir una vía en el Lhotse- y le han concedido el piolet de oro por otra apertura en el Cho Oyu. Mientras tanto, hay gente que critica mi actividad como alpinista. Si la hubiera criticado Messner, Gerlinde o Denis hubiera pensado ‘tienen toda la razón del mundo’, pero a todos los demás me gustaría preguntarles: ‘¿Habéis hablado alguna vez con Edurne Pasaban? ¿Habéis coincidido alguna vez en un campo base con Edurne Pasaban? ¿Os habéis encordado alguna vez con Edurne Pasaban? No, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queréis de Edurne Pasaban?’.

– La felicitación de Messner encierra la esencia de escalar montañas.
– Es preciosa. ‘Tus catorce ochomiles son inconfundibles, como tú. Seguro que son inútiles, pero por eso resultan más hermosos. ¡Felicidades!’. Es lo que más ilusión me podía hacer. Messner se ha parado a pensar esa frase. Se ha parado a pensar una felicitación para Edurne Pasaban porque ha terminado los 14 ‘ochomiles’. Y eso es lo que me parece más grande. Es una felicitación como si me conociera y es lo que más feliz me ha hecho.

– ¿Hay mucha envidia en el mundo de la montaña?
– Por desgracia en este mundo que vivimos hay envidia en todo. Y por eso no somos felices. Hay envidia en la política, en la vida, en el quehacer diario. ¿Por qué no nos preocupamos primero en cómo nos van las cosas a nosotros?

– ¿Ha hecho más amigos o enemigos en este tiempo?
– Yo creo que muchos más amigos. Muchos más. Lo bueno que he tenido es que todo el mundo que me ha conocido ha acabado siendo mi amigo. En eso me siento muy afortunada.

– ¿En algún momento ha tenido la sensación de haber arriesgado más de lo que debía?
– ¡Qué va! He sido una ‘segurola’. En las montañas siempre he sido muy segura. Siempre. Me quieren demasiado.

– ¿Dónde lo pasó peor, en el K-2 o en el Kangchenjunga?
– En el K-2. En el ‘Kangchen’ fue mucho más espectacular, más mediático, porque ya estaba en la recta final de los 14 ‘ochomiles’, pero al final se trató sólo de una pájara entre los campos 4 y 3. Pero realmente donde me jugué la vida fue en el K-2.

– Ha perdido a varios amigos y usted misma ha estado en el límite. ¿Piensa mucho en la muerte?
– Sí, pero no la relacionada con la montaña, sino en la muerte que me rodea a mí y a mi gente. En la montaña no porque ya te he dicho que soy muy ‘segurola’ y siempre pienso que nos van a salir bien las cosas. Alguna vez piensas que puedes no volver, pero como he vivido la muerte en otros aspectos de la vida que no tienen nada que ver con la montaña, eso me ha ayudado también a superar esos momentos.

– ¿Qué le diría a la gente que no entiende que una persona se juegue la vida, y a veces la pierda, por subir una montaña?
– Que entiendo muy bien que no lo entiendan. Porque es algo que no se puede entender si no se vive. Como todo en la vida. Yo muchas veces tampoco entiendo que alguien se deje la vida en un coche o en otra situación. Así que entiendo y respeto muchísimo a esa gente. Y no tengo una respuesta para poder convencerles y cambien de opinión. No les puedo decir nada. Sólo que he sentido la muerte más fuera de la montaña que en ella.

– Los familiares, las parejas, los padres, suelen ser los sufridores de todo esto. ¿Los alpinistas son egoístas?
– Debemos de serlo, aunque no nos damos cuenta. No lo hacemos queriendo, pero debemos de ser muy egoístas porque lo mismo que esas personas que no entienden que nos juguemos la vida, nuestras familias, nuestras parejas tampoco lo entienden, pero intentan entenderlo porque nos quieren. En estas últimas expediciones me he planteado lo que tienen que sufrir los padres y me siento egoísta.

– ¿Su depresión le ha hecho más fuerte o le ha advertido de que no es tan fuerte como creía?
– Yo creo que no soy fuerte. He aprendido con el tiempo. He ido aguantando estos años, he ido superando cosas, pero no creo que sea totalmente fuerte.

– ¿Y cómo alguien tan vulnerable en lo personal puede dedicarse a una actividad para la que se necesita ser tan fuerte?
– Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ni yo, ni las personas que me han atendido siempre, ni nadie. Cómo puedo soportar todo esto, los ‘ochomiles’, la vida en los campos bases, la presión, y luego ser tan débil en otras cosas. No lo entiendo. El corazón este que tengo que ahora va a 38 pulsaciones debe de tener una parte sentimental que no lo supera.

– Ahora quiere ir de nuevo al Everest para subirlo sin oxígeno. ¿Quiere demostrar algo?
– No tengo que demostrar nada a nadie. Es una cosa personal, porque me apetece seguir haciendo montaña. Es que nunca he hecho las cosas para demostrar nada a los demás. Ni los 14 ‘ochomiles’, ni si voy sin oxígeno al Everest. Lo hago para mí.

– Un día declaró que su decimoquinto ‘ochomil’ sería tener un hijo. Finalmente va a ser el Everest. ¿Y el decimosexto?
– Seguramente tendrá que ser así. Es un proyecto de vida distinto a lo que hago ahora. Pero es un proyecto que está ahí y que seguro que lo voy a hacer, como he hecho los 14 ‘ochomiles’. Pero con el tiempo he aprendido que cada cosa tiene su momento y su sitio. Y en este momento, a corto plazo, no va a poder ser.

– ¿Y si un día su hijo o hija le dice que quiere dedicarse a subir montañas de ochomil metros?
– No le voy a decir nada, como mis padres no me lo dijeron. Tendré que sufrir como han sufrido ellos para ver a mi hijo feliz y le apoyaré hasta que lo pueda conseguir, que es lo que han hecho mis padres.

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Un loco del parapente (siempre se lleva una cometa a los campos base), tampoco oculta su gusto por la escalada en solitario y su anhelo por hollar algún día el mítico Cerro Torre, porque los ochomiles los aparcará en cuanto Edurne concluya su proyecto. Un proyecto, según confiesa su prima, que ha llegado hasta aquí gracias a él. “Después de los malos momentos que pasé con mi depresión, él fue el impulsor de que siguiese adelante. Sin él, sin su ánimo, su apoyo y su compañía, no hubiese seguido con los catorce”.

-¿Cómo surge su colaboración con Edurne en los ochomiles?
-Edurne y yo llevábamos escalando juntos desde los 14 años, metido en un club de montaña. Después de hacer varias salidas a Alpes yo ya hice una primera expedición al Himalaya en 1992 y luego se creo un grupo majo en el club que por fin planteó hacer un ochomil, en 1998. Esa fue la primera expedición de Edurne al Dhaulagiri.

-¿Entonces tú también estuviste allí?
-Yo iba a estar. Pero justo un mes antes tuve un accidente laboral en el que me rompí dos vértebras y tuve una pequeña fractura en el cráneo así que me perdí la expedición. A partir de ahí es cuando Edurne enfila su camino hacia el Himalaya y yo no me reengancharía con ella hasta 2006.

-Desde 1998 hasta 2006 pasan ocho años. ¿Cómo te convertiste en compañero de cordada de su prima?
-Yo me considero más escalador de roca y no me llaman tanto los ochomiles, por eso ella siguió su camino y yo el mío, escalando más en Alpes o Sudamérica, sobre todo Patagonia. Hasta que en 2006 Edurne decide crear un equipo fijo de escaladores que le ayuden a terminar los catorce y me lo propone y yo le digo que sí, aunque primero tengo que ver cómo me comporto en altitud, porque es una experiencia que entonces no tenía. En 2006 voy con ella al Broad Peak, veo que ando bien en altitud y así entro en su equipo.

-¿Cómo fueron esos principios en los que tú le enseñaste a escalar a Edurne?
-Todo empezó cuando unos amigos del club organizamos un cursillo de escalada y se apuntaron diez chicas. Una de ellas era Edurne, que entonces tenía 14 años, uno menos que yo. Pero resulta que entonces ni nos conocíamos ni sabía que éramos primos porque nuestras familias habían perdido el contacto por viejas rencillas familiares. Así que ése fue el momento en el que nos conocimos. A raíz de ese cursillo hubo muy buen rollo entre todos y al final se convirtió en un pequeño grupo de escalada que salíamos todos los fines de semana, primero por casa y luego, a partir de los 18 o 19 años, también por Alpes y la Patagonia.

-¿Ese parentesco, cuando las cosas se ponen duras, como pasó en el Kangchenjunga, te hace más difícil mantener la sangre fía a la hora de tomar decisiones?
-Quieras que no, siempre tienes esa pequeña carga de responsabilidad, tanto por la relación con ella como por sus padres, con los que tengo una relación también muy directa. Así que a veces le digo a Edurne en broma cuando hace algo “ya veras, ya verás como se lo cuente a tus padres”. Pero tampoco es algo que haga obligado, sino un sentimiento que tienes ahí, que te surge. Por eso, bajando del ‘Kangchen’ le decía “tú aquí no te mueres, antes de mato yo a palos intentado bajarte”. Es lo bueno de tener esa confianza, que en un momento dado puedes decirle barbaridades y no pasa nada porque lo va a entender perfectamente y sabe que lo haces por ella.

-Hay un refrán que dice que donde hay confianza da asco…
-La relación que tenemos Edurne y yo, y ya lo he dicho alguna vez, es muy especial. Mira, cuando tienes tantas horas de recorrido juntos lo normal es que salten chispas en algún momento, sin embargo, yo no recuerdo ni una sola vez que hayamos discutido o nos hayamos enfadado. Al final, la relación que tenemos es de una amistad y un respeto muy profundo. Como se suele decir, si a una relación entre un chico y una chica le quitas le tensión sexual, se convierten en los mejores amigos, de una confianza plena el uno en el otro, y ése es nuestro caso. Como suelo decir yo, una relación de novios sin derecho a roce.

-Te molesta ser ‘el primo de…’
Asier ríe…
-Noooo, que va, para nada. Aquí, en los campos base, yo le suelo vacilar mucho a Edurne cuando viene alguien y le digo, “oye, ya le has dicho a éste o a ésta que soy el primo de…” así que yo mismo utilizo ese mote. No me importa nada porque la gente que me conoce ya sabe cómo soy y eso es lo importante.

-A Edurne se le critica mucho que va con un equipo que le hace todo el trabajo.
-Yo creo que la gente está muy equivocada con esa concepción de que el himalayismo se hace entre dos amigos que se vienen al Shisha Pangma y lo suben como si fuera el Txindoki. Y las cosas no han cambiado tanto como cuando empezó el himalayismo hace 40 años, cuando venían expediciones muy potentes con muchos sherpas. Ahora viene mucha gente a un monte, hace su trabajito y punto. Y eso es un error, porque o se convierte en un trabajo global entre todas las expediciones o un gigante como un ‘ochomil’ es imposible subirlo, salvo cuatro fueras de serie. Entonces, la gente que la critica dice que a Edurne le hacen el trabajo, pero es un trabajo global, de todos. Por no hablar de los que critican eso y luego llegan a campo base, se agarran a la cuerda que hemos puesto lo demás, como ha pasado ahora en el Annapurna, y tiran hasta arriba.

-Después de ver lo sucedido en el Annapurna ¿Se está perdiendo en concepto de la solidaridad en las montañas?
-Sin duda. Esto enlaza con lo que te decía antes. Hace años, venía una expedición de mucha gente que se curraba la montaña. Luego, atacaban la cima sólo uno o dos, pero la sensación de éxito era global, de todos. Ahora no. Ahora van todos juntos a cumbre pero no son un equipo. Cada uno va a lo suyo y depende sólo de sí mismo. Y eso es lo que pasó en el Annapurna. Y luego pasa lo que pasa. Que a la hora de la verdad falta compañerismo, la gente no espera y, como digo yo, el último maricón. Cuando nos enteramos de que iban casi veinte personas para cumbre a la vez le dije a Alex, ‘aquí va a haber movida. Van a tirar todos para arriba hasta la cumbre pero en la bajada va a haber movida’. Y desgraciadamente es lo que pasó y desgraciadamente Tolo se quedó allí. La gente va a por un reto exclusivamente personal y no está para trabajar en equipo y menos con solidaridad.

-¿Se ha perdido el respeto a los ochomiles?
-Yo creo que sí. Oyes a la gente hablar de ir a un ochomil y alucinas. Tú llevas un mes en el campo base aclimatando y preparando la ruta y quince días más tarde llega un grupo y se apuntan a tu ataque a cumbre porque ven que eres un equipo fuerte y se ven seguros. Y dices “¡ostras!, pero si esta gente no sabe donde se está metiendo”. Técnicamente hay mucha gente bien preparada y los materiales han evolucionado mucho, pero les falta el respeto a la altura y a lo que puede suceder ahí arriba. Y luego esa falta de respeto se paga.

– Siempre dices que eres más escalador de roca que de ochomiles.
-Sí sí, sin duda. Yo de siempre me considero ‘bloquero’, desde que con 12 o 14 años me escapaba de la ikastola para ir a robar mosquetones a los camiones, que por entonces los utilizaban para sujetar las cartolas. Mi mundo ha sido siempre la escalada y todos los fines de semana me dedicaba a ello.

-Creo que tu otra pasión es el parapente.
-Sí, es verdad. Lo practico también desde pequeño. Por eso guardo un recuerdo muy especial cuando subí al Aconcagua con 18 años y me lancé casi desde la cumbre. Pero siempre he tirado más a hacer pura roca, ‘big wall’ en chile, Patagonia o Yosemite, que altitud.

-¿Como escalador en roca tienes alguna espina clavada, una asignatura pendiente?
-Si, desde luego. El Cerro Torre. Es un mito para los escaladores. Un año tuve la oportunidad de ir, porque la verdad es que no es fácil encontrar un compañero para hacer esa montaña, pero por la muerte de un familiar, las víspera de salir tuvimos que suspenderlo. Así que sí que es mi espina clavada. Y ya le he dicho a Edurne que en cuanto acabemos con esta historia me iré para allí. Es mi ilusión.

-¿Hay alguna escalada o vía de la que esté especialmente orgulloso?
-Hay varias que hemos abierto en Chile en la zona de Cochamó y las Torres del Brujo, varias vías de mil y pico metros que hemos abierto y a las que les tengo mucho cariño.

-¿Tienes algún compañero fijo de cordada?
-Con el que más actividad he hecho es con Juanjo Elola, un chaval de Tolosa que siempre me echa la bronca diciéndome, “jo, Asier, es que tú tienes más nivel que yo, ¿por qué no te buscas otro compañero?”. Y yo siempre le respondo que vale más el compañerismo, el buen rollo y la amistad que no ir como un machaca y acabar medio enfadados, como le pasa a mucha gente. Estresados, como digo yo.

-Te ves haciendo más ochomiles cuando acabe Edurne?
-No. No, no. Para nada. Ya he dicho más de una vez que no. Espero terminar los catorce con Edurne. Luego, ella quiere volver al Everest para hacerlo sin oxígeno y aunque en un principio yo decía que no, después del Kangchenjunga, que mide 8.600, y de las buenas sensaciones que tuve allí arriba, la verdad es que sí me apetece ese reto. Pero después del Everest me dedicaré a hacer roca, intentaré encontrar un compañero para hacer el Cerro Torre, que es uno de mis sueños, y luego a intentar disfrutar de mis amigos y escalar por Euskadi.

-Después de descubrir que funcionas bien en altura ¿No te llama ninguna gran pared de un ochomil?
-La verdad es que sí. No te voy a mentir. Cuando estuvimos en el ‘Kangchen’ yo le decía a Edurne “mira, mira, en esa pared hay un piolet de oro de escándalo”. Me refería a la cara sur del Yalung Kang, uno de sus ochomiles secundarios. La verdad es que después de la experiencia que tenemos y de lo que ya sabemos me gustaría intentar una pared de éstas, un ‘big wall’, aunque son palabras mayores que ya veremos después del Everest. Pero sí que me gustaría hacer algo así. Siempre he dicho que me gustaría compaginar la experiencia que tengo en roca y en paredes grandes con la altura de un ochomil. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es que haya mucha gente que se meta en eso y es algo muy serio. Pero sí que me pica hacer una pared así, bloquera, a gran altitud.

-¿Hay algún alpinista que para ti sea una referencia?
-Valery Babanov. He leído sus artículos y visto sus actividades y me gusta mucho. Y no muchos más. Lo que te pasa a veces es que luego tienes la oportunidad de conocerle en persona, de coincidir con él en un campo base y lo desmitificas. Dices “pero si este tío es como yo”. Y lees sus realizaciones y te das cuenta que no estás tan lejos de ellos, que es cuestión de experiencia y de tener la oportunidad de hacerlo.

-Babanov suele escalar mucho en solitario. ¿Le gusta el ‘solo’?
-Sí, sí. Por ahí los tiros. Cuando estoy en casa, una de las cosas que más me gustan, además de ir con los amigos a escalar, es hacerlo en solitario. Es de lo que más me llena. Un reto personal que yo mismo me pongo, hacer una vía solo, una cascada solo o una norte en solitario, y que proporciona una gran satisfacción personal. Creo que es un ejercicio muy importante de disciplina, saber que estás solo allí metido, sin un compañero de confianza que te va a sacar si te pasa algo. Y además te ayuda mucho para luego, cuando vas con gente, porque si yo he sido capaz de salir solo cuando vas acompañado estás más tranquilo y vas más centrado en los demás. Sí, la escalada en solitario me gusta mucho.

-¿Qué significa la montaña para ti?
-Sobre todo, amistad. Es importante porque me ha dado amigos. Mis amigos. Amigo es una palabra muy importante para mí. Y confianza, es saber que si me pasa algo voy a tener una persona cerca que me va a ayudar. Pero la montaña también es pasión, y ahora mismo mi forma de vida. La montaña te da otra perspectiva de la vida, de afrontar las cosas. Porque te da muchas cosas buenas, pero también malas, como amigos que pierdes. Y todo eso te hace ver la vida rutinaria de otra forma. Problemas importantes para muchos en la ciudad, como el crédito o no llegar a fin de mes, la montaña, lo que vives allí arriba, te hacen comprender que no lo son tanto. Que lo importante es la vida y la muerte, la amistad o la solidaridad.

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Cada minuto de su vida desde que es la primera mujer en completar los catorce ‘ochomiles’ es fotografiado por la cohorte de coreanos cámara en ristre -unos profesionales y otros no- que le siguen a todas partes. Y ella tiene perfectamente asumido el papel. Va y viene con disciplina oriental y cada elogio a su persona o a su gesta es respondido con una reverencia oriental de agradecimiento. Su gesto brillante sólo se oscurece cuando salen a relucir el rescate fallido de Tolo Calafat en el Annapurna y su controvertido Kangchenjunga. Sin embargo, su semblante no denota ira o enfado, sino incredulidad. No entiende ni la críticas a su comportamiento en el primero ni las dudas sobre la cima en el segundo. Ella asegura tener la conciencia muy tranquila. En ambos casos.

-¿Cómo se ha vivido en su país lo que ha conseguido?
-Yo creo que ha sido un logro de todo el país. Yo así he intentado transmitirlo y todo el cariño de la gente que he recibido es lo que me ha demostrado. La cumbre del Annapurna fue retransmitida en directo para todo el país y eso hizo que se convirtiera en un gran acontecimiento y que la gente lo viera como algo muy cercano.

-¿Cómo valora su logro como mujer?
-Antes que yo, veinte hombres han completado los catorce ‘ochomiles’. Me gustaría que lo que he conseguido fuera visto por todas las mujeres del mundo como la demostración de que las mujeres somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Cualquier proyecto, si ponemos empeño y determinación en ello.

-En el Annapurna, la expedición de Tolo Calafat le criticó duramente porque usted y sus sherpas no le auxiliaron. ¿Qué tiene que responder a esas acusaciones?
-Fue una situación muy triste. A Tolo Calafat le conocía porque compartimos el campo base e hicimos la ascensión juntos. Pero no fue posible ayudarle porque todos estábamos muy cansados. Y?cuando les pedí a los sherpas que fueran a buscarlo me dijeron que era imposible, que ellos también estaban muy cansados y que además se había perdido y no sabían donde estaba. Tampoco tenían ni comida ni bebida para volver a subir. Yo les insistí que fuesen a buscarlo, pero lo que no podía era obligarlos a hacerlo. Entonces los sherpas me dijeron “¿qué vida es más importante, la suya o la nuestra? ¿Es más importante el dinero o la vida de las personas?”. Fue una situación muy difícil para todos. Luego, además, el tiempo empezó a cambiar y se hizo muy peligroso quedarse en el campo 4, por eso descendimos hacia campos inferiores.

-Alpinistas españoles acusan también a su expedición de haber retirado cuerdas fijas de la ruta. ¿Es verdad eso?
-Yo no toqué ninguna cuerda fija en toda la ruta. Y por si hay alguna duda, todo fue grabado por la televisión coreana. Ese día hicimos cumbre casi veinte personas y se les puede preguntar a cualquiera de ellas lo que pasó.

-Carlos Pauner asegura que llegando a la cima estaba agarrado a una cuerda que tuvo que soltar porque sus sherpas la estaban retirando.
(Miss Oh se ríe con un gesto de incredulidad)
-No sé de que me hablas. Yo no sé nada. No vi nada. Lo unico que te puedo decir es que cuando llegamos todos al campo base yo salude a Juanito y Carlos Pauner sin ningún problema. Y no me dijeron nada.

-¿Qué opinión tiene de Edurne Pasaban?
-La conocí en el Shisha Pangma en 2006 y creo que también es una heroína. Cuando Edurne y Gerlinde habían subido nueve ‘ochomiles’ yo todavía sólo tenía cinco. En ese momento es cuando me propuse como gran reto personal ser la primera. Y?lo que Edurne me ha demostrado en todo este tiempo, igual que Gerlinde, es que son personas muy valientes. Y una vez que una persona es una heroína lo es para toda la vida.

-Entre 2008 y 2009 subió ocho ‘ochomiles’ en dos años, un récord asombroso, nunca conseguido hasta ese momento…
-Muchas gracias, pero lo hice precisamente por esa motivación extra, ese reto que significó ver que Edurne Pasaban y Gerlinde Kaltenbrunner tenían ya nueve.

-¿Para conseguir eso hace falta suerte, organización, voluntad o un poco de todo?
-Lo más importante creo que es la motivación, la determinación, el empeño en conseguirlo. Por supuesto, el respaldo de mi sponsor es fundamental, pero también el apoyo de la gente de Corea, sentir su calor y su empuje. Todo eso es fundamental para tener éxito en este tipo de retos.

-Se le ha criticado mucho su estilo, con muchos sherpas, cuerdas fijas en toda la ruta, helicópteros de un campo base a todo… ¿Qué tiene que decir a ello?
-Yo sólo he utilizado muchos sherpas y cuerdas a lo largo de toda la ruta en el Kangchenjunga y en el Annapurna. Y?en éste último fue para garantizar la seguridad de los cámara de televisión que subían conmigo para retransmitir en directo mi llegada a la cumbre.

-¿Qué dice a los que aseguran que no llegó a la cumbre del Kangchenjuga?
-Sólo una cosa: yo he subido a la cumbre del Kangchenjunga. Y?voy a enseñar a Miss Hawley nuevas pruebas, un vídeo llegando a la cima, para demostrar que es cierto. Dicho esto, toda la información que ha surgido sobre ese tema es totalmente incorrecta.

-¿Por qué no ha presentado hasta ahora esas pruebas?
-¡Porque no hace falta presentar todas las pruebas, todas las fotos, todos los vídeos, de que se ha subido a una cumbre! En esa montaña había varias expediciones, muchos alpinistas, y ellos vieron que había llegado a la cumbre. Por eso no hace falta presentar todas las pruebas. Me duele profundamente que se ponga en duda ese ascenso y me pregunto por qué se duda.

-¿Por qué, entonces, algunos de sus sherpas dicen que no ha subido al Kangchenjunga?
-Me gustaría saber qué sherpas son los que han dicho eso. Ningún sherpa ha dicho eso. Me gustaría saber quienes son para hablar con ellos y saber por qué lo dicen.

-¿Si Mis Hawley finalmente no le da como valido el Kangchenjunga, estaría dispuesta a volverlo a subir?
-No tengo ningún motivo para volver a subir al Kangchenjunga.

Pasaban responde a Miss Oh y da los nombres de los sherpas

En Corea del Sur, Edurne Pasaban es considerada como una mentirosa. La culpa es de la frase que pronunció tras descender del Annapurna hace dos semanas: “Los sherpas de Miss Oh me han dicho que no subió el Kangchenjunga”. La prensa coreana le acusa de tirar la piedra y esconder la mano.
Y. C. Shin, editor de la revista ‘Man And Mountain’, la revista especializada más vendida en el país, y uno de los muchos periodistas que acompañan estos días a la coreana allí donde va, se empeñaba en explicárselo ayer a este periodista después de haber entrevistado a Oh Eun-Sun. “Si alguien hace una acusación tan grave tiene que dar nombres, decir quiénes son los que han hecho esa afirmación. Por eso pensamos que está mintiendo. No dice sus nombres porque ningún sherpa se lo ha dicho. Se lo ha inventado ella”.

Sin ser tan directa en la acusación, Oh Eun-Sun también deja entrever en la entrevista que esa afirmación es falsa. “Me gustaría saber qué sherpas son los que han dicho eso. Ningún sherpa ha dicho eso. Me gustaría saber quienes son para hablar con ellos y saber por qué lo dicen” es su respuesta concreta a la pregunta de por qué algunos de sus porteadores de altura dicen que no llegó a la cumbre.
Así que Edurne, tras conocer esas acusaciones, decidió ayer mismo hacer públicos sus nombres desde el campo base del Shisha Pangma.

Y Miss Hawley tendrá trabajo en cuanto termine la huelga general indefinida que mantiene paralizada Katmandú, porque no son uno ni dos. Nada menos que siete sherpas revelaron a la tolosarra o a miembros de su expedición durante su estancia en el campo base del Annapurna que la coreana no había alcanzado la cima del Kangchenjunga. “Sus nombres son Dawa Ongchu Sherpa, Pema Chiring Sherpa, Chheji Nurbu Sherpa, Dawa Sangge Sherpa, Ong Darchi Sherpa, Cuombi Sherpa y Phurdorchi Sherpa”, detallaba ayer Edurne visiblemente enfada por esas acusaciones. Los dos primeros, además, son dos de los tres sherpas que acompañaron a Miss Oh el día de cumbre.

Según la tolosarra, hasta ahora había preferido no dar nombres para protegerlos de posibles represalias por parte de la expedición coreana. “Todos estaban con Miss Oh en el Annapurna y si decía quienes eran podían echarlos allí mismo de la expedición”. En este sentido, Edurne Pasaban destaca el distinto trato que reciben los sherpas en las expediciones coreanas respeto de las occidentales “y en concreto de la nuestra”, añade.

“Me imagino que será cuestión de culturas, pero las expediciones coreanas están muy jerarquizadas y los sherpas son el eslabón más bajo de la cadena”, detalla la alpinista vasca. “Es impensable verles compartiendo un té, que se acerquen a la cocina a charlar un rato o que jueguen un partido de voleibol con ellos, como hacemos nosotros. No se mezclan para nada con ellos. No les entra en su mentalidad”.

Y?para ilustrar ese temor de los sherpas, Pasaban explica lo que les pasó en el Annapurna: “Varios sherpas de Miss Oh, que son amigos nuestros, ayudaron a los nuestros a bajar material de los campos de altura al final de la expedición. El caso es que lo dejaron a 15 minutos del campo base para que los coreanos no vieran que nos ayudaban y nos suplicaron que no dijésemos nada para evitar problemas”.

Para que entendáis un poco mejor la metalidad y organización de la expedición coreana en el Annapurna os dejo este enlace a una entrevista que realiza Desnivel.com a la doctora Maria Antonia Nerín, medico del equipo español, en el que además de hacer un repaso general a las circunstancias del intento de rescate de Tolo Calafat incide en las ‘particularidades’ de los coreanos en su forma de organizar expediciones.

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Llegó a Katmandú en 1960 como corresponsal de la revista ‘Time’, descubrió el mundo del alpinismo, por aquél entonces repleto de épica y aventura, y nunca más salió de esa ciudad. Ni tan siquiera para acercarse a ver con sus propios ojos esas grandes montañas que se conoce de memoria tras escuchar miles de relatos sobre sus ascensiones. Un halo de misterio ha recorrido su vida privada -se ha dicho que fue espia de la CIA y amante de Edmund Hillary- y ella misma alimenta el mito rechazando preguntas personales y ofreciendo a cambio al interlocutor una biografía resumida en dos hojas mecanografiadas.

Pero no hay que engañarse. Miss Hawley (Miss Holy para los nepalíes), la notaria del Himalaya, esta venerable anciana de aspecto delicado y piernas que le empiezan a fallar -”cosas de la edad”-, conserva aún una energía digna de los alpinistas a los que entrevista. Con su voz y sus movimientos de manos se basta para marcar la pauta del relato, para mostrar su enojo o su satisfacción, para evidenciar cuando está a gusto o a disgusto. Para enfadarse, en definitiva, cuando le preguntan su opinión sobre la polémica cima de Miss Oh en el Kangchenjunga el año pasado: “A ver si comprendéis de una vez que yo soy una cronista. Yo no opino. Sólo recopilo los datos que me da la gente y en base a ellos tomo una decisión”.

Y,?por supuesto, es ella la que decide cuándo la conversación ha terminado.

-Ha hablado con Miss Oh?
-Sí, He estado con ella hace una horas. Ella habla muy mal inglés, así que ha venido con un interprete para entendernos bien. Hemos estado hablando sobre su cumbre en el Annapurna.

-¿Y sobre el Kangchenjunga?
-Sí, sí. Por supuesto. También.

-¿Me puede explicar qué han hablado?
-Miss Oh me ha dicho que llegaron a la cima, y me ha confirmado que las fotos las sacó más abajo porque hacía muy mal tiempo.

-¿Ha llegado a alguna conclusión?
-No tengo ninguna conclusión, porque las dos versiones que me han contado son completamente diferentes. Yo he hablado con Miss Oh; he hablado con Miss Pasaban, he registrado sus declaraciones y cuando esta huelga que tiene palizado todo Katmandú acabe, hablaré con los sherpas de Miss Oh y entonces sí sacaré las conclusiones necesarias. Pero ahora mismo no puedo hacerlo.

-¿Lo que digan los sherpas entonces serán definitivo?
-Los sherpas fueron los que dijeron a Edurne Pasaban que no habían llegado hasta la cumbre. Fueron los que descubrieron toda esta polémica, así que por supuesto que su testimonio es fundamental.

-¿Y si los sherpas le dicen ahora que sí hicieron cumbre?
Miss Hawley vacila un segundo, elude la respuesta directa y vuelve a hablar.
-Conozco un caso similar. Hace años, un canadiense llamado Smith, bajó del Everest diciendo que había hecho cumbre y tenía cinco sherpas que apoyaban su versión. Pero un compañero suyo dijo que con lo que había tardado era imposible que le hubiese dado tiempo a llegar a la cumbre. El señor Smith tenía un concesionario de una marca de coches en Calgary y en su web publicó un vídeo con imágenes de su llegada a la cumbre en la que incluso hablaba desde la cima diciendo que estaba en la cima del mundo y que no podía llegar más arriba. Sin embargo, yo me di cuenta de que la ropa que llevaba en esas imagenes era distinta a las de las fotos que había mostrado en su día. Y que su acento era danés, así que investigué y descubrí que el vídeo que había emitido en su web eran las de la cima de un alpinista danés. El periódico estadounidense ‘Time Journal’ fue el que desveló toda la farsa y el señor Smith lo denunció. Perdió el juicio y acabó arruinado y perdiendo hasta el concesionario.

-¿Ha visto las fotos de cumbre de Miss Oh?
-Lo que he visto de las fotos viejas, comparando las de Miss Oh y las de Edurne Pasaban, es que en las de Miss Oh va camino de la cima y se ve mucha nieve, mientras que en la de Edurne hay poca nieve en la cima. Además, Miss Oh me ha dicho hoy que me va a enviar dos fotogramas sacados de un vídeo que filmaron llegando a la cumbre del Kangchenjuga. Pero me los puede enviar mañana, la semana que viene, dentro de un mes…

-¿Es verdad que no quiere hablar con los coreanos porque mienten mucho?
-No. Eso no es cierto. No tengo ningún problema con los coreanos. Todos mienten igual: alemanes, ingleses, americanos, franceses…

-Pero sí es verdad que la mayoría de las entrevista a los coreanos las hace su asistente.
-Es una simple cuestión de organización. Ahora, por ejemplo, ha ido Park Young-Seok a la cara sur del Annapurna y yo he estado con él. Al principio de la temporada, organizo el trabajo, veo todas las expediciones que hay y las reparto con mi ayudante por agencias. Puede que mi asistente hable más con expediciones coreanas, pero porque habla algo de coreano. No hay ningún otro motivo.

-¿Siempre ha habido intentos de engañarla o en la actualidad hay más?
-La ambición humana no es desde este tiempo. Eso es algo que siempre ha pasado. Siempre ha habido personas que han intentado hacer creer a los demás lo que en realidad nunca han hecho. A veces me he dado cuenta de que me estaban engañando en el mismo momento de hablar con ellos, otras veces he tardado un mes, o dos años, pero la gente siempre lo intenta. Es algo que va unido a la especie humana.

-¿Le gusta el himalayismo que se hace ahora?
-Ahora mismo hay dos tipos de alpinismo en el Himalaya. La mayoría de los alpinistas buscan las cumbres por las rutas normales, hacen lo que se ha hecho siempre. Pero luego hay un pequeño grupo de alpinistas que realizan actividades muy interesantes, como hacía Tomaz Humar, que falleció el año pasado, y otros más, que además no tiene por qué ser en montañas de ocho mil metros. Entre la mayoría de ascensiones normales, se pueden ver pequeñas pinceladas de actividades importantes.

Y con esto hemos terminado la entrevista.

-Por favor Miss Hawley, una pregunta más.
-Lo siento, estoy cansada, es muy tarde y es la hora de cenar.

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Sus duras palabras hacia los sherpas de Miss Oh y hacia la propia coreana han dado la vuelta al país. Tres días después, el alpinista vitoriano se reafirma en cada una de sus opiniones, aunque con el lenguaje más moderado que da la perspectiva del tiempo. Y recuerda que él nunca quiso ofrender a los sherpas a los que considera sus “compañeros” y “como una familia”.

-¿Cómo se encuentra, tanto física como anímicamente?
-Anímicamente hemos vivido momentos muy duros, como cuando tuvimos que llamar a Marga, la mujer de Tolo, para contarle el desenlace de todo. Pero poco a poco lo iremos superando. Por desgracia no ha sido la primera vez, ni será la última. Es la ley de estas montañas. También hemos estado muy preocupados por los sherpas que han bajado andando, así que en ese sentido al menos nos hemos llevado una alegría. Y?en cuanto a lo físico, estoy en muy buenas manos con el doctor Morandeira y la doctora Marín y desde que hemos bajado nos han cuidado muy bien. Tengo lo pies con alguna congelación, que no son graves pero sí muy dolorosas.

-¿Cuándo se dieron cuenta de que Tolo Calafat estaba mal?
-Realmente no te das cuenta. Llegamos a la cumbre más o menos todos juntos. La subida se hizo muy larga y Tolo llegó cansado, pero normal, como todos, no le vimos especialmente agotado. Nos hicimos unas fotos y rápidamente empezamos a bajar. Enseguida cogimos el corredor y cada uno bajamos a nuestro ritmo. Él se quedó un poco atrás quizá porque no tiene tanta técnica como nosotros, porque su deporte son las carreras, y encima los coreanos habían quitado la cuerda, pero como iba con un sherpa arropándole estábamos tranquilos. Hasta que se hizo de noche y como él llevaba las frontales nos paramos a esperarle. Estuvimos esperando dos horas y media y cuando notamos que empezábamos a congelarnos llamamos al campo base y nos dijeron los que pasaba. Sin luces y con el principio de congelación, decidimos encordarnos en corto los tres y bajar aprovechando la luz del frontal de Dawa. Alcanzamos el campo 4 pasadas las doce de la noche. Hicimos agua, nos hidratamos y estuvimos toda la noche en vela, porque teníamos la esperanza que pese a todo Tolo llegará hasta las tiendas.

-Y al día siguiente es cuando hablaron con Oh Eun-Sun para que sus sherpas subieran a buscarle.
– A las cinco de la mañana nos levantamos y fuimos a hablar a la coreana, porque era la única que nos podía ayudar. Tenía con ella los sherpas más fuertes y en el campo 3 otros tres sherpas de refresco que no habían ido a la cumbre. Le explicamos la situación y le pedimos por favor que nos ayudase. Y entonces vimos que no tenía autoridad con sus sherpas. No sabemos si porque de verdad no podía o porque no quería. El caso es que estuvimos toda la mañana negociando, y en ese contexto fue en el que llegamos a ofrecerles 6.000 euros para que nos ayudaran.

-Les acusan, y especialmente a usted, de haber tratado a los sherpas poco menos que como esclavos.
-En primer lugar, yo no he tratado a nadie como esclavo. Nosotros les pedimos ayuda y me indignó su actitud tan insolidaria. Pero que no entienda su actitud no quiere decir que los haya tratado como esclavos. Ni ahora ni nunca. Llevo toda mi vida dedicada al himalaya, he trabajado muchísimos años con muchos sherpas y jamás los he tratado así. Todo lo contrario, para mí han sido como una familia y siguen siéndolo. En ningún momento se me ocurriría pensar que los sherpas son personajes que están ahí para servirnos a nosotros. Todo lo contrario. Están ahí para ayudarnos. Y lo hacen previo pago, como profesionales que son.
Y respecto a si podíamos haber subido nosotros, los dos estábamos en el campo 4, yo con congelaciones en los pies y Carlos casi ciego y con congelaciones también en las manos, además de totalmente agotados. Así nosotros no podíamos hacer nada, más que aumentar la tragedia.

-¿Y los que critican que delegaron en los sherpas una resposabilidad que era de ustedes?
-A la gente que pregunta por qué no subimos nosotros a por Tolo yo se lo digo bien claro. Si hubiesemos podido, si me hubiese quedado un gramo de fuerza suficiente para hacerlo, yo habría subido a por Tolo.

-Ha criticado duramente a la coreana. ¿Qué reflexión que hace sobre el comportamiento de Miss Oh?
-Yo soy una persona que ha tratado muchos años con coreanos, sobre todo con Um Hong-Gil (segundo coreano en lograr los 14 ochomiles) y con Gi, la primera coreana que intentó hacer los catorce y que se mató precisamente en el Annapurna en 1999. Y el problema es que ellos tienen una actitud ante la vida y la muerte totalmente distinta a la nuestra. Como anécdota te puedo contar que al bajar de la cumbre los coreanos y nosotros dormimos en el campo 4 y a la mañana siguiente, con Gi aún sin aparecer, se fueron para abajo sin esperar ni un minuto. El concepto que tienen de la vida difiere totalmente del nuestro. Pero eso no les fustifica para tener un comportamiento absolutamente insolidario con alguien que les está pidiendo ayuda.

-Se le acusa de que como compañero de cordada de Tolo debía haber estado más pendiente de él.
-A priori, en estas montañas cada uno tiene que ser totalmente autónomo y saber tomar las decisiones por uno mismo. En este caso además, Tolo iba con un sherpa, con su sherpa personal, así que en ningún momento estuvo sólo o abandonado. Y lo que hicimos es lo que se hace normalmente en este tipo de montañas, subir y bajar cada uno a su ritmo. Vigilándonos un poco que tal vamos y ya está. Eramos un expedición de compañeros. Las circunstancia son las que son. En estas montañas partes de casa con la premisa de que eres autónomo. A partir de ahí, toda la ayuda que te venga es de regalo. Porque hay que ser consciente del riesgo que se corre ahí arriba y no se puede depender de otras personas. Así que los que hacen estas acusaciones, con todos los respetos, no tienen ni la menor idea de lo que conlleva hacer una montaña de ochomil metros.

-¿Le pudo faltar a Tolo experiencia para darse la vuelta y quizás usted como compañero se lo podría haber dicho?
-Pero es que yo no soy nadie para dar órdenes allí arriba. En todo caso, es una decisión que tenía que haber tomado él . Yo no soy ni su padre ni sus madre para decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo cuando voy al Himalaya soy consciente de lo que hago, de lo que soy y de lo que me juego. Suena duro pero es así. Son las circunstancias de la montaña.

-Tolo es el sexto o séptimo compañero que pierde en un ‘ochomil’. ¿no le hace reflexionar?
-Mira, la única reflexión que uno se tiene que hacer cuando está en este negocio es que estás expuesto a todo. Tu no puedes plantearte un proyecto como en el que estoy metido sin pensar que no te vaya a pasar algo. Y con esa condición tienes que salir de casa. Yo siempre lo he tenido muy claro y mi familia también. Mi vida es la montaña y el Himalaya y por sucesos como esto no voy a dejar de hacer esto. Sin duda, pérdidas como ésta te hacen pensar y reflexionar mucho. Pero llega un momento en el que tienes que aparcarlas, que no olvidarlas, porque a un amigo perdido no se le olvida nunca, para seguir adelante. Si no, no podrías vivir.

-¿Algo que añadir?
-Sí, que no he querido ofender ni ensuciar la imagen de ningun sherpa. Pero es que cuando tienes a un compañero que se está muriendo ahí arriba tienes que hacer todo lo posible y sacar todo lo que tienes dentro en todos los aspectos para intentar salvarlo. En ese sentido quizás la reacción que he tenido en algunos momentos ha sido motivada por la impotencia y la rabia de ver que con dos sherpas que los teníamos ahí lo podíamos salvar. Y eso ha hecho que se me entienda mal. Pero yo no soy así. Todo lo contrario, para mi los sherpas son mis compañeros y los respeto profundamente. Y por último, enviar todo el cariño a Marga y a sus hijos. Sentimos mucho su muerte y desde luego puede estar tranquila de que hemos hecho lo imposible para salvarlo, pero las circunstancias no han querido que fuese así.

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