Éste es el relato de su ascensión:

“El 19 de mayo dejamos el base avanzado y salimos a la cumbre. Hasta el último minuto no supimos si debíamos intentar la cima el 23 o 24 de mayo ya que Charly nos había dicho que debido al fuerte jet-stream la predicción meteorológica estaba siendo extremadamente difícil este año.

El 19 de mayo nos despedimos del cocinero y ascendimos hasta el pie de la montaña a 6.200 m. La noche fue muy ventosa pero lo bastante soportable como continuar por la muy agrietada ruta Odell hasta el Collado Norte, a 7.000 m, el día siguiente. El viento fue tan fuerte que nos preocupaba que nos barriera, hasta el punto de que teníamos que ir asegurados incluso en las parte más llanas, de hecho perdimos el equilibrio más de una vez.

Pasamos dos noches en el Collado Norte. Consultamos a Charly y él nos aconsejó esperar porque los días siguientes parecían extremadamente ventosos, lo que convertiría a nuestros ascensos sin oxígeno en muy difíciles, por no decir imposibles. El día extra en el collado norte fue bueno para los dos ya que nos dio la posibilidad de recuperarnos del frío y la deshidratación del día anterior.

El 22 de mayo fue un bonito día sin viento. Hicimos la mochila y escalamos hasta 7.600 m casi en el mismo sitio donde pusimos la tienda el día de nuestra subida de aclimatación . El cielo del atardecer nos sorprendió con unas vistas sobre el Tíbet que nos dejaron con la boca abierta. Son esos los momentos en los que sé por qué me gusta tanto escalar montañas altas.

Cavé una repisa, pero me salió bastante torcida. Ralf no pegó ojo pero creo que en gran parte fue por su tos. El 23 de mayo, nosotros y muchos otros llegamos al C3 a 8.300. Las nubes se movían y comenzaba a nevar. Ralf y yo pusimos la tienda en el extremo derecho del campamento e intentamos cavar una repisa para pasar una noche mejor que la anterior. Nuestros dos hornillos trabajaban sin parar y bebimos unos 3 litros de líquidos, pero a pesar de hidratarse tanto la tos de Ralf no cesó. A las 7pm cuandonos estábamos metiendo en el saco, vimos una tormenta que estaba descargando bastante lejos y comenzó a nevar más fuerte. Me intenté relajar y concentrarme en el intento a cima aunque me daba cuenta de que Ralf no descansaba. Se pasó la noche sentado tosiendo y escupiendo las flemas.

Encendimos los hornillos a la 1.30am para poder salir a las 3am. Habíamos dejado las mochilas hechas la noche anterior así que sólo teníamos que desayunar nuestra mezcla de copos de avena para niños y galletas hechas puré dentro de una bolsa de plástico. Bebimos un gran tazón de café con leche y concentrado de zumo de manzana. Llenamos las cantimploras. Estábamos listos para salir. Pero Ralf se encontraba muy cansado ya que no había descansado en dos noches. Mientras desayunábamos se quedó dormido dos veces. Cuando se le cayó la taza, con su contenido, por segunda vez me dijo: “Gerlinde, no puedo ir contigo, estoy muy cansado. Si me sigo quedando dormido yendo a cima… sería muy peligroso. Tienes que seguir sin mí”. Tenía razón, sería un gran riesgo, pero necesité un momento para redirigir mis pensamientos. Subir sin Ralf… Él deseaba tanto subir el Everest sin oxígeno ¿y ahora yo debo subir sin él? Acordamos que el bajaría hasta el collado norte y me esperaría allí.

A las 3.40am me puse las botas y crampones, comprobé todo el material, me despedí de Ralf y dejé la tienda un poco triste. Eran las 3.55, noche cerrada y nevaba bastante. Por suerte tenía visualizada la ruta desde el día anterior, lo que me ayudó bastante aunque fuera difícil orientarme. De vez en cuando mi frontal iluminaba huellas por delante de mí. Los escaladores que iban por delante habían salido un poco antes. Hasta el amanecer estuve exclusivamente concentrada en encontrar la ruta sin ver a nadie. Una vez llegué la arista y se hizo de día tampoco pude ver mucho porque seguía nevando.

En el Primer Escalón encontré a dos italianos, Abele y Marco, quienes estaban también escalando sin oxígeno suplementario ni sherpas. En el Segundo Escalón también encontré a Michelle y Silvio Mondinelli (viejo amigo), lo que me dio una gran alegría. Seguimos juntos mientras comenzábamos a cruzarnos con quienes volvían de la cumbre usando oxígeno. Algunos habían comenzado a escalar a las 9pm, otros hacia las 11pm. Después del Tercer Escalón, la cumbre parecía estar a punto, pero nos equivocábamos: nos llevó otras dos horas alcanzar el punto más alto. A las 12.30pm dimos los pasos finales y pisamos el techo del mundo, un momento que no puedo describir con palabras. No me podía imaginar que sentiría tanta felicidad ya que siempre había soñado con la Cara Norte y no con la cima como tal.

Estaba muy tranquila, nevaba un poco y hacía algo de viento. En mis pensamientos, sentí agradecimiento por toda la gente que me quería: Ralf, mi familia y amigos que tenían los dedos cruzados, Diosa Madre de la Tierra y nuestra creación…

Los cuatro italianos y yo éramos los únicos en la cumbre. No teníamos vistas pero debido a la nevada la temperatura era soportable. Me sentía bien y comprobé mi cabeza planteándome tres problemas matemáticos. Todo parecía estar en orden.

Miré hacia la Cara Norte y aunque tampoco pude ver mucho me sentí muy feliz por no haberla intentado, ya que no habríamos tenido oportunidades con esas condiciones. Estuvimos 35 minutos en la cima y antes de comenzar a descender metí dos piedras en el bolsillo, bebí unos sorbos de agua y comí unos trozos de piña deshidratada. Los cinco decidimos hacer el descenso juntos.

A 8.600 las nubes se abrieron y la nevada aflojó pero entró viento fuerte que hizo que el frío fuera difícilmente aguantable. De todas formas, cuando vi nuestra tienda a 8.300 me olvidé de la tormenta. ¿Estaba Ralf esperándome?

A unos 50 metros de desnivel de la tienda vi a Ralf que venía hacia mí. ¡Me había esperado! No puedo decir lo feliz que me sentí. Era otra cima para mi. La noche anterior admiré su entereza para reconocer sus límites y tomar la decisión correcta sin más. Ahora le estaba muy agradecida por esperarme a 8.300 m durante todo el día.

Inmediatamente Ralf llamó a Charly Gabl, en Innsbruck, que llevaba todo el día preocupado. Entré en calor dentro de la tienda, bebí zumo de manzana caliente, recogimos y continuamos el descenso. A la 1am llegábamos a nuestro CBA completamente agotados, pero también felices. Nuestro cocinero Sitaram se puso a hacer sopa y pasta aunque me quedé dormida antes de que estuviera lista.

El 27 de mayo llegamos a Katmandú pero estaba tan cansada que no me había recuperado. Los yaks estaban esperando cuando llegamos al CB y cuando nos despedíamos del Everest la montaña mostró su cara más áspera con una tormenta de nieve muy fuerte que nos acompañó durante todo el día”.

Fuente: desnivel.com

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Por supuesto, el grueso de los grupos acuden a los ochomiles y entre ellos se puede decir bien alto que una de las actividades más destacadas, si no la más, es la que desarrollará el Basque Team en el Broad Peak , donde intentarán abrir una nueva ruta hasta la arista cimera para enlazar luego las tres cumbres de la montaña. El grupo ultima estos días todos los preparativos en Islamabad antes de partir hacia Skardú (en la imagen, Mikel Zabalza y Alberto Iñurratergi en el briefing en la sede del Pakistán Alpine Club). Por cierto, que respecto a la información del otro día debo realizar una pequeña correción. La travesía de los tres picos tiene dos ascensiones y son cinco las personas que la han completado. A la original de Kukuczka y Kurtyka en 1984 hay que añadir la que lograron en 1995, los japoneses T. Hattori, T. Kitamura y M. Todaka, según recoge es sus estadísticas Eberhard Jurgalski.

La otra gran actividad de la temporada en el Karakorum correrá a cargo de una expedición italiana capitaneada por el incombustible y mítico jefe de expediciones Agostino da Polenza, que intentará resolver uno de los pocos problemas pendientes del ochomilismo mundial: la inescalada cara norte del Gasherbrum I. El grupo es un verdadero ‘Dream Team’ del himalayismo transalpino con Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli a la cabeza y en el que también están Daniele Bernasconi, Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni y Hervé Barmasse.

También merece mención el objetivo del sueco Fredrik Ericsson en el K2 de ascender sin oxígeno ni porteadores para luego descenderlo con esquís. Si lo logra, se convertirá en el primer hombre en bajar con tablas las tres montañas más altas del planeta: Everest, K2 y Kangchenjunga. El año pasado ya lo intentó pero pagó un caro precio que forzó su retirada: la muerte de su compañero de cordada Michele Fait.

En el K2 estará también la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, donde intentará completar sus 14 ochomiles (la primera sin oxígeno y la tercera absoluta tras Oh Eun-Sun y Edurne Pasaban) después de ascender hace poco más de 10 días el Everest. Gerlinde había condicionado su presencia en el K2 a su estado físico tras ascender el Techo del Mundo, pero éste parece ser bueno ya que ha confirmado que acudirá al Karakorum tras descansar unos días.

Por lo demás, la mayoría del resto de expediciones se concentran en las rutas normales de los ochomiles más comerciales del Karakorum (Broad Peak y Gasherbrum II), pese a que en los últimos años las cimas conseguidas en ellos han sido más bien escasas. Otra corriente que se confirma este año es la de intentar varios ochomiles. Casi un tercio de las expediciones han solicitado permiso para más de una montaña (cuando no tres), en unos casos con el firme propósito de intentarlo y en otros sólo para aclimatar o para tener una segunda oportunidad si falla la primera, lo que desde luego no garantiza el éxito en ninguna. Y es que ya lo dice el refrán: “el que mucho abarca…”

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Reinhold Messner.”

Esta es una de las felicitaciones que he recibido en mi web ¡Qué grande! El más grande ha pensado en mí, me ha seguido y encima me ha felicitado.

Gracias Messner, en estos de momentos de sensaciones raras, de felicidad, de nervios, de felicitaciones, de críticas… tú te has acordado de mí, y lo has hecho de una manera especial, como si me hubieras leído el pensamiento. Os voy contar por qué.

Ayer por la noche, después de haber celebrado con todo el equipo la cumbre del Shisha Pangma , me metí a al saco la primera. Ahí, en mi pequeña tienda, sola, empezaron a brotar todas las emociones. Quizás fue uno de los mejores momentos del día. Necesitaba sentir la soledad y llorar; llorar para mí. No sé justo en aquel momento Messner estaba enviando ese mensaje sobre ochomiles inútiles y por ello hermosos desde el Tirol… ¡Pero yo estaba pensando precisamente en eso!

“Edurne, ¿Qué has hecho?,” me preguntaba a mí misma. “¿Sirve para algo haber subido los 14 ochomiles, o es una cosa inútil?”

Seguramente sí que ha sido inútil todo esto… Pero ha sido hermoso. Han sido unos años que no cambiaría, que he vivido muy intensamente. Es como yo misma he elegido vivir. Solo por eso ya son hermosos, porque son los míos.

Si tuviera que resumir todo este tiempo, además, no sería una historia tan diferente de la de cualquier otra persona. Lo único “diferente” que he hecho ha sido subir 14 montañas de más de 8000 metros pero, por lo demás, no hay nada de especial…

Durante este tiempo he crecido y disfrutado de mi familia, mis padres y mi hermano, y viendo cómo la familia crecía (ahora somos dos más y una tercera que viene de camino). Tal vez ellos son quienes me han hecho más feliz este tiempo, siempre a mi lado. Ellos son quienes han hecho posible que yo complete el reto de los catorce – porque no hay montañas que superen lo que te dan los que te quieren. Y tu familia son los que realmente te quieren.

También he sido una persona muy afortunada a la hora de tener amigos: han sido los mejores. Son muchos: mis amigos de expedición, amigos y amigas de la infancia, amigos que han ido apareciendo estos 10 años… Todos ellos han sido amigos de verdad, amigos que no piden nada a cambio de un abrazo o de una sonrisa, y en esto soy muy afortunada.

Y por supuesto todos vosotros, gente y gente que no conozco y que no me conoce, pero que estáis ahí, que me apoyáis, que me animáis, que habéis hecho vuestro este proyecto de los 14 ochomiles; la mayoría mandando vuestro cariño y vuestro apoyo, otros con todo vuestro derecho criticándome y dando vuestra opinión. Todos vosotros estáis siendo importantes.

Así pues: a mi familia, mis amigos (aquí incluyo a mis patrocinadores, a los que considero amigos), y a vosotros, conocidos y desconocidos: ¡¡¡GRACIAS!!!

¡Gracias a todos! Hace dos días, entre todos hemos conseguido terminar el proyecto 14×8000. Entre todos me habéis hecho feliz, por que estoy segura que ahora mi vida es más completa, y no porque haya escalado los 14 ochomiles, no, porque como dice Messner son inútiles. Mi vida es mejor porque soy consciente de que en estos 10 años he sido feliz, y vivir siendo feliz merece la pena. Por eso desde aquí os animo que nuestro reto siempre sea este: DISFRUTAR Y SONREIR .

¡FELICIDADES A TODOS!

Gerlinde cambia de vía en el Everest.

Mientras tanto, Gerlinde Galtenbrunner sigue con su marido Ralf Dujmovits intentado alcanzar la cima del que sería su decimotercer ochomil: el Everest. Sin embargo, la meteorología no les está dando tregua y se han visto obligados a renunciar a su objetivo de escalar la cara norte por el superlouloir (corredor de los japoneses + Hornbein) sin oxígeno y en estilo alpino. Ahora lo van a intentar por la ruta del collado norte (lo que Ralf denomina ruta Odell, ya que es la hizo Noel Odeel,el compañero de Irving y Mallory, en 1924 ascendiendo hasta los 8.500 metros sin oxígeno en busca de los dos alpinistas, que habían desaparecido unos días antes. Él fue el último en verlos con vida desde el CB en uno de los escalones de la arista noreste antes de que desaparacieran) y la arista NE, también sin oxígeno.

En barrabes.com podeís leer la crónica de Ralf y Gerlinde en la que detallan las avalanchas que tuvieron que soportar en los primeros metros de ascensión por la cara norte, antes de decidir abandonar.

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Si dura fue la ascensión para todos, en su caso resultó aún más, ya que ellos no partieron del campo 3 (7.400 m.) sino desde más abajo, desde un campo intermedio que situaron a unos 7.000 metros. El esfuerzo fue tal que Madariaga confesaba ayer, nada más llegar al campo base, sentirse “derrotado después de la enorme paliza que nos hemos pegado estos dos días”. El lunes para subir hasta la cima y ayer para descender desmontando todos los campamentos de altura y bajando con todo el material.

El momento decisivo para su grupo se produjo el domingo, durante la ascensión al campo 3.“El problema es que no llegamos hasta tan arriba por el cansancio acumulado y lo que hicimos fue montar un campo 2 avanzado debajo del corredor que da acceso al C-3, así que el día de cumbre tuvimos que hacer mil metros de desnivel”, explicaba el bilbaíno aún con el cansancio reflejado en su voz.
La decisión que adoptaron fue un acto de compañerismo, ya que “algunos de grupo venían justos de fuerzas y cuando llegamos al principio del corredor no podían más. En un momento así no puedes dejar a los amigos solos, así que decidimos montar ese C-2 avanzado”.

Ya por la noche, más descansados y sin las mochilas tan cargadas, ascendieron el corredor para llegar a la ubicación del C-3, unirse al restos de expediciones y hacer el ataque final a cumbre conjunto. “Salimos a las 12 de la noche para cumbre, paramos un rato en el C-3, donde Edurne y sus compañeros nos acogieron porque hacía mucho viento y luego, cuando amaneció y el viento paró, salimos todos hacia arriba”.

La consecuencia de ese sobreesfuerzo es que “nos dimos una paliza tremenda”. “A mí más que nada se me hizo largo”, explicaba el bilbaíno, que suma con el Shisha su cuatro ochomil tras Cho Oyu (2003), Broad Peak (2007) y el Everest (2008). Para Rodrigo es el segundo, tras el Broad Peak en 2006. Al principio, la pendiente era “muy pronunciada, de 45º o así, y en la parte final la nieve era más polvo y nos hundíamos más. Fue duro, pero sobre todo por largo”, insistía.

Hasta que llegaron a la arista cimera, el punto más delicado de la ruta. “Ascender por ella fue un espectáculo, una maravilla, una arista muy muy afilada donde casí había que hacer escalones para subir. Y por fin la cima. “La llegada fue muy emocionante y muy bonita por lo de Edurne”. Pero también tuvo un significado muy especial para el bilbaíno y todos sus compañeros “porque ha sido una montaña que nos ha hecho sufrir. Durante mucho tiempo ha sido una cumbre que ha estado en el aire, nos ha hecho muy mal tiempo y teníamos muchas dudas de poder llegar a subirla”.

Felicitaciones de Gerlinde y Messner a Edurne

Edurne Pasaban ha recibido en las últimas horas un aluvión de felicitaciones. Desde todos los ámbitos y personalidades. Sin embargo, hay dos que le han hecho especial ilusión, las de su amiga Gerlinde Kaltenbrunner y la de Reinhold Messner, el primer conquistador de los 14 ochomiles y considerado el mejor alpinista de la historia.

La austriaca que en estos momentos se encuentra a los pies de la cara norte del Everest para intentar subirla en estilo alpino con su marido Raf Dujmovits, remitió ayer un correo electrónico a la tolosarra en la que le felicitaba, se alegraba por acabar los 14 ochomiles y esperaba que se pudieran ver pronto para celebrarlo juntas.

Por su parte, Reinhold Messner le envió un bonito mensaje que emocionó especialmente a Edurne: “Tus catorce ochomiles son inconfundibles, como tú. Seguro que son inútiles, pero por eso resultan más hermosos.¡Felicidades!”.

Edurne, la más ‘entera’

Tras dejarles comerse dos buenos platos de garbanzos y darse una buena ducha, el doctor de la expedición, Pablo Díaz-Munío -médico del equipo español en la última Copa América de vela-, realizó ayer un chequeo completo a todos los alpinistas. El parte es de lo más satisfacctorio si se tiene en cuenta que bajaban de más de ochomil metros de altura.
Y “de nuevo” la que mejor ha llegado es “la reina”, según explicaba Díaz-Munío. “Ya en el Annapurna llegó la más entera y esta vez también”, añadía. En cualquier caso, todos muestran “una saturación entre un 5 y un 10% de oxígeno en sangre menor del que tenían al subir”.

En el aspecto individual, Asier Izagirre ha bajado con “gastralgia” (dolor de estómago), Nacho Orviz tiene quemaduras solares en la cara y Edurne, una conjuntivitis “aunque que ya sabemos por experiencia que responde fácilmente al tratamiento”. Quien peor ha bajado ha sido el sherpa Mingma, que sufrió una diarrea en primer día de ascensión tras beber agua muy fría. “Ha llegado con una tensión arterial muy baja y más deshidratado de la cuenta”.

Ante este ‘parte de guerra’ menor, el médico se muestra “contento” porque son “cosas menores”, aunque no tiene dudas de que “aquí aún quedan cosas por hacer, nos queda terreno por mejorar, lo tengo claro”. Sin embargo, tampoco olvida que “llevamos 75 días de expedición y que este campo base es muy agresivo y no ayuda a recuperar”.

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Y el tiempo no ha hecho más que darle la razón. El circo en el que se ha convertido cada primavera el Everest está dispuesto a dar una pirueta más: Jordan Romano, un chaval californiano de 13 años, quiere convertirse en la persona más joven que asciende el Chomolungma.

En los tres últimos años, mientras sus amigos y compañeros de colegio se dedicaban a jugar, Jordan ascendía montañas. Concretamente, las más altas de cada continente. Empezó en 2006 con el Kilimanjaro, este pasado invierno (verano austral) ascendió el monte Vinson (Antártida) y ya sólo le queda el Everest. «Ésta es su misión», ha dicho su padre, Paul Romero. «Es su idea. Él marca los tiempos. Nosotros sólo le ayudamos con las bolsas y le seguimos por todo el mundo. Es bastante divertido».

Divertido y arriesgado para un niño de su edad. Tanto que hace unos años el Gobierno de Nepal tuvo que establecer el límite de edad para ascender al Everest en 16 años ante la peligrosa carrera de jóvenes sherpas ,y algún que otro occidental, por batir el récord de precocidad. Antes de la prohibición, en 2001, Tsheri Temba Sherpa, estableció la marca en 16 años y 14 días. Tsheri lo había intentado el año anterior y se quedó a pocos metros de la cumbre. Perdió varios dedos por congelaciones.

Pero China no pone límites de edad, así que la del collado norte y la arista noroeste será la ruta por la que subirá Romero, por cierto, mucho más larga y extenuante que la de Nepal.

Otro récord que casi seguro se batirá es el de las 19 ascensiones de Apa Sherpa . Y lo hará él mismo. Este pequeño nepalí de 50 años es una leyenda viva en Nepal. Nadie ha pisado tantas veces como él la, para los sherpas, sagrada cumbre del Everest. En esta ocasión, además, tenía previsto subir las cenizas de Edmund Hillary, junto con el sherpa Tenzing Norgay, el primer hombre que holló el Chomolungma, en 1953, y fallecido en 2008. Pero el plan fue suspendido ayer mismo después de que monjes budistas lo desaconsejaran por motivos religiosos. Consideran que traería mala suerte y sería una especie de profanación de la que los budistas consideran ‘Diosa Madre de la Tierra’.

Pero todavía hay alpinistas que valoran más el cómo (la ruta que se sigue y el estilo que se emplea) que el qué (el mero hecho de alcanzar la cumbre). Y ahí es cuando el Everest recupera su grandeza, su verdadera dimensión de montaña más alta del planeta. Y lo hace con alpinistas como Gerlinde Kaltenbrunner y su marido Ralf Dujmovits. La austriaca, que como Edurne Pasaban está a sólo dos montañas de completar los 14 ‘ochomiles’, vuelve a la cara norte del Everest para intentar, en estilo alpino y sin oxígeno artificial, el directísimo Supercouloir, la misma ruta que Alberto Iñurrategi y compañía trataron de subir en 2006 y 2009.

O como Simone Moro , que intentará la nunca realizada travesía Everest-Lhotse, por supuesto también sin oxígeno artificial. El reto le llevará a permanecer durante cuatro días por encima de los ochomil metros, un desafío para el cuerpo humano que aún nadie a afrontado…

Con planes más modestos, aunque con la misma ilusión que Moro, Kaltenbrunner y 500 alpinistas más, están ya en el campo base tibetano el vitoriano Josu Ortubay y el guipuzcoano (Ordizia) Pedro García. Ellos intentarán la ascensión por la ruta normal del collado norte, en principio sin la ayuda de oxígeno.

Foto 1: Jordan Romano en la cumbre de la Pirámide Canstenz, techo de Oceania.
Foto 2: Jordan Romano con sus padres.
Foto 3: Apa Sherpa, a su llega a Katmandú (actualmente vive en EE UU).

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La amiga de la tolosarra quiere ascender el Everest (junto con el K2, los dos ochomiles que le faltan) esta primavera, pero no por una ruta cualquiera. Su objetivo es el supercouloir de la cara norte del techo del mundo, por supuesto sin oxígeno y en estilo alpino. En definitiva, una actividad con mayúsculas.

Los buenos aficionados enseguida se habrán dado cuenta de la ruta de la que hablo. Efectivamente, es la que el Basque Team de Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y compañía ha intentado un par de veces en los últimos años. En 2006 llegaron hasta los 8.400 metros, mientras que el año pasado no pudieron pasar de los 7.000 metros por culpa del mal tiempo, incluido un alud que a punto estuvo de arrastrarlos en plena noche mientras dormían en el campo 1.

Son 3.000 metros de ascensión por la cara norte, que enlazan el couloir de los japoneses con el corredor Hornbein, sin una dificultad técnica especialmente alta, pero con un desnivel sostenido durante todo el itinerario en torno a los 60-70 grados y bastante expuesto a las avalanchas. Pero hay un dato esclarecedor que evidencia la exigencia de esta vía. Sólo la han subido siete alpinistas. Y nada más dos como lo quiere hacer Gerlinde: Lorentan y Troillet en 1986.

En realidad, lo que hicieron los dos suizos es una de las mayores gestas de la historia dle himalayismo, y el paso de los años no ha hecho más que agrandarla. Escalando de noche, para garantizar una buena condición de la nieve, y durmiendo de día, tardaron 40 horas (poco más de día y medio) en alcanzar la cumbre desde el campo base. Pero más audaz aún fue el descenso. En tres horas estaban de vuelta en el campo base. El metodo para conseguir esa velocidad probablemente lo hemos utilizado todos alguna vez de niños: arrastraculos. Descendieron toda la pared dejándose caer y controlando la velocidad y la dirección de bajada con el piolet. ¡Tan genial como simple!

Así que en ésta se ha metido Gerlinde. Desde un principio ha sido la alpinista de la carrera femenina de los catorce ochomiles que ha demostrado una mayor ética en cuanto a estilos y vías utilizadas en sus ascensiones. Y ahora, pese a que es prácticamente seguro que no será la primera, ha preferido mantener esta filosofía de calidad y estilo ético para concluir su reto. Que tenga suerte.

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En la foto de Andrade, el grupo de Zerain posa antes de tomar el vuelo hacia Pakistán.

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