Alex Txikon explicaba así lo sucedido ayer en su segundo ataque al Nuptse (7.861 m.) en compañía de un alpinista británico, otro francés y una alemana. Lo relataba tras descender al campo 3 (6.850 m.), donde ha pasado la noche. Esos metros finales los tenía grabados aún en la retina. «Por suerte, la alpinista alemana que ha subido con nosotros es la asistenta de Mrs. Hawley y ha sacado fotos y ha grabado un vídeo. Así que será ella quien decidirá. Aunque respetaré su decisión, la satisfacción y la alegría que tengo dentro no me la quita nadie».

La jornada comenzaba muy pronto para el único miembro de la expedición ‘Bizkaia Gailurretan/Bilbotik Lhotsera Euskaraz’, que ha podido realizar el ataque definitivo a este ‘casi ochomil’ que apenas cuenta con media docena de ascensiones. José Carlos Tamayo renunció a principios de semana por una lesión en un menisco y Juanra Madariaga ha sufrido diversos problemas fisicos desde que llegó al campo base y ha preferido reservarse para el Lhotse. A las dos de la madrugada (cuatro horas menos en Euskadi) partía el grupo de cinco alpinistas desde el campo 3. Les esperaban nada menos que mil metros de desnivel en un pared de hielo, nieve y roca que no da respiro.

Once horas más tarde, telefoneaba vía satélite desde uno de los innumerable picachos que forman la interminable arista del Nuptse. «Estoy aquí, solo. Ahora llegan mis compañeros. No nos queda nada hasta la cumbre, unos 30 metros, pero me temo que es imposible seguir. Es una caída segura… o casi. Si alguien me acompaña, quiero intentarlo. Si no, para mí esto es más que suficiente. Veo la arista del Lhotse, espectacular, preciosa». Unos minutos después, tras hablar con sus compañeros, anunciaba la decisión. «Estamos aquí mismo, en la cumbre, pero no se puede seguir. La arista está tan venteada que está vacía por dentro, en cuanto la pisemos se cae… Estoy aquí solo, y solo no voy a ninguna parte. Es una caída segura».

Tras otras cinco horas de descenso, de vuelta ya en el campo 3, el alpinista vizcaíno relataba con más tranquilidad la ascensión. “Ha sido muy duro, con mucho viento frío en todo momento. Yo ya conocía el terreno por el ataque de la semana pasada, y he llevado la iniciativa. Ha sido una escalada muy dura, pero he llegado muy fuerte hasta la cima, que tiene tres puntitas, como tres montículos. Hemos hollado las dos primeras, pero la tercera, la principal, era imposible. Estaba ahí, a nada, pero nos hemos dado cuenta de que pisarla era una caída segura, estaba vacía por dentro. Además, en ese momento me han venido a la mente Benantzio Irureta y Alexei Bolotov… Bastantes desgracias hemos tenido ya esta semana. Me quedo con esta sensación de cumbre y con  el gran trabajo que he hemos hecho”, señalaba el vizcaíno.

Uno de los eslóganes de los proyectos de Alex Txikon reza así: “El éxito es tu respuesta a la decepción”. Y el deportista vizcaíno está decidido a predicar con el ejemplo. Lejos de dejarse afectar por el hecho de no poder celebrar ya hoy la primera ascensión de la historia de un montañero vasco al Nuptse (decidirá, como tantas otras veces, la señora Hawley), Alex afronta con una ilusión contagiosa su próximo reto, que es ya inminente: la cima del Lhotse (8.516 metros). “Mañana bajaré al Campo II, y allí espero juntarme con Juanra Madariaga y Jorge Salazar, con los que no he podido contactar por el momento. Si no es mañana, nos juntaremos el sábado. Y el día 20, para arriba, a por el Lhotse. La previsión da una ventana de buen tiempo los días 20, 21 y 22. Yo estoy con muchísimas ganas y me siento muy, muy fuerte. El Lhotse es una montaña altísima y en absoluto la voy a menospreciar, pero es una montaña diferente al Nuptse: mientras aquí hemos tenido que escalar muchísimo, allí habrá mucha cuerda. Soy muy optimista”.

Escalando a 7.150 metros, durante el primer intento a cima, hace una semana.

Camino del campo 3. Por encima de Alex, el hielo reluce en la impresionante pared del Nuptse.

Alex, en el campo 2. Detrás, el Lhotse.

Pared y espolón Norte (por la que ha subido Alex) y la afilada arista cimera del Nuptse. La imagen está tomada desde la cima el Everest.

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Probablemente, el mejor reflejo de lo que vivieron sea la frase de Cory Richards a Barrabes.com : “A partir de ahora, celebraré mi cumpleaños el 4 de febrero”. Hay que recordar que es estadounidense, además de quedar atrapado por la avalancha que arrastró a los tres alpinistas, tambien tuvo que ser rescatado por sus compañeros de dos grietas en las que cayó.

Vetta from Richelmo on Vimeo.

Vuelta al trabajo en el Gaherbrum I

Mientras tanto, en el Gasherbrum I, Alex Txikon, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, el ‘ABC Team’, que intentarán abrir una nueva vía en su objetivo de lograr la primera ascensión invernal a la montaña, vuelven mañana a la ruta, después de que el fuerte temporal que ha asolado los Gasherbrum les haya impedido moverse del Campo Base.

El viernes pasado, en una primera toma de contacto con la pared Sur del G-I, lograron equipar la ruta en unos 200 metros, hasta los 5.400. Su objetivo ahora es continuar hasta el punto donde quieren situar el campo 1, aproximadamente a 6.000 metros de altura, que esperan alcanzar el miércoles.

El temporal ha forzado un fin de semana tranquilo en el CB del ‘ABC Team’, al menos en teoría, porque el viento y la nieve les ha provocado problemas como la rotura de algunas tiendas, que han tenido que ‘apuntalar’ con cañas de bambú que han pedido prestado al cercano puesto militar. También han aprovechado para celebrar con sus vecinos del G-II la cumbre de estos últimos:

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El aragonés y el veterano alpinista madrileño han logrado sortear todas las vicisitudes de la mala climatología, han conseguido la aclimatación necesaria a duras penas y hace tres días realizaron el que sabían que era el único asalto posible a cima. Dos días antes había hollado el leonés Miguel Ángel Pérez (6º ochomil), que subió sin oxígeno artificial junto a ocho británicos que sí lo utilizaron. No tuvieron tanta suerte el vizcaíno Unai Llantada, el catalán Xavi Arias y el aragonés Javier Pérez, que tuvieron que darse la vuelta durante el ataque a cumbre. Con el grupo también ha estado hasta hace unos días Juanito Oiarzabal, pero sus compromisos televisivos (el estreno del programa ‘El Conquistador del Aconcagua’ en ETB-2) le obligaron a volver a Vitoria apenas un par de días antes del ataque a cumbre de sus compañeros.

Con esta cumbre, Carlos Pauner y Carlos Soria dan un importante paso en sus respectivos objetivos personales. El aragones suma su décimo ochomil en su objetivo de completar las catorce montañas más altas del planeta. También es el décimo para el madrileño, que a sus 71 años ve cada vez más cerca su objetivo de convertirse en la persona con más edad en completar los catorce ochomiles.

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Ambos alcanzaron la cima por la vertiente norte y utilizando oxígeno artificial, en compañía de la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner (sin oxígeno) y del italiano Silvio Mondinelli, que logró en la cima del mundo su decimosexto ochomil. Sin embargo, la meteorología no les brindó el mejor día de cumbre, con más viento de lo esperado. Un viento que se intensificó durante el descenso hasta convertirse en fortísimo vendaval “que pensábamos que nos podía barrer de la montaña”, según explicó el veterano ‘catorceochomilista’ Silvio Mondinelli.

Lo tardío de la hora de cumbre, el cansancio y esas malas condiciones meteorológicas obligaron a los españoles a pasar la noche muy arriba, en el C3, a 8.350 metros de altura. Agotados y sin más botellas de oxígeno, Pedro sufrió congelaciones de consideración y Alfredo edema cerebral. El resto de expediciones consiguieron descender hasta el C2 (7.500 m), en el límite de la conocida como ‘zona de la muerte’.

Ayer Pedro y Alfredo, al límite de sus fuerzas, reanudaron el descenso. Sobre los 8.000 metros se encontraron con unos sherpas enviados por otras expediciones para ayudarles a descender, con oxígeno de repuesto.

Así pudieron alcanzar al final del día el campo base avanzado (6.500 metros), donde les esperaba su compañero de expedición, el vitoriano Josu Ortubay, que ante el mal tiempo se había dado la vuelta en su intento de hollar el Everest sin oxígeno. Ambos fueron sometidos a un primer reconocimiento médico in situ, hoy han sido trasladados a un hospital de Katmandú.

Según el equipo de la expedición La Rioja-Everest 2010, tomarán el primer vuelo que puedan hacia España, y Pedro se trasladará de inmediato a Zaragoza para ser tratado de sus congelaciones.

Fuentes: expedición La Rioja-Everest 2010 , desnivel.com , explorersweb.com