{"id":86,"date":"2011-10-03T15:06:57","date_gmt":"2011-10-03T14:06:57","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/?p=86"},"modified":"2011-10-03T15:06:57","modified_gmt":"2011-10-03T14:06:57","slug":"el-corse-esa-prenda-que-deformaba-el-torax-e-impedia-respirar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/2011\/10\/03\/el-corse-esa-prenda-que-deformaba-el-torax-e-impedia-respirar\/","title":{"rendered":"El cors\u00e9, esa prenda que deformaba el t\u00f3rax e imped\u00eda respirar"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Que las mujeres se han preocupado de resaltar la esbeltez de su cuerpo utilizando como subterfugio el afinar artificialmente la cintura es conocido desde la antig\u00fcedad.<\/p>\n

El cors\u00e9, prenda que se ha usado durante varios siglos y que no ha desaparecido a\u00fan, hizo derramar desde su aparici\u00f3n r\u00edos de tinta, encendi\u00f3 las m\u00e1s variadas pol\u00e9micas y controversias y gener\u00f3 decretos de las Facultades que prohib\u00edan su uso basados en los trastornos anat\u00f3micos y funcionales que derivaban de \u00e9l. Sin embargo, fue defendido y usado estoicamente por millones de mujeres en pro de la coqueter\u00eda, a pesar del sufrimiento que provocaba el uso de esta prenda \u00edntima: deformidades del t\u00f3rax, disminuci\u00f3n de la capacidad respiratoria y aumento de la propensi\u00f3n de contraer tuberculosis.<\/p>\n

El cors\u00e9 tiene su origen en las bandeletas flexibles que las mujeres enrollaban en torno al cuerpo para sostener el escote y repartir el peso de los vestidos.<\/p>\n

Cuenta Homero<\/a> (siglo VIII a. de C.) que Venus, para permitir a Juno seducir a J\u00fapiter, le prest\u00f3 su ceste, que era el primer nombre que recibi\u00f3 el cors\u00e9. El ceste era una cintura bordada que, seg\u00fan el autor de la \u2018Il\u00edada\u2019, encerraba los atractivos m\u00e1s poderosos: el amor y el deseo. Estaba hecho de piel bordada en forma de venda que se colocaba o debajo de los senos para sostenerlos, o sobre las caderas para sujetar la t\u00fanica y ce\u00f1ir el talle, uso que le aplicaban las griegas y las romanas.<\/p>\n

As\u00ed, las mujeres de Grecia usaban varias bandeletas y cada una ten\u00eda un nombre diferente seg\u00fan el caso para el que se empleaba: zona, aphodesme, strophium. Las romanas las llamaban fascia mamillar, fascia capitium y toenia. Estas fajas se colocaban o bien para sostener las mamas o para ajustar y reducir las caderas.<\/p>\n

El cingulum era otra bandeleta que se colocaba entre las dos anteriores para afinar la cintura. El hecho es que, del conjunto y combinaci\u00f3n de todas estas bandeletas, se origin\u00f3 una que cumpl\u00eda con todos los requisitos exigidos por la moda: el cors\u00e9. Con \u00e9l se disminu\u00eda el volumen de las caderas, se afinaba la cintura y se elevaban los senos.<\/p>\n

Las mujeres galas llevaron el pecho descubierto hasta la invasi\u00f3n de los romanos (siglo II a. de C.), que fue tambi\u00e9n la invasi\u00f3n de las bandeletas. Entonces se apresuraron a adoptar el uso de los capitium y el strophium para tener el noble aspecto de las patricias romanas.<\/p>\n

La \u00e9poca carlovingia (siglos VIII y IX) mantuvo esta moda de las bandeletas que perduraron hasta el siglo XII. En este momento, se inicia la era de los cuerpos ajustados e inmovilizados por el uso de prendas confeccionadas con m\u00faltiples bandeletas.<\/p>\n

En el siglo XIII se vuelve a la moda de los vestidos flotantes que duran hasta el siglo XIV.<\/p>\n

Entrados enla EdadMedia (siglo V d. de C.), en la \u00e9poca g\u00f3tica, encontramos el momento hist\u00f3rico donde se inaugura el aparato de tortura que ni hubiera so\u00f1ado inventar el inquisidor Torquemada. La moda del momento impone una alta cintura y senos elevados. Se confecciona entonces una pieza que ser\u00e1 el futuro cors\u00e9. Con ella se amplificaban las formas insuficientes y hasta ausentes del cuerpo. Cuando el cors\u00e9 ajustado descubr\u00eda cruelmente la escasez, se le cos\u00edan rellenos a la camisa que hac\u00edan maravillas. Se manten\u00eda as\u00ed una ilusi\u00f3n que desaparec\u00eda al caer el \u00faltimo velo.<\/p>\n

Dicen algunas cr\u00f3nicas que Isabel de Baviera<\/a>, apodada familiarmente Siss\u00ed, pose\u00eda entonces \u201cel busto m\u00e1s bello que jam\u00e1s haya existido\u201d. Ella fue la que us\u00f3 el primer cors\u00e9, que entonces no era m\u00e1s que una faja ribeteada de pieles que ajustaba exactamente las formas.<\/p>\n

En el Renacimiento se impone el uso de la basqui\u00f1a. Se trataba de un corpi\u00f1o o sost\u00e9n de tela fuerte forrado con otra con apresto y reforzado con armaz\u00f3n met\u00e1lico, no ten\u00eda mangas y era muy escotado. Fueron famosos los talles y escotes de Francisca de Foix, dama de Ch\u00e2teaubriand y de Diana de Poitiers. Esta moda dur\u00f3 s\u00f3lo 15 a\u00f1os, de1520 a1535.<\/p>\n

A partir de este momento, se introduce el hierro en la confecci\u00f3n del cors\u00e9, pasando a ser la nota dominante de la mujer: su rigidez. As\u00ed sabemos de Claudia, la hija de Catalina de M\u00e9dicis, muchacha muy d\u00e9bil que su madre hizo r\u00edgida mediante un armaz\u00f3n de hierro construido por el armero del condestable. El rey Carlos IX quiso suprimir la basqui\u00f1a, el verdugado (armaz\u00f3n met\u00e1lico que comprim\u00eda las caderas) y las grandes delanteras de las damas, pero la moda no obedeci\u00f3.<\/p>\n

Bajo el reinado de Enrique III, la moda se hizo m\u00e1s cruel a\u00fan: el armaz\u00f3n de hierro semejaba las costillas en la parte delantera, dos rosetones de hierro enclaustraban las mamas y la l\u00e1mina met\u00e1lica del dorso estaba perforada con multitud de huecos.<\/p>\n

En vano, Enrique III firm\u00f3 decretos en su contra y el m\u00e9dico y cirujano Ambrosio Par\u00e9 sostuvo una tesis llena de argumentos demostrando que ese armaz\u00f3n era mortal. Nada convenci\u00f3 a las mujeres, que siguieron usando el llamado \u2018destrozapechos\u2019 de la \u00e9poca. Montaigne relata que \u201clos pechos se volv\u00edan tan duros e insensibles como el cuerno\u201d y que las mujeres ten\u00edan \u201cgrandes ampollas en las costillas que se ponen en carne viva y, a veces, hasta hacen morir\u201d.<\/p>\n

Con Enrique IV fueron atenu\u00e1ndose las rigideces hasta que, muerta Mar\u00eda de M\u00e9dicis<\/a>, quien comand\u00f3 durante d\u00e9cadas la moda, reaparecen los cuerpos emballenados, devolviendo a la mujer su gracia suelta y ondulante. Esta fue la \u00e9poca en la que la maestra de la corte de Ana de Austria ense\u00f1aba a las damiselas las m\u00e1s variadas formas de hacer graciosas reverencias, entre las que se contaban diez y siete clases diferentes.<\/p>\n

En 1645 hay una tendencia a lo puntiagudo, lo que devuelve a la ballena su rigidez, tomando el cors\u00e9 el nombre de \u2018gourgandine\u2019. La etiqueta exig\u00eda que deb\u00eda mostrarse majestuoso, alargando r\u00edgidamente el talle. Despu\u00e9s de 1670 lleg\u00f3 a ser un adorno excesivamente lujoso y rodeaba el busto como una funda, completado con hombreras muy adornadas.<\/p>\n

Hacia 1688 se humaniza el cors\u00e9. No es tan ajustado, el m\u00e1s flexible y peque\u00f1o. No comprime ni deforma. Y bajo el reinado de Luis XV (1715 a1774) las elegantes reemplazaron el cors\u00e9 por el vestido emballenado en el cuerpo.<\/p>\n

Surgieron, adem\u00e1s, varias clases de cors\u00e9: el de las presentaciones en la corte, muy lujoso y escotado; otro para montar a caballo y para la caza, con hombreras y faldones\u2026 Mar\u00eda Antonieta us\u00f3 cors\u00e9s de varias formas.<\/p>\n

La Revoluci\u00f3nFrancesainterrumpe la evoluci\u00f3n del cors\u00e9 y pr\u00e1cticamente desapareci\u00f3 en esa \u00e9poca por considerarlo un estigma de la nobleza. Tampoco el Imperio repar\u00f3 en esta prenda.<\/p>\n

Poco despu\u00e9s se inventa el \u2018ninon\u2019, un cors\u00e9 formado por enaguas que se amarraban por detr\u00e1s. El primero fue confeccionado para la duquesa de Basano en 1812.<\/p>\n

Es durantela Restauraci\u00f3n(1815) que el cors\u00e9 efect\u00faa su entrada triunfal con el casamiento del duque de Berry.<\/p>\n

En 1823 aparece el cors\u00e9 que dio a las mujeres el talle de avispa. Carlos X (1824 a1830), exasperado por el uso de tal prenda, exclam\u00f3: \u201cEn mi juventud ve\u00edanse ninfas, hamadr\u00edades y, a veces, Clelias. En Francia ahora no se ven m\u00e1s que avispas\u201d.<\/p>\n

El talle avispa se mantuvo bastante tiempo, hasta que fue recobrando su naturalidad. En \u00e9poca de la emperatriz Eugenia se puso de moda llevar \u2018medios t\u00e9rminos\u2019. El cors\u00e9 se ensanch\u00f3 dejando los pechos, las caderas y hasta el abdomen dilatarse a sus anchas.<\/p>\n

En 1829 la casa Roguer Caelquot inventa el modo de soltarlo instant\u00e1neamente. En 1838 se le suprimen las sobaqueras. Desde1828 a1848 se registraron 56 patentes de invenci\u00f3n de diferentes modelos y distintas formas de abrocharlos o uso de materiales especiales. En 1850 aparece el \u2018lazado a la perezosa\u2019 y, despu\u00e9s, los cors\u00e9 pl\u00e1sticos.<\/p>\n

La Primera y Segunda Guerras Mundiales, as\u00ed comola Guerra Civil espa\u00f1ola obligaron a la mujer a eliminar los gastos superfluos y llevar una vestimenta m\u00e1s pr\u00e1ctica: el cors\u00e9 cede el terreno a la faja el\u00e1stica y al \u2018soutien gorge\u2019, el actual sujetador.<\/p>\n

(Fuente: El blog del Dr. Alejandro V\u00e1zquez Barb\u00e9)<\/p>\n

(En la fotograf\u00eda, de AP, puede verse a una mujer luciendo un cors\u00e9 durante un desfile de moda celebrado en Nueva York en 2003) <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Que las mujeres se han preocupado de resaltar la esbeltez de su cuerpo utilizando como subterfugio el afinar artificialmente la cintura es conocido desde la antig\u00fcedad. El cors\u00e9, prenda que se ha usado durante varios siglos y que no ha desaparecido a\u00fan, hizo derramar desde su aparici\u00f3n r\u00edos de tinta, encendi\u00f3 las m\u00e1s variadas pol\u00e9micas […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[183,415,584,835],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/users\/30"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}