Sin embargo, la procesión iba por dentro: «He hecho cumbre hace unos 20 minutos», explicaba entre los jadeos y la tos causados por la altitud, el cansancio y la escasez de oxígeno. “Ha sido muy duro, pero esto es precioso, la paliza ha merecido la pena”, añadía el líder de la expedición ‘Bizkaia Gailurretan/Bilbotik Lhotsera Euskaraz’. Más tarde, ya en la seguridad del campo II (6.400 m.), explicaba que “ha sido muchísimo más duro de lo que pensaba, y eso que pensaba que iba a ser durísimo. En dos o tres ocasiones he estado a punto de darme la vuelta. No sé, es posible que haya acusado un poco la altitud, porque llevaba tiempo sin estar por encima de los 8.000 metros, y quieras o no, no es lo mismo estar a 7.500 metros que a 8.300, y menos aún sin oxígeno. El cuerpo lo nota. Además, hacía muchísimo frío, he visto algún tramo peligroso, sobre todo por las piedras que caían desde lo alto, he ido casi todo el rato solo… Ha habido momentos muy duros, pero todo el esfuerzo ha merecido la pena. El día ha sido muy largo, porque la bajada ha sido también larguísima, pero estoy contento, feliz, con ganas de volver a casa, que ya son muchos días fuera y la expedición se ha hecho muy larga… Pero ha sido una gran expedición”.

Sus otros dos compañeros, José Carlos Tamayo y Juanra Madariaga finalmente no pudieron acompañarle hacia la cima por distintos problemas físicos, así que Alex tuvo que buscarse sobre la marcha nuevo aliados: el asturiano Jorge Egocheaga, el rumano Horia Colibasanu, el eslovaco Peter Hamor y el italiano Marco Confortola, un potente grupo que suman una treintrena de ochomiles. “Unos 45 minutos antes que yo ha hecho cumbre Jorge, después han llegado Horia y Peter, y ahora estoy yo aquí, solo, en la cumbre. Voy a esperar 20 minutos a Marco, y seguido me bajo para el Campo II. Andamos más o menos bien de tiempo, porque son aquí en torno a las 12 y cuarto, pero no me puedo confiar”, relataba desde la cumbre.

Al final, las cosas no han sido tan sencillas como preveía el alpinista lemoarra. Alex ha permanecido casi hora y media en la cima del Lhotse esperando a su compañero italiano, con el que ha completado un largo y penoso descenso que, por suerte, se ha saldado sin daños irreparables, pero que durante unas buenas horas, debido a la falta de información, ha mantenido en vilo a sus compañeros en el Campo Base, que solo tenían noticias de él, algunas demasiado confusas, a través del relato de otros montañeros. Por suerte, Alex alcanzaba la seguridad del Campo II hacia las 16:50 horas en Euskadi, casi las nueve de la noche en Nepal, es decir, 19 horas después de abandonar el Campo IV, a 7.850 metros, con destino a la cumbre.

La larguísima jornada había comenzado para él a las dos de la madrugada. “Hemos salido cinco, Egocheaga, Hamor, Colibasanu, Confortola y yo. Al final, el sherpa que iba con Confortola no ha subido. La noche no era del todo buena, y me he parado unos minutos para hacer en directo una conexión con un programa de radio, y a partir de ahí he tenido que hacer la subida en solitario, lo que lo ha complicado todo”, pese a que las cuerdas fijas instaladas por las expediciones comerciales han facilitado la tarea. “Desde el Campo IV hasta el Lhotse, todo el trayecto es un corredor precioso, que por momentos se estrecha tanto que es complicadísimo. Además, la caída de piedras es una constante aquí. Teníais que ver los agujeros que tienen las tiendas. Además, nosotros mismos, al escalar, también vamos soltando piedras, y eso lo hace aún más peligroso. Tras mucho esfuerzo, he llegado a la cumbre pasadas las ocho de la mañana. No he podido disfrutar del todo de las vistas, porque no estaba muy despejado, pero lo poco que se veía era precioso. Lo peor ha sido que nos hemos encontrado un cadáver en la cima. Una pena. En la cima me he acordado mucho de Benantzio Irureta y de Alexei Bolotov, a los que siempre echaré de menos. Y también de Juanra Madariaga y de José Carlos Tamayo, que por motivos de salud no han podido estar hoy conmigo. Les he echado un montón de menos, pero las montañas siguen aquí, y nos estarán esperando”, decía el alpinista vasco.

Alex Txikon tiene previsto descender hoy mismo al campo base y volver a casa cuanto antes. A finales de junio iniciará un nuevo reto: viajar de nuevo al Karakorum para escalar el Laila Peak, esta vez en verano, y el K2, el segundo ochomil más alto del planeta y el considerado más difícil, que Alex ya ha intentado en 2004 y 2011. Si lo logra, será su undécimo ‘ochomil’. Antes de conquistar el Lhotse, Txikon ya había hollado nueve ‘ochomiles’: Broad Peak (2003), Makalu (2004), Cho Oyu (2004), Shisha Pagma (2007 y 2010), Daulaghiri (2008), Manaslu (2008), Annapurna (2010), GI (2011) y GII (2011).

Mientras el pleno era total en el Lhotse para el alpinismo nacional, con las cimas de Alex Txikon y el asturiano Jorge Egocheaga, que sumaba así su duodécimo ochomil en su objetivo de coronar Los Catorce (le faltan el K2, que él da por ascendido tras quedarse a pocos metros de la cima, y el Kangchenjunga), en el Kangchenjunga (8.586 m) el éxito era sólo parcial. El catalán Oscar Cadiach hacía cima también -su duodécimo ochomil-, pero su compañero de cordada Lluis Rafols no lo lograba.

Tampoco el veterano Carlos Soria (74 años), que se quedaba a apenas trescientos metros de ella. Después de 13 horas ininterrumpidas de ascensión, el alpinista madrileño decidía darse la vuelta un poco por encima de los 8.200 metros de altitud, al parecer al estar justo de oxígeno artificial con el que habiía decidido afrontar el exigente día de ataque a cima.

La amplia ventana de buen tiempo que se ha abierto estos días en el Himalaya ha llevado la efervescencia a todos sus ochomiles. En el Lhotse, el catalán Ferran Latorre espera hacer hoy cumbre; en el Everest el aragonés Carlos Pauner busca completar los catorce ochomiles en los próximos días, mientras que la cima del Dhaulagiri espera también en las próximas horas al andaluz Lolo González y al catalán Juanjo Garra.

Alex Txikon en el campo II. Detrás, el Lhotse.

El Lhotse, desde la pared del Nuptse, a 7.200 metros de altitud.

El Valle del Silencio del Khumbu, con el Everest (izquierda) y el Lhotse (al fondo).

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Alex Txikon explicaba así lo sucedido ayer en su segundo ataque al Nuptse (7.861 m.) en compañía de un alpinista británico, otro francés y una alemana. Lo relataba tras descender al campo 3 (6.850 m.), donde ha pasado la noche. Esos metros finales los tenía grabados aún en la retina. «Por suerte, la alpinista alemana que ha subido con nosotros es la asistenta de Mrs. Hawley y ha sacado fotos y ha grabado un vídeo. Así que será ella quien decidirá. Aunque respetaré su decisión, la satisfacción y la alegría que tengo dentro no me la quita nadie».

La jornada comenzaba muy pronto para el único miembro de la expedición ‘Bizkaia Gailurretan/Bilbotik Lhotsera Euskaraz’, que ha podido realizar el ataque definitivo a este ‘casi ochomil’ que apenas cuenta con media docena de ascensiones. José Carlos Tamayo renunció a principios de semana por una lesión en un menisco y Juanra Madariaga ha sufrido diversos problemas fisicos desde que llegó al campo base y ha preferido reservarse para el Lhotse. A las dos de la madrugada (cuatro horas menos en Euskadi) partía el grupo de cinco alpinistas desde el campo 3. Les esperaban nada menos que mil metros de desnivel en un pared de hielo, nieve y roca que no da respiro.

Once horas más tarde, telefoneaba vía satélite desde uno de los innumerable picachos que forman la interminable arista del Nuptse. «Estoy aquí, solo. Ahora llegan mis compañeros. No nos queda nada hasta la cumbre, unos 30 metros, pero me temo que es imposible seguir. Es una caída segura… o casi. Si alguien me acompaña, quiero intentarlo. Si no, para mí esto es más que suficiente. Veo la arista del Lhotse, espectacular, preciosa». Unos minutos después, tras hablar con sus compañeros, anunciaba la decisión. «Estamos aquí mismo, en la cumbre, pero no se puede seguir. La arista está tan venteada que está vacía por dentro, en cuanto la pisemos se cae… Estoy aquí solo, y solo no voy a ninguna parte. Es una caída segura».

Tras otras cinco horas de descenso, de vuelta ya en el campo 3, el alpinista vizcaíno relataba con más tranquilidad la ascensión. “Ha sido muy duro, con mucho viento frío en todo momento. Yo ya conocía el terreno por el ataque de la semana pasada, y he llevado la iniciativa. Ha sido una escalada muy dura, pero he llegado muy fuerte hasta la cima, que tiene tres puntitas, como tres montículos. Hemos hollado las dos primeras, pero la tercera, la principal, era imposible. Estaba ahí, a nada, pero nos hemos dado cuenta de que pisarla era una caída segura, estaba vacía por dentro. Además, en ese momento me han venido a la mente Benantzio Irureta y Alexei Bolotov… Bastantes desgracias hemos tenido ya esta semana. Me quedo con esta sensación de cumbre y con  el gran trabajo que he hemos hecho”, señalaba el vizcaíno.

Uno de los eslóganes de los proyectos de Alex Txikon reza así: “El éxito es tu respuesta a la decepción”. Y el deportista vizcaíno está decidido a predicar con el ejemplo. Lejos de dejarse afectar por el hecho de no poder celebrar ya hoy la primera ascensión de la historia de un montañero vasco al Nuptse (decidirá, como tantas otras veces, la señora Hawley), Alex afronta con una ilusión contagiosa su próximo reto, que es ya inminente: la cima del Lhotse (8.516 metros). “Mañana bajaré al Campo II, y allí espero juntarme con Juanra Madariaga y Jorge Salazar, con los que no he podido contactar por el momento. Si no es mañana, nos juntaremos el sábado. Y el día 20, para arriba, a por el Lhotse. La previsión da una ventana de buen tiempo los días 20, 21 y 22. Yo estoy con muchísimas ganas y me siento muy, muy fuerte. El Lhotse es una montaña altísima y en absoluto la voy a menospreciar, pero es una montaña diferente al Nuptse: mientras aquí hemos tenido que escalar muchísimo, allí habrá mucha cuerda. Soy muy optimista”.

Escalando a 7.150 metros, durante el primer intento a cima, hace una semana.

Camino del campo 3. Por encima de Alex, el hielo reluce en la impresionante pared del Nuptse.

Alex, en el campo 2. Detrás, el Lhotse.

Pared y espolón Norte (por la que ha subido Alex) y la afilada arista cimera del Nuptse. La imagen está tomada desde la cima el Everest.

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-Cual es el verdadero objetivo de esta expedición, el Lhotse o el Nuptse?
-Para mí el Nuptse. A mí es que me hace la hostia de ilusión escalar el Nuptse, una de las montañas más estéticas y bonitas del Himalaya. ¡Es preciosa! Aunque también es verdad que llevo ya tres años sin escalar un ochomil y me apetece sentir las sensaciones de la altura extrema en una montaña como el Lhotse, que no hay que olvidar que es la cuarta más alta. Tengo ganas de probarme otra vez en altura. La última vez que estuve a ochomil metros fue en el último intento al K2, que pasé dos noche en el campo 4 a 7.900 ¡y han pasado ya dos años!

-No es habitual que una expedición que incluya un ochomil no sea el objetivo principal.
-En 2010 estuve con Edurne acabando sus catorce ochomiles y fueron los dos últimos que subí. Al año siguiente pude volver con ella al Everest, pero decidí seguir mi camino. Entonces decidí que los ochomiles, el mero hecho de ascenderlos, no iba a ser una prioridad para mí. Que prefería buscar otra forma de hacer montaña. y mi idea sigue siendo esa. Y como en esta expedición se da la circunstancia de que las dos montañas están una al lado de la otra, pues vamos a intentar las dos. Se que puede parecer pretencioso decir que en una expedición donde vas a subir un ochomil y otra montaña el objetivo es la otra montaña. ¡Es difícil de explicar hasta a los patrocinadores! Pero es que en este caso es así. La que más me apetece escalar y mi objetivo principal es el Nuptse y además en alpino e intentado una nueva ruta. ¿Se puede pedir más?

-Repite equipo con José Carlos Tamayo y Juan Ramón Madariaga.

Alex Txikon

-Sí. Creo que formamos un buen grupo. Somos tres tíos de casa. Juanra todavía es un alpinista de la vieja guardia, metódico, serio, de los que piensa las cosas dos veces. De José Carlos qué voy a decir. Es un histórico, un perro viejo, con un currículum de nivel mundial y da equilibrio y madurez al grupo. Y luego yo… bueno… dejémoslo en que soy el contrapunto a ellos dos… En definitiva, nos complementamos y compenetramos muy bien. Es un equipo bonito. Y si algo aprendí los años que estuve en el proyecto de los Catorce de Edurne Pasaban es lo importante que es tener unos buenos compañeros, un buen equipo. En 2011 formé equipo con Louis Rousseau y Gerfried Göschl y éramos un grupo fuerte, como demostramos, pero no homogéneo. En la segunda invernal al G1, Louis ya no vino, repetimos Gerfried y yo, pero la verdad es que ya éramos dos equipos dentro de una expedición, que encima acabó como acabó [con la desaparición de Gerfried Göschl, Cédric Hählen y Nisar Hussein en el ataque a cumbre]. Y ahora en el Laila, con Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, he vuelto a comprobar la importante que es estar a gusto con la gente con la que vas. Que al final es gente en cuyas manos pones tu vida y viceversa.

-Y estando tan cerca, ¿el Everest no le tienta?
-No creas que no lo he pensado. Pero como no sé lo que nos vamos a encontrar allí… Con todo lo que te cuentan del CB del Everest. Y después de diez años haciendo ochomiles sí que tengo un poco de curiosidad de conocerlo por fin. Pero con el Nuptse y el Lhotse ya estoy suficientemente motivado.

-Desde luego lo que seguro van a encontrar allí es gente. ¿Teme a la masificación? ¿Puede ser un problema?
-Salvo en la Cascada de Hielo, que es un paso común para todos, en el Nuptse desde luego no porque allí vamos a estar solos. El Lhotse será otra cosa. Aunque nosotros iremos lo más autónomos posible respecto a las comerciales, iremos por la normal y por lo tanto compartiremos ruta con ellos. Es inevitable. Con todo lo que ello conlleva. Pero bueno… Asumimos que mientras en otras montaña los condicionantes son el tiempo, el estado de la ruta o las dificultades técnicas, en estas masificadas lo que te condiciona son las expediciones comerciales, sus reglas y sus clientes.

-Es curioso que después de diez años en el Himalaya esta sea la primera vez que va al CB del Everest. ¿Es una casualidad o lo ha preferido así.
-Pues es verdad. Pero no sabría darte una razón. No se si es por mi carácter, por mi forma de ser, pero es que no soy ambicioso. Yo estoy feliz cuando estoy allí, en el Himalaya o el Karakorum, me da igual que sea el Everest o el Laila y estoy a gusto. Tuve la oportunidad en 2011 y no quise. Preferí otras cosas. No es una montaña que la tenga como una referencia. Me atrae no tanto por el hecho de ser la montaña más alta sino por saber las sensaciones que se experimenta allí arriba. Por esos 250 metros de diferencia que hay con la siguiente más alta. Eso sí me atrae. Pero lo que tengo claro es que si no he ido hasta ahora es porque he encontrado otros montes y otros proyectos más interesantes.

-Si holla el Lhotse solo le quedarán cuatro ochomiles para acabar los Catorce. ¿Se convertirá en un objetivo acabarlos?
-No. En estos momentos, no. Pero lo que tengo claro es que si al final sale el proyecto de terminarlos, los cuatro que me quedan los tengo que hacer bien. Por rutas que no son normales o incluso abriendo alguna nueva. Si no, no los completo, no tiene sentido hacerlo. Porque si no, es simplemente una vez más. Sería uno más en la lista. Y aquí, en Euskadi, ya hay tres personas que lo han hecho, Juanito, Alberto y Edurne, que cada uno ha aportado lo suyo en el momento en el que los ha hecho. Y otros dos, Felix e Iñaki, que por desgracia se quedaron a las puertas. Así que acabarlos sin más, que ahora llegue yo y repita lo que ya está hecho, y peor, sin aportar nada, es algo que no me motiva en absoluto.
– ¿Y el hecho de que, salvo el Nanga Parbat (8.125), le queden los tres más altos -Everest, K2 y Kangchenjunga- es casualidad o no?
– Es una casualidad. En el caso del Everest nunca he tenido la obsesión de ir al más alto así que no me ha llamado especialmente la atención. El K2 sin embargo, sí que lo he intentado dos veces [2004 y 2011] pero sin éxito. Y el Kangchen… lo subí con Edurne pero como en ese momento mi objetivo era más ayudarle a ella que hacer cima, por circunstancias de la ascensión me quede a cincuenta metros de la cima y aunque pude haber subido en ese momento no me lo planteé.

– Hace apenas un mes que has vuelto del Laila Peak, donde habéis conseguido la primera invernal en una expedición de la que hablas con un cariño especial. ¿Eso demuestra que en el Himalaya ochomil es solo un número, que es hora de dejar de valorar las montañas solo por su altitud?
-Desde luego. Pero yo creo que los alpinistas ya lo hacemos, aunque de cara al público en general lo que más atrae son los ochomiles. Y el caso del Laila es el mejor ejemplo, por si quedaba alguna duda. La montaña, estéticamente, la ruta… las vistas desde el collado… miras el horizonte, ves lo ochomiles del Karakorum y dices “pero por qué siempre vamos allí como borricos”. Es uno de los sitios más acojonantes en los que he estado. Y allí hemos estado solos, currándonos la montaña desde el primer metro, mientras que si fuese un ochomil tendría cuerdas fijas desde el campo base. Eso es impagable.

-Has vivido de cerca la invernal al Broad Peak y la tragedia posterior, en la que dos de los cuatro alpinistas que hicieron cumbre desaparecieron tras tener que vivaquear una noche a 7.900 metros.
-Es una nueva demostración de que el invierno del Karakorum no deja margen para el error. La primera invernal a un ochomil del Karakorun fue hace dos años. En este tiempo, nueve personas han hecho cima a ochomiles en invierno, pero han muerto otras siete intentándolo. Es una estadística brutal. Pero es que las reglas del invierno son esas. Cuando yo hice el Broad Peak en verano de 2003 con Iñaki Ochoa de Olza, tuvimos que vivaquear una noche, que la pasamos sentados sobre una mochila en el avance de una tienda de campaña que estaba llena de coreanos. Eso en invierno es impensable. De una de esas no sales.

-Que reflexión te merece…
-Pues que el invierno de atrapa. Mira, cuando bajábamos del Laila después de hacer cumbre a las cuatro y media de la tarde, en el séptimo u octavo largo de destrepe se nos hizo de noche. Habíamos bajado ya la parte más difícil, pero aún nos quedaban otros siete para llegar al collado donde teníamos la tienda. En un descanso miré al horizonte y vi el Masherbrum rojo como el fuego, iluminado por las últimas luces del día y con la luna ya en el cielo, mientras la noche venía por el Karakorum hacia nosotros, a atraparnos… Lo cuento y aún se me ponen los pelos de punta… la temperatura se desploma de repente… es un momento duro, cabrón, cuando te atrapa la noche. El vacío que sientes… La dureza. Qué cruel es la noche. Y vuelvo a mirar al poco y es desolador lo que ves. Es tan desolador, pero a la vez tan precioso… Y ya todo oscuro. Qué desolador y que cruel. Esa oscuridad… Tan acojonante y tan duro… El Karakorum en invierno tiene la belleza de la muerte.

Alex juega con su sobrino Manez

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Así lo anunciaron ayer en la Fundación Azkue, donde estuvieron acompañados por la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, Sabin Anuzita, que mostraron así el apoyo de ambas instituciones a la expedición.

El plan inicial era solo el Lhotse, pero Madariaga tenía desde hacía tiempo «echado el ojo a una línea muy estética a la izquierda de pilar norte del Nuptse [por el que discurre la vía Scott, que repitió el año pasado la austriaca Gerlinde Galterbrunner] que lleva a una de sus cimas secundarias, desde la que ascenderemos a la principal». Se lo propuso a sus dos compañeros y estos no dudaron un segundo el aceptar. El objetivo, además, es hacerlo en estilo alpino, «porque hoy en día no tiene sentido hacerlo de otra forma, al menos para nosotros», añadía Alex Txikon. «Es un reto vanguardista y de compromiso». “Son mil metros de pared con las principales dificultades técnicas en su parte superior”, explicaba Madariaga. “Por lo que hemos visto en las fotos, a media pared hay unos seracs debajo del os cuales podemos montar la tienda. Subiremos una pequeña de dos plazas donde nos meteremos los tres para quitarnos peso de las mochilas”.

José Carlos Tamayo, Juanra Madariaga y Alex Txikon, en la presentación de la expedición.

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Juanito Oiarzabal consumió el lunes una más de las muchas vidas que guarda en una recámara que parece no tener fondo. Un colapso por agotamiento y deshidratación durante el descenso del Lhotse le hizo llegar en camilla al campo base prácticamente inconsciente. Aunque ayer por la mañana ya daba órdenes y gruñía a todo el que no le hacia caso, su debilidad aún era manifiesta. Quizás por ello, sus reflexiones eran las de un hombre cansado de ser noticia no por sus cumbres, sino por sus rescates. No por sus récords deportivos, sino por sus frases altisonantes.

-¿Qué le pasó en la Cascada de Hielo?

-Lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento. Que paso siete días en altura y no meto nada al cuerpo, que me despreocupo. Y luego me da el bajonazo. Sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable. Pero claro, ahora, con 55 años… Siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Y luego también me he dado cuenta que los últimos años, en los ‘ochosmiles’ altos, esos que pasan de 8.400, lo paso fatal. Sin embargo los ‘ochomiles’ bajitos… hasta los ocho mil metros voy como la seda. Así que eso es lo que pasa. Que hay falta de hidratación por un mal comportamiento mío, de no saber cuidarme.

-Pero la ascensión la hizo bien. De hecho fue el primero de su grupo en llegar a la cumbre y volver al campo 4.

-Sí, aunque fue un recorrido largo que nos costó más de lo previsto. Por cierto por una vía preciosa. De todas formas, yo no vuelvo aquí jamás. Es la expedición en la que menos he disfrutado de todas las que he hecho. La situación que se vive aquí es la de sentirnos campistas, no montañeros.

-Pero es porque ustedes quieren, porque han estado esperando a que la montaña estuviese equipada para subirla.

-Precisamente por eso. Porque no me he sentido montañero. Yo me avergüenzo ahora mismo de haber hecho la ascensión de la forma que la hemos hecho. Estoy casi casi arrepentido de haber venido a esta montaña para haberla subido en estas condiciones. Es que no te sientes alpinista. De nada. Y ya la humillación por mi parte, es haber estado esperando días y días para subir a la cumbre porque te están diciendo que van a colocar la cuerda. ¡Pero si yo eso no lo he hecho jamás! En mi vida. ¡Jamás! Esperar a que una expedición comercial te lo coloque todo… Para mí es humillante. No valemos una mierda. Nada. Y eso es lo que se vive aquí, en el Everest y en el Lhotse.

-¿Es la vez que peor lo ha pasado en un ‘ochomil’?

-No. El peor recuerdo lo tengo del K2. Allí estuve a ocho mil metros, solo, perdido y congelado. Allí sí que pensé que me quedaba. Aquí me ha pasado cerca del campo base, rodeado de compañeros y con la ayuda de los sherpas de Edurne y luego de su equipo, que me llevaron en la camilla, por lo que les estoy muy agradecido. El problema que yo tengo es el que siempre me recordaba mi mejor amigo, el difunto Mikel Apodaka, y es que a la semana de pasarlo mal se me olvida. Y acabará volviéndome a pasar.

-¿Cuando empezó a notar que le fallaban las fuerzas?

-No es que te fallen las fuerzas. Notas cansancio porque has hecho una montaña alta, de ocho mil quinientos. Y quiero recordar a la gente que no tienen nada que ver una montaña con oxígeno a hacerla sin oxígeno. Es que lo hemos podido ver estos días, con una persona de 72 años que ha subido y ha bajado, cansado, por supuesto, pero en la mitad de tiempo que nosotros y sin ninguna secuela. ¿O qué crees que Carlos Soria es san dios en esto de la montaña?.

-¿Y usted no se plantea seguir haciendo los ‘ochomiles’ con oxígeno?

-Ahora ya no. Ahora ya en absoluto, porque solo me quedan los pequeñitos, me he quitado los gordos. Y los más complicados, todos. Quizá el Dhaulagiri cuando vaya me lo plantee porque es una montaña complicada… pero no. A mí ahora la gente me dirá “es que Juanito ha subido con oxígeno al Lhotse” y les dire “pues no”. He subido sin oxígeno y he utilizado oxígeno medicinal para bajar. Porque si no, no bajo. Pero lo acepto. Lo acepto totalmente. No tengo ningún problema. Y si tengo que volver a tirar de oxígeno para no morirme, tiraré. Que ha sido por cierto el caso de Carlos Pauner, que por no utilizar oxígeno ha puesto su vida en peligro. En mucho peligro. Pero tenemos un proyecto, estamos metidos en él, y si lo podemos solventar…

-¿No cree que le están sacando de demasiadas montañas últimamente?

-No. Mira, te voy a contar lo que ha pasado los últimos años. Porque la gente puede llegar a pensar que me están sacando, pero no es verdad. Después de las graves congelaciones del K2 en 2004, volví a los ‘ochomiles’ en 2006 en el Yalung Kang, donde se me abrieron los pies y me vine para casa. Después estuve en el Makalu, donde subí como nunca, aunque me tuvieron que sacar de allá porque tenía los pies congelados. Pero la ascensión, impecable, vamos. Luego me fui con Edurne al Kangchenjunga, donde nadie me sacó de allí.

-Pero en el Annapurna…

-Allí es donde empieza todo este bulo de que si siempre me rescatan. Porque yo hago una ascensión al Annapurna seguramente más limpia que la de 1999. Lo que pasó es que la situación fue la que fue. Se mató un compañero y luego varios medios de comunicación se encargaron de dar caña. Caña a no sé qué. Porque yo lo único que hice allí fue intentar salvar la vida a un compañero. Nada más. Y qué ocurrió, que aprovechando que ese helicóptero estaba en la búsqueda de Tolo, a alguien, no a nosotros, y ahí tienes a Carlos Pauner para que te lo confirme, se le ocurrió la brillante idea de decir “coño, ya que no hemos encontrado a nadie, vamos a intentar un rescate a siete mil metros”. Porque si no, hubiéramos bajado igual andando. Que no te quepa la menor duda. Y luego, del Annapurna vengo aquí. Y eso sí, yo pensaba que se iba a dar la misma situación con Lolo. Y esa es la única preocupación que tenía. Encontrar con vida a Lolo. Pero mira, gracias a Dios, o gracias en este caso a Damian Benegas, que lo bajó y por lo que le estoy absolutamente agradecido.

-¿Entonces no tiene la sensación de que lo está pasando mal en las montañas últimamente?

-No. Lo que me da la sensación es que en los últimos años estamos montando muchos shows con el tema de la montaña. Esa sensación sí que tengo. Y me molesta. Sobre todo una persona que lleva toda su vida en este negocio, una persona representativa de la montaña. Y que ahora por ‘h’ o por ‘b’ su imagen, no sé si para bien o para mal, se está desgastando. Y por otra parte, no sé si me interesa ya todo esto, pues me lo estoy pensando.

-¿Se refiere a dejar el proyecto de repetir los 14 ‘ochomiles’?

– Me refiero a que es mucha acumulación de muchas cosas, de demasiada televisión, de demasiados medios de comunicación. Demasiado mundo mediático. Y la gente al final se cansa de uno. Pero bueno, también es verdad que al final es de lo que me gano la vida.

-Primero lo del Annapurna y ahora esto, han sido dos años seguidos en los que ha vivido situaciones parecidas, aunque con final bien distinto por suerte. ¿No le hace reflexionar?

-Si hay algo que me hace reflexionar es que a partir de ahora voy a elegir muy bien con quién ir a los ochomiles. Porque yo tengo 55 años ya y lo que no puedo andar es cuidando a mis compañeros. Bastante tengo con lo mío como para cuidar de los demás. Precisamente, lo que siempre he dicho es que me tengo que rodear de personas que me suban, entre comillas, y no al revés. Gente que en un momento dado me puedan sacar a mí de un problema y no al revés.. Ese es el planteamiento que me tengo que hacer. En vez de compartir el permiso con este o aquel, me voy solo. Me contrato a un sherpa y me voy solo. Y eso es lo que me tengo que replantear. Y luego también es verdad que no ando como antes, que me cuesta más. Y entonces alguno dirá ‘pues retírate cabrón’. Pues no. Ahora lo hago precisamente para joder a todos esos que dicen que me retire.

Juanito Oiarzabal en la cima del Lhotse.

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La jornada posterior al heroico rescate de Lolo González, Roberto Rodrigo e Isabel García a cargo de los argentinos Damian Benegas y Matoco ha comenzado con el traslado en helicóptero de los dos primeros a Katmandú. Tras el pertinente reconocimiento, la mayor sorpresa la ha dado el alpinista andaluz. Pese a la noche a la intemperie y la caída que sufrió, no tenía ningún hueso roto y solo sufre congelaciones de primer grado (las más leves) en algunos dedos de las manos y de segundo grado en los pies. Mañana mismo será trasladado a España.

Bastante más grave es el estado del vizcaíno Roberto Rodrigo. Sufre congelaciones de primer grado en cara, nariz y una orejas, de segundo y tercer grado en varios dedos de las manos y de tercer grado en los dos pies. Además de la ceguera de las nieves, cuya evolución vigilan los médicos. Su traslado a España se ha pospuesto dos días a la espera de que su estado se estabilice definitivamente. Esta circunstancia permitirá a su pareja, Isabel García estar con él en Katmandú. La burgalesa será finalmente evacuada mañana en helicóptero a la capital nepalesa tras descender a pie desde el campo 2. Isa ha llegado al campo base recuperada de su edema y con congelaciones leves en los varios dedos de las manos.

Ese recorrido entre el campamento 2 y el campo base a través del Valle del Silencio y la Cascada de Hielo lo han realizado también el resto de alpinistas que bajaban del Lhotse: Carlos Soria, que ha sido el más madrugador, una vez más, y a media mañana estaba ya en el CB; Miguel Ángel Pérez y el mexicano Jorge González, que han llegado con Isa sobre las 3 de la tarde; y Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner y Javier Pérez, que se han quedado los más rezagados por los problemas con los que bajaban Garra, Pauner -ambos con síntomas de edema- y Pérez, con leves congelaciones en los pies. Inicialmente, el que mejor estaba era Juanito, pero pronto se vio que algo no funcionaba en su cuerpo. Al llegar al campo 1, al que tardaron cuatro horas, el mismo tiempo que lleva hacer todo el descenso completo del C-2 al CB en condiciones normales, el vitoriano ha decidido para hacer agua porque se sentía deshidratado.

Pero no fue suficiente. Ya en la Cascada de Hielo, el grupo ha comunicado por walkie a su campo base que bajaban muy cansados, especialmente Juanito, y que o subían a ayudarles o tendrían que vivaquear en mitad del glaciar esa noche. Edurne Pasaban ha movilizado a sus sherpas, que se han adentrado en la Cascada en busca de los cuatro alpinistas, mientras ella misma y sus compañeros e expedición se acercarban a la entrada del glaciar por si hacía falta su ayuda. Y en buena hora tomaron la decisión.

Juanito se ha consumido como una cerilla, el oxígeno que se le aplicó no fue suficiente para reanimarle y al final ha tenido que ser llevado a hombros por Pasang hasta el final del glaciar, donde Edurne y compañía esperaban con una camilla. El difícil descenso por la morrena se ha prolongado otra hora hasta llegar con la noche ya cerrada a su campamento, donde los médicos le han diagnosticado agotamiento extremo por deshidratación. Van a intentar que sea evacuado mañana junto con Isa.

“Quiero vivir, quiero vivir”

Al margen del susto de Juanito, si hoy a alguien le faltaban manos para estrechar y oídos para recibir felicitaciones, ése era el argentino Damian Benegas. Cada vez que le recordaban su heroico comportamiento, con las manos en los bolsillos de sus pantalones baqueros se encogía de hombros y bromeaba con su característico acento: “bueno, había que ir a ayudarle… y eso que no era chica”.

Pero sobre todo ha destacado que si no llega a ser por las ansias de salir de allí con vida de Lolo González, ellos no hubieran podido hacer nada. “Cuando llegamos a él solo nos decía ‘quiero vivir, quiero vivir’. Había aguantado toda la noche en la misma posición sobre las rocas porque tras la caída, él sabía que si se movía lo más mínimo, hubiera caído mil metros para abajo sin remedio. Para sacarlo, tuvimos que remontar la pared del Lhotse más de 50 metros hasta las cuerdas fijas y si no llega a ser por su ayuda, que lo hizo arrastrándose con los brazos ya que tenía los pies inmovilizados, no hubiéramos salido de allí. Es increíble como se aferró a la vida”.

Pero no todo eran alegrías. El dueño de Patagonian Brothers, junto con su hermano gemelo Willy, ha censurado duramente la actitud de algunos de los alpinistas españoles antes y durante el rescate “porque no vienen suficientemente preparados y luego tenemos que ser los demás los que les sacamos de los apuros. Tienen que ser conscientes de que ayer cerca de 40 personas pusieron sus vidas en riesgo para salvarlos. Y eso no puede pasar un año tras otro. Si no están preparados que se retiren ya o se dediquen a otra cosa”.

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Actualizado a las 21.30h. (hora española). Lolo, en el C-2. Lolo González se encuentra ya en el Campo 2 del Everest-Lhotse, a donde ha sido descendido por sus rescatadores. Esta consciente. En estos momentos proceden a evaluar sus lesiones. Mañana será evacuado en helicóptero, igual que Isa y Rober.

Desde este blog quiero lanzar un homenaje y hacer pública mi admiración hacia todas y cada una de las personas que han participado en este rescate, en especial Damian Benegas y Matoco. Gente como ellos hacen grande el montañismo y dan sentido al amor que algunos sentimos por este deporte.

Actualizado a las 19.00h. (hora española). Isa y Rober, en el C-2. Isa y Rober están ya en el campo 2, donde están siendo atendidos de sus graves congelaciones. Isa ha llegado con congelaciones en los pies y un edema cerebral que le impide ser consciente de la situación que está padeciendo. Rober tiene los pies congelados (no se sabe el alcance porque aun no le han quitado la botas, los diez dedos de las manos congelados, igual que la nariz y las orejas. Mientras, siguen descendiendo a Lolo, que esta “consciente y muy vivo” según sus rescatadores.

Actualizado a las 14.10 (hora española). Lolo, por debajo de los 7.500. Excelentes noticias!!! Lolo ya está por debajo de las Bandas Amarillas, en torno a los 7.500 metros. Es descendido en un camilla por los dos sherpas de Himex Damian Benegas y Matoco. Calculan que llegaran al campo 2 sobre las doce de la noche, hora nepali (cuatro horas menos en España). Además, no es seguro que tenga las piernas rotas, aunque es verdad que no podía moverlas en el momento de ser rescatado. Él esta consciente y ha participado activamente (ayudandose con las manos) durante las labores de rescate.

Actualizado a las 13.30 (hora española). Va a bajar a Lolo González al C-2. Cambio de planes. Dos de los sherpas más fuertes de Himex (Russell Brice) asciende al C-4 con una camilla. Su intención es descender a Lolo hoy mismo hasta el C-2, sin esperar a mañana, una excelente noticia, ya que otra noche para Lolo por encima de 7.500 podría emporar su estado. El C-2 del Everest es en realidad un campo avanzado donde las expediciones comerciales instalan campos con todas las comodidades del CB, así que allí podría ser atendido mucho mejor y mañana mismo podría ser evacuado en helicóptero.

Actualizado a las 12.15 (hora española). Lolo González ya está en el campo 4. Damian Benegas y Matoco han conseguido llevarlo hasta una tienda, donde van a poder evaluar el alcance de las roturas en las piernas. Va a pasar allí la noche y mañana será evacuado hasta el C-2 en una camilla que en estos momentos suben tres sherpas. Mientras, el resto de alpinistas que descendían desde el C-4 han llegado ya al C-2, salvo Isa y Rober, que están en estos momento atravesando las Bandas Amarillas, a unos 7.500 metros, acompañados por dos sherpas.

Crónica a las 11.30 (hora española). De nuevo la solidaridad de las montañas ha hecho su aparición para salvar a varios alpinistas en apuros. ha sido en el Lhotse, donde el descenso del nutrido grupo de españoles que hicieron cumbre a lo largo de la jornada de ayer, entre ellos Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner y Carlos Soria, se complicó debido al estado de agotamiento en el que bajaron algunos de ellos, especialmente la pareja formada por la burgalesa Isabel García y el vizcaíno Roberto Rodrigo y el malagueño Manuel ‘Lolo’ González.

Los tres montañeros han pasado la noche a la intemperie descendiendo con muchos problemas hacia el campo 4 (7.800). Isa y Rober han llegado a las seis y media de la mañana, habiendo amanecido ya, con congelaciones en manos y pies y ceguera de las nieves. Lolo González ni siquiera lo consiguió. A las siete de la tarde, anocheciendo ya, realizó una llamada a su campo base diciendo que no podía seguir descendiendo y que por favor le enviasen un sherpa con agua caliente para ayudarle a seguir bajando.

Fue la última conversación que se pudo tener con él. Durante toda la noche, su teléfono satélite daba tono de llamada pero él no lo cogía. Por fin, a la mañana siguiente, poco antes de las diez de la mañana, dos sherpas que habían salido en su búsqueda lo divisaban vivo -observaron que se movía- poco más de metros por encima del campo 4.

Inmediatamente de conocerse los hechos, los líderes de la expedición Patagonian Brothers, Los hermanos Willy y Damian Benegas, el segundo de los cuales bajaba con todo su equipo de sherpas, guías y sus clientes de coronar el Everest, pusieron todos sus recursos al servicio de Edurne Pasaban, quien coordinó las labores de rescate con Willy desde el campo base. Russell Brice, de Himex, también puso a disposición del rescate todo el oxígeno que fuera necesario y que tenía depositado en el C-4 para sus clientes que van a atacar mañana el Lhotse.

Este el relato cronológico de los hechos (horarios aproximados) y siempre hora de Nepal, cuatro horas menos en España) que ire actualizando según se vayan produciendo los acontecimientos:

21 de mayo

9.30h. Carlos Soria, que ha salido del campo 4 horas antes que los demás y ha subido con oxígeno, junto con su sherpa Muktu, hace cumbre.

14.00h. Con un intervalo de una hora, hacen cumbre el grueso de alpinistas españoles: Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner (que durante la ascensión ha tenido síntomas de Edema) y Javier Pérez (que ha subido con oxígeno). Han salido del campo 4 la una y media de la madrugada y la ascensión se ha prologado durante más de 12 horas. Sobre esta hora, aproximadamente, Carlos Soria y su sherpa llegan al C-4.

15.30h. Llegan a la cumbre Miguel Ángel Pérez y Lolo González, que se había quedado rezagado del grupo pero se ha reenganchado al leonés. Sobre esa hora también holla Jorge Salazar, compañero de cordada de Isa y Rober.

16.00h. Nada más empezar a descender, Miguel Ángel se cruza con Isa y Rober, que están a apenas cien metros de la cima.

18.45h. Juanito llega el primero al campo 4. Por detrás le siguen Juanjo Garra, Carlos Pauner, y Javier Pérez. Pauner tiene síntomas de edema cerebral y recibe tratamiento que los médicos indican desde el campo base, además de consumir oxígeno artificial. Un poco más tarde llegan Miguel Ángel Pérez y Jorge Salazar.

19.00h. Lolo González llama con su teléfono satélite a su campo base diciendo que no puede seguir bajando y que suba un sherpa con agua caliente a ayudarle. Es la única comunicación que se tiene con Lolo. El resto de la noche se le está continuamente llamando al teléfono, que da tono, pero él no responde.

22 de mayo

06.30h. Isabel García y Roberto Rodrigo llegan al campo 4. Ha amanecido hace más de hora y media. Isabel tiene congelaciones en los pies. Rober en pies y manos y ambos muestran síntomas de ceguera de las nieves. Lolo sigue desaparecido.

07.30h. Se da la voz de alarma en el campo base. Edurne contacta con varias expediciones en busca de ayuda. Patagonian Brothers, que bajan de hacer cumbre en el Everest, se ofrecen a ayudar con todos sus recursos al alcance. Inmediatamente, Damian Benegas, uno de sus socios, y ‘Matoco’, guía argentino que trabaja con ellos, que bajaban desde el Collado Sur, se desvían y se dirigen hacia el C-4 del Lhotse con máscaras de oxígeno y medicinas. Russell Brice, director de Himex, ofrece todo el oxígeno que tiene en el C-4 para su clientes, que en los próximos días van a intentar el Lhotse.

08.00h. Carlos Soria inicia el descenso al campo 2.

09.00h. Empiezan a descender Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner, Javier Pérez, Miguel Ángel Pérez y Jorge Salazar. En el C-4, Isa y Rober quedan al cuidado de un alpinista iraní, Mahdi, que se ha ofrecido voluntario para ayudarles y un sherpa.

09.30h. Los sherpas Muktu y Pasang comienzan a subir por encima del C-4 en busca de Lolo.

09.55h. Los sherpas divisan a Lolo unos 200 metros por encima del C-4. Le gritan y él se mueve. Está vivo.

10.30h. Damian llega al C-4. Ordena a Mahdi que descienda y les hace a Isa y Rober el test del edema, que superan bastante bien.

12.30h. Tras realizarles las primera curas, Isa y Rober comenzan a descender ayudados por dos sherpas. Isa baja sin un crampón.

13.00h. Damian y Matoco parten del campo 4 en busca de Lolo.

13.20h. ¡¡”It’s live, it’s live. Está vivo, está vivo!! las palabras de Damian, aunque ahogadas por la mascarilla de oxígeno, suenan claramente a través del walkie. Un grito contenido de emoción recorre el campo base. Todavía a unos metros de Lolo, le hablan y él responde. ¡“Está muy lucido. Qué grande es”!, dice Damian emocionado.

13.45h. Comienzan las maniobras para descenderle porque está a unos cien metros de las cuerdas fijas. Le aseguran a un roca y le dan la primera medicación. No tienen máscarilla para él y Damian y Matoco tienen que compartir el oxígeno. Durante las maniobras de aseguramiento para descenderle descubren que tienen las dos piernas rotas. Al parecer, en algún momento ha sufrido una caída. Mientras tanto, otro sherpa de Patagonian Brothers sube a ayudarles.

14.00h. Llegan al C-2 Jorge Salazar y Miguel Ángel Pérez, que baja con algunas congelaciones, de las que comienza a ser tratado.

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Juanito Oiarzabal acaba de llamar a las dos de la tarde (hora nepalí, cuatro horas menos en España) al campo base desde la cumbre del Lhotse (8.516 m.), a donde acaba de llegar hace unos minutos. Juanito, sin apenas voz, ha confirmado que estaba en la cumbre junto con el resto de compañeros y que inmediatamente iniciaban el descenso.
El alpinista vitoriano y sus compañeros han portagonizado un larguísimo ascenso ya que han salido del campo 4 (7.600 m.) a la una y media de la madrugada.

El Lhotse supone el 25º ochomil para Juanito Oiarzabal, que amplia así su récord de más ochomiles ascendidos.

Enhorabuena para Juanito!!!!!!

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Como consuelo, Jordi Tosas Jordi Tosas se acercó hasta el Ama Dablam para realizar un intento rápido, pero de nuevo el mal tiempo se lo impidió. Ambas experiencias han suscitado en el escalador gerundense una serie de reflexiones que ha convertido en un texto cargado de sentido y que ha publicado en su blog bajo el título ‘Milarepa y los electrones’. Bellas palabras sobre su compromiso personal con las montañas y la fidelidad al mismo por encima de cimas y cuerdas fijas, sobre la masificación de unas montañas a cargo de mal llamados alpinistas, sobre rutas convertidas en vías ferratas a siete mil metros. “El juego ya es otro, muy diferente. No se trata de escalar, se trata de subir. Que otros acepten incertidumbre, técnica y compromiso a cambio de dinero para que alguien pise una cima arrastrando el jumar”, escribe.

Aquí tenéis el texto:

Hay juegos realmente extraños con normas, tan simples, que su exquisita absurdidad fascina. Juegos donde toda predicción es equivocada. Donde el único movimiento ganador es el que evita toda jugada. Quién de nosotros no ha intentado ganar al tres en raya. Un simple trazo en una hoja de papel, en el suelo y ninguna estrategia que conduzca a la victoria. Pero, vamos a complicarlo más, pongamos cinco fichas y tenemos un go-moku, el juego de las cinco piedras japones. Muchos son los que creen que el segundo es quien parte con ventaja. Aunque, paradojas como siempre, si yo salgo con el más ingenuo de mis movimientos obligo al segundo a ser primero y yo… ya soy segundo. Que raras son las cosas.

Hace tiempo me convertí en ludópata de uno de los mas extraños juegos a los que he jugado. Aunque de parcas reglas tiene un tablero muy especial. Tan especial que se pierde sin llegar a jugar. Es mas, a veces, sueles acabar la partida con la sensación de no haber empezado a jugar. Cada movimiento se caracteriza por tres normas: incertidumbre, habilidad técnica y compromiso.

FOTOS:
Foto 1: Jordi Tosas.
Foto 2: Jordi Tosas y Jordi Corominas.
Foto 3: Cara sur del Lhotse.
Foto 4: Ama Dablam.

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El reto, sin embargo, no va a ser fácil. El monzón este año ha entrado muy tarde y ha cargado la montaña de nieve. Sus condiciones no son las más idonea para afrontar un desafío como el que se plantean. Incluso ese mal tiempo les ha impedido aclimatar según lo previsto. El tramo final en esa aclimatación, que consistía en subir hasta el collado sur de la normal del vecino Everest, laohan tenido que obviar. A cambio, han alcanzado los 6.500 m. en el Lhotse Sar (ochomil secundario del gran macizo de los Lhotse) por una complicada ruta austriaca, una muy buena actividad, y han ascendido hasta los 6200 m. en la propia pared sur del Lhotse. El tercer miembro de la cordada, Ismael Blanco, tuvo que renunciar a acompañarles tras sufrir problemas durante el proceso de aclimatación.

En la foto de arriba, la ruta prevista por la cara sur. A Continuación, varias fotos de la aclimatación en el Lhotse Sar (cortería de Barrabes.com)

Vista majestuosas desde las pendientes del Lhotse Sar.

Al fondo, la pirámide superior de la para sur del Lhotse, por donde discurre la ruta prevista por Corominas y Tosas.

Lomas nevadas en el Lhotse Sar, con el Ama Dablam al fondo.

Un descanso en el Lhotse Sar mientras disfrutan de las vistas.

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