Juanito Oiarzabal consumió el lunes una más de las muchas vidas que guarda en una recámara que parece no tener fondo. Un colapso por agotamiento y deshidratación durante el descenso del Lhotse le hizo llegar en camilla al campo base prácticamente inconsciente. Aunque ayer por la mañana ya daba órdenes y gruñía a todo el que no le hacia caso, su debilidad aún era manifiesta. Quizás por ello, sus reflexiones eran las de un hombre cansado de ser noticia no por sus cumbres, sino por sus rescates. No por sus récords deportivos, sino por sus frases altisonantes.

-¿Qué le pasó en la Cascada de Hielo?

-Lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento. Que paso siete días en altura y no meto nada al cuerpo, que me despreocupo. Y luego me da el bajonazo. Sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable. Pero claro, ahora, con 55 años… Siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Y luego también me he dado cuenta que los últimos años, en los ‘ochosmiles’ altos, esos que pasan de 8.400, lo paso fatal. Sin embargo los ‘ochomiles’ bajitos… hasta los ocho mil metros voy como la seda. Así que eso es lo que pasa. Que hay falta de hidratación por un mal comportamiento mío, de no saber cuidarme.

-Pero la ascensión la hizo bien. De hecho fue el primero de su grupo en llegar a la cumbre y volver al campo 4.

-Sí, aunque fue un recorrido largo que nos costó más de lo previsto. Por cierto por una vía preciosa. De todas formas, yo no vuelvo aquí jamás. Es la expedición en la que menos he disfrutado de todas las que he hecho. La situación que se vive aquí es la de sentirnos campistas, no montañeros.

-Pero es porque ustedes quieren, porque han estado esperando a que la montaña estuviese equipada para subirla.

-Precisamente por eso. Porque no me he sentido montañero. Yo me avergüenzo ahora mismo de haber hecho la ascensión de la forma que la hemos hecho. Estoy casi casi arrepentido de haber venido a esta montaña para haberla subido en estas condiciones. Es que no te sientes alpinista. De nada. Y ya la humillación por mi parte, es haber estado esperando días y días para subir a la cumbre porque te están diciendo que van a colocar la cuerda. ¡Pero si yo eso no lo he hecho jamás! En mi vida. ¡Jamás! Esperar a que una expedición comercial te lo coloque todo… Para mí es humillante. No valemos una mierda. Nada. Y eso es lo que se vive aquí, en el Everest y en el Lhotse.

-¿Es la vez que peor lo ha pasado en un ‘ochomil’?

-No. El peor recuerdo lo tengo del K2. Allí estuve a ocho mil metros, solo, perdido y congelado. Allí sí que pensé que me quedaba. Aquí me ha pasado cerca del campo base, rodeado de compañeros y con la ayuda de los sherpas de Edurne y luego de su equipo, que me llevaron en la camilla, por lo que les estoy muy agradecido. El problema que yo tengo es el que siempre me recordaba mi mejor amigo, el difunto Mikel Apodaka, y es que a la semana de pasarlo mal se me olvida. Y acabará volviéndome a pasar.

-¿Cuando empezó a notar que le fallaban las fuerzas?

-No es que te fallen las fuerzas. Notas cansancio porque has hecho una montaña alta, de ocho mil quinientos. Y quiero recordar a la gente que no tienen nada que ver una montaña con oxígeno a hacerla sin oxígeno. Es que lo hemos podido ver estos días, con una persona de 72 años que ha subido y ha bajado, cansado, por supuesto, pero en la mitad de tiempo que nosotros y sin ninguna secuela. ¿O qué crees que Carlos Soria es san dios en esto de la montaña?.

-¿Y usted no se plantea seguir haciendo los ‘ochomiles’ con oxígeno?

-Ahora ya no. Ahora ya en absoluto, porque solo me quedan los pequeñitos, me he quitado los gordos. Y los más complicados, todos. Quizá el Dhaulagiri cuando vaya me lo plantee porque es una montaña complicada… pero no. A mí ahora la gente me dirá “es que Juanito ha subido con oxígeno al Lhotse” y les dire “pues no”. He subido sin oxígeno y he utilizado oxígeno medicinal para bajar. Porque si no, no bajo. Pero lo acepto. Lo acepto totalmente. No tengo ningún problema. Y si tengo que volver a tirar de oxígeno para no morirme, tiraré. Que ha sido por cierto el caso de Carlos Pauner, que por no utilizar oxígeno ha puesto su vida en peligro. En mucho peligro. Pero tenemos un proyecto, estamos metidos en él, y si lo podemos solventar…

-¿No cree que le están sacando de demasiadas montañas últimamente?

-No. Mira, te voy a contar lo que ha pasado los últimos años. Porque la gente puede llegar a pensar que me están sacando, pero no es verdad. Después de las graves congelaciones del K2 en 2004, volví a los ‘ochomiles’ en 2006 en el Yalung Kang, donde se me abrieron los pies y me vine para casa. Después estuve en el Makalu, donde subí como nunca, aunque me tuvieron que sacar de allá porque tenía los pies congelados. Pero la ascensión, impecable, vamos. Luego me fui con Edurne al Kangchenjunga, donde nadie me sacó de allí.

-Pero en el Annapurna…

-Allí es donde empieza todo este bulo de que si siempre me rescatan. Porque yo hago una ascensión al Annapurna seguramente más limpia que la de 1999. Lo que pasó es que la situación fue la que fue. Se mató un compañero y luego varios medios de comunicación se encargaron de dar caña. Caña a no sé qué. Porque yo lo único que hice allí fue intentar salvar la vida a un compañero. Nada más. Y qué ocurrió, que aprovechando que ese helicóptero estaba en la búsqueda de Tolo, a alguien, no a nosotros, y ahí tienes a Carlos Pauner para que te lo confirme, se le ocurrió la brillante idea de decir “coño, ya que no hemos encontrado a nadie, vamos a intentar un rescate a siete mil metros”. Porque si no, hubiéramos bajado igual andando. Que no te quepa la menor duda. Y luego, del Annapurna vengo aquí. Y eso sí, yo pensaba que se iba a dar la misma situación con Lolo. Y esa es la única preocupación que tenía. Encontrar con vida a Lolo. Pero mira, gracias a Dios, o gracias en este caso a Damian Benegas, que lo bajó y por lo que le estoy absolutamente agradecido.

-¿Entonces no tiene la sensación de que lo está pasando mal en las montañas últimamente?

-No. Lo que me da la sensación es que en los últimos años estamos montando muchos shows con el tema de la montaña. Esa sensación sí que tengo. Y me molesta. Sobre todo una persona que lleva toda su vida en este negocio, una persona representativa de la montaña. Y que ahora por ‘h’ o por ‘b’ su imagen, no sé si para bien o para mal, se está desgastando. Y por otra parte, no sé si me interesa ya todo esto, pues me lo estoy pensando.

-¿Se refiere a dejar el proyecto de repetir los 14 ‘ochomiles’?

– Me refiero a que es mucha acumulación de muchas cosas, de demasiada televisión, de demasiados medios de comunicación. Demasiado mundo mediático. Y la gente al final se cansa de uno. Pero bueno, también es verdad que al final es de lo que me gano la vida.

-Primero lo del Annapurna y ahora esto, han sido dos años seguidos en los que ha vivido situaciones parecidas, aunque con final bien distinto por suerte. ¿No le hace reflexionar?

-Si hay algo que me hace reflexionar es que a partir de ahora voy a elegir muy bien con quién ir a los ochomiles. Porque yo tengo 55 años ya y lo que no puedo andar es cuidando a mis compañeros. Bastante tengo con lo mío como para cuidar de los demás. Precisamente, lo que siempre he dicho es que me tengo que rodear de personas que me suban, entre comillas, y no al revés. Gente que en un momento dado me puedan sacar a mí de un problema y no al revés.. Ese es el planteamiento que me tengo que hacer. En vez de compartir el permiso con este o aquel, me voy solo. Me contrato a un sherpa y me voy solo. Y eso es lo que me tengo que replantear. Y luego también es verdad que no ando como antes, que me cuesta más. Y entonces alguno dirá ‘pues retírate cabrón’. Pues no. Ahora lo hago precisamente para joder a todos esos que dicen que me retire.

Juanito Oiarzabal en la cima del Lhotse.

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Juanito Oiarzabal acaba de llamar a las dos de la tarde (hora nepalí, cuatro horas menos en España) al campo base desde la cumbre del Lhotse (8.516 m.), a donde acaba de llegar hace unos minutos. Juanito, sin apenas voz, ha confirmado que estaba en la cumbre junto con el resto de compañeros y que inmediatamente iniciaban el descenso.
El alpinista vitoriano y sus compañeros han portagonizado un larguísimo ascenso ya que han salido del campo 4 (7.600 m.) a la una y media de la madrugada.

El Lhotse supone el 25º ochomil para Juanito Oiarzabal, que amplia así su récord de más ochomiles ascendidos.

Enhorabuena para Juanito!!!!!!

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A este respecto, y ante la críticas que han recibido Juanito y Carlos Pauner por su comportamiento allí arriba,José Manuel Haérraiz, compañero, editor y guionista de varias expediciones de Carlos Pauner, ha escrito el siguiente artículo dando su opinión sobre todo lo que se ha hablado ‘aquí’ de los sucedido ‘allí’, de las acusaciones que determinada prensa generalista ha realizado sobre los montañeros vasco y aragonés:

HIMALAYISTAS DE SALÓN

Conozco a Carlos Pauner desde el año 2002. He sido editor y guionista de los documentales sobre sus expediciones al Makalu, Kangchenjunga, Gasherbrum I, Cho-Oyu, Everest y Nanga Parbat. En 2005, tuve la oportunidad de acompañarle en su fallida expedición a la montaña más alta de la tierra. Compartí con él, junto a Javier Pérez, Jesús Calleja y los componentes de una expedición mallorquina, cuarenta días sobre la morrena del glaciar del Khumbú, a 5.500 metros de altitud. Allí conocí a Tolo Calafat. “Tolito” era un chaval encantador, buena persona, deportista de una fuerza descomunal, y hombre sentimental que lloraba después de hablar con su mujer y su hijo, a los que echaba terriblemente de menos en aquel desierto helado. Tolo era un hombre lleno de dudas. A menudo se preguntaba en voz alta sobre su capacidad para alcanzar la cima de la gran montaña y sobre su vocación de himalayista. Tras hablar por teléfono satélite con su familia solía preguntarse: “¿Qué demonios estoy haciendo aquí?”. Sin embargo, cuando llegaba el momento de partir hacia los campos de altura, el espíritu de superación del grandísimo deportista que llevaba dentro, le empujaba a emprender el camino con los demás, sin una protesta, lleno de ambición por alcanzar la cima.

Con estos antecedentes, por mi estrecha relación con algunos de los protagonistas de la historia, podría pensarse que estoy en situación privilegiada para analizar la tragedia ocurrida en el Annapurna. No es verdad. En este complicado mundo del himalayismo, donde se mezclan desordenadamente el espíritu deportivo, el profesionalismo y hasta el orgullo nacional, existen dos tipos de personas. Aquellas que conocen la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros y han respirado su aire finísimo, y los que no. Los que han experimentado el cansancio infinito de jornadas interminables en los días de cima, y los que han oído hablar de ello. Los segundos son, somos, himalayistas de salón.

De algo sí me han servido mis conocimientos teóricos y mi relación personal con montañeros de prestigio. Consciente de la dificultad extrema de este deporte, del peligro mortal al que se enfrentan sus practicantes -sin parangón con ninguna otra actividad- , pongo especial cuidado en reflexionar e informarme muy bien antes de valorar los comportamientos que se producen allá arriba. No todos hacen lo mismo. En los días posteriores a la desgraciada muerte de Tolo Calafat, se han podido leer en los medios de comunicación, acusaciones más o menos veladas, dirigidas contra Carlos Pauner y Juan Oiarzabal. Desde Mallorca, personas cercanas a Tolo afirman que sus compañeros de expedición no hicieron lo suficiente por salvarlo. Leo en el Diario de Mallorca que “la tragedia que costó la vida al mallorquín, dejando viuda y dos huérfanos de padre, lleva camino de suponer un severo antes y después en el prestigio de sus dos compañeros de cordada”. El dolor por la pérdida de un ser querido en los más cercanos puede disculpar, en parte, algunas actitudes. Respecto a los demás, no hay disculpa posible. Acusar a Pauner y Oiarzabal de no haber hecho lo suficiente por su compañero, de abandonarlo a su suerte, es una injusticia mayúscula. Una canallada. No solo hicieron todo lo que pudieron por salvar a Tolo, sino que arriesgaron su vida permaneciendo en el campo 4 en condiciones lamentables. Y lo hicieron porque, para ellos, Tolo era especial.

Pauner y Oiarzabal son hombres curtidos, extraordinariamente duros, que quizá no dejan traslucir con facilidad la hondura de sus sentimientos. Son supervivientes. Sin embargo, ellos, como Javier Pérez, como los doctores Morandeira y Nerín, están rotos por dentro. Las declaraciones de Oiarzabal sobre los sherpas de la expedición coreana y sobre su líder, Oh Eun Sun, hay que interpretarlas, forzosamente, teniendo en cuenta las circunstancias terribles que estaba viviendo. La entereza del montañero vasco no debe confundirnos. Acababa de perder a un amigo muy querido y regresaba de un esfuerzo brutal en la altura extrema, que había estado a punto de costarle la vida.

Durante el descenso del Kangchenjunga, en 2003, Carlos Pauner quedó rezagado de sus compañeros de expedición y no pudo alcanzar el campo 4. Nadie le esperó. Al día siguiente, Mario Merelli y Silvio Mondinelli partieron hacia el campo base con la certeza de que no volverían a ver con vida a su amigo. Carlos protagonizó un descenso agónico, con dos noches a la intemperie, salvando milagrosamente la vida. He hablado con él en infinidad de ocasiones sobre aquellos difíciles momentos. Jamás le he escuchado un reproche, ni el más mínimo, sobre la conducta de sus compañeros de expedición. Jamás. Las normas del himalayismo a este respecto son muy claras: por encima de los siete mil metros, el alpinista sólo depende de sí mismo para conservar la vida. Permaneciendo en el campo 4, Carlos Pauner, Juan Oiarzabal, el rumano Colibasanu y los sherpas Sonam y Dawa, rompieron esa regla. Y lo hicieron por Tolo Calafat.

A “Tolito” se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas del Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo, que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé. No puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo son, somos, himalayistas de salón.

José Manuel Hérraiz

Mientras tanto, sobresalen como los héroes de esta tragedia los sherpas del equipo español, Sonam y Dawa. Para conocer un poco más la odisea que vivieron descendiendo desde el campo 4 y para conocerlos a ellos también mejor reproduzco a continuación dos artículos realizados por Marian Antonia Nerín y Carlos Pauner:

SONAM, DAWA Y OTROS HÉROES DE LA MONTAÑA

A Dios gracias, han llegado Sonam y Dawa al Campo Base esta madrugada, sanos y salvos, con 30 kg cada uno y habiendo esquivado una avalancha mientras bajaban del C3 al C2, en el “cono” que ha sido la pesadilla de todos los alpinistas. El jueves, después de rechazar ser evacuados en helicóptero, y a pesar de que Carlos, Juanito y Javier (por emisora) repitieron hasta la saciedad que abandonaran TODO para bajar sin peso lo más rápido y seguro posible, desmontaron el C4, cargando tiendas, equipo y material, y bajaron a dormir al C3. En el primer rápel perdieron la antena de la emisora, por eso no podíamos comunicar con ellos (ni ellos con el CB).

El viernes, a las 7:30 de la mañana salían de la repisa que hay encima del cono, con todo el C4 y C3 en las espaldas. Colgados de las cuerdas, en el mismo cono, esquivaron una avalancha. Las dos noches anteriores había nevado, así que con más de 30 cm de nieve fresca, el grandísimo riesgo de desprendimientos y avalanchas, y toda la carga, llegaron al C2. Allí recogieron todo, y organizaron un depósito, ya que no podían transportar más peso.

En el CB no sabíamos nada de ellos desde la mañana del jueves. Pensando que habían dormido en el C3, esperábamos que llegaran entre la una y las dos del mediodía del viernes. En vista de que no aparecían, Javier Pérez y yo fuimos hasta el inicio del glaciar, con cámara y prismáticos para intentar verlos. Estuvimos una hora rastreando la vía, en la distancia, pero ni rastro. Eso sí, vimos caer cuatro avalanchas en distintos puntos. Cuando se nos echó la niebla encima, poco antes del ocaso, nos volvimos. Aprovechamos para dejar una losa de piedra con el nombre de Tolo en el “Memorial a los muertos en el Annapurna” que hay en CB de los franceses. Eran las 6 de la tarde. Abatidos por el recuerdo de Tolo y la terrible posibilidad de que nuestros sherpas tampoco volvieran, llegamos al CB. Seguíamos sin comunicar con Sonam y Dawa. Decidimos retrasar la partida prevista para el día siguiente, hasta saber la suerte que habían corrido. Horia, Jorge Egocheaga y Martín Ramos saldrían a las 5 de la mañana hacia el C2 (y C3 si era necesario), para ver si había algún rastro de ellos.

Nos acostamos tarde, con el ánimo totalmente abatido. Javier se quedó escribiendo un artículo para el periódico en el domo de comunicaciones. Sobre las 00:30 oí voces en nepalés y a Javier que gritaba “¡¡Han llegado los sherpas!!”. Me calcé y salí tropezando de la tienda. Llené a Dawa de mocos y lágrimas, mientras lo abrazaba y le daba besos (no sé lo que debió pensar). Luego abracé y besé a Sonam. No sé quién lloraba más de los dos. Sonam venía muy muy cansado y bastante afectado por la muerte de Tolo. Habían tardado 17 horas y media en bajar (y recoger) del C3 al CB; un recorrido que, en condiciones normales, se hace en 5 horas. Dawa se comió un plato de las pochas que había preparado Juanito para cenar, y luego otro de Dal-Baht (arroz blanco con pure de lentejas). Sonam fue incapaz de comer nada, pero se bebió todo lo que le daba: té, zumo, agua caliente, y caldo. Le puse los pies a remojo. Lo suyo no eran congelaciones, más bien un pie de trinchera por las botas de plástico que llevaba. Dawa tenía la cara completamente quemada por el sol.

Hablé mucho con ellos, quise que me contaran de primera mano cómo habían pasado los dos últimos días. Su inglés es limitado, les cuesta expresarse y no es fácil entenderlos. Lo que puedo asegurar es que lamentan profundamente no haber podido ayudar a Tolo a sobrevivir al Annapurna. No voy a echar más leña al fuego transcribiendo sus comentarios, pero terminaré con una frase de Sonam: “En la montaña, somos todos una familia. Si no nos ayudamos, estamos muertos. Muchos sherpas han convertido la montaña en un negocio (business)”. Y saben muy bien que, los únicos dispuestos a ir a buscarlos eran Horia, Jorge y Martín, porque los sherpas que había en el CB, pedían 400 euros por ir a echar un vistazo al C1.

Sonam Sherpa, 28 años. Solo Khumbu Village. Un hijo de 3 años y una hija de 20 meses. Cima en el Cho Oyu en 2007, y en el Annapurna en 2010.

Dawa Sherpa, 52 años. Makalu Village. Dos hijos y dos hijas; 30 años el mayor, 12 el pequeño.

María Antonia Nerín

DAWA, EL HEROE ANONIMO

Ya estamos en Kathmandú, a punto de dejar este país de montañas. Tras los terribles días pasados, hemos conseguido recuperarnos y descansar antes de iniciar la vuelta a nuestro hogar. Atrás han quedado todos los tristes acontecimientos pasados y los cuerpos se recuperan poco a poco de la tremenda paliza que supone ascender a una montaña como el Annapurna. Gracias a nuestra aseguradora FIATC, las incipientes congelaciones y la ceguera no han ido a mayores y su ayuda en nuestra rápida evacuación ha cobrado suma importancia. Nuestra confianza en vosotros crece día a día. Gracias amigos.

En este momento de reflexión y agradecimientos, no podía dejar pasar por alto a una persona fundamental en toda esta aventura. El Sherpa Dawa, así como su compañero Sonam. Ambos dos han trabajado para nosotros en esta difícil expedición, ayudándonos en el duro trabajo en la montaña. No obstante, su trabajo ha ido mucho mas allá de lo cotidiano en esta extraordinaria vivencia. Cuando Tolo quedó inmovilizado a 7.600 m, pedimos ayuda a Sherpas cercanos del equipo coreano y nos dijeron que estaban muy cansados del ascenso a la cumbre y que no podían hacer nada. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable. Poco más que decir. Sonam se había quedado con Tolo toda la noche e intentó traerlo hacia abajo, hacia la vida, pero Tolo ya no caminó más. El decidió, lógicamente, salvar la vida y bajó por la mañana al campo 4. Juanito, Horia y yo, venidos de la cumbre, no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba, sin un descanso suficiente. Hablé con Dawa, este fuerte Sherpa de casi 50 años. Era nuestro último cartucho allá arriba y la verdad es que no lo dudó. Llevando oxígeno, comida, medicinas y un saco, salio para arriba al encuentro de Tolo, con fe y decisión. Yo se lo sugerí y el aceptó, eso fue todo. Dejó la seguridad del campo 4 y salió hacia la zona de la muerte, no para trabajar, sino para buscar a un amigo, Tolo y devolverlo a la vida.

Cuando volvió tras más de 11 horas de ascenso, sin que el blanco manto de la nieve caída le hubiera delatado ningún signo de vida, Dawa tenía lágrimas en los ojos. No lo he encontrado, no he podido, dijo… Mis lágrimas eran por los dos, puesto que había perdido a un gran amigo y casi había visto desaparecer a otro. Dawa hizo un sacrificio extraordinario, no por dinero, no por gloria, no por fama. Lo hizo tan sólo porque comprendió que era el único que lo podía hacer y sabía que la vida de su compañero, que no de su jefe, estaba en juego. Cuando los hombres están tan cercanos al límite entre la vida y la muerte, aparece lo mejor y lo peor de ellos. Los vínculos entre nosotros se estrechan y los lazos laborales se difuminan, dejando paso a sentimientos humanos y viscerales. Nunca me he alegrado tanto de poder abrazar a un Sherpa noble y poderoso, de decirle que estoy orgulloso de ser su amigo y que puede contar conmigo, al igual que él nos entregó su valía. Gracias Dawa, gracias por tu esfuerzo, gracias por ayudarnos y espero que nosotros podamos hacer lo mismo contigo. Si alguien merece un premio, una ayuda, desde luego, es este héroe anónimo de 50 años, cuyo único modo de vida es subir montanas, arriesgar la vida por un salario y que creo que debería ya descansar tranquilo en su pequeño pueblo. Ojala podamos hacer algo por él.

Carlos Pauner

Foto 1: Juanito durante la rueda de prensa que dio en el hospital de Zaragoza (Efe)

Foto 2: Carlos Pauner y Jorge Pérez a su llegada a Madrid desde Katmandú (Efe)

Foto 3: La doctora Nerín ofrece las primeras atenciones a los sherpas Sonam y Dawa tras su llegada al campo base (Barrabes)

Foto 4: Horia Colibasanu, Jorge Egocheaga y Martín Ramos, a la epsera de noticias de los sherpas (Barrabes)

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Lo que os quería comentar es que tampoco fue un domingo normal para la capital de Nepal. Ayer hubo huelga general en Katmandú, organizada por los mahoistas, sí, sí, los mismo que lograron el derrocamiento del Rey hace unos años. Y cuando digo huelga, es HUELGA, con mayúsculas. Es decir, la ciudad se paraliza absolutamente y en la calle sólo hay manifestantes y policías (y algún turista curioso que tras ver el ‘espectáculo’ se vuelve al hotel). Una huelga en domingo? os preguntaréis. Pues sí. Aquí, la verdad es que en una ciudad tan bulliciosa como ésta no hay mucha diferencia entre cualquier día de la semana. Todo está abierto siempre, así que su efecto también es muy grande. Además, querían hacerlo al día siguiente de mayo, como repuesta a los actos oficiales del Día del Trabajador organizados po el Gobierno. El caso es que imponía ver una ciudad como Katmandú, donde el caos circulatorio es una de sus carácerísticas, sin un solo coche en sus calles. Sólo circulaban los vehículos de emergencia y los coches y furgonetas con el cartel ‘tourist only’.

Como digo, los huelguistas se lo toman en serio y las manifestaciones se suceden todo el día por toda la ciudad. Por la tarde, Juanito tuvo que ir al hospital para que le dieran el certificado que necesitaba para ser trasladado urgentemente a España y el viaje hasta el centro sanitario fue una odisea. Las principales calles de la ciudad estában cortada o por piquetes o por la policía, así que tuvimos que dar vueltas y vueltas por media ciudad hasta encontrar calles libres. Nos cruzamos con un par de manifestaciones en las que me llamó especialmente la atención la juventud de los manifestantes. Su edad media no pasaría de los 25 años. Igualito que en casa.

Os dejo ya con las crónicas de Juanito Oirzabal y de la expedición de Edurne Pasaban en el Shisha:

Juanito, camino de Zaragoza

Del campo base a la cama del hospital en menos de 48 horas. Juanito Oiarzabal sabe por experiencia propia lo importante que es el tiempo para tratar las congelaciones y no ha perdido el tiempo. Ayer fue evacuado en helicóptero desde el campo base del Annapurna -al igual que sus compañeros de expedición Javier Martínez y Carlos Pauner- hasta Katmandú y, tras cerrar con urgencia todos los trámites con los seguros, hoy mismo viaja a España.

Aterrizará en Madrid sobre las once de la noche en inmediatamente será trasladado hasta Zaragoza, a la clínica MAZ. Allí será tratado una vez más por el doctor Kiko Arregui, neurocirujano y uno de los mayores expertos en congelaciones del país. Las congelaciones del alpinista vitoriano, según el diagnóstico inicial de los doctores Morandeira y Nerín que le hicieron en el mismo campo base, no revisten especial gravedad.

El mayor problema es que se han producido en una zona ya muy castigada por el frío, como son las puntas de los pies. Oiarzabal tiene amputados los diez dedos de los pies desde 2004, cuando sufrió severas congelaciones durante el descenso del K2. Mientras tanto, la jornada de ayer fue de reencuentro con viejos amigos. La primeravera en Nepal es un hervidero de alpinistas, que se concentran en dos o tres hoteles de la ciudad. En el Yak & Yeti, Juanito se encontró con gente como Denis Urubko y Simone Moro, que hoy mismo parten hacia el Himalaya con un objetivo nunca realizado hasta ahora, la travesía entre el Everest y el Lhotse.

Shisha Pangma

Mientras tanto, Edurne Pasaban ya está centrada en el Shisha Pangma (8.027 m.), el que debe ser su decimocuarto ochomil. Aunque en cuerpo ella y sus compañeros Asier Izagirre, Alex Txikon y Nacho Orviz llevan en el campo base avanzado, a 5.600 metros de altitud, desde hace cuatro días, su mente ha estado hasta ayer en en Annapurna. Allí han vivido muy de cerca la trágica desaparición de Tolo Calafat y ambién ha estado pendientes del rescate de sus amigos Juanito Oiarzabal y Carlos Pauner.

Han sido días “raros y difíciles -según explica Edurne Pasaban- con todos los problemas surgidos en el Annapurna y la muerte de Tolo que hemos vivido de cerca: contactábamos cada dos o tres horas con su campo base; estábamos lejos, poco podíamos hacer, pero al menos así apoyábamos a los que estaban en el campo base”, añade. Pero como dice el tópico, la vida sigue, y ellos tienen ante sí la ascensión al Shisha, el ‘ochomil’ más bajo, uno de los considerados más sencillos, pero también el que más se le ha resistido a la alpinista tolosarra, que lo ha visitado ya cuatro veces en los últimos años.

Tras llegar perfectamente aclimatados del Annapurna, el grupo mantiene invariable su plan, que no es otro que aguardar la llegada del buen tiempo para realizar un ataque en estilo semialpino. No lo será totalmente alpino poque aunque ellos no se van a meter antes en la vía -uno de los requisitos para ser calificado como tal- en esa misma ruta habrá otras expediciones que han montado ya campos de altura y han instalado cuerdas de las que se beneficiarán la tolosarra y sus compañeros. Los grupos principales son un italiano, liderado por Mario Panzeri y Michele Compagnoni, dos viejos amigos de Edurne; una expedición comercial de la firma Amical de Ralf Dujnovits, el marido de Gerlinde Kaltenbrunner; y el español en el que se encuentra el bilbaíno Juanra Madariaga.

Y como tampoco se trata de estar sentados todo el día en el campo base, el grupo realiza regularmente salidas en los alrededores ascendiendo pequeñas cotas en torno a los 6.000 metros para no perder la aclimatación. Este fin de semana, además, se han acercado hasta la entrada del glaciar para hacer un depósito de material e “ir adelantando tareas”, según la alpinista vasca. Y mientras llega la ansiada ventana de buen tiempo, que podría situarse a finales de semana, según los partes meteorológicos, aún a largo plazo, de Victor Baia, el tiempo no es del todo malo.

Y?en todo caso no tiene nada que ver con el que ha vivido la tolosarra las otras veces que ha venido a esta montaña. “Por las mañanas está haciendo bueno, pero por las tardes entran las nubes y nieva un poquito”, asegura Edurne. “Sin embargo, no nos podemos quejar, ya que en las otras dos ocasiones en que he estado en este campo base el viento era inaguantable, mientras que ahora no está pegando fuerte, y cuando sale el sol se está muy bien”.

De todas formas, el ataque a cumbre se anuncia como un asalto masivo, ya que las otras expediciones han instalado ya el campo 2, a 6.900 metros y han dado por concluida su aclimatación. “Por nuestra parte ya estamos preparados, aunque hemos dejado las tiendas sin montar para que el viento no las rompa. Sólo nos queda esperar el ansiado buen tiempo para ir al C-2, subir para montar el C-3 y ver cómo planteamos la cima”, explicaba Madariaga. Cómo Plantear la cima.

Efectivamente, ése es otro de los dilemas que los alpinistas deberán resolver cuando estén metidos en la montaña. El problema es cómo atacar la arista que separa la cima secundaria (8.008 m.) de la principal, apenas trescientos metros lineales, pero habitualmente con cornisas muy inestables. Las opciones son dos. O ir por ella si la ven estable, o realizar una travesía por debajo. En una semana, la solución.

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Sus duras palabras hacia los sherpas de Miss Oh y hacia la propia coreana han dado la vuelta al país. Tres días después, el alpinista vitoriano se reafirma en cada una de sus opiniones, aunque con el lenguaje más moderado que da la perspectiva del tiempo. Y recuerda que él nunca quiso ofrender a los sherpas a los que considera sus “compañeros” y “como una familia”.

-¿Cómo se encuentra, tanto física como anímicamente?
-Anímicamente hemos vivido momentos muy duros, como cuando tuvimos que llamar a Marga, la mujer de Tolo, para contarle el desenlace de todo. Pero poco a poco lo iremos superando. Por desgracia no ha sido la primera vez, ni será la última. Es la ley de estas montañas. También hemos estado muy preocupados por los sherpas que han bajado andando, así que en ese sentido al menos nos hemos llevado una alegría. Y?en cuanto a lo físico, estoy en muy buenas manos con el doctor Morandeira y la doctora Marín y desde que hemos bajado nos han cuidado muy bien. Tengo lo pies con alguna congelación, que no son graves pero sí muy dolorosas.

-¿Cuándo se dieron cuenta de que Tolo Calafat estaba mal?
-Realmente no te das cuenta. Llegamos a la cumbre más o menos todos juntos. La subida se hizo muy larga y Tolo llegó cansado, pero normal, como todos, no le vimos especialmente agotado. Nos hicimos unas fotos y rápidamente empezamos a bajar. Enseguida cogimos el corredor y cada uno bajamos a nuestro ritmo. Él se quedó un poco atrás quizá porque no tiene tanta técnica como nosotros, porque su deporte son las carreras, y encima los coreanos habían quitado la cuerda, pero como iba con un sherpa arropándole estábamos tranquilos. Hasta que se hizo de noche y como él llevaba las frontales nos paramos a esperarle. Estuvimos esperando dos horas y media y cuando notamos que empezábamos a congelarnos llamamos al campo base y nos dijeron los que pasaba. Sin luces y con el principio de congelación, decidimos encordarnos en corto los tres y bajar aprovechando la luz del frontal de Dawa. Alcanzamos el campo 4 pasadas las doce de la noche. Hicimos agua, nos hidratamos y estuvimos toda la noche en vela, porque teníamos la esperanza que pese a todo Tolo llegará hasta las tiendas.

-Y al día siguiente es cuando hablaron con Oh Eun-Sun para que sus sherpas subieran a buscarle.
– A las cinco de la mañana nos levantamos y fuimos a hablar a la coreana, porque era la única que nos podía ayudar. Tenía con ella los sherpas más fuertes y en el campo 3 otros tres sherpas de refresco que no habían ido a la cumbre. Le explicamos la situación y le pedimos por favor que nos ayudase. Y entonces vimos que no tenía autoridad con sus sherpas. No sabemos si porque de verdad no podía o porque no quería. El caso es que estuvimos toda la mañana negociando, y en ese contexto fue en el que llegamos a ofrecerles 6.000 euros para que nos ayudaran.

-Les acusan, y especialmente a usted, de haber tratado a los sherpas poco menos que como esclavos.
-En primer lugar, yo no he tratado a nadie como esclavo. Nosotros les pedimos ayuda y me indignó su actitud tan insolidaria. Pero que no entienda su actitud no quiere decir que los haya tratado como esclavos. Ni ahora ni nunca. Llevo toda mi vida dedicada al himalaya, he trabajado muchísimos años con muchos sherpas y jamás los he tratado así. Todo lo contrario, para mí han sido como una familia y siguen siéndolo. En ningún momento se me ocurriría pensar que los sherpas son personajes que están ahí para servirnos a nosotros. Todo lo contrario. Están ahí para ayudarnos. Y lo hacen previo pago, como profesionales que son.
Y respecto a si podíamos haber subido nosotros, los dos estábamos en el campo 4, yo con congelaciones en los pies y Carlos casi ciego y con congelaciones también en las manos, además de totalmente agotados. Así nosotros no podíamos hacer nada, más que aumentar la tragedia.

-¿Y los que critican que delegaron en los sherpas una resposabilidad que era de ustedes?
-A la gente que pregunta por qué no subimos nosotros a por Tolo yo se lo digo bien claro. Si hubiesemos podido, si me hubiese quedado un gramo de fuerza suficiente para hacerlo, yo habría subido a por Tolo.

-Ha criticado duramente a la coreana. ¿Qué reflexión que hace sobre el comportamiento de Miss Oh?
-Yo soy una persona que ha tratado muchos años con coreanos, sobre todo con Um Hong-Gil (segundo coreano en lograr los 14 ochomiles) y con Gi, la primera coreana que intentó hacer los catorce y que se mató precisamente en el Annapurna en 1999. Y el problema es que ellos tienen una actitud ante la vida y la muerte totalmente distinta a la nuestra. Como anécdota te puedo contar que al bajar de la cumbre los coreanos y nosotros dormimos en el campo 4 y a la mañana siguiente, con Gi aún sin aparecer, se fueron para abajo sin esperar ni un minuto. El concepto que tienen de la vida difiere totalmente del nuestro. Pero eso no les fustifica para tener un comportamiento absolutamente insolidario con alguien que les está pidiendo ayuda.

-Se le acusa de que como compañero de cordada de Tolo debía haber estado más pendiente de él.
-A priori, en estas montañas cada uno tiene que ser totalmente autónomo y saber tomar las decisiones por uno mismo. En este caso además, Tolo iba con un sherpa, con su sherpa personal, así que en ningún momento estuvo sólo o abandonado. Y lo que hicimos es lo que se hace normalmente en este tipo de montañas, subir y bajar cada uno a su ritmo. Vigilándonos un poco que tal vamos y ya está. Eramos un expedición de compañeros. Las circunstancia son las que son. En estas montañas partes de casa con la premisa de que eres autónomo. A partir de ahí, toda la ayuda que te venga es de regalo. Porque hay que ser consciente del riesgo que se corre ahí arriba y no se puede depender de otras personas. Así que los que hacen estas acusaciones, con todos los respetos, no tienen ni la menor idea de lo que conlleva hacer una montaña de ochomil metros.

-¿Le pudo faltar a Tolo experiencia para darse la vuelta y quizás usted como compañero se lo podría haber dicho?
-Pero es que yo no soy nadie para dar órdenes allí arriba. En todo caso, es una decisión que tenía que haber tomado él . Yo no soy ni su padre ni sus madre para decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo cuando voy al Himalaya soy consciente de lo que hago, de lo que soy y de lo que me juego. Suena duro pero es así. Son las circunstancias de la montaña.

-Tolo es el sexto o séptimo compañero que pierde en un ‘ochomil’. ¿no le hace reflexionar?
-Mira, la única reflexión que uno se tiene que hacer cuando está en este negocio es que estás expuesto a todo. Tu no puedes plantearte un proyecto como en el que estoy metido sin pensar que no te vaya a pasar algo. Y con esa condición tienes que salir de casa. Yo siempre lo he tenido muy claro y mi familia también. Mi vida es la montaña y el Himalaya y por sucesos como esto no voy a dejar de hacer esto. Sin duda, pérdidas como ésta te hacen pensar y reflexionar mucho. Pero llega un momento en el que tienes que aparcarlas, que no olvidarlas, porque a un amigo perdido no se le olvida nunca, para seguir adelante. Si no, no podrías vivir.

-¿Algo que añadir?
-Sí, que no he querido ofender ni ensuciar la imagen de ningun sherpa. Pero es que cuando tienes a un compañero que se está muriendo ahí arriba tienes que hacer todo lo posible y sacar todo lo que tienes dentro en todos los aspectos para intentar salvarlo. En ese sentido quizás la reacción que he tenido en algunos momentos ha sido motivada por la impotencia y la rabia de ver que con dos sherpas que los teníamos ahí lo podíamos salvar. Y eso ha hecho que se me entienda mal. Pero yo no soy así. Todo lo contrario, para mi los sherpas son mis compañeros y los respeto profundamente. Y por último, enviar todo el cariño a Marga y a sus hijos. Sentimos mucho su muerte y desde luego puede estar tranquila de que hemos hecho lo imposible para salvarlo, pero las circunstancias no han querido que fuese así.

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Ya os dije ayer que el plan original del periódico, y por el que me ha enviado aquí, era llegar hasta el campo base del Shisha Pangma para cubrir la expedición de Edurne Pasaban a su decimocuarto ochomil. Pues os tengo que decir que las cosas se están complicando. Y mucho. El Shisha es el único ochomil íntegramente en suelo chino (tibetano en realidad) y para llegar a él hace falta que el gobierno chino te conceda un visado de entrada (recordar la odisea de Edurne al principio de esta expedición). Bueno, pues el problema es que a mí no me lo concede. Las autoridades chinas no están dispuestas a permitir la entrada de una persona sola (y menos aún si es periodista) en territorio tibetano.

La solución podría haber sido sumarme a la expedición de Juanito Oiarzabal, que al bajar del Annapurna iba a aprovechar la aclimatación (como Edurne) para ir al Shisha, pero la muerte de su compañero Tolo Calafat lo ha cambiado todo. En cuanto regrese a Katmandú, Juanito volará a España para ir a Mallorca a visitar a Marga, la mujer de Tolo, y a sus hijos.

Así que mi prácticamente única posibilidad de entrar en China se ha esfumado. Aunque como la esperanza es lo último que se pierde os mantendré informado de mis gestiones con las autoridades de la República Popular China.

De Katmandú os puedo contar más bien poco. Con todo el ajetreo que he tenido prácticamente no he salido del hotel. Y por lo poco que he visto, me parece que apenas ha cambiado desde la última vez que estuve, hace ocho años, cuando acompañé a Alberto Iñurrategi a su último ochomil, el Annapurna. Aunque en el país han cambiado bastante las cosas, al menos políticamente, a raiz de la llegada al poder de los mahoistas, las diferencias sociales siguen siendo brutales, la gente sigue viviendo en la calle, la pobreza se ve en cada esquina y el caos circulatorio es aún mayor. Bueno, algo sí que ha cambiado: el imponente palacio real es ahora un museo en el que decenas de personas hacen cola para entrar a conocerlo y ver cómo vivía su rey.

Los dos sherpas que auxiliaron a Calafat llegan por fin al CB

En cuanto al Annapurna, la preocupación se extendió ayer en el campo base, ya que los sherpas que auxiliaron a Tolo Calafat por encima del campo 4 del Annapurna, Sonam y Dawa, no acababan de llegar a él. La expedición española informó primero de que habían bajado hasta el campo 1, donde pasarían la noche, y luego de que habían llegado anteayer a última hora de la noche al CB, pero fue un mal entendido.

Finalmente, y pasada la medianoche, los alpinistas españoles respiraban aliviados con la llegada sanos y salvos de los dos sherpas. El extremo cansancio que acumulaban ante tantos días de esfuerzo en altura habían ralentizado mucho su ritmo en el descenso. Las continuas avalanchas que barrieron durante todo el día de ayer no hicieron más que aumentar la preocupación en el campo base, aunque al final todo ha quedado en un susto.

Los dos sherpas, que realizaron la ascensión con Tolo y Pauner, habían rechazado ser evacuados por el helicóptero del servicio de rescate que bajó a Oiarzabal, Pauner y Colibasanu para no perder todo su material de altura. Aunque ayer en el campo base se hablaba también del ancestral pánico de los sherpas a volar en helicóptero, “así que imagínate la perpectiva de bajar colgados de un cable de 20 metros”, explicaba el alpinista alavés.

Por uno u otro motivo, el caso es que el jueves iniciaron el descenso a pie y desde que los evacuados les vieron desde el aire el jueves por la mañana no ha vuelto a saberse nada de ellos. El walkie-talkie que llevaban tampoco respondía, ,aunque se debió a la rotura de la antena de su walkie.

El caso es que Juanito y Carlos habían aplazado incluso su evacuación a Katmandú para esperarles. “De aquí no nos movemos hasta que ellos lleguen al campo base”, aseguró elvitoriano. “Ya hemos avisado a los seguros para que retrasen todo un día y les esperamos para el domingo” (por mañana).

Incluso se había previsto que hoy por la mañana saliesen para remontar la ruta a su encuentro Jorge Egocheaga, Martín Ramos y Horia Colibasanu, que de nuevo se habían ofrecido voluntarios para subir.

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Tolo ha logrado comunicarse con su mujer mediante su teléfono vía satélite según ha informado Pere Joan March, amigo y compañero de escalada. En la conversación, Calafat se ha mostrado tranquilo y “con aplomo” en la conversación con su esposa, pero tenía “muy poca voz”. March ha indicado que hasta que no pueda evaluarlo un médico no se puede confirmar que, como se ha dicho, su amigo sufra un edema cerebral.

Mientras tanto, Sonam, el sherpa de Pauner, ha subido con una tienda de campaña, una botella de oxígeno (la única que quedaba en el C-4), medicinas y un hornillo para intentar al menos que el alpinista mallorquín no pase la segunda noche al raso y pueda hidratarse. A las 17.00 horas (hora española) aún no había llegado a la posición de Tolo y a a la hora de esta actualización ho hay noticias de si el sherpa ha logrado llegar hasta Tolo.

Durante el día, un sherpa de la expedición coreana intentó llegar hasta Tolo, pero tras subir durante 3 horas consideró que estaba demasiado lejos y se dio media vuelta.

En estos momento, en el campo 4 pasan la noche el rumano Horia Colibasanu, que está decidido a subir mañana hasta Tolo si el helicóptero no puede, Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal. El aragonés y el vasco están agotados y sufren congelaciones leves y cerguera de altura, provocada por la venticas que padecieron durante el descenso de ayer, entrada la noche. En principio, el problema no es grave y si mañana su estado físico les impide ayudar en el rescate, retomarán el descenso hacia el campo base.

Jorge Egocheaga, que hoy ha llegado al campo base junto con su compañero de cordada Martín Ramos, ha anunciado que mañana subirá desde el CB hasta el C-4 (¡3.000 metros de desnivel en una sola jornada!) con medicinas y oxígeno para sumarse al rescate. No es la primera vez que el asturiano aprovecha su impresionante capacidad física para volver a subir una montaña nada más bajarla debido a un accidente.

En cuanto al resto de alpinistas que ayer hicieron cumbre, se encuentran desperdigados por los distintos campos de altura del Annapurna. Oh Eun-Sun y todo su equipo duerme en el C-1 y mañana llegará al base, mientras que Kinga Baranowska, Piotr Pusternik, que ayer por cierto completó los 14 ochomiles; Peter Hamor y los dos rusos están en el C-2 y también se les espera para mañana en el CB.

Mientras tanto, las condiciones de la montaña se ha degradado rápidamente con la entrada del mal tiempo. Según han relatado Egocheaga y Ramos al llegar al CB, ayer a la noche la onda expansiva de una avalancha levantó y desplazó varios metros su tienda con ellos dentro en el C-2.

Última hora a las 10.30h. Tras la durísima jornada de cumbre que se vivió ayer en el Annapurna, el descenso de la casi veintena de alpinistas que alcanzaron la cima ha adquirido tintes dramáticos esta pasada noche y hoy, tras hacerse de día, comienzan a concretarse las preocupantes informaciones que llegaron de madrugada desde la montaña.

El caso más grave es el del mallorquín Tolo Calafat, compañero de cordada de Juanito Oiarzabal. Tolo no ha podido alcanzar las tiendas del campo 4 y ha permanecido toda la noche a la intemperie, a 7.600 metros de altitud, acompañado por el sherpa Sonam. Todos los síntomas indican que padece un edema cerebral y no razona, ya que Sonam ha estado toa la noche intentado que descendiese pero el no le ha hecho caso, se ha tumbado en la nieve y ha pasado así toda la noche.

Desde el campo base, Javier Perez, compañero de Carlos Pauner que se dio la vuelta ayer, y Nick Rice, del equipo internacional y que también renunció a la cumbre tras ser golpeado por una piedra unos días antes, están organizando una operación de rescate para intentar sacar de allí a Calafat cuanto antes. La opción es movilizar un helicóptero B3, que alcanza gran altitud, para que viaje en él Javier Pérez, que está perfectamente aclimatado para subir a esa altitud sin peligro, y sea depositado en la mnontaña lo más cerca posible de Tolo para que le auxilie. El problema es que toda esta operación se debe realizar antes de esta tarde porque han anunciado la llegada de mal tiempo. Los doctores Morandeira y Nerín, que están en la expedición de Pauner, están a punto en el CB para tratar de estabilizar al montañero en cuanto llegue.

Además, Horia Colibasanu, que ha dormido en el C-4 ha sido informado de todo y está dispuesto a subir al rescate de Tolo. Horia ya tuvo un comportamiento heróico con Iñaki Ochoa de Olza hace dos años, cuando permaneció junto a él durante cinco días en la arista Este del Annapurna hasta que llegó ayuda.

El mallorquín no es el único alpinista con problemas. Después de no tener noticias durante todo el día de ayer de los dos rusos de la expedición internacional, hoy están localizados en el C4. Se les vio intentando alcanzar la cima avanzada la tarde y ascendiendo muy lentamente. Evgeny Vinogradsky también sufre edema cerebral y está siendo tratado con oxígeno y dexametasona.

También se hallan en el C4 Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y su sherpa, además de la expedición coreana al completo. Todos ellos llegaron de madrugada a sus tiendas, exhaustos, y sufren de congelaciones, sin conocer en estos momentos el alcance exacto de las mismas.

El resto de alpinistas que hicieron cumbre seguían a primera hora de la mañana en el C4 y su estado era bueno. Se trata de los polacos Piotr Pustelnik y Kinga Baranowska, el eslovaco Peter Hamor y el rumano Horia Colibasanu. Sólo Martín Ramos y Jorge Egocheaga lograron ayer descender un mayor tramo de la montaña y alcanzar el C2, por lo que se les espera hoy en el campo base.

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Última hora (11.25h.): La coreana Oh Eun-Sun ha hollado la cumbre del Annapurna (8.091 m.) hace unos minutos. Con esta cima, Miss Oh se convierte en la primera mujer que asciende los 14 ochomiles, a la espera de la confirmación de su cima en el Kangchenjunga el año pasado, sobre la que existen serias dudas. La gesta ha sido retransmitida en directo por la televisión coreana (la foto de cumbre está tomada de la televisión).

Junto con la coreana, cerca de una veintena de alpinistas de diversas nacionalides están ascendiendo hoy a la cima. Alguno de ellos también ha llegado, como el rumano Horia Colibasanu. Esperamos en cualquier momento la noticia de que Juanito Oiarzabal se encuentra también entre los que han llegado a lo más alto.

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Los grupos que intentarán hacer cumbre mañana son el formado por Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner, Tolo Calafat Marín Ramos y Jorge Egocheaga (Javier Pérez, compañero de Pauner, tuvo que darse la vuelta ayer al romper uno de sus crampones, y hoy llegará al CB), el de la coreana Oh Eun-Sun y el internacional.

Las previsiones no son las mejores posibles y se espera un descenso complicado por la nieve, pero mañana martes se vislumbra como la única oportunidad de cima para Pauner, Oiarzabal, Calafat, Ramos y Egocheaga, además de los coreanos de Miss Oh y la expedición internacional, integrada por Horia Colibasanu Piotr Pustelnik, Kinga Baranowska, Peter Hamor, Sergey Bogomolov y Evgeny Vinogradsky. Todos ellos esperan alcanzar hoy el campo 4 (7.200 m.) para intentar llegar a la cima mañana.

El objetivo hoy es el C-4, aunque cada grupo lo va alcanzar con tácticas diferentes. Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y Tolo Calafat subieron ayer del C-2 (5.600 m) al C-3 (6.250 m), mientras que Ramos y Egocheaga, a los que se les ha unido el estadounidense Nick Rice, se pegaron ayer una buena paliza desde el CB (4.200 m) hasta el C-3, una táctica habitual en el asturiano para evitar el desgaste que supone la permanencia en altitud. La subida de hoy al campo 4 la están realizando ya de forma conjunta.

Al intento de cima de mañana se ha sumado también Oh Eun-Sun. Los coreanos se bajaron el sábado del C-3 al C-1 por el mal tiempo, pero ayer volvieron a subir e hicieron noche en el C-2. Su plan hoy es saltarse el C-3 y subir directamente hasta el C-4, en jornada muy dura en la que deberán de salvar 1.600 metros de desnivel justo el día previo a la cumbre, en el que también se salvan casi mil metros de desnivel.

De todas formas, el de Miss Oh es el único grupo que deja abierta la posibilidad de retrasar la cima hasta el miércoles. El resto de alpinistas ha desechado tal opción porque, según Nick Rice, las previsiones a partir de mañana “son descorazonadoras, con nevadas de más de 30 cm para el miércoles y el jueves, aunque también es verdad que esos días se preve menos viento que el martes”. El definitiva, un pequeño galimatías que mantiene en vilo a los escaladores y que augura una jornada dura para mañana, pero también para los siguiente días durante el descenso, hagan o no cumbre.

Pero es que ningún parte meteorológico aventura una nueva ventana de buen tiempo a medio plazo y ésta podría ser la última oportunidad para la mayoría de los montañeros. “No tenemos ni idea de cuándo va aparecer otra ventana de buen tiempo, o incluso de si va a hacerlo”, asegura Rice, “así que tenemos que hacer todo lo posible en las condiciones que tenemos ahora”.

Ultima hora (15.00 h.): Los alpinistas han llegado ya al campo 4. Ha sido una jornada muy dura en la que han encontrado nieve profunda que ha dificultado su progresión. Esta circuntancia les obligará mañana a salir con más tiempo, por lo que Juanito Oiarzabal calcula que partirán hacia la cumbre “a las dos de la madrugada o antes”.

Entre los que han alcanzado el campo 4 se encuentra la coreana Oh Eun-Sun, que mañana podría convertirse en la primera mujer en hollar los 14 ochomiles, a la espera de que aclare las dudas sobre su cima en el Kangchenjunga. Según Juanito “ha subido de puta madre, pese a que venía desde el campo 2 y va bien”.

La previsión del tiempo indica vientos de 40 kilómetros por hora y despejado y para el miércoles, bueno por la mañana, aunque por la tarde entrará el mal tiempo.

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El grupo ha descendido esta mañana al campo 1 (5.100 m.), hasta donde los auxiliares de la expedición coreana en el campo base han subido comida y todo lo necesario para aguantar al menos un día. El C-1 es un campamento que tras la fase inicial de la aclimatación las expediciones lo utilizan exclusivamente como depósito de material.

La coreana decidirá mañana, según las condiciones meteorológicas, si vuelve a subir o si aborta definitivamente este intento y retorna al campo base a la espera de una nueva ventana de buen tiempo. En todo caso, en el mejor de los supuestos, su cima se retrasaría al martes, ya que según explico a Juanito Oiarzabal, con el que se cruzó en la ruta, si vuelve a intentarlos mañana iría al campo 2, y el lunes al campo 4 antes de intentar la cima el martes. Esto significa que se le ha ido al garete todo el plan que tenía preparado con la televisión coreana para retransmitir su llegada a la cumbre en directo.

En la misma situación expectativa se encuentran el alpinista vitoriano y sus compañeros Tolo Calafat, Carlos Pauner y Javier Pérez. Ellos han subido hoy hasta el campo 2 (5.600 m.) y tampoco tiene nada claro lo que harán mañana. “El tiempo ha empeorado, está muy inestable y la previsión para el martes, que era nuestro día de cumbre, ya no es tan buena. Así que esperaremos a ver como amanece mañana para tomar una decisión”, explicaba este mediodía Oiarzabal entre tos y tos desde el campo 2.

Juanito, que dice haber visto a Miss Oh “un poco nerviosa” cuando se ha cruzado con ella en la montaña hoy por la mañana, ha explicado que por las mañanas “hace buen tiempo, pero a partir del mediodía empieza a nevar y encima el viento no deja de soplar en altura. Aún así, aventuraba que “si no hay viento subiremos”.

Sin embargo, Oiarzabal ha reconocido también su preocupación por las nevadas de estos últimos días y más concretamente por la que les estaba cayendo este mediodía, que amenazaba con cargar la montaña de nieve. Una circunstancia que podría dejar muy peligrosa la ruta, especialmente en el tramo de la travesía bajo el cono que hay entre el C2 y el C3 y por el que caen casi todas las avalanchas de esta vertiente.

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