Por eso, la frase «Juanjo se queda en el cielo» publicada pasadas las dos de la madrugada del lunes en su blog cayó como un mazazo. No solo en la comunidad alpinística, sino en toda la gente, aficionada o no al monte, que llevaba desde el jueves pendiente del rescate. Había que leerla dos veces para dar crédito a su significado. Pero el texto que le seguía, escrito por su familia, no dejaba lugar a las dudas. «A pesar de los esfuerzos de muchísima gente; a pesar de la fuerza que habéis hecho todos y, sobre todo, a pesar de la resistencia heroica que ha puesto Juanjo Garra, acompa ñado hasta el último aliento por Kheshap Sherpa, la montaña ha decidido quedarse para siempre con la compañía de quien tanto la quería».
Juanjo se había apagado en el último momento, tras aguantar como un titán durante cuatro días y con un tobillo roto el frío, el hambre, la sed y, sobre todo, la falta de oxígeno en la ‘zona de la muerte’ del Dhaugiri (8.167 m.).

Sin embargo, cuando en la tarde del domingo los dos anónimos sherpas que llegaron hasta él le dieron de comer y de beber y le suministraron oxígeno, el rescate estaba muy lejos de darse por concluido. Los alpinistas nativos se encontraron con Juanjo y Kheshap justo al inicio del tramo más técnico de la ascensión, conocido como ‘la travesía’, una zona donde los montañeros tienen que escalar en oblicuo una pared con una pendiente de 50 grados entre los 7.400 y los 7.800 metros de altitud. Hasta ese punto habían podido descender a duras penas Juanjo y Kheshap.

A partir de ahí y con una pierna rota, la ayuda para seguir descendiendo era imprescindible. Y si no era en helicóptero hacían falta más de dos personas. Por eso más abajo ascendían dos cordadas. Por delante, Jorge Egocheaga, que es médico, y Nigma, un sherpa de la zona del Makalu que había decidido también sumarse al rescate. El helicóptero había cogido una ventana de buen tiempo y había podido dejarlos en el campo III (7.200 m.), desde donde habían partido inmediatamente hacia arriba. Menos suerte tuvieron Alex Txikon y Ferran Latorre, a los que el helicóptero solo pudo subir hasta los 6.100 m.

Allí iniciaron una frenética ascensión contra el reloj que les llevó hasta el campo III –1.100 metros de desnivel en unas pocas horas–, donde ya de noche se encontraron con los dos sherpas anónimos, Kheshap, Jorge y Nigma. Pero faltaba Garra. Entonces sobraron las palabras para entender lo que había sucedido. Después de tantas horas aguantando, y pese a recibir los primeros auxilios médicos y oxígeno, Juanjo se había apagado en brazos de sus rescatadores. En silencio, con la impotencia incrustada en su corazón, iniciaban el rápido descenso de una montaña que volvía a ser tremendamente injusta con los alpinistas españoles.

Un ochomil en el que Juanjo descansará para siempre por expreso deseo de la familia. «Para no poner más vidas en peligro», según explicó su portavoz, Miquel Àngel Corts. «El Juanjo se quedará donde quería estar, en el cielo», añadió.

Tras alcanzar el campo base, todos los miembros del equipo de rescate eran trasladados a la ciudad de Phokara. Y de allí a Katmandú, donde durmieron anoche.

Atrás quedaba un despliegue de rescate sin precedentes en el Himalaya, que ha recordado mucho al organizado en el Annapurna en 2008 con Iñaki Ochoa de Olza. Un nuevo ejemplo de solidaridad en el que, coordinados desde España por Sebastián Álvaro, han participado sherpas, alpinistas occidentales y pilotos de helicóptero, jugándose todos ellos la vida de forma desinteresada por salvar la vida de Juanjo. Un buen amigo para alguno de ellos, pero un desconocido para otros. Esa es la grandeza de la solidaridad alpina.

Un esfuerzo colectivo que en absoluto ha resultado baldío. Además de demostrar que los más altos valores del alpinismo siguen en vigor, el operativo montado para salvar a Juanjo Garra ha servido para rescatar a otras ocho personas. La primera el viernes, cuando Simone Moro avistó desde el helicóptero a un alpinista indio perdido en la montaña y al que salvó de una muerte segura. Al día siguiente, también fueron evacuados del campo III otros siete alpinistas, alguno de ellos con congelaciones.

Y la familia y amigos de Juanjo Garra así lo ha sabido reconocer. «Queremos expresar de manera muy especial su agradecimiento a todos los que, de una forma u otra, han participado en la operación de rescate más espectacular que se ha visto jamás en el Himalaya. No menos de ocho personas han salvado la vida gracias al operativo montado especialmente para rescatar a Juanjo. Ésta es una victoria más que debemos apuntar en su balance».

Una montaña traicionera

El Dhaulagiri no es uno de los ochomiles más altos –es el séptimo, justo en mitad de la tabla de los catorce–; tampoco es de los más técnicos. Ni tan siquiera tiene fama de ser muy peligroso. Sin embargo, en la última década acumula una estadística devastadora, con una veintena larga de muertos que en proporción con las cumbres que cosecha lo sitúan como uno de los ochomiles más letales.

A lo largo de los años ha sido especialmente cruel con los escaladores españoles. La estadística mortal se remonta a 1989, año en que el catalán Quico Dalmases desapareció cuando ascendía por la ruta normal. Uno de los grandes del alpinismo aragonés, Pepe Garcés, también encontró la muerte en el Dhaulagiri. Fue en 2001, cuando resbaló cerca de la cumbre nada más iniciar el descenso.

En 2007 se cobraba la vida de otro aragonés, Santiago Sagasta, y del navarro Ricardo Valencia, sepultados por una avalancha mientras descansaban en el siempre peligroso campo II. Hasta el domingo cerraba la lista Rafael Guillén, muerto al sufrir una caída en 2008.

Juanjo Garra, en el C-II del Dhaulagiri, con los Annapurnas al fondo.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: dhaulagiri, Ferran Latorre, Jorge Egocheaga, Juanjo Garra, Kheshap Sherpa, rescate, Sebastián Álvaro, Simone Moro, txikon

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La jornada posterior al heroico rescate de Lolo González, Roberto Rodrigo e Isabel García a cargo de los argentinos Damian Benegas y Matoco ha comenzado con el traslado en helicóptero de los dos primeros a Katmandú. Tras el pertinente reconocimiento, la mayor sorpresa la ha dado el alpinista andaluz. Pese a la noche a la intemperie y la caída que sufrió, no tenía ningún hueso roto y solo sufre congelaciones de primer grado (las más leves) en algunos dedos de las manos y de segundo grado en los pies. Mañana mismo será trasladado a España.

Bastante más grave es el estado del vizcaíno Roberto Rodrigo. Sufre congelaciones de primer grado en cara, nariz y una orejas, de segundo y tercer grado en varios dedos de las manos y de tercer grado en los dos pies. Además de la ceguera de las nieves, cuya evolución vigilan los médicos. Su traslado a España se ha pospuesto dos días a la espera de que su estado se estabilice definitivamente. Esta circunstancia permitirá a su pareja, Isabel García estar con él en Katmandú. La burgalesa será finalmente evacuada mañana en helicóptero a la capital nepalesa tras descender a pie desde el campo 2. Isa ha llegado al campo base recuperada de su edema y con congelaciones leves en los varios dedos de las manos.

Ese recorrido entre el campamento 2 y el campo base a través del Valle del Silencio y la Cascada de Hielo lo han realizado también el resto de alpinistas que bajaban del Lhotse: Carlos Soria, que ha sido el más madrugador, una vez más, y a media mañana estaba ya en el CB; Miguel Ángel Pérez y el mexicano Jorge González, que han llegado con Isa sobre las 3 de la tarde; y Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner y Javier Pérez, que se han quedado los más rezagados por los problemas con los que bajaban Garra, Pauner -ambos con síntomas de edema- y Pérez, con leves congelaciones en los pies. Inicialmente, el que mejor estaba era Juanito, pero pronto se vio que algo no funcionaba en su cuerpo. Al llegar al campo 1, al que tardaron cuatro horas, el mismo tiempo que lleva hacer todo el descenso completo del C-2 al CB en condiciones normales, el vitoriano ha decidido para hacer agua porque se sentía deshidratado.

Pero no fue suficiente. Ya en la Cascada de Hielo, el grupo ha comunicado por walkie a su campo base que bajaban muy cansados, especialmente Juanito, y que o subían a ayudarles o tendrían que vivaquear en mitad del glaciar esa noche. Edurne Pasaban ha movilizado a sus sherpas, que se han adentrado en la Cascada en busca de los cuatro alpinistas, mientras ella misma y sus compañeros e expedición se acercarban a la entrada del glaciar por si hacía falta su ayuda. Y en buena hora tomaron la decisión.

Juanito se ha consumido como una cerilla, el oxígeno que se le aplicó no fue suficiente para reanimarle y al final ha tenido que ser llevado a hombros por Pasang hasta el final del glaciar, donde Edurne y compañía esperaban con una camilla. El difícil descenso por la morrena se ha prolongado otra hora hasta llegar con la noche ya cerrada a su campamento, donde los médicos le han diagnosticado agotamiento extremo por deshidratación. Van a intentar que sea evacuado mañana junto con Isa.

“Quiero vivir, quiero vivir”

Al margen del susto de Juanito, si hoy a alguien le faltaban manos para estrechar y oídos para recibir felicitaciones, ése era el argentino Damian Benegas. Cada vez que le recordaban su heroico comportamiento, con las manos en los bolsillos de sus pantalones baqueros se encogía de hombros y bromeaba con su característico acento: “bueno, había que ir a ayudarle… y eso que no era chica”.

Pero sobre todo ha destacado que si no llega a ser por las ansias de salir de allí con vida de Lolo González, ellos no hubieran podido hacer nada. “Cuando llegamos a él solo nos decía ‘quiero vivir, quiero vivir’. Había aguantado toda la noche en la misma posición sobre las rocas porque tras la caída, él sabía que si se movía lo más mínimo, hubiera caído mil metros para abajo sin remedio. Para sacarlo, tuvimos que remontar la pared del Lhotse más de 50 metros hasta las cuerdas fijas y si no llega a ser por su ayuda, que lo hizo arrastrándose con los brazos ya que tenía los pies inmovilizados, no hubiéramos salido de allí. Es increíble como se aferró a la vida”.

Pero no todo eran alegrías. El dueño de Patagonian Brothers, junto con su hermano gemelo Willy, ha censurado duramente la actitud de algunos de los alpinistas españoles antes y durante el rescate “porque no vienen suficientemente preparados y luego tenemos que ser los demás los que les sacamos de los apuros. Tienen que ser conscientes de que ayer cerca de 40 personas pusieron sus vidas en riesgo para salvarlos. Y eso no puede pasar un año tras otro. Si no están preparados que se retiren ya o se dediquen a otra cosa”.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: base, campo, edurne, endesa, everest, expedicion, lhotse, oxigeno, pasaban, rescate, sin

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Actualizado a las 21.30h. (hora española). Lolo, en el C-2. Lolo González se encuentra ya en el Campo 2 del Everest-Lhotse, a donde ha sido descendido por sus rescatadores. Esta consciente. En estos momentos proceden a evaluar sus lesiones. Mañana será evacuado en helicóptero, igual que Isa y Rober.

Desde este blog quiero lanzar un homenaje y hacer pública mi admiración hacia todas y cada una de las personas que han participado en este rescate, en especial Damian Benegas y Matoco. Gente como ellos hacen grande el montañismo y dan sentido al amor que algunos sentimos por este deporte.

Actualizado a las 19.00h. (hora española). Isa y Rober, en el C-2. Isa y Rober están ya en el campo 2, donde están siendo atendidos de sus graves congelaciones. Isa ha llegado con congelaciones en los pies y un edema cerebral que le impide ser consciente de la situación que está padeciendo. Rober tiene los pies congelados (no se sabe el alcance porque aun no le han quitado la botas, los diez dedos de las manos congelados, igual que la nariz y las orejas. Mientras, siguen descendiendo a Lolo, que esta “consciente y muy vivo” según sus rescatadores.

Actualizado a las 14.10 (hora española). Lolo, por debajo de los 7.500. Excelentes noticias!!! Lolo ya está por debajo de las Bandas Amarillas, en torno a los 7.500 metros. Es descendido en un camilla por los dos sherpas de Himex Damian Benegas y Matoco. Calculan que llegaran al campo 2 sobre las doce de la noche, hora nepali (cuatro horas menos en España). Además, no es seguro que tenga las piernas rotas, aunque es verdad que no podía moverlas en el momento de ser rescatado. Él esta consciente y ha participado activamente (ayudandose con las manos) durante las labores de rescate.

Actualizado a las 13.30 (hora española). Va a bajar a Lolo González al C-2. Cambio de planes. Dos de los sherpas más fuertes de Himex (Russell Brice) asciende al C-4 con una camilla. Su intención es descender a Lolo hoy mismo hasta el C-2, sin esperar a mañana, una excelente noticia, ya que otra noche para Lolo por encima de 7.500 podría emporar su estado. El C-2 del Everest es en realidad un campo avanzado donde las expediciones comerciales instalan campos con todas las comodidades del CB, así que allí podría ser atendido mucho mejor y mañana mismo podría ser evacuado en helicóptero.

Actualizado a las 12.15 (hora española). Lolo González ya está en el campo 4. Damian Benegas y Matoco han conseguido llevarlo hasta una tienda, donde van a poder evaluar el alcance de las roturas en las piernas. Va a pasar allí la noche y mañana será evacuado hasta el C-2 en una camilla que en estos momentos suben tres sherpas. Mientras, el resto de alpinistas que descendían desde el C-4 han llegado ya al C-2, salvo Isa y Rober, que están en estos momento atravesando las Bandas Amarillas, a unos 7.500 metros, acompañados por dos sherpas.

Crónica a las 11.30 (hora española). De nuevo la solidaridad de las montañas ha hecho su aparición para salvar a varios alpinistas en apuros. ha sido en el Lhotse, donde el descenso del nutrido grupo de españoles que hicieron cumbre a lo largo de la jornada de ayer, entre ellos Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner y Carlos Soria, se complicó debido al estado de agotamiento en el que bajaron algunos de ellos, especialmente la pareja formada por la burgalesa Isabel García y el vizcaíno Roberto Rodrigo y el malagueño Manuel ‘Lolo’ González.

Los tres montañeros han pasado la noche a la intemperie descendiendo con muchos problemas hacia el campo 4 (7.800). Isa y Rober han llegado a las seis y media de la mañana, habiendo amanecido ya, con congelaciones en manos y pies y ceguera de las nieves. Lolo González ni siquiera lo consiguió. A las siete de la tarde, anocheciendo ya, realizó una llamada a su campo base diciendo que no podía seguir descendiendo y que por favor le enviasen un sherpa con agua caliente para ayudarle a seguir bajando.

Fue la última conversación que se pudo tener con él. Durante toda la noche, su teléfono satélite daba tono de llamada pero él no lo cogía. Por fin, a la mañana siguiente, poco antes de las diez de la mañana, dos sherpas que habían salido en su búsqueda lo divisaban vivo -observaron que se movía- poco más de metros por encima del campo 4.

Inmediatamente de conocerse los hechos, los líderes de la expedición Patagonian Brothers, Los hermanos Willy y Damian Benegas, el segundo de los cuales bajaba con todo su equipo de sherpas, guías y sus clientes de coronar el Everest, pusieron todos sus recursos al servicio de Edurne Pasaban, quien coordinó las labores de rescate con Willy desde el campo base. Russell Brice, de Himex, también puso a disposición del rescate todo el oxígeno que fuera necesario y que tenía depositado en el C-4 para sus clientes que van a atacar mañana el Lhotse.

Este el relato cronológico de los hechos (horarios aproximados) y siempre hora de Nepal, cuatro horas menos en España) que ire actualizando según se vayan produciendo los acontecimientos:

21 de mayo

9.30h. Carlos Soria, que ha salido del campo 4 horas antes que los demás y ha subido con oxígeno, junto con su sherpa Muktu, hace cumbre.

14.00h. Con un intervalo de una hora, hacen cumbre el grueso de alpinistas españoles: Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner (que durante la ascensión ha tenido síntomas de Edema) y Javier Pérez (que ha subido con oxígeno). Han salido del campo 4 la una y media de la madrugada y la ascensión se ha prologado durante más de 12 horas. Sobre esta hora, aproximadamente, Carlos Soria y su sherpa llegan al C-4.

15.30h. Llegan a la cumbre Miguel Ángel Pérez y Lolo González, que se había quedado rezagado del grupo pero se ha reenganchado al leonés. Sobre esa hora también holla Jorge Salazar, compañero de cordada de Isa y Rober.

16.00h. Nada más empezar a descender, Miguel Ángel se cruza con Isa y Rober, que están a apenas cien metros de la cima.

18.45h. Juanito llega el primero al campo 4. Por detrás le siguen Juanjo Garra, Carlos Pauner, y Javier Pérez. Pauner tiene síntomas de edema cerebral y recibe tratamiento que los médicos indican desde el campo base, además de consumir oxígeno artificial. Un poco más tarde llegan Miguel Ángel Pérez y Jorge Salazar.

19.00h. Lolo González llama con su teléfono satélite a su campo base diciendo que no puede seguir bajando y que suba un sherpa con agua caliente a ayudarle. Es la única comunicación que se tiene con Lolo. El resto de la noche se le está continuamente llamando al teléfono, que da tono, pero él no responde.

22 de mayo

06.30h. Isabel García y Roberto Rodrigo llegan al campo 4. Ha amanecido hace más de hora y media. Isabel tiene congelaciones en los pies. Rober en pies y manos y ambos muestran síntomas de ceguera de las nieves. Lolo sigue desaparecido.

07.30h. Se da la voz de alarma en el campo base. Edurne contacta con varias expediciones en busca de ayuda. Patagonian Brothers, que bajan de hacer cumbre en el Everest, se ofrecen a ayudar con todos sus recursos al alcance. Inmediatamente, Damian Benegas, uno de sus socios, y ‘Matoco’, guía argentino que trabaja con ellos, que bajaban desde el Collado Sur, se desvían y se dirigen hacia el C-4 del Lhotse con máscaras de oxígeno y medicinas. Russell Brice, director de Himex, ofrece todo el oxígeno que tiene en el C-4 para su clientes, que en los próximos días van a intentar el Lhotse.

08.00h. Carlos Soria inicia el descenso al campo 2.

09.00h. Empiezan a descender Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner, Javier Pérez, Miguel Ángel Pérez y Jorge Salazar. En el C-4, Isa y Rober quedan al cuidado de un alpinista iraní, Mahdi, que se ha ofrecido voluntario para ayudarles y un sherpa.

09.30h. Los sherpas Muktu y Pasang comienzan a subir por encima del C-4 en busca de Lolo.

09.55h. Los sherpas divisan a Lolo unos 200 metros por encima del C-4. Le gritan y él se mueve. Está vivo.

10.30h. Damian llega al C-4. Ordena a Mahdi que descienda y les hace a Isa y Rober el test del edema, que superan bastante bien.

12.30h. Tras realizarles las primera curas, Isa y Rober comenzan a descender ayudados por dos sherpas. Isa baja sin un crampón.

13.00h. Damian y Matoco parten del campo 4 en busca de Lolo.

13.20h. ¡¡”It’s live, it’s live. Está vivo, está vivo!! las palabras de Damian, aunque ahogadas por la mascarilla de oxígeno, suenan claramente a través del walkie. Un grito contenido de emoción recorre el campo base. Todavía a unos metros de Lolo, le hablan y él responde. ¡“Está muy lucido. Qué grande es”!, dice Damian emocionado.

13.45h. Comienzan las maniobras para descenderle porque está a unos cien metros de las cuerdas fijas. Le aseguran a un roca y le dan la primera medicación. No tienen máscarilla para él y Damian y Matoco tienen que compartir el oxígeno. Durante las maniobras de aseguramiento para descenderle descubren que tienen las dos piernas rotas. Al parecer, en algún momento ha sufrido una caída. Mientras tanto, otro sherpa de Patagonian Brothers sube a ayudarles.

14.00h. Llegan al C-2 Jorge Salazar y Miguel Ángel Pérez, que baja con algunas congelaciones, de las que comienza a ser tratado.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: lhotse, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La noticia es que el protagonista de esa operación, el piloto del helicóptero, Sabin Basnyat, ha fallecido recientemente durante otra operación de rescate en el Ama Dablam, un conocido ‘sietemil’ cercano al Everest y considerado como una de las montañas más bellas del planeta.

Según explica Explorerweb.com , que a su vez cita a montañeros que se encuentran en la montaña, el helicóptero de rescate que pilotaba Basnyat estaba intentado localizar a unos alpinistas japoneses desaparecidos en la cara norte cuando súbitamente perdió el control y se precipitó al vacío. Todo a punta a que fue una corriente de aire la que provocó el accidente. Con Basnyat también murió su asistente, el ingeniero nepalí Purna Awale, que viajaba con él en la aeronave.

Sabin Basnyat estaba considerado como uno de los mejores pilotos del mítico equipo de rescate suizo Air Zermatt , protagonista de increíbles rescate en los Alpes y desde este año también en el Himalaya. Basnyat se encontraba en Nepal preparando a los pilotos locales de Firshtail Air, la empresa nepalí que pretende trasladar al Himalaya la filosofía de rescates de Air Zermmat en los Alpes .

Carlos Pauner, que también es piloto, explicaba cómo durante la búsqueda de Tolo Calafat, en la que el helicóptero llegó prácticamente hasta la la cumbre del Annapurna, hubo un momento en el que las fortísimas corrientes de aire convirtieron el aparato en una pequeña mosca a merced del viento, según le explicó Jorge Egocheaga, que también participó en el operativo. “En esos momentos, Basnyat le pidió los mandos de la nave al piloto nepalí que estaba con él. Fue como si de repente, el helicóptero quedase sujeto por uno hilos invisibles al cielo. Dejó de moverse y quedó como suspendido en el aire”, recordaba días después.

Descanse en paz Sabin Basnyat.

Por cierto, y al respecto del rescate de Oiarzabal, Pauner y Colibasanu, en los meses siguientes se ha producido una cierta polémica entre quienes consideran que la cumbre conseguida por esos tres alpinistas en el Annapurna quedó invalidada al ser evacuados desde el campo IV hasta el campo base en helicóptero y quienes consideran que esa circunstancia no altera el valor de haber hecho cumbre.

Como referencia, os puedo comentar que para Miss Hawley y para el alemán Eberhard Jurgalski, los dos ‘notarios’ de los ochomiles más reputados y respetados, las cumbres son validas. Sin embargo, otros ‘contables’ como el brasileño Rodrigo Granzotto, colaborador habitual en www.explorerwebs.com no lo tiene tan claro y cree que validar esas cumbres abre un peligroso precedente. Pone para ello varios ejemplos: ¿sería valido que un alpinista subiese en helicóptero hasta el collado sur del Everest, ascendiese a la cumbre y bajase de nuevo al collado sur para ser sacado de allí por aire? Otra situación aún más posible: ¿Sería igual de valida una ascensión en la que los alpinistas han sido ascendido y descendido en helicóptero hasta el campo 2 del Everest para evitar así la siempre tan peligrosa Cascada de Hielo?

¿Qué pensáis vosotros?

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: accidente, annapurna, basnyat, muerto, piloto, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Como digo, ha habido que esperar hasta hoy para tener un relato completo de los sucedido. He buceado en todas las webs especializadas y en las personales de varios de los protagonistas. También he hablado con algunos de ellos. Al final, creo que el mejor resumen de todo lo sucedido lo ha realizado en la web de barrabes la doctora María Antonia Nerín, especialista e medicina de montaña y congelaciones, que está en el campo base con la expedición de Carlos Pauner. Creo que es un relato riguroso, desapasionado y frío, realizado además por un especialista médico, lo que en estos casos le añade aún más valor. En él asegura por cierto, en su condición de médico, que Tolo Calafat en ningún momento padeció edema. Fue un problema de puro agotamiento.

Además, aquí os dejo el enlace a una entrevista de Desnivel.com a Carlos Pauner , en la que reitera la falta de ética de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun, que llegó a retirar una cuerda que puso llegando a la cima (la única de toda la ruta) cuando él estaba todavía agarrado a ella. En cuanto al comportamiento de los sherpas de Miss Oh, el aragonés es también muy claro. Aunque lamenta profundamente su comportamiento (está convencido de que si llegan a colaborar ahora mismo Tolo estaría vivo), él lo tiene claro: En esas circunstancias y en esas montañas, “se puede pedir, pero no exigir” a alguien que ayude a rescatar a otra persona.

Éste es el relato de la doctora Nerín:

“Llegaron tarde a cima, quizás tenían que haberse dado la vuelta. En la subida perdieron tiempo colocando una cuerda en el corredor para bajar rápido. Pero su sorpresa fue que al bajar se encontraron con que los coreanos la habían quitado. Y es lo que dice Carlos: un día de cima, no se quitan cuerdas aunque sean tuyas. Pero quitar una cuerda que han puesto otros antes de que la empleen, no lo había visto nunca.

Estamos todos muy apenados, muy tristes y afectados. Hoy más tranquilos, después de descansar, pero muy afectados. Porque además Tolo era tan querido, tan simpático. Han sido unos días muy duros.”

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: aclaraciones, annapurna, entrevista, pauner, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Los recursos de Guardiola para motivar a sus jugadores se han hecho muy populares y el último ha sido precisamente un reportaje emitido por el programa ‘informe Robinson’ en el que se relata el intento de rescate de Iñaki.

El programa se emitió el 28 de enero. Días después, José Larraza, su autor, se desplazó a Barcelona para realizar otro reportaje con los jugadores Xavi e Iniesta. «Guardiola me dijo que había quedado conmocionado al verlo e invitó a la familia de Ochoa de Olza a asistir a uno de los entrenamientos del Barça». Así se conocieron el entrenador y los hermanos y así se implicó el ‘mister’ blaugrana en la Fundación Sos Himalaya , promovida por el propio Iñaki Ochoa antes de morir y destinada a recaudar fondos para construir un orfanato en Katmandú, un hospital en el norte de Pakistán y una escuela en Dharmsala.

«Guardiola es increíble», recuerda Pablo Ochoa de Olza, hermano del montañero fallecido. «Cuando le visitamos nos prometió que daría utilidad a esta historia y ha cumplido».

Aquí os dejo, en tres bloques, el reportaje. De nuevo sobran las palabras:

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Sebastián Álvaro se encontraba de vacaciones en la zona y se encargó de coordinar las labores de auxilio desde Skardu. Con todo lo vivido en aquellos intensos y dramáticos días, el ex director del programa ‘Al Filo de lo Imposible’ ha realizado el documental ‘Crónica de un rescate’ que podéis ver en el canal de TV por Internet Televeo.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: documental, latok, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Las noticias del accidente fueron desde el principio muy confusas y probablemente nunca sepamos lo que le sucedió exactamente, ya que Tomaz, como era habitual en él, realizaba la ascensión en solitario. En el campo base sólo estaba su cocinero, en nepalí Jagat. El esloveno habría sufrido una caída durante el descenso, a unos 6.300 metros de altitud.

Al parecer, Tomaz pudo avisar por teléfono vía satélite de su accidente a su compañera en Eslovenia, e inmediatamente se puso en marcha la operación de rescate. Primero fueron cuatro sherpas y dos días más tarde un equipo llegado desde suiza que incluía su médico eslovena. En un principio, se habló de una pierna rota, aunque más tarde informaron de que las lesiones eran mucho más graves y podían afectar a la columna vertebral.

Lo que sí está confirmado es que la última llamada la realizó el lunes, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana y fue a su cocinero en el campo base. En ella, Tomaz parecía encontrarse en una situación muy crítica y con un hilo de voz apenas acertó a decirle “Jagat, este es mi final”. Después de eso, silencio.

Pese a todo, el equipo de rescate continuó la búsqueda, dificultada por el empeoramiento del tiempo en la zona. El jueves, el grupo de rescate se quedó a 100 metros del lugar donde estaba Tomaz y por fin el viernes lo alcanzaron… pero no quedaba ni rastro del alpinista. Finalmente, ayer el piloto de helicópteros Robert Andenmatten y el alpinista Simon Anthamatten pudieron localizar el cuerpo sin vida y recuperarlo.

Con la muerte de Tomaz Humar el alpinismo mundial pierde a uno de los mejores escaladores de su generación. Para la historia de este deporte quedan ascensiones, siempre en solitario, como la de la cara sur del Dhaulagiri (1999), que no recibió el Piolet D’or de ese año por considerar el jurado demasiado arriesgada la actividad, o la cara sur del Annapurna (2007). En 2005, fue el protagonista de un arriesgadísimo rescate en el Nanga Parbat , considerado como el más audar de la historia del Himalaya, en el que fue literalmente arrancado de la pared por un helicóptero. El suceso tuvo una gran repercusión mediática y desde entonces Tomaz se alejó aún más de los medios de comunicación. apenas informaba de sus proyectos y sólo daba a conocer sus logros una vez que estaba de vuelta a casa.

Pero la personalidad de Tomaz trascendía sus increíbles escaladas. Envuelto en un manto de trascendencia y misticismo, el esloveno trataba sus proyectos como “llamadas” de la montaña, por poner un ejemplo.

En 2005 acudió a Mendiexpo a dar una charla y tuve ocasión de entrevistarle. En ningún momento ocultó Tomaz su arrolladora personalidad. La entrevista resultante, que acontinuación reproduzco, creo que es un perfecto reflejo de su manera de ser y pensar y de su filosofía de vida. El título ya lo dice todo: «Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo».

Entrevista publicada en EL CORREO el 27 de octubre de 2005:

«Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo»

El esloveno no deja indiferente a nadie; algunos le consideran un loco y, otros, el mejor escalador de la última década

Tomaz Humar es un huracán. Un torbellino que arrastra todo lo que encuentra a su alrededor. Así pasó la semana pasada por Mendiexpo. Su tarjeta de presentación es un apretón de manos en el que si su contrario está desprevenido puede quedar con algún hueso maltrecho. A partir de ahí todo es excesivo, vertiginoso, en el alpinista esloveno. Su filosofía de la vida y el alpinismo -una mezcla de misticismo, fe en Dios y en sí mismo a prueba de críticas y de montañas-, la vehemencia con la que la defiende, su impresionante currículo…

Todo hace de Tomaz un ser singular, un personaje irrepetible en la historia del alpinismo. Para unos, un loco; para otros, el mejor escalador de la última década. Suicida o genio, es él único al que el ‘todopoderoso’ Reihnold Messner felicitó a pie de avión tras su gesta en el Dhaulagiri. Un ‘elegido’, como él mismo reconoce: «De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones…».

-Ha sobrevivido a ascensiones increíbles y luego ha sufrido accidentes domésticos casi mortales ¿Cree en el destino?
-Sí, pero no en el sentido de que lo tenemos establecido. Existe el libre albedrío. Nosotros somos lo que elegimos. Es decir, creo de alguna forma que cuando naces está escrito lo que pasará, pero cuando llegas al cruce de caminos eres tú el que eliges por la izquierda o por la derecha. No existe un destino absoluto. Pero desde luego, es indudable que todo lo que ocurre tiene una razón. No existen las casualidades.

-¿Con lo que ha vivido, qué piensa de la muerte?
-Que es parte de la vida.

-¿Cree en la reencarnación?
-Bueno, yo me considero cristiano, pero personalmente creo que tenemos experiencias del pasado. No digo que el cristianismo sea mejor que el islamismo o el budismo u otras religiones. Para mí existe un grandioso espíritu, el amor. Y es común. Adopta formas diferentes. No existe una religión mejor que otra. En nuestra alma todos los hombres somos lo mismo. Nuestra conciencia crece únicamente con nuestras propias experiencias, y la conciencia es nuestra alma. Y el alma tiene una dignidad, no se puede vender. Si lo haces, no eres nada.

-Paradójicamente, su experiencia más dura no fue en las montañas, sino un accidente doméstico que casi le cuesta la vida.
-Es curioso lo que me pasó. Antes de tenerlo, ya tuve la sensación de que iba a ocurrir algo, lo podía ver, y en los dos meses anteriores ni conduje ni escalé. Después, cuando me caí en el sótano, pensé ‘¿o sea que era esto? Bueno, ya ha sucedido’. Aunque estaba medio muerto fue como una liberación. Cuando el momento llega, no podemos evitarlo. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir la voz interior.

-Ante una filosofía de este tipo, ante frases como «sólo voy a la montaña cuando la montaña me llama», ¿no teme que le tachen de loco?
-Estoy acostumbrado a que digan que soy un suicida y esto y lo otro, pero lo que nunca haré será ponerme pantallas en los ojos y hacer lo que digan los demás. Yo nunca seguiré el mismo camino que los demás. Escucho a las personas, pero al final hago lo que yo creo que debo hacer. Quiero hacerlo como yo quiero, a mi modo. De lo contrario no eres tú mismo.

-Por eso escala solo.
-Existen muchas razones. Una de ellas es que, cuando escalo solo, pienso más en Dios que en mí, en mi alma. Para mí esto es mucho más importante que llegar a la cima o conseguir medallas. Lo importante es volver, pero no sólo volver, sino hacerlo con un mensaje, volver con una experiencia interior en el alma, una nueva experiencia.

-¿Qué busca, qué intenta demostrar con su estilo?
-La escalada tiene dos vertientes. Una es que escalas sólo para ti, y esa es tu experiencia interior, como una meditación en el budismo. La otra es lo que proyectas a la gente. Para mí es la más importante. Es cuando muestro que la gente puede ponerse a rezar por alguien que no conoce, como pasó en el Nanga, cuando muestro que la vida no es tan dura, que no es un problema tan difícil como parece. Lograr esto es para mí mucho más importante que ninguna escalada en sí misma.

-Sin embargo, no crea escuela, el alpinismo va por otras vías. ¿Se considera un elegido?
-De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones… He tenido muchos accidentes con el coche. Por ejemplo, de pequeño un camión tuvo un accidente a mi lado. Todo a mi alrededor había sufrido el impacto y yo estaba allí, pero no me pasó nada. Y cuando estas cosas suceden año tras año, una tras otra… En las montañas, por ejemplo, me he encontrado con tantas avalanchas y situaciones de peligro que no hay lógica alguna en que siga vivo. Pasó en el Nanga en los últimos momentos. Era totalmente imposible que alguien viniera a buscarme, era imposible que el Gobierno paquistaní abriese la frontera, era imposible que el equipo de rescate llegara, pero al final sucedió. No había lógica alguna y por eso digo que lo hizo El. Y lo hizo con un propósito, no para que volviera y me metiera en la cama, sino para hacer algo a la vuelta.

-Se siente tocado…
-Puedes ser el elegido si en vez de preguntar por qué, simplemente sigues la llamada. Y si se sigue este precepto todo el mundo puede ser elegido, pero si no escuchas es tu responsabilidad. No me importa si oigo la llamada que me dice que tengo que hacer algo realmente alocado. No pregunto por qué. Simplemente sigo la voz. Y si la sigues te encontrarás con poder y felicidad sin límites. Creo en el espíritu.

-¿Le molesta que en ciertos ámbitos le consideren un suicida?
-Es una cuestión de perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo nunca escalo sin cuerda 8a como ha hecho alguna vez Carlos Soria (presente durante la entrevista). En mi opinión, eso es un suicidio, pero no lo es para él porque se entrenó para hacerlo. Un suicidio para mí es que Schumacher tome una curva a 300 por hora. Pero lo es para mí, no para él, porque él está a un nivel que le permite llegar a ese límite. Lo mismo pasa con las personas que están en el sofá, o en los taburetes del bar. Para ellos todo lo que suponga algo más que tomar cerveza es un suicidio. Mi experiencia y preparación me permiten hacer cosas que a personas que nunca lo han intentado les pueden parecer imposibles. Si no intentáramos romper barreras el hombre aún estaría en la Edad de Piedra.

-¿Qué retos quedan pendientes en el himalayismo, en los ochomiles?
-(No duda en la respuesta). La cara norte del Lhotse, la cara oeste del Makalu y la cara oeste del K2.

-¿Le veremos en una de ellas próximamente?
-Todo es posible.

-Veo que mantiene su filosofía de ocultar sus proyectos hasta el momento de llevarlos a cabo.
-Por supuesto. Nunca me gusta hablar del futuro.

Su trayectoria:
Nació el 18 de febrero de 1969 en Ljubljana (Eslovenia).

Empezó a escalar en 1985. Ha completado 1.500 ascensiones y escaladas en todo el mundo, 70 de ellas aperturas de nuevas rutas.

En 1999, poco después de su escalada en solitario en el Dhaulagiri, sufrió una caída desde el tejado de su casa mientras hacía unas reformas y se rompió las dos piernas. Los médicos le aseguraron que nunca volvería a andar.

Principales escaladas: Apertura en el Ama Dablam (su compañero muere) en 1996. Enlaza tres rutas nuevas al Nuptse, Lobuche y Pumori en 1997. ‘El Capitán’, en 1998. Sur del Dhaulagiri en alpino y solitario, en 1999. Shisha Pangma en 2002. Intento a la Rupal del Nanga y nueva vía en la Sur del Aconcagua, en 2003. Intento de apertura en la Este del Jannu, en 2004. Intento de apertura en el Cholatse y, de nuevo, en la Rupal del Nanga, en 2005. Apertura en solitario en la cara sur del Annapurna en 2007.

Premios: Ganador del Piolet D’or en 1996. Nominado al Piolet d’Or en 1999 y 2003.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: accidente, muerto, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

“A las fuerzas aéreas del país les da igual lo que pase a partir de ahora. Ellos ya miran para otro lado. Sólo ven que hay unos turistas por allí perdidos y no van a tener muchas prisas en acelerar el operativo necesario”, ha explicado Manolo Bara, presidente de la Peña Guara en Huesca, preocupado ahora por la nueva situación.

No todo son malas noticias. Los componentes de la expedición han llegado hoy a Askole, bastante antes de lo previsto. El plan era que tardaran, como mínimo, dos o tres días en bajar desde el campamento base hasta este pequeño poblado. Pero, tras sacar fuerzas de flaqueza, consiguieron ir a un paso más rápido y estar en un día y medio en la citada aldea. “Están muy mal físicamente, pero lo han conseguido”, descata Bara.

Ahora, la recomendación del equipo médico que les atiende en la distancia es que descansen unas horas antes de volver a viajar.La idea era que se montaran en los todoterrenos para emprender viaje a Skardú (una nueve horas por pistas infames). Pero la falta de gasolina lo ha alterado todo. Sebastián Álvaro, coordinador del operativo en Skardú, está en contacto directo con la embajada española en Islamabad para que interceda y logre el envío de combustible. De no producirse la llegada de material, la vuelta se complicaría todavía más.

Mientras tanto, los cinco alpinistas españoles -Jordi Tosas, Jordi Corominas, Simón Elías, Dani Ascaso y Jonathan Larrañaga- y los dos estadounidenses deben decidir qué hacer: esperar a que pasen los días y que acabe la huelga (en teoría finalizará el próximo jueves), o partir a pie por el camino que les separa hasta Skardú. Si eligen esta última opción, no llegarían hasta dentro de tres días hasta la capital de la comarca. Pero las malas condiciones meteorológicas desaconsejan esta elección.

El clima empeora cada día más, con lluvia en los valles, copiosas nevadas en las zonas más altas y una notable bajada de las temperaturas. Hay momentos en los que parece que el cielo parece abrirse, pero de repente vuelve a encapotarse. Las fuertes ventiscas cada vez son más constantes, mientras la nieve comienza a acumularse en el camino que deben seguir.

Una vez en Skardú, la siguiente fase sería llegar hasta Rawalpindi/Islamabad, la capital de Pakistán, donde deben coger el avión que los traiga de regreso a España. Pero aquí la citada huelga también puede alterar todos los planes. No saben cuantos días podrían estar en Skardú porque “los vuelos hacia Rawalpindi llevan varios días suspendidos y hay mucha gente esperando porque no se puede viajar por carretera porque no hay gasolina”, han explicado hoy desde el Club Peña Guara.

Mientras tanto, tras la misa-homenaje ofrecida ayer a Óscar Pérez en su localidad natal de Tramacastilla de Tena (Huesca), prosiguen las muestras de dolor en Huesca. En el Peña Guara todavía no se ha asimilado la desaparición de su compañero. “Nos creemos que lo veremos pasar por la puerta”, aseguró uno de sus miembros. “Vamos asimilando todo poco a poco, pero cuesta mucho”, se sinceraron otros amigos del aragonés.

Todo el mundo en su pueblo está de luto. Las banderas a media asta durarán hasta este fin de semana. Con un riguroso silencio, todos los vecinos dan un inquebrantable apoyo a los familiares del malogrado alpinista. Las preguntas de qué sucedió y cómo ocurrieron los hechos siguen rondando la cabeza de sus más allegados. Pero las respuestas, si es que las hubiera, nunca les devolverán a Óscar.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: askole, latok, rescatadores, rescate, skardú

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Pero una reflexión un poco más pausada y algunas interesantes lecturas en La Red como el artículo de Alberto Ayora en el confidencial.com o las entrevistas a Lorenzo Ortas , coordinador del rescate en el Club Peña Guara, y Sebastián Álvaro , coordinador del operativo desde Skardú, en Desnivel.com arrojan bastante luz a todo lo sucedido y ayudan a entender las decisiones que se han tomado desde el momento en el que Alberto Novellón dio la voz de alarma sobre el accidente de su compañero hasta la durísima decisión del domingo de suspender el rescate.

Las conclusiones son meridianas: Todos los implicados (al menos en lo que respecta a personas) hicieron todo lo posible, el rescate era una misión casi imposible, las posibilidades de que Óscar Pérez estuviera vivo tras diez días en la pared eran mínimas, por no decir nulas, y la entrada del mal tiempo no les dejaba más opciones que la retirada para no convertir la muerte de Óscar en una tragedia colectiva. Así que todos los implicados en el rescate pueden tener la conciencia tranquila: han hecho todo lo humanamente posible, tanto en el club Peña Guara y Skardú como al pie de terreno, el equipo de rescatadores desplazados al Latok II.

Quizá más difícil sea hacer comprender a los profanos, a esas personas que nunca han subido una montaña, a aquellos que no entienden el sufrimiento/placer de una ascensión montañera -sea el Pagasarri, el Gorbeia, el Aneto, el Mont Blanc o el Latok-; los motivos que llevan a una persona a aceptar el sufrimiento de una ascensión, las incomodidades de una expedición o los peligros de una escalada. Probablemente haya que vivirlos. Pero si alguien, en cualquier actividad o momento de su vida, ha logrado sentir esa extraña sensación de íntima libertad absoluta, de ser dueño de sus actos, de no necesitar nada ni a nadie más que su propio esfuerzo y su convición de lograr un objetivo, habrá estado muy cerca de ellos.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: latok, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh