{"id":360,"date":"2012-04-26T14:17:47","date_gmt":"2012-04-26T13:17:47","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/?p=360"},"modified":"2012-04-26T14:17:47","modified_gmt":"2012-04-26T13:17:47","slug":"el-pantalon-simbolo-en-la-lucha-contra-la-discriminacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/colomba\/2012\/04\/26\/el-pantalon-simbolo-en-la-lucha-contra-la-discriminacion\/","title":{"rendered":"El pantal\u00f3n, s\u00edmbolo en la lucha contra la discriminaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

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La investigadora francesa Christine Bard<\/a> rese\u00f1a en \u2018Une histoire politique du pantalon\u2019, libro de 380 p\u00e1ginas editado en noviembre de 2010 en Francia por ediciones Seuil y, ahora, por por Tusquets Editores en Espa\u00f1a bajo el t\u00edtulo \u2018Historia pol\u00edtica de un pantal\u00f3n\u2019, la evoluci\u00f3n de una prenda que es, a trav\u00e9s del tiempo, un s\u00edmbolo en la lucha contra la discriminaci\u00f3n y a favor de la igualdad de g\u00e9neros.<\/strong><\/p>\n

En 1972, una joven consejera t\u00e9cnica de Edgar Faure, entonces ministro franc\u00e9s de Asuntos Sociales, intent\u00f3 entregar un mensaje a su jefe, que se encontraba en el hemiciclo de la C\u00e1mara de Diputados. El conserje le prohibi\u00f3 la entrada debido a su vestimenta. “Si es mi pantal\u00f3n lo que le molesta, me lo quito ahora mismo”<\/strong>, contest\u00f3 la interesada, a quien de inmediato se le autoriz\u00f3 el acceso. Esa an\u00e9cdota, evocada por su protagonista, Mich\u00e8lle Alliot-Marie (peso pesado de la derecha francesa, recordemos que estuvo envuelta en la pol\u00e9mica en febrero de 2011 por sus controvertidas vacaciones navide\u00f1as en T\u00fanez cuando empezaba la revuelta contra el dictador Ben Ali y acab\u00f3 dimitiendo de su puesto de ministra de Asuntos Exteriores) demuestra que hace apenas 40 a\u00f1os, a pesar de la invenci\u00f3n del tailleur-pantal\u00f3n de Yves Saint-Laurent<\/a>, esa prenda ten\u00eda serias dificultades para entrar en la cabeza de los hombres cuando la llevaban las mujeres.<\/p>\n

En 1920, cuando los dirigentes del movimiento socialista franc\u00e9s reprochaban a su camarada Madeleine Pelletier<\/a> que llevara cabello corto y pantal\u00f3n, esa gran figura del feminismo radical respond\u00eda invariablemente: “Mi vestimenta dice al hombre ‘Yo soy tu igual’. Es decir, la cuesti\u00f3n del pantal\u00f3n fue un problema eminentemente pol\u00edtico. Christine Bard, una de las principales representantes de los estudios de g\u00e9nero en Francia, relata con erudici\u00f3n e iron\u00eda esa epopeya femenina, que fue probablemente m\u00e1s dif\u00edcil que la toma de la Bastilla.<\/p>\n

Sucesor de las llamadas bragas, que las clases populares utilizaron hasta fines del siglo XVII, el pantal\u00f3n simboliza la masculinidad y, sobre todo, el poder, como lo demuestra la expresi\u00f3n “llevar los pantalones”. En sus inicios, sin embargo, fue “la prenda del vencido, del b\u00e1rbaro, del pobre, del campesino, del marino, del artesano, del ni\u00f1o y del buf\u00f3n”<\/strong>, explica Bard.<\/p>\n

Veamos el origen de la palabra “pantal\u00f3n” es reciente. Viene del apodo que recib\u00edan los venecianos, adeptos a unos calzones largos y angostos llamados ‘pantalone’ en honor al santo que veneraban, Pantale\u00f3n<\/a>.\u00a0 En la Comedia del Arte, el personaje conocido como Pantaleone o Pantale\u00f3n es el viejo mercader taca\u00f1o, unas veces rico y apreciado por la nobleza, y otras veces arruinado, pero siempre muy particular. Un hombre ingenuo y cr\u00e9dulo, al que siempre se intenta burlar. Para ocultar su edad, en su af\u00e1n de atraer a las mujeres, Pantaleone lleva una extra\u00f1a indumentaria turca, que consiste en un calz\u00f3n ajustado a las piernas y ce\u00f1ido hasta las rodillas. En su recorrido por Europa, la Comedia del Arte puso de moda esos calzones a fines del siglo XVII, sobre todo en Francia y en Inglaterra, donde se los llam\u00f3 ‘pantaloons’.<\/p>\n

Otro universo original del pantal\u00f3n fue la marina: a partir del siglo XVII, la prenda fue adoptada por los marineros. Los pescadores, por su parte, usaban un pantal\u00f3n que variaba en largo y ancho, seg\u00fan la localidad donde hab\u00edan nacido. Fue justamente el pantal\u00f3n marinero el que inspir\u00f3, a fines del siglo XVII, la moda para los ni\u00f1os de la aristocracia y la nobleza. Cerca de 1790, relata Bard, el delf\u00edn de la corona de Francia pos\u00f3 con ese tipo de pantal\u00f3n, levemente ajustado en los tobillos con una cinta azul. La innovaci\u00f3n, originada en Inglaterra, represent\u00f3 una mayor comodidad de la vestimenta infantil, liberada por fin de las ballenas que encorsetaban el cuerpo.<\/p>\n

Pero, en realidad, fue por oposici\u00f3n a su significado por lo que el pantal\u00f3n entr\u00f3 en la historia pol\u00edtica ya que, hasta la Revoluci\u00f3n Francesa, la prenda de referencia era ‘la culotte’ (calz\u00f3n). Desde fines de la Edad Media, los hombres de las clases superiores llevaban un calz\u00f3n ajustado hasta la rodilla. Esa culotte dejaba a la vista la pantorrilla, cubierta con una media sujeta por una liga. El hombre atractivo deb\u00eda ser ‘bien jamb\u00e9’ (tener bellas piernas). Unos zapatos con tacones altos ayudaban a afinar a\u00fan m\u00e1s su silueta.<\/p>\n

Al igual que su ancestro el ‘haut-de-chausse’ (bombacho), la culotte contribu\u00eda a erotizar el cuerpo masculino. Esa prenda ajustada era todo lo contrario de la vestimenta amplia que ocultaba el cuerpo, utilizada por las capas inferiores de la sociedad, heredada de las bragas que llevaban los primitivos galos. Y como por entonces lo \u00fanico que val\u00eda la pena de ser nombrado era lo referente a las clases altas, el lenguaje ni siquiera se preocup\u00f3 por buscar a esas nuevas bragas un nombre preciso.<\/strong> Simplemente, a esa gente de los estratos m\u00e1s bajos de la sociedad se la comenz\u00f3 a denominar los ‘sans-culottes’ (sin calzones).<\/p>\n

Los sans-culottes fueron, precisamente, quienes derrocaron a la monarqu\u00eda francesa en 1789. De la mano de esos desheredados, el pantal\u00f3n consigui\u00f3 encaramarse hasta lo alto de la escala social con la Revoluci\u00f3n.\u00a0 Adem\u00e1s, rompiendo con el aspecto fr\u00edvolo de las arist\u00f3cratas, los hombres permitieron a las ciudadanas revolucionarias reivindicar el uso del uniforme y, sobre todo, parec\u00e9rseles,<\/strong> al punto de atemorizarlos. A cambio, ellos renunciaron a los colores vivos y a mostrar sus piernas. Esa ruptura pol\u00edtica dej\u00f3 de manifiesto una aspiraci\u00f3n a la libertad y a la igualdad. Libertad de movimientos e igualdad de sexos. Aunque… si cada cuerpo era un ciudadano, el masculino lo fue siempre un poco m\u00e1s. La Revoluci\u00f3n liber\u00f3 los cuerpos, pero no todas las convenciones sociales: para la mujer, el pantal\u00f3n sigui\u00f3 siendo considerado un disfraz, durante mucho tiempo.<\/strong><\/p>\n

Con el retorno del lujo durante el Directorio (de 1795 a 1799), una ordenanza prohibi\u00f3 a las mujeres el uso de “prendas de otro sexo” y el C\u00f3digo Napole\u00f3nico (1804) reforz\u00f3 el poder masculino. Una mujer obtuvo, sin embargo, en 1806 “el permiso de travestirse” para montar a caballo. Pero, en realidad, las \u00fanicas mujeres autorizadas a usar pantal\u00f3n en forma permanente eran las mujeres barbudas.<\/strong><\/p>\n

La diferenciaci\u00f3n seg\u00fan el sexo es una ley fundamental que tanto las autoridades pol\u00edticas como religiosas hicieron respetar desde la Antig\u00fcedad: “Una mujer no llevar\u00e1 un traje masculino y un hombre no usar\u00e1 una prenda de mujer. El que as\u00ed act\u00fae cometer\u00e1 una ofensa a Jehov\u00e1, tu Dios”, dice la Biblia<\/strong> (Deuteronomio<\/a> 22:5). La confusi\u00f3n de sexos es uno de los grandes pavores de Occidente desde la Edad Media, precisa Bard. La diferencia reside en que el hombre se envilece usando el h\u00e1bito de alguien inferior a \u00e9l, mientras que la mujer sube en la jerarqu\u00eda y -en ese caso- puede obtener m\u00faltiples beneficios.<\/p>\n

Pero volviendo al tema del pantal\u00f3n, evoquemos a las figuras que m\u00e1s hicieron por la libertad y la igualdad de la mujer y c\u00f3mo la vestimenta comenz\u00f3 a ser un instrumento de lucha. “Yo me vest\u00eda de hombre para no molestar ni ser molestada”, dir\u00e1 la militante anarquista Louise Michel<\/a> (1830-1905). Aunque muchas veces, por el contrario, se trataba precisamente de molestar. Colette<\/a> llevaba un traje de hombre y se mostraba en p\u00fablico con una dama en pantal\u00f3n que pasaba por un hombre. Otras veces se vest\u00eda de marinero.<\/p>\n

Pero quien realmente fue la gran figura de la virilizaci\u00f3n femenina a fines del siglo XIX fue George Sand<\/a>, seud\u00f3nimo de Amandine Aurore Lucile Dupin. A lo largo de toda su vida, desde que ten\u00eda apenas cuatro a\u00f1os, la c\u00e9lebre escritora pasaba de un sexo al otro sin problema y sin solicitar autorizaci\u00f3n. Lo hac\u00eda en forma natural, como solo saben hacerlo, afirmaba, las mujeres que est\u00e1n acostumbradas a no ser consideradas demasiado femeninas. “S\u00f3lo tengo una pasi\u00f3n: la idea de igualdad”, proclamaba.<\/p>\n

Pero no fue todo feminismo.<\/strong><\/p>\n

La autora de ‘Historia pol\u00edtica del pantal\u00f3n’ se\u00f1ala que en la progresiva popularizaci\u00f3n del pantal\u00f3n a lo largo del siglo XX influyeron otros factores tambi\u00e9n influyeron: la banalizaci\u00f3n de las actividades deportivas,la higiene, la preocupaci\u00f3n por proteger el cuerpo femenino y el aumento vertiginoso del trabajo femenino, que se aceler\u00f3 al final de cada una de las guerras mundiales.\u00a0 “Tampoco se puede olvidar a la vanguardia art\u00edstica, pintoras, cantantes, actrices, escritoras, modelos y mundanas de un Par\u00eds-Lesbos, donde los idilios s\u00e1ficos hab\u00edan dejado de ocultarse”, precisa Bard.<\/p>\n

Otro elemento m\u00e1s: la democratizaci\u00f3n de la bicicleta. “Es verdad que el desarrollo de ese deporte ha hecho dar al sexo femenino un paso importante en el camino de su emancipaci\u00f3n, de la afirmaci\u00f3n de su personalidad. Pero tambi\u00e9n es verdad que el pantal\u00f3n o la falda muy corta, recientemente inauguradas por las cyclewomen, les da una fisonom\u00eda hasta ahora desconocida”, escribi\u00f3 el historiador Christopher Thompson en 1896.<\/p>\n

Y por fin, el portentoso terremoto social que provocaron las dos guerras. La utilizaci\u00f3n del pantal\u00f3n se extendi\u00f3 a todos los sectores de la sociedad por razones pr\u00e1cticas:<\/strong> a las f\u00e1bricas, a las fuerzas armadas y a la calle. En Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Francia, las mujeres lo usaban y las revistas lo mostraban. Marlene Dietrich<\/a> vest\u00eda diferentes uniformes en cada uno de sus viajes y en escena, durante sus giras patri\u00f3ticas. La princesa Isabel de Inglaterra se dej\u00f3 fotografiar con un pantal\u00f3n del Auxiliar Patriotic Service mientras cambiaba un neum\u00e1tico. Poco a\u00f1os despu\u00e9s, en Francia, Jean Seberg<\/a>, Brigitte Bardot<\/a> y Fran\u00e7oise Sagan<\/a> se transformar\u00edan en s\u00edmbolo de la liberaci\u00f3n sexual y en \u00edconos de la modernidad.<\/p>\n

A pesar de esos avances, el pantal\u00f3n sigui\u00f3 contando con ac\u00e9rrimos enemigos a lo largo del siglo XX. En octubre de 1919, el papa Benedicto XV declar\u00f3: “Es un deber grave y urgente condenar las exageraciones de la moda. Nacidas de la corrupci\u00f3n de quienes las lanzan, esas toilettes inapropiadas son uno de los fermentos m\u00e1s poderosos de la corrupci\u00f3n de la moral”. El catolicismo practicante estigmatizaba las frivolidades, los trajes de playa y de deporte, el maquillaje, las joyas, los escotes imp\u00fadicos, los vestidos cortos de 1925, los brazos desnudos, las danzas modernas, el “mal” teatro y el “mal” cine.<\/p>\n

“Est\u00e1 prohibido prohibir”, dec\u00edan los muros de Par\u00eds en Mayo de 1968. Sin embrago, si bien la ordenanza napole\u00f3nica de 1800 hab\u00eda ca\u00eddo en el olvido, la prohibici\u00f3n del uso del pantal\u00f3n femenino nunca fue derogada y sigue rigurosamente vigente en Francia.<\/strong><\/p>\n

Todav\u00eda hoy, hay mujeres en ciertos pa\u00edses de Europa y Estados Unidos que son despedidas por vestirse con pantal\u00f3n.<\/strong> Y no hay duda de que la apreciaci\u00f3n de lo que podr\u00eda llamarse “una vestimenta apropiada” es uno de los terrenos donde el abuso de poder del empleador puede ejercerse con m\u00e1s facilidad. La falda sigue siendo casi obligatoria en ciertos actos p\u00fablicos o sociales.<\/p>\n

Un an\u00e9cdota. En 1976, Alice Saunier-Se\u00eft\u00e9 provoc\u00f3 un esc\u00e1ndalo de proporciones cuando asisti\u00f3 a su presentaci\u00f3n oficial como secretaria de Estado de Ense\u00f1anza Universitaria y el entonces primer ministro galo Jacques Chirac, estupefacto, descubri\u00f3 que llevaba pantalones. El jefe del gobierno franc\u00e9s solicit\u00f3 de inmediato a su jefe de gabinete, J\u00e9r\u00f4me Monod, que informara a la rebelde que, vestida as\u00ed, “degradaba su funci\u00f3n y la imagen de Francia”. Terrible misi\u00f3n para ese hombre de maneras exquisitas, a quien la interesada respondi\u00f3: “Si se trata de mis pantalones, diga al primer ministro que estoy obligada a esconder mis piernas, \u00a1porque son horribles!”.<\/p>\n

(Fuentes: La Naci\u00f3n y Mundo Textil)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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