Es la otra gran secuela de la avalancha que el pasado 18 de abril acabó con la vida de dieciséis sherpas cerca del campo 1 del Everest, tres de los cuales aún permanecen sepultados bajo la nieve. Un hecho que solo el tiempo indicará si trasciende más allá de la tragedia en sí misma y marca un cambio en la concepción de las expediciones comerciales, las verdaderas dueñas del Everest desde hace dos décadas, o acaba por diluirse con el transcurrir de los meses para volver a los parámetros con los que han funcionado hasta ahora. Porque lo que está en juego es mucho más que el ego de unos cuantos occidentales a los que se les está impidiendo subir la montaña más alta de la tierra. Hablamos de la principal fuente de ingresos de uno de los países más pobres del planeta y que ha llevado la riqueza al otrora deprimido valle del

Varios alpinistas occidentales, en el aeropuerto de Katamandú.

Khumbu, al que el turismo de los ochomiles reporta unos beneficios de 15 millones de euros al año.

Lo sucedido tras aquel alud que barrió la ruta normal de ascenso al final de la cascada de hielo ha sido como otra avalancha que ha acabado arrasando con todo lo que ha encontrado a su paso, incluidas las poderosas expediciones comerciales, que en un lento goteo han ido anunciando en los últimos días su renuncia.

Primero fueron las que perdieron a algunos de sus sherpas en el accidente, como la estadounidense Alpin Ascents International (5 muertos) y la neozelandesa Adventure Consultants (3 fallecidos). Una decisión lógica por puro respeto hacia sus trabajadores y compañeros. Luego les siguieron otras más al comprobar que la situación anímica de muchos porteadores y guías nativos no era la más idónea para retomar la expedición como si nada hubiera pasado.

No hay que olvidar que los sherpas son una comunidad muy cerrada en la que los trabajos de guías y porteadores se reparten entre las familias. Así, muchos de los sherpas presentes en el campo base tenían algún tipo de vínculo de sangre con los fallecidos: padres, hermanos, primos, sobrinos… O eran vecinos, ya que casi todos ellos provienen de tres o cuatro valles del Himalaya y sus pequeños pueblos colgados de las laderas. “Me piden que vuelva a la montaña, pero cómo voy a hacerlo. Conocía a casi todos los que murieron”, explica Pasang Sherpa.

“Es simplemente imposible para muchos de nosotros continuar escalando mientras tres de nuestros amigos siguen enterrados en la nieve”, declaró Dorje Sherpa al ‘The Himalayan Times’. “No me puedo imaginar pisar sobre ellos“, concluyó. Por si fuera poco, los sherpas son una etnia muy religiosa y supersticiosa a partes iguales y un accidente como el del Viernes Santo al principio de la temporada es el peor de los presagios que puede enviarles su montaña más sagrada.

Decisión política

Sin embargo, lo que en un principio parecía una lógica muestra de respeto hacia los fallecidos, con el paso de los días se ha convertido en una decisión más política que personal por parte de un grupo de sherpas que días después del accidente anunció unilateralmente que este año no se iba a ascender el Everest por Nepal. “Mantuvimos una larga reunión y hemos decidido no escalar más este año en homenaje a nuestros hermanos. La decisión de los sherpas es unánime”, aseguró cuatro días después de la tragedia Tulsi Gurung, que perdió a un hermano en el alud.

Varios sherpas descansan en el campo base.

La medida adoptada por los sherpas puso los pelos de punta a las autoridades de Katmandú. Hay demasiados intereses en juego y nada más conocer la información, el ministro de Turismo, Bhim Acharya, emitió un comunicado anunciando que el Everest seguía abierto a toda aquella expedición que quisiera subirlo e incluso les instaba a hacerlo. “El ministro ha urgido a todos los responsables y miembros de las expediciones a seguir adelante y ha instado a las agencias a seguir instalando las escaleras y cuerdas fijas. En este momento todos los equipos de apoyo (sherpas) están de acuerdo en seguir apoyando la actividad de las expediciones”.

El texto añadía que “el ministro pide con firmeza a todos los equipos de las expediciones (sherpas) que continúen con su trabajo porque se han cumplido todas las peticiones para que se pudiera seguir adelante con ellas”, en referencia a las exigencias de mejora en las indemnizaciones y seguros realizadas por los sherpas tras el accidente. Por último, el Gobierno se cubría las espaldas y anunciaba una extensión de cinco años en los permisos de ascensión a las expediciones “que deseen retirarse”.

Pero la decisión de los sherpas no era tan unánime. Para muchos, y con ellos las expediciones para las que trabajan, la semana de luto decretada era suficiente y, tras acceder el Gobierno a buena parte de sus demandas, estaban dispuestos a volver a la montaña. Son demasiadas las familias sherpas que dependen y viven durante todo el año del sueldo del miembro que trabaja en el Everest. Entre 2.000 y 5.000 euros en un país donde el sueldo medio anual apenas llega a 600 euros.

Demasiado tarde

Y a partir de ese momento, la situación no hizo más que enrarecerse. Los testimonios sobre amenazas explícitas hacia los sherpas que pretendían seguir adelante con la escalada se sucedieron, hasta que finalmente se produjo una desbandada general de las pocas expediciones que aún quedaban en el campo base de las 31 que tenían permiso. Algunas lo justificaron porque ya era demasiado tarde para afrontar el intento a cumbre. A principios de mayo, la Cascada de Hielo seguía cerrada, la ruta a cumbre aún no tenía instalado ni un metro de cuerda fija y los clientes (los pocos que quedaban) prácticamente no habían aún salido del campo base. Otros años, a esas alturas de la temporada, los sherpas casi han equipado la ruta hasta la cima y los alpinistas llevan dos semanas durmiendo en los campos de altura.

Un grupo de alpinistas y sherpas abandonan el CB. Al fondo (derecha), la Cascada de Hielo.

Pero en realidad, lo que subyacía era el temor a las amenazas lanzadas por el grupo de sherpas más politizados, que algunos, como Greg Paul, de la expedición Himex, calificaron de “pseudo-guías nepalíes que no son de la región del Khumbu, tienen raíces maoístas y quieren capitalizar la situación para conseguir concesiones por parte del Gobierno nepalí. Piensan que el cierre del Everest esta temporada atraerá la atención de todo el mundo”, añadía visiblemente indignado.

Según Paul, tras el anuncio de retirada de las expediciones que habían sufrido la pérdida de alguno de sus sherpas, “lo que era perfectamente comprensible”, el resto de expediciones “decidieron que la Cascada de Hielo era segura y que las avalanchas no eran más habituales de lo normal cualquier año. También pensaron que el periodo de duelo había sido correcto y que seguir escalando el Everest no era ningún motivo de deshonor para los fallecidos”. La respuesta del grupo más extremista fue amenazar a los sherpas de estas expediciones con que “les romperían las piernas si llevaban a sus clientes al Everest. Y a las expediciones les han dicho que o abandonan el campo base en unos días o tendrán que hacerlo a la fuerza. Estos tipos usan palos, piedras y machetes para conseguir sus objetivos” concluía.

Igual de explícita fue la denuncia del guía británico Tim Mosedale, con cuatro cumbres del Everest en su mochila. Acusó a los que él denomina “sherpas militantes” de poner “de rodillas el Everest 2014”, de estar “mordiendo literalmente la mano que les da de comer” y de amenazar a los que querían continuar con frases como “sabemos dónde vives”. Y reflexionaba: “Podríamos seguir con la expedición y no ser atacados, pero encontrarnos a la vuelta con aldeas en llamas? ¿Cómo podemos exponer a nuestros sherpas a semejante riesgo?”, se preguntaba. “Todos sabemos que 16 han muerto y es una pérdida terrible … Pero la facción militante ha secuestrado la situación y nos ha chantajeado. Se las han arreglado para crear su propia agenda, que ya no gira en torno al trágico accidente”, añadía en su blog.

Y mientras la polémica y la incertidumbre impregnan el valle del Khumbu y el campo base nepalí se vacía, al otro lado de la montaña se frotan las manos. Por la vertiente tibetana, la decena de expediciones con permiso de cumbre progresa con normalidad para regocijo de las autoridades chinas, que ven cómo el desconcierto en la vertiente sur puede suponer un incremento de expediciones -y de ingresos- en años venideros.

La Cascada de Hielo, un cementerio de sherpas

La ruta nepalí hacia la cumbre del Everest está llena de lugares icónicos: la Cascada de Hielo, el Valle del Silencio, el Collado Sur o el Escalón Hillary son términos que se han convertido en habituales incluso para los profanos al himalayismo desde que una expedición suiza descubriera la ruta en 1952 y un año después la completará otra británica poniendo en la cumbre a la ya legendaria cordada formada por Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Todos esos puntos evocan momentos épicos de la ascensión. Todos salvo la Cascada de Hielo (‘Khumbu Icefall’ en inglés), vinculada casi exclusivamente a desgracias y muertos.

El campo base de una de las expediciones comerciales, en pleno desmontaje, con los yaks esperando a ser cargados.

Pero, ¿qué es exactamente la Cascada de Hielo? Se trata de una especie de embudo, entre los 5.400 y 6.000 metros de altitud, que forman las paredes del Nuptse y el Everest al final de Valle del Silencio donde el glaciar del Khumbu se comprime y retuerce en su inexorable discurrir creando un formidable caos de bloques de hielo, seracs colgantes y grietas sumamente activo.

Nada especialmente novedoso en cualquier glaciar del planeta si no fuera porque en este caso, ese infierno de hielo es paso obligado para todo alpinista que quiere ascender el Everest por la ruta normal de la vertiente nepalí. Y, por supuesto, para los centenares de porteadores -la inmensa mayoría de la etnia sherpa- que, cual ejército de hormigas, se encargan de equipar y suministrar los campos de altura.

Así que la tragedia del Viernes Santo era solo cuestión de tiempo. En una época, además, en la que la proliferación de expediciones comerciales (más de 30 este año, con cerca de 1.000 personas en el campo base) convierte esa ruta en un lugar de paso permanente día y noche durante los meses de abril y mayo. Su importancia en la ruta hacia la cumbre es tal que todos los años hay un equipo específico de sherpas, conocidos como los ‘Ice Doctors’, que se encargan de equipar con cuerdas fijas y escalas ese tramo y de mantenerlo practicable durante toda la temporada.

Pura estadística

En realidad, lo sucedido el pasado día 18 no ha sorprendido a los que conocen bien el Everest. La Cascada de Hielo es un verdadero cementerio en el que todos los años mueren sherpas sepultados bajo avalanchas y bloques de hielo o despeñados en grietas. Las estadísticas de los fallecidos no dejan lugar a las dudas. En el Techo del Mundo han dejado la vida 255 personas, la mitad de ellas (128) en la ruta normal de la vertiente nepalí, la más transitada y utilizada por las expediciones comerciales. De esos 128 fallecidos, 63 son sherpas y de ellos, nada menos que 39 han muerto en la Cascada de Hielo, el 62%. Por el contrario, sólo dos occidentales han perdido la vida allí.

¿Y por qué en la Cascada de Hielo sólo mueren sherpas? Es pura estadística. Una simple cuestión de probabilidades. Las expediciones comerciales son muy conscientes de la peligrosidad de ese tramo e intentan que sus clientes crucen por ella el menor número de veces posible, dos o tres a lo sumo. Sin embargo, los guías y porteadores nativos lo hacen más del doble cargando con todo lo necesario para equipar los campos de altura.

Y por si fuera poco, casi todas las voces conocedoras del lugar están de acuerdo al asegurar que el cambio climático ha alterado de forma notable ese tramo del glaciar para hacerlo en los últimos años mucho más inestable. Y por tanto peligroso.

Así que ha sido ahora cuando ha tomado todo el sentido la decisión que adoptó en 2012 el neozelandés Russell Brice, dueño de la agencia más importante del Everest -Himalayan Experience (Himex)- y uno de los líderes más experimentados y con más prestigio de su campo base. En una apuesta tachada entonces de exagerada, optó por suspender la expedición al considerar que el riesgo que ofrecía la Cascada de Hielo era inasumible para su personal, 85 personas entre clientes, guías de altura y porteadores. Y ello anunciando además que no devolvería a su veintena de clientes ni uno de los 43.000 euros que habían pagado, argumentando que la mayor parte de los gastos estaban ya realizados.

Llegó a cronometrar el tiempo que tardaban todos ellos en cruzar bajo un serac que llevaba años observando y del que desconfiaba especialmente: 20 minutos en el caso de su mejor guía, entre media hora y 45 minutos para los sherpas cargados y hasta hora y media los clientes más lentos. Se trataba del mismo serac que hace el día 18 de abril se desplomó sobre una veintena de sherpas y mató a 16 de ellos.

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Tanto que en estos momentos la temporada de ascensiones pende de un hilo. Los sherpas  han decidido plantarse ante las autoridades, a las que les exigen que parte de los dos millones de euros que cada año recauda el Gobierno por las expediciones que intentar subir el Techo del Mundo, repercuta en ellos, en forma de seguros y compensaciones en caso de accidentes. Y la amenaza de huelga no es ningún farol. La decisión se tomo ayer en el campo base del Everest con el apoyo de los líderes de las 31 expediciones comerciales presentes este año, el verdadero ‘Gobierno en la sombra’ del Everest entre marzo y junio. 

Los sherpas reclaman una compensación de 10.000 dólares (7.250 euros) para las familias de los 16 colegas muertos o desaparecidos, que el Gobierno pague el tratamiento de los heridos y que eleve la cobertura de los seguros a 20.000 dólares (14.500 euros). La petición parece elemental a ojos de un occidental residente en el primer mundo. Pero se entiende si se tiene en cuenta que ese tipo de coberturas son todo un lujo en Nepal. Sin ir más lejos,  el Gobierno nepalí ha anunciado un pago inmediato de 400 dólares (290 euros) para los familiares de las víctimas para cubrir los costes del funeral, pero no está prevista ninguna compensación para los sherpas que son contratados por las expediciones internacionales. Hasta ahora, eran las propias expediciones comerciales quienes daban asistencia financiera, a modo de donativo, a las familias cuando había algún accidente.

“Si no se cumplen las demandas, nos veremos forzados a lanzar fuertes protestas por el bien del pan de toda la comunidad sherpa”, señalaron en un comunicado. El servir de guías a los escaladores es el principal sustento para los sherpas, lo que les permite ganar casi 4.000 euros en un país donde el salario medio anual es de 500 euros.

Ang Tshering Sherpa, uno de los guías más famosos de Nepal y presidente de la Asociación de Montañeros de Nepal, ha explicado que “hay un gran dolor entre la comunidad” y que “los sherpas guardarán duelo (por sus compañeros) durante toda la semana”. Ese es precisamente el plazo que los guías han dado al Gobierno para cumplir sus demandas. “Hay una situación de conflicto ahí arriba en la montaña. Es seria y podría consecuencias de largo alcance para la escalada en Nepal”, ha advertido, reclamando al Gobierno que “actúe sobre sus demandas inmediatamente”.

Por su parte, los representantes de las 31 expediciones que se encuentran en el Everest decidieron ayer en una reunión  que será cada uno de esos grupos el que decida si finalmente escala o no la montaña. Ang aseguró que no habrá “presiones” de ningún tipo a la hora de tomar una decisión. Por el momento, y durante esta semana de luto, todas las expediciones estarán paralizadas en el campo base. La ruta donde se registró la mortal avalancha, la cascada de hielo de Khumbu, paso obligado hacia los campo de altura en la ruta normal de la vertiente nepalí, ha quedado bloqueada mientras los ‘ice doctors’ (un equipo de sherpas al que todas las expediciones pagan una cantidad fija para que mantengan abierto y equipado ese peligroso tramo de la ruta durante la temporada de ascensiones)  decidirán si abren la vía o no, afirmó Ang.

Por su parte, los escaladores extranjeros están manteniendo estos días reuniones entre ellos para decidir qué van a hacer. Algunos ya han decidido que seguirán adelante con la expedición, mientras que otros, como el estadounidense Joby Ogwyn, que quería saltar con un traje de alas desde la cima del techo del mundo, han anunciado que cancelan su proyecto y se vuelve a casa en señal de respeto hacia los fallecidos

Unas 300 personas, entre ellas el viceprimer ministro nepalí, Prakash Man Singh, despidieron con honores hoy en un acto en Katmandú los restos de seis de los sherpas fallecidos, mientras que los otros siete cadáveres recuperados fueron entregados a sus familias en otras partes del país.

Familiares de uno de los sherpas fallecidos trasladan el cadáver hacia su lugar de cremación, en Katmandú. / AFP

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Una fuerte nevada cubrió de nieve fresca el Valle del Silencio, a más de 6.000 metros de altitud, donde se produjo el alud, por lo que es muy difícil localizar los cadáveres, explicó un portavoz del Ministerio de Turismo, Madhusudan Burlakoti, en declaraciones recogidas por el diario ‘Himalayan Times’. Según compañeros de los desaparecidos, los cuerpos podrían estar a entre 80 y 100 metros de profundidad. Sus nombres son Pemba Tenji Sherpa, Aash Bahadur Gurung y Tenzing Chhotar Sherpa, informaron las autoridades.

La avalancha se produjo cuando los sherpas se encontraban a una cota relativamente baja en la montaña, cerca del campo 1, a 6.100 metros de altitud, a primera hora de la mañana del viernes. Ese mismo día fueron recuperados doce cuerpos y otro más fue hallado el sábado.

Este año, el Ministerio de Turismo de Nepal ha concedido permiso para escalar el Everest a 334 escaladores extranjeros. La temporada del premonzón se extiende de mediados de marzo a finales de mayo y reúne en el campo base del Everest a más de mil personas, entre escaladores, sherpas y personal de logística de las expediciones.

División en los sherpas

Tras el accidente, entre los sherpas han surgido algunas voces pidiendo el cierre del Everest para honrar a los fallecidos y han pedido un mayor apoyo a las autoridades nepalíes. “Me sentiría mejor si todas las expediciones de este año se cancelaran, ya que han muerto 16 personas. Sería un gesto de respeto. Si todos los sherpas lo hicieran, se resolvería el problema”, indicó Jyagba Sherpa a la agencia Reuters en Katmandú.

Mingma Sherpa, el primer sherpa en alcanzar los 14 ochomiles, denunció que de las tasas que cobra el Gobierno a los escaladores –que cada años suponen cerca de dos millones de euros– no se reinvierte nada en el bienestar de su etnia. “Los sherpas son la columna vertebral de las expediciones al Everest, pero el Gobierno los tiene abandonados”, denunció en el ‘Himalayan Times’. Sin embargo, otros sherpas prefieren seguir adelante con las expediciones, que son a menudo su única fuente de ingresos.

Desde el Gobierno han cedido la decisión a los propios sherpas. «Hemos emitido permisos de escalada. Así que no podemos impedir que suban. Del mismo modo, no podemos obligar a nadie a subir», explicó un responsable del Ministerio de Turismo, Tilakram Pandey.

Mientras tanto, algunos alpinistas occidentales de expediciones comerciales han comenzado a manifestar en las redes sociales su intención de seguir con sus planes de hollar el Everest pese a la tragedia. Es el caso de las alpinistas guatemaltecas Andrea Cardona y Bárbara Padilla quienes, tras lamentar la muerte de los sherpas  y anunciar que ellas no habían sufrido ningún percance, señalan que seguirán en el Everest.

Cardona escribió en su cuenta de Facebook: “Gracias a Dios el resto de nuestro equipo está bien. Mañana tendremos una ceremonia general aquí en el Campo Base”. Por su parte, Padilla pidió oraciones para todos los alpinistas y aseguró que las muestras de solidaridad en las redes sociales “lo hacen a uno no sentirse solo”. A continuación ambas anunciaron que continuarán con sus planes de ascender el Everest por la ruta del collado Sur, la misma en la que se produjo la tragedia.

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Varios sherpas ayudan a rescatar a uno de sus compañeros heridos. / EFE

La montaña que ha llevado la riqueza y el progreso a la etnia que vive en sus laderas se ha cobrado un tributo que solo el paso del tiempo dirá si podrá ser asumido por el pueblo sherpa. El hecho de que las víctimas sean exclusivamente porteadores locales refleja una realidad demasiadas veces silenciada. Los verdaderos héroes del Himalaya son los sherpas. Sin su trabajo trasladando material y equipando con cuerdas las montañas, el número de alpinistas occidentales que ascienden las montañas más altas del planeta, y más concretamente el Techo del Mundo, se reduciría a la mínima expresión.

La tragedia se produjo el viernes a las 5.45 hora local (2.00 de la madrugada en España). A esa hora, entre 50 y 60 porteadores ascendían por encima del campo 1 (6.000 metros) cargando todo el material que los alpinistas de las expediciones comerciales necesitan en los campamentos superiores. El traslado entre los campos se realiza precisamente siempre a primeras horas de la mañana, cuando el sol aún no da en las paredes de las montañas circundantes, que es la principal causa de los aludes. Pero el viernes no fue suficiente. Según el testimonio de algunos supervivientes, un serac que colgaba de la ladera del Nuptse se rompió y provocó una avalancha que atrapó a decenas de sherpas. Muchos lograron salir de la nieve por sus propios medios, pero 16 quedaron sepultados. A última hora de ayer, solo quedaban por rescatar los cuerpos de tres de ellos.

Todos trabajaban para expediciones comerciales, que por un precio que oscila entre los 30.000 y 60.000 euros prácticamente garantizan a los alpinistas occidentales alcanzar la cima del Everest, por supuesto con oxígeno. El sueldo de la temporada de los sherpas de élite, los que a compañan a los ‘clientes’ hasta la cumbre, ronda entre los 3.000 y los 4.000 euros. Los fallecidos y desaparecidos trabajaban para las siguientes compañías: Shangrila Nepal, Himalayan Guides Nepal Treks and Expedition, Seven Summit Treks, Summit Nepal Trekking e Himalayan Ecstasy Treks.

«Nos dirigíamos al campamento base II cuando un gran bloque de hielo se desprendió de la montaña», narró a ‘Efe’ Wangdi Sherpa, de 26 años, desde un hospital de Katmandú. Wangdi, que pese a su juventud ha ascendido ya tres veces al Everest, acompañaba a trece montañeros británicos, aunque en el momento del suceso estos esperaban en el campo 1. «Tres de nosotros estábamos atados con una cuerda de

Dawa Tashi Sherpa, uno de los heridos, en el hospital. / AFP

seguridad y nos protegimos tras un fragmento de hielo», afirmó Wangdi, que aún así recibió un fuerte golpe en la cabeza. «Pudimos ocultarnos porque íbamos los primeros y también sobrevivieron otros doce que nos seguían, así como los más retrasados. El resto murió», explicó. Otros escaladores no tuvieron tanta suerte, como el experimentado Ankaji Sherpa, de 37 años y con 8 cimas del Everest en su currículo. Su hija Chhechi, de 20 años, acudió al hospital donde estaba siendo realizada la autopsia a su padre. «No me puedo creer que esté muerto, siento que va a regresar», afirmó. Chhechi tiene dos hermanas y tres hermanos menores, y uno de ellos se fue hace poco a un monasterio budista para convertirse en monje. Su padre era el único asalariado de la familia, por lo que no sabe cómo podrán subsistir.

Según el Ministerio de Turismo de Nepal estos son los nombres de los sherpas fallecidos y su pueblo de origen:

-Mingma Nuru Sherpa, de Namche-4 (Solukhumbu)
-Dorji Sherpa, de Namche-4 (Solukhumbu)
-Ang Tshiri Sherpa, de Namche-07
-Nima Sherpa, de Namche-09
-Phurba Ongyal Sherpa, de Khumjung-07 (Solukhumbu)
-Lakpa Tenjing Sherpa, de Khumjung-02
-Chhring Ongchu Sherpa, de Khumjung-02
-Dorjee Khatri, de Lelep-09 (Taplejung)
-Then Dorjee Sherpa, de Khumjung-07 (Solukhumbu)
-Phur Tempa Sherpa, de Yaphu-09 (Sankhuwasabha)
-Pasag Karma Sherpa, de Juvin-05 (Solukhumbu)
-Asman Tamang, de Sotang-09 (Solukhumbu)
-Ang Kaji Sherpa, de Makalu-09 (Sankhuwasabha) 

Los sherpas que permanecen desaparecidos son:

-Tenzing Chottar Sherpa, de Namche-09 (Solukhumbu)
-Pem Tenji Sherpa, de Choksam-02 (Solukhumbu)
-Ash Bahadur Gurung, de Laprak-07 (Gorkha)

Una montaña con un bajo índice de mortalidad

El Everest es, de largo, el ochomil con más ascensiones. Según datos de Elizabeth Hawley, hasta el año pasado acumulaba 6.871, más del doble que el siguiente, el Cho Oyu, considerado el ochomil más ‘fácil’ y que roza las 3.000 ascensiones. Es el precio de ser el Techo del Mundo, que en los últimos diez años ha tenido una media de 500 ascensiones por temporada, más de la mitad a cargo de sherpas.

En cuanto a los muertos, también bate récords. Según el alemán Eberhard Jurgalski, el otro ‘notario’ de los ochomiles, acumula 242 (hasta 2013), casi el triple que el segundo, el temido K2 (82). La cifra parece alarmante en términos absolutos, pero no lo es tanto si la comparamos con el número de alpinistas que han hecho cima. Teniendo en cuenta ese dato, el Everest es uno de los ochomiles menos mortíferos, con un índice de mortalidad (porcentaje de fallecidos por número de cimas) de apenas el 3,5%, frente a montañas como el Annapurna (30,2%), el K2 (22,4%) y el Nanga Parbat (19,5%).

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Pero todo ello no habría sido posible si en 2011 no se hubiera convertido en el primer sherpa en completar los 14 ochomiles. Rompió así otro de los tópicos de su etnia: que solo les interesa el Everest. Y en parte es verdad, aunque él explica los motivos: “Nosotros escalamos para dar de comer a nuestras familias, no por la fama. Y en el Himalaya, donde más trabajo hay es en el Everest”.

– ¿Por qué decidió hacer los 14 ochomiles?
– En mis primeros años como porteador trabajé con varios de los alpinistas que estaban intentando completar los ochomiles, como Juanito Oiarzabal, Edurne Pasaban, varios coreanos… fueron mis profesores y en parte me inculcaron ese veneno de escalar todos los ochomiles. Por todo ello, por lo que aprendí con ellos, les estaré agradecido siempre. Todo lo que tengo hoy en gran parte se lo debo a ellos.

– ¿Recibió ayuda del Gobierno nepalí o de algún patrocinador?
– No. Todas las expediciones me las pagué yo, con mi dinero. Fue un proyecto totalmente personal

– Reynhold Messner fue el primer alpinista en completar los 14 ochomiles, en 1986. Usted lo consiguió en 2011, 25 años y 23 personas después. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que un sherpa, la etnia del Himalaya por excelencia, aparezca por fin en la lista de conquistadores de los 14 ochomiles?
– Tradicionalmente, siempre se ha pensado que los sherpas solo servíamos como porteadores, para llevar cargas. Y efectivamente, así ha sido durante mucho tiempo, en el que nuestro único interés era llevar las cargas para ganar dinero. Por eso solo nos interesa el Everest, que es donde está el trabajo. Porque nosotros escalamos para dar de comer a nuestras familias, no por la fama. Pero esa mentalidad está cambiando con las nuevas generaciones y yo pensé que era bueno para nuestra etnia que el resto de alpinistas se diesen cuenta de que también podemos escalar todos los ochomiles.

Mingma Sherpa, en el rocódromo Dock 39 del centro comercial Ballonti (Portugalete).

– El segundo sherpa en completar los 14 ha sido su hermano Dawa, el año pasado. ¿Veremos próximamente a más nepalís en esa carrera o se quedará un tema de ‘familia’?
– Espero que sí. Es muy importante para el pueblo sherpa que otros sigan nuestro camino, aunque por desgracia me temo que tendrá que pasar bastante tiempo.

– ¿La llegada de los occidentales al Himalaya ha llevado más beneficios o más perjuicios al pueblo sherpa?
– Es indudable que la llegada del turismo de montaña al Himalaya ha sido bueno para los sherpas. Ha traído riqueza y progreso para nuestros pueblos.

– ¿Pero no está perdiendo el pueblo sherpa sus esencias?
– Desde luego ese peligro existe. Pero es que las nuevas generaciones no miran por las tradiciones como lo hacíamos nosotros o nuestros padres. A las nuevas generaciones les gusta Internet, la televisión por satélite y las comodidades del progreso. Todo esto tiene un peligro, que las nuevas generaciones no sean tan duras, no estén tan ‘curtidas’ como nosotros, para trabajar en las grandes montañas. Yo, por ejemplo, nací en un pueblo del valle del Makalu a casi cuatro mil metros, sin ninguna comodidad, tenía que ayudar a mi padre en el campo e ir andando a la escuela, que estaba a diez kilómetros. Mi hijo sin embargo, ha nacido y vive en Katmandú. Va al colegio en autobús y tiene todas las comodidades a su alcance. La mayoría de los sherpas, en cuanto ahorran algo de dinero, se van a vivir a Katmandú, donde la vida es más fácil. Así que efectivamente, es muy posible que las nuevas generaciones de sherpas no sean tan fuertes como nosotros. Por eso estamos pidiendo al Gobierno que cree escuelas de alpinismo en los valles y los pueblos del Himalaya, para que los jóvenes puedan seguir vinculados a las grandes montañas y con una preparación mucho mejor que nosotros.

– ¿Qué opina de la masificación del Everest?
– El Everest es la montaña más alta del planeta y como tal todo el mundo quiere escalarla. ¿Alguien tiene derecho a quitar ese sueño a los demás? El dilema no es tanto que haya mucha gente como el tomar las medidas necesarias para que eso no se convierta en un problema. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente, como montar dos líneas de cuerda fija o repartirnos los días de cumbre.

– ¿La masificación no puede traer una gran tragedia como la de 1996, en la que murieron 12 personas por su inesperado cambio de tiempo, que haga peligrar el ‘negocio’?
– No. Hoy en día una tragedia como la de 1996 no es posible. Todo ha cambiado mucho. Los partes meteorológicos son mucho más precisos y los clientes están más arropados. En mi agencia, por ejemplo, en el ataque a cumbre cada cliente va con un sherpa y en el collado sur hay otros diez a la espera por si se produce alguna emergencia. Y todos ellos están permanentemente comunicados por radio. Entre ellos y con el campo base. Sinceramente, hoy en día no veo posible una tragedia como la de 1996.

– ¿Qué opinión tiene del intento de linchamiento a Simone Moro y Ueli Steck la pasada primavera en el Everest?
-Antes de nada quiero decir que respeto profundamente a Simone y a Ueli como escaladores, por su estilo, habitualmente en alpino, y porque son de los mejores del mundo. Escalan muy bien y son muy buenos montañeros. Dicho esto, yo planteo lo siguiente: En el Everest hay 300 alpinistas con otros tantos sherpas trabajando para ellos. Y frente a ellos hay dos o tres alpinistas que escalan por libre. Si coinciden en una vía ¿Quién tiene que dejar hacer a quién? Por lo demás, pienso que se cometieron errores por los dos lados. Los occidentales por no respetar el trabajo de los sherpas y los sherpas por tener una reacción demasiado violenta.
– ¿Pero le parece normal lo que pasó en el campo 2, donde un centenar de sherpas estuvieron a punto de linchar a los alpinistas occidentales?
– Aunque la falta de respeto de Simone y Ueli hacia los sherpas fue muy grave en la pared, es verdad que la reacción en el campamento 2 de los sherpas, entre los que por cierto no había ninguno de mi agencia, fue desproporcionada. Fue un error.

– Para muchos, esa reacción de los sherpas es la prueba de su hartazgo tras años y años de humillaciones y desprecios por parte de clientes y alpinistas occidentales. ¿Está de acuerdo?
– Aunque haya casos puntuales de lo que dices, no se puede generalizar. En todo caso, pienso que esa reacción, más que por viejas rencillas, se produjo por la presión con la que trabajan casi siempre los sherpas en el Everest.

– ¿Puede volver a suceder algo parecido?
– No. Nunca más. En el Himalaya no volverá a pasar. Los sherpas han aprendido la lección. Son trabajadores que no quieren problemas y no cometerán más errores como ese. De todas formas, creo que los occidentales tampoco pueden olvidar que lo que son se lo deben al Himalaya. Simone, por ejemplo, no es famoso por ser italiano o por lo que ha escalado en los Alpes, sino por lo que ha hecho en las montañas del Himalaya. Por eso es bueno que todos, los alpinistas y los sherpas, respetemos las leyes de la montaña, del Himalaya.

El alpinista infalible

Según las estadísticas oficiales de Elizabeth Hawley y Eberhard Jurgalski, los notarios de los ochomiles, Mingma Sherpa es la vigesimocuarta persona que escaló las catorce cumbres más altas del planeta (la lista, a día de hoy, se acerca ya a las cuarenta). Acabó en el Kangchenjunga el 20 de mayo de 2011 y se convirtió además, en el alpinista más joven en lograrlo (un mes antes de cumplir los 33), arrebatando el récord, curiosamente, a Alberto Iñurrategi, que los acabó con 33 años y seis meses.

Por lo demás, sus ascensiones no tuvieron en ningún caso un mérito alpinístico especial. Fueron todas por rutas normales, en expediciones tradicionales y en cinco de ellas se ayudó de oxígeno artificial para lograrlo (Everest, K2, Kangchenjunga, Lhotse y Dhaulagiri). Sin embargo, Mingma atesora un curioso récord del que, por cierto, se siente muy orgulloso. Es la única persona que ha escalado cada uno de los catorce ochomiles al primer intento. Su infalibilidad fue del 100%.

Eso da muestra del cuidado con el que planifica las ascensiones. Una meticulosidad que ha trasladado a su actual agencia Seven Sumit Treks, que fundó tras escalar los catorce y que en apenas tres años se ha convertido en una de las más importantes de Nepal.  Sus porcentajes de éxito son asombrosos. El año pasado, sin ir más lejos, llevó a 200 alpinistas a los ochomiles, con un éxito superior al 90%. En el Everest, por ejemplo, tuvo 65 clientes, de los que solo cuatro no pisaron la cumbre, cuando  el porcentaje habitual de los que logran hollar el techo del mundo (sherpas al margen) ronda al 60%.

Cuando se le pregunta por las razones de su éxito sonríe, pide un papel y un lapiz y dibuja el organigrama y la estrategia de las expediciones que organiza su agencia. El secreto de ese éxito en cifras se entiende mejor cuando explica que esos 200 clientes tuvieron a su disposición a 300 sherpas para ayudarles en la escalada.

Los ochomiles de Mingma Sherpa

1. Manaslu (8163 m)………………. 2000
2. Cho Oyu (8201 m)……………… 2000 (2ª ascensión 2002)
3. Makalu (8463 m)…………………2001
4. Shisha Pangma (8027 m)……. 2001
5. Lhotse (8516 m) ……………….. 2002
6. Broad Peak (8047 m)………… .2003
7. Gasherbrum II (8035 m)…….2003
8. Everest (8848 m)………………..2004
8. K-2 (8611 m)………………………2004
10. Dhaulagiri (8167 m)………….2010
11. Nanga Parbat (8125 m ………2010
12. Annapurna I (8091 m) ……..2010
13. Gasherbrum I (8068 m) ……2010
14. Kanchanjunga (8586 m)…… 2011

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“Llegó a la cima. Nosotros somos budistas y no mentimos”, dijo a Efe en Katmandú el sherpa Dawa Ongju. Otro de los sherpas, Pema Chering, también confirmó a Efe que Oh alcanzó la cumbre.

Edurne Pasaban mencionó los nombres de Ongju y Chering entre los sherpas que, dijo, habían afirmado que la coreana Oh no había llegado hasta la cima del Kangchenjunga en su intento de alcanzar los 14 ochomiles.

“Alcanzamos la cumbre a las 17.45 horas y, como hacía viento, la fotografía que se tomó no estaba muy clara. Esto pudo levantar dudas sobre la ascensión”, declaró el sherpa Ongju.

Ongju, que ha alcanzado 10 de los 14 ochomiles, reconoció haber coincidido con Pasaban el año pasado en el Kangchenjunga y este año en el Annapurna, aunque manifestó que no hablaron con ella sobre la ascensión de la alpinista coreana. “No nos ha preguntado nada de Oh”, dijo.

El sherpa llegó hace pocos días a Katmandú tras escalar el Annapurna con Oh y ayudarla a completar su carrera por los catorce “ochomiles”, por delante de Pasaban, quien ha puesto en duda la marca por los testimonios referentes al Kangchenjunga.

En el Annapurna, Ongju coincidió en el campo IV (6.950 metros) con los españoles Carlos Pauner y Juan Oiarzábal, durante los agónicos momentos en los que ambos intentaban el rescate de su compañero fallecido Tolo Calafat, quien se había descolgado del grupo en el descenso.

Según Ongju, Oiarzábal le dijo con aspereza desde dentro de su tienda: “Oh, sherpa coreano. Ve y busca a nuestro amigo. Te daré 100 dólares”.

El veterano alpinista Juanito Oiarzabal ha afirmado en varias entrevistas con medios españoles que ofreció 6.000 euros a cada sherpa para que participaran en el rescate y sostuvo que Calafat podría haberse salvado con su ayuda.

El sherpa explicó que su expedición alcanzó el campo IV a las 21.30 horas, y que una hora más tarde lo hicieron los españoles. De acuerdo con su relato, se mostró dispuesto a acudir en busca de Calafat al pensar que estaba 300 metros más arriba, pero uno de los sherpas que iban con los españoles precisó entonces que en realidad la altitud era de 600 ó 700 metros más.

“Me habría costado doce horas llegar hasta allí. No había dormido y estaba muy cansado. No estaba en condiciones de llegar tan alto”, agregó Ongju.

Fuente: Agencia EFE

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Cada minuto de su vida desde que es la primera mujer en completar los catorce ‘ochomiles’ es fotografiado por la cohorte de coreanos cámara en ristre -unos profesionales y otros no- que le siguen a todas partes. Y ella tiene perfectamente asumido el papel. Va y viene con disciplina oriental y cada elogio a su persona o a su gesta es respondido con una reverencia oriental de agradecimiento. Su gesto brillante sólo se oscurece cuando salen a relucir el rescate fallido de Tolo Calafat en el Annapurna y su controvertido Kangchenjunga. Sin embargo, su semblante no denota ira o enfado, sino incredulidad. No entiende ni la críticas a su comportamiento en el primero ni las dudas sobre la cima en el segundo. Ella asegura tener la conciencia muy tranquila. En ambos casos.

-¿Cómo se ha vivido en su país lo que ha conseguido?
-Yo creo que ha sido un logro de todo el país. Yo así he intentado transmitirlo y todo el cariño de la gente que he recibido es lo que me ha demostrado. La cumbre del Annapurna fue retransmitida en directo para todo el país y eso hizo que se convirtiera en un gran acontecimiento y que la gente lo viera como algo muy cercano.

-¿Cómo valora su logro como mujer?
-Antes que yo, veinte hombres han completado los catorce ‘ochomiles’. Me gustaría que lo que he conseguido fuera visto por todas las mujeres del mundo como la demostración de que las mujeres somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Cualquier proyecto, si ponemos empeño y determinación en ello.

-En el Annapurna, la expedición de Tolo Calafat le criticó duramente porque usted y sus sherpas no le auxiliaron. ¿Qué tiene que responder a esas acusaciones?
-Fue una situación muy triste. A Tolo Calafat le conocía porque compartimos el campo base e hicimos la ascensión juntos. Pero no fue posible ayudarle porque todos estábamos muy cansados. Y?cuando les pedí a los sherpas que fueran a buscarlo me dijeron que era imposible, que ellos también estaban muy cansados y que además se había perdido y no sabían donde estaba. Tampoco tenían ni comida ni bebida para volver a subir. Yo les insistí que fuesen a buscarlo, pero lo que no podía era obligarlos a hacerlo. Entonces los sherpas me dijeron “¿qué vida es más importante, la suya o la nuestra? ¿Es más importante el dinero o la vida de las personas?”. Fue una situación muy difícil para todos. Luego, además, el tiempo empezó a cambiar y se hizo muy peligroso quedarse en el campo 4, por eso descendimos hacia campos inferiores.

-Alpinistas españoles acusan también a su expedición de haber retirado cuerdas fijas de la ruta. ¿Es verdad eso?
-Yo no toqué ninguna cuerda fija en toda la ruta. Y por si hay alguna duda, todo fue grabado por la televisión coreana. Ese día hicimos cumbre casi veinte personas y se les puede preguntar a cualquiera de ellas lo que pasó.

-Carlos Pauner asegura que llegando a la cima estaba agarrado a una cuerda que tuvo que soltar porque sus sherpas la estaban retirando.
(Miss Oh se ríe con un gesto de incredulidad)
-No sé de que me hablas. Yo no sé nada. No vi nada. Lo unico que te puedo decir es que cuando llegamos todos al campo base yo salude a Juanito y Carlos Pauner sin ningún problema. Y no me dijeron nada.

-¿Qué opinión tiene de Edurne Pasaban?
-La conocí en el Shisha Pangma en 2006 y creo que también es una heroína. Cuando Edurne y Gerlinde habían subido nueve ‘ochomiles’ yo todavía sólo tenía cinco. En ese momento es cuando me propuse como gran reto personal ser la primera. Y?lo que Edurne me ha demostrado en todo este tiempo, igual que Gerlinde, es que son personas muy valientes. Y una vez que una persona es una heroína lo es para toda la vida.

-Entre 2008 y 2009 subió ocho ‘ochomiles’ en dos años, un récord asombroso, nunca conseguido hasta ese momento…
-Muchas gracias, pero lo hice precisamente por esa motivación extra, ese reto que significó ver que Edurne Pasaban y Gerlinde Kaltenbrunner tenían ya nueve.

-¿Para conseguir eso hace falta suerte, organización, voluntad o un poco de todo?
-Lo más importante creo que es la motivación, la determinación, el empeño en conseguirlo. Por supuesto, el respaldo de mi sponsor es fundamental, pero también el apoyo de la gente de Corea, sentir su calor y su empuje. Todo eso es fundamental para tener éxito en este tipo de retos.

-Se le ha criticado mucho su estilo, con muchos sherpas, cuerdas fijas en toda la ruta, helicópteros de un campo base a todo… ¿Qué tiene que decir a ello?
-Yo sólo he utilizado muchos sherpas y cuerdas a lo largo de toda la ruta en el Kangchenjunga y en el Annapurna. Y?en éste último fue para garantizar la seguridad de los cámara de televisión que subían conmigo para retransmitir en directo mi llegada a la cumbre.

-¿Qué dice a los que aseguran que no llegó a la cumbre del Kangchenjuga?
-Sólo una cosa: yo he subido a la cumbre del Kangchenjunga. Y?voy a enseñar a Miss Hawley nuevas pruebas, un vídeo llegando a la cima, para demostrar que es cierto. Dicho esto, toda la información que ha surgido sobre ese tema es totalmente incorrecta.

-¿Por qué no ha presentado hasta ahora esas pruebas?
-¡Porque no hace falta presentar todas las pruebas, todas las fotos, todos los vídeos, de que se ha subido a una cumbre! En esa montaña había varias expediciones, muchos alpinistas, y ellos vieron que había llegado a la cumbre. Por eso no hace falta presentar todas las pruebas. Me duele profundamente que se ponga en duda ese ascenso y me pregunto por qué se duda.

-¿Por qué, entonces, algunos de sus sherpas dicen que no ha subido al Kangchenjunga?
-Me gustaría saber qué sherpas son los que han dicho eso. Ningún sherpa ha dicho eso. Me gustaría saber quienes son para hablar con ellos y saber por qué lo dicen.

-¿Si Mis Hawley finalmente no le da como valido el Kangchenjunga, estaría dispuesta a volverlo a subir?
-No tengo ningún motivo para volver a subir al Kangchenjunga.

Pasaban responde a Miss Oh y da los nombres de los sherpas

En Corea del Sur, Edurne Pasaban es considerada como una mentirosa. La culpa es de la frase que pronunció tras descender del Annapurna hace dos semanas: “Los sherpas de Miss Oh me han dicho que no subió el Kangchenjunga”. La prensa coreana le acusa de tirar la piedra y esconder la mano.
Y. C. Shin, editor de la revista ‘Man And Mountain’, la revista especializada más vendida en el país, y uno de los muchos periodistas que acompañan estos días a la coreana allí donde va, se empeñaba en explicárselo ayer a este periodista después de haber entrevistado a Oh Eun-Sun. “Si alguien hace una acusación tan grave tiene que dar nombres, decir quiénes son los que han hecho esa afirmación. Por eso pensamos que está mintiendo. No dice sus nombres porque ningún sherpa se lo ha dicho. Se lo ha inventado ella”.

Sin ser tan directa en la acusación, Oh Eun-Sun también deja entrever en la entrevista que esa afirmación es falsa. “Me gustaría saber qué sherpas son los que han dicho eso. Ningún sherpa ha dicho eso. Me gustaría saber quienes son para hablar con ellos y saber por qué lo dicen” es su respuesta concreta a la pregunta de por qué algunos de sus porteadores de altura dicen que no llegó a la cumbre.
Así que Edurne, tras conocer esas acusaciones, decidió ayer mismo hacer públicos sus nombres desde el campo base del Shisha Pangma.

Y Miss Hawley tendrá trabajo en cuanto termine la huelga general indefinida que mantiene paralizada Katmandú, porque no son uno ni dos. Nada menos que siete sherpas revelaron a la tolosarra o a miembros de su expedición durante su estancia en el campo base del Annapurna que la coreana no había alcanzado la cima del Kangchenjunga. “Sus nombres son Dawa Ongchu Sherpa, Pema Chiring Sherpa, Chheji Nurbu Sherpa, Dawa Sangge Sherpa, Ong Darchi Sherpa, Cuombi Sherpa y Phurdorchi Sherpa”, detallaba ayer Edurne visiblemente enfada por esas acusaciones. Los dos primeros, además, son dos de los tres sherpas que acompañaron a Miss Oh el día de cumbre.

Según la tolosarra, hasta ahora había preferido no dar nombres para protegerlos de posibles represalias por parte de la expedición coreana. “Todos estaban con Miss Oh en el Annapurna y si decía quienes eran podían echarlos allí mismo de la expedición”. En este sentido, Edurne Pasaban destaca el distinto trato que reciben los sherpas en las expediciones coreanas respeto de las occidentales “y en concreto de la nuestra”, añade.

“Me imagino que será cuestión de culturas, pero las expediciones coreanas están muy jerarquizadas y los sherpas son el eslabón más bajo de la cadena”, detalla la alpinista vasca. “Es impensable verles compartiendo un té, que se acerquen a la cocina a charlar un rato o que jueguen un partido de voleibol con ellos, como hacemos nosotros. No se mezclan para nada con ellos. No les entra en su mentalidad”.

Y?para ilustrar ese temor de los sherpas, Pasaban explica lo que les pasó en el Annapurna: “Varios sherpas de Miss Oh, que son amigos nuestros, ayudaron a los nuestros a bajar material de los campos de altura al final de la expedición. El caso es que lo dejaron a 15 minutos del campo base para que los coreanos no vieran que nos ayudaban y nos suplicaron que no dijésemos nada para evitar problemas”.

Para que entendáis un poco mejor la metalidad y organización de la expedición coreana en el Annapurna os dejo este enlace a una entrevista que realiza Desnivel.com a la doctora Maria Antonia Nerín, medico del equipo español, en el que además de hacer un repaso general a las circunstancias del intento de rescate de Tolo Calafat incide en las ‘particularidades’ de los coreanos en su forma de organizar expediciones.

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Ya os dije ayer que el plan original del periódico, y por el que me ha enviado aquí, era llegar hasta el campo base del Shisha Pangma para cubrir la expedición de Edurne Pasaban a su decimocuarto ochomil. Pues os tengo que decir que las cosas se están complicando. Y mucho. El Shisha es el único ochomil íntegramente en suelo chino (tibetano en realidad) y para llegar a él hace falta que el gobierno chino te conceda un visado de entrada (recordar la odisea de Edurne al principio de esta expedición). Bueno, pues el problema es que a mí no me lo concede. Las autoridades chinas no están dispuestas a permitir la entrada de una persona sola (y menos aún si es periodista) en territorio tibetano.

La solución podría haber sido sumarme a la expedición de Juanito Oiarzabal, que al bajar del Annapurna iba a aprovechar la aclimatación (como Edurne) para ir al Shisha, pero la muerte de su compañero Tolo Calafat lo ha cambiado todo. En cuanto regrese a Katmandú, Juanito volará a España para ir a Mallorca a visitar a Marga, la mujer de Tolo, y a sus hijos.

Así que mi prácticamente única posibilidad de entrar en China se ha esfumado. Aunque como la esperanza es lo último que se pierde os mantendré informado de mis gestiones con las autoridades de la República Popular China.

De Katmandú os puedo contar más bien poco. Con todo el ajetreo que he tenido prácticamente no he salido del hotel. Y por lo poco que he visto, me parece que apenas ha cambiado desde la última vez que estuve, hace ocho años, cuando acompañé a Alberto Iñurrategi a su último ochomil, el Annapurna. Aunque en el país han cambiado bastante las cosas, al menos políticamente, a raiz de la llegada al poder de los mahoistas, las diferencias sociales siguen siendo brutales, la gente sigue viviendo en la calle, la pobreza se ve en cada esquina y el caos circulatorio es aún mayor. Bueno, algo sí que ha cambiado: el imponente palacio real es ahora un museo en el que decenas de personas hacen cola para entrar a conocerlo y ver cómo vivía su rey.

Los dos sherpas que auxiliaron a Calafat llegan por fin al CB

En cuanto al Annapurna, la preocupación se extendió ayer en el campo base, ya que los sherpas que auxiliaron a Tolo Calafat por encima del campo 4 del Annapurna, Sonam y Dawa, no acababan de llegar a él. La expedición española informó primero de que habían bajado hasta el campo 1, donde pasarían la noche, y luego de que habían llegado anteayer a última hora de la noche al CB, pero fue un mal entendido.

Finalmente, y pasada la medianoche, los alpinistas españoles respiraban aliviados con la llegada sanos y salvos de los dos sherpas. El extremo cansancio que acumulaban ante tantos días de esfuerzo en altura habían ralentizado mucho su ritmo en el descenso. Las continuas avalanchas que barrieron durante todo el día de ayer no hicieron más que aumentar la preocupación en el campo base, aunque al final todo ha quedado en un susto.

Los dos sherpas, que realizaron la ascensión con Tolo y Pauner, habían rechazado ser evacuados por el helicóptero del servicio de rescate que bajó a Oiarzabal, Pauner y Colibasanu para no perder todo su material de altura. Aunque ayer en el campo base se hablaba también del ancestral pánico de los sherpas a volar en helicóptero, “así que imagínate la perpectiva de bajar colgados de un cable de 20 metros”, explicaba el alpinista alavés.

Por uno u otro motivo, el caso es que el jueves iniciaron el descenso a pie y desde que los evacuados les vieron desde el aire el jueves por la mañana no ha vuelto a saberse nada de ellos. El walkie-talkie que llevaban tampoco respondía, ,aunque se debió a la rotura de la antena de su walkie.

El caso es que Juanito y Carlos habían aplazado incluso su evacuación a Katmandú para esperarles. “De aquí no nos movemos hasta que ellos lleguen al campo base”, aseguró elvitoriano. “Ya hemos avisado a los seguros para que retrasen todo un día y les esperamos para el domingo” (por mañana).

Incluso se había previsto que hoy por la mañana saliesen para remontar la ruta a su encuentro Jorge Egocheaga, Martín Ramos y Horia Colibasanu, que de nuevo se habían ofrecido voluntarios para subir.

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