Aunque para ello ha tenido que sobreponerse a los peligros añadidos de esta montaña. En su campo base, los talibanes mataron hace dos años a once alpinistas y desde entonces es una montaña tachada por muchos montañeros, como su compañero Denis Urubko. «¿Miedo?, para nada –asegura el de Lemoa– ahora mismo es uno de los lugares más seguros de Pakistán. El Ejército nos vigilará en todo momento».

– ¿Por qué os han prohibido ir al K2?

Alex posa con parte del material de la expedición.

– La verdad es que no lo sabemos muy bien. Desde luego nos han dado unos motivos, pero yo, sinceramente, no lo tengo muy claro. Desde el principio tuvimos problemas cuando, tras cerrar todo el viaje con una agencia de Pakistán, un agente chino, una tal Mister Lee, logró que nos bloquearan el permiso por no haber tramitado el viaje a través de él. Dicho de otro modo, un comisionista local muy bien relacionado con las autoridades chinas se mosqueó porque habíamos pasado por encima de él y nos lo hizo pagar.

– ¿Qué hicisteis?
– Movimos Roma con Santiago. Al final, la solución fue cambiar de agencia y hacerlo con una con el visto bueno del Mister Lee ese, aunque por el camino perdimos casi dos semanas y cerca de 30.000 euros, ya que muchos pagos estaban ya hechos con la otra agencia y hubo que volver a hacerlos con la nueva.

– Y entonces llegó la prohibición del Gobierno chino.
– Sí. Cuando ya estaba todo arreglado y el viaje cerrado con las nuevas fechas, apenas una semana antes de la partida, le enviaron a Denis como jefe de expedición el aviso de cierre de fronteras. Nos quedamos en estado de shock.

– Pero os darían alguna explicación más.
– Que va. Para nada. Solo que debido a los últimos actos terroristas que se habían producido en la región de Sinkiang, consideraban que la zona era muy peligrosa para los extranjeros y que cerraban la frontera. Punto y final.

Con los últimos preparativos.

– Un duro golpe.
– En un primer momento no te lo crees. No reaccionas. Piensas que es un mal sueño. ¡Todo el trabajo de casi medio año de preparativos a la basura! Pero tras el sopapo inicial enseguida dije: «hay que hacer algo. Tengo una expedición montada. Mi cabeza está ya más allí que aquí y no puedo echar por la borda tanto trabajo y dinero».

– Y surge la idea del Nanga Parbat.
– Eso es. Fue como un chispazo. Una de las muchas ideas que se me pasó por la cabeza al principio. Pero luego, más tranquilo, volví sobre ella y dije: «¡Por qué no! ¡Cambio el K2 por el Nanga Parbat!». Y en una semana lo reorganicé todo.

– Pero sin Denis y Adam.
– Les conté mi plan y la respuesta de Denis ya me la imaginaba. Más de una vez ha dicho, en público y en privado, que después de la matanza de 2013, nunca volverá a Pakistán. Varios de los que mataron eran amigos suyos y además él es militar. Y a Adam le costó un poco más, pero también me dijo que no. Está esperando un hijo para abril y me imagino que tampoco es el mejor plan en su situación.

– O sea que vas solo.
– Bueno… Voy solo desde aquí, pero allí voy a tener a dos compañeros de cordada locales, Muhammad Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan. Y la verdad, es algo que me hace mucha ilusión. He estado ya once veces en Pakistán y tengo allí muy buenos amigos. Y muchos son alpinistas. Y muy buenos. Que solo han trabajado como porteadores de altura, pero que no tienen nada que envidiar a los sherpas. Ali ha escalado todos los ochomiles salvo el K2, ha hecho cima dos veces en el Nanga y ha estado en 4 invernales en el Karakorum. Y Kan tiene todos los ochomiles de Pakistán salvo el Broad Peak. Me hace mucha ilusión formar cordada con ellos e intentar un ochomil juntos. Si algo me han enseñado todos estos años de expediciones es a respetar cada vez más a las personas como tales, más que como alpinistas.

– En 2013, los talibanes mataron a once alpinistas en ese campo base. ¿Eres consciente de adónde vas?
– Por supuesto. Lo he pensado muy bien.

– ¿Tienes miedo?
– No. Cuando le propuse a Ali ir y le planteé las dudas sobre la seguridad me dijo: «Mira Alex, si voy allí es porque sé que es seguro». Ahora mismo, el Nanga Parbat será de los sitios más seguros de Pakistán. El Ejército nos va a escoltar durante toda la aproximación y en el campo base también vamos a estar vigilados por soldados.

– ¿Cuál es el planteamiento de la expedición? ¿Has decidido la ruta?
– Iremos por la vertiente Diamir. Una vez allí, cuando veamos las condiciones de la pared, decidiremos la ruta por la que lo intentamos, aunque mi preferencia es la vía Kirshoffer.

Accidente en la vertiente Diamir
Alex Txikon no va a estar solo en el Nanga Parbat (8.125 m.) este invierno. La ‘montaña asesina’, como también es conocida por las tragedias que han vivido en sus paredes, acoge otras cuatro expediciones que buscan también su primera invernal: una rusa por la vertiente Rakiot y otras tres por la Diamir: un grupo iraní, un italiano y una pareja polaco-francesa.

En los útimos días, los integrantes de esta cordada, Tomasz Mackiewicz y Elisabeth Revol, han acaparado la atención. Hace casi diez días salieron del campo base con la intención de aclimatar y equipar hasta los 7.000 metros la ruta Messner por la que están subiendo, pero luego anunciaron que ante la buena previsión meteorológica iban a intentar llegar a la cumbre. Luego, el silencio. Su teléfono satélite se quedó mudo. Y cuando todas las alarmas empezaban ya a encender, el lunes aparecieron en el campo base.  Estaban vivos de milagro. Al menos Tomasz, que había sobrevivido a una caída de 50 metros en una grieta, tenía varias costillas rotas y “probablemente”, según sus palabras, un pulmón perforado. “Elisabeth logró sacarlo y ayudarle a llegar al CB. “Me ha salvado la vida”, confesó el polaco.

Su retorno al campo base sirvió también para aclarar, en principio, la polémica surgida la semana pasada cuando  Daniele Nardi, con el que se habían asociado para equipar la ruta, emitió un comunicado en el que les «expulsaba» de la expedición porque el ataque a cima lo habían realizado sin su permiso. “Cuando nos fuimos para arriba, Nardi no estaba en el campo base, pues estaba trabajando en el espolón Mummery. Él quería que nosotros fuéramos allí con él, pero lo rechazamos porque teníamos otros planes. De todos modos, desde el principio le dije que no iba a subir por su ruta. Estuvimos de acuerdo en que usaríamos el campo base compartiendo los costes”.

Vertiente Diamir del Nanga Parbat desde el campo base. La cima es la punta más a la derecha del promontorio central. Fotos: Fernando J. Pérez

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– ¿Por qué vas solo a la montaña, a escalar? ¿Qué buscas?
– Creo que la pregunta básica es por qué escalamos. Porque te da una serie de satisfacciones, y es algo muy personal. Y la escalada en solitario lleva todo eso al extremo. Casi nunca hay fotos, se habla poco de ello… es algo muy íntimo. Muchas escaladas en solitarias te las guardas para ti. Por eso existe y por eso hay gente que lo hace. Puede ser mas tarde o puede ser antes, pero yo creo que todos los alpinistas hay un momento en el que queremos subir solos a una montaña. Impregnarte mucho más del sitio donde estás. Eso, para lograrlo en su plenitud, tienes que hacerlo solo.

– Algunos definen la escalada en solitario como una especie de ruleta rusa. ¿Estás de acuerdo?

Jordi Corominas charla con Alberto Iñurrategi durante un receso de las proyecciones del Bilbao Mendi Film Festival (Foto: Enrique Moreno Esquibel)

– Por supuesto que no. Podemos estar un poquito trastornados por los efectos de la altitud, pero no llegamos a la locura (sonrisa). Estoy de acuerdo que cuando escalas en solitario discurres por una línea un poco más fina que en otros estilos de escalada. Pero cuando lo haces es porque estás totalmente convencido de que lo puedes haces. Creo que nadie escala para matarse. Y si lo haces en solitario menos aún.

– ¿Te gusta el ‘solo’ pero luego eres guía, que es la antitesis?
– Es la diferencia entre mi hobby y mi trabajo. Lo que pasa en mi caso ambos están en el mismo terreno. Pero son dos cosas totalmente distintas. Está claro que mi mentalidad y planteamiento de las cosas no tienen nada que ver cuando trabajo guiando a gente en la montaña, momentos en el que soy responsable de gestionar su seguridad, a cuando voy yo solo a esa montaña, que busco disfrutar de lo que más me gusta hacer.

– ¿En una sociedad que prima la seguridad por encima de todo, tes siente un poco como un bicho raro?
– Claro que somos unos bichos raros. ¿Y? Para mí al menos no es ningún problema.

-¿Un alpinista en solitario tiene miedo?
– Desde luego que tienes miedo. Y gracias a ellos estás vivo. Los alpinistas estamos vivos porque somos unos cobardes. Pero el miedo es algo que gestionas antes de meterte en la pared o en la montaña. Te concentras de una manera que lo dejas de lado. Antes sí; cuando ves la pared por primera vez o te planteas hacerla dices “ufff…” Pero luego, una vez que te preparas y te conciencias, el miedo queda al margen. Estás tan concentrado mentalmente que no lo sientes. Estás tan metido en lo que vas a hacer que pasa alguien junto a ti y ni te das cuenta. En el K2, por ejemplo, nunca tuve la sensación de miedo. Es algo que no puedes permitirte. Porque en lo único que piensas es en que tienes que salir vivo de allí. El cómo hacerlo te absorbe toda la energía.

– Las estadísticas de muertos entre los que escalan en ‘solo’ es mucho más alta. ¿Tan importante es escalar en solitario como para perder la vida en ello?
– Te respondo con otra pregunta: ¿Tan importante es hacer alpinismo como para matarte? Al final, el ‘solo’ es una modalidad más del alpinismo. Y el alpinismo te gusta porque entraña un riesgo, un reto, una incertidumbre. Son elementos de los que intentas aprender, saber gestionarlos, que es lo que realmente te atrae de este deporte. Esa lucha por hacerlo mejor, por superarnos y superar el reto propuesto. Si supiésemos que nos íbamos a matar ¿para qué ir? Te quedas en casa y ya está. Porque desde luego suicidas no somos.

– ¿Qué papel juega el ego en el alpinismo?
– Siempre se ha dicho que los alpinistas tenemos mucho ego. Pero yo creo que es un poco como la vida misma. A todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos o que nos den una palmadita. Eso te hincha. Evidentemente muchas escaladas se hacen, en solitario o con compañero, para demostrar que puedo hacerlo o que soy el mejor. Pero cuando esa excusa la usas para hacer escalada en solitario es un juego peligroso. Porque tú tendrás un ego muy grande, pero a las piedras y a las grietas eso les da igual. Es una herramienta que todos tenemos y que sabiendo usarla es muy útil, pero que si vas a escalar solo te lo tienes que pensar bien. Tener la sangre fría de saber por qué lo haces, porque si es para hincharte un poco más, igual acabas explotando.

Jordi Corominas (Foto: Telepress)

– ¿La culminación de ese ir solo a la montaña fue el K2?
– No. El K2 no fue una escalada en solitario. Lo acabe solo por una serie de circunstancias. Hay otras montañas en las que sí he elegido ir solo. En el K2 hubo un trabajo de cuatro personas en el que el punto final, la cumbre, por cosas que pasaron, lo tuve que hacer yo. Y como ya tienes ese habito pues tampoco me costó. Pero no fue una montaña que eligiese yo hacer expresamente en solitario.

– ¿Crees que la escalada en solitario exige más la existencia de pruebas, como fotos u otro tipo de documentación?
– A mí me da absolutamente igual. Ni lo voy a contar ni voy a hacer fotos, Para mí la escalada es una experiencia tan personal que no pienso que después lo tengo que contar a nadie. En todo caso a los amigos tomando una cerveza. Además, voy tan concentrado que ni me acuerdo de hacer fotos.

– ¿Qué escalada es de la que más orgulloso te sientes?
– Hay muchas montañas que tienen su historia para mí. El K2 fue desde luego importante, pero luego igual hay alguna que hice hace muchos años que en ese momento tuvieron un significado muy especial para mí. Mis primeras montañas, por ejemplo, quizá eran mas sencillas, pero me marcaron mucho porque fueron las que me hicieron darme cuentas de lo que me gustaba esto. O con quien has ido… hay factores que hacen que sean muchas las montañas que te marcan o te traen un recuerdo especial.

– ¿Por qué has hablado tan poco del K2?
-No es que haya hablado poco del K2. Es que he hablado poco de todo. El otro día, por ejemplo, me llamaron para hablar de él y le comenté al interlocutor que tengo ocho seismiles en solitario. Y eso nadie lo sabe. Para mi es algo muy personal, y el mundo de la montaña lo veo hoy en día con una parte de imagen y de vender como sea lo que haces que no me gusta nada. No quiero entrar ahí y por eso no hablo de nada de lo que yo hago. Lo cual no quiere decir que no reflexione sobre lo que hago y escriba. Eso es otra cosa.

– ¿Te gusta más escribir?
– Sí, sí. Sin duda. Puedo hablar con un amigo, pero hacerlo a un publico que está ahí, en una entrevista, no me sale. Escribir, sin embargo, sí. Y lo hago pensando en alguien concreto, en un amigo al que se lo estoy contando. Desde luego eso lo leerá mucha gente, pero me resulta más comodo hacerlo con esa idea. Al escribir te metes en tu mundo, cuentas exactamente lo que quieres contar y queda ahí, sin intermediarios. El que quiere lo lee y el que no quiere no lo lee.

– ¿Pero se trata de un problema de comunicación? De publicidad?
– Una cosa es que yo voy, hago algo y lo cuento, pero otra cosa es que hoy se vende demasiado. La gente parece que da más importancia a contar lo que has hecho que a hacerlo. Marco Pretzl comentó hace no mucho que el pertenecía al pequeño grupo de alpinistas que solo cuentan lo que han hecho. Hoy en día hay un mundo alrededor del alpinismo que le hace perder parte de su misterio, de su incógnita.

– ¿Esa concepcion clásica del alpinismo como una actividad personal y de compromiso ha muerto o está en vías de extinción?
– No. Cuando vas al Himalaya o a una gran cordillera y ves todo lo que hay para hacer, o hablas con alpinistas como Thavel o Auer (sus compañeros de coloquio el domingo en el Mendi Film) ves que no. Lo que si es verdad es que siempre será un reducto pequeño. Quererlo hacer grande o convertirlo en algo de grandes medios yo creo que no va con el alpinismo. Pero que existirá ese núcleo de gente?, por supuesto. Y hablo de gente joven, de veintitantos años, así que la sucesión está asegurada. Mientras haya montañas habrá el alpinismo en esta concepción que te digo.

Corominas observa la exposición sobre la Copa Regil de esquí de montaña en la Sala BBK (Foto: Telepress)

– ¿Pero el turismo de montaña no tiene el peligro de comerse el terreno de ese alpinismo del que hablas? Y lo que está pasando en el Everest estos últimos años es el ejemplo más claro.
-Pero eso pasa en todas las montañas famosas. Existe el turismo de montaña desde luego, pero yo acabo de llegar del Nepal, de ir a una montaña que hay cerca del Cho Oyu, en un valle en el que hacía 10 años que no entraba nadie. Hay tal cantidad de montañas que eso no debiera ser un problema. No hay que irse tan lejos, aquí en Euskadi, si vas al Gorbeia vas a encontrar a cientos de personas. Pero seguro que hay un monte cercano, o incluso el propio Gorbeia por otra ruta, donde estás solo y no encuentras a nadie.

– Desde hace un par de años Jordi Tosas y tú trabajáis con Kilian Jornet ¿Cual es vuestro papel en el proyecto ‘Summit of my life’ del corredor de montaña catalán?
– El de ser sus maestros en el tema de la altitud. Enseñarle con nuestras experiencias las claves necesarias para desenvolverse en altitud. él es un corredor de fondo y ha escalado un poco, pero es lo que menos ha hecho y ahora quiere hacer más alpinismo, más montañas altas, y nuestro papel es transmitirle lo que para nosotros es el alpinismo. Que lo logremos o no es otra cosa.

– ¿Qué te parece Kilian Jornet?
– La primera vez que hablamos con él vimos que podía entender nuestro mensaje, nuestra idea de lo que es el alpinismo. Otra cosa es qué va a hacer ahora. Él ha ido logrando récords, pero ahora está en un momento de duda. Tiene que competir,,, este tema de los récords, que se le acaba ahora… Qué va a hacer el año que viene, si va a tender más hacia el alpinismo o hacia la competición. Está en esa encrucijada, pensando “igual me gustaria más hacer alpinismo, pero yo vivo de la competición…”.

– ¿En qué punto está su proyecto de batir el récord de velocidad de ascenso al Everest?
– Está en el mismo punto en el que están los demás récords que ha hecho. El tiene claro que a lo que va a ir al Everest es a batir un récord, no a hacer alpinismo. Él tiene claro que el itinerario será lo más fácil posible y que lo intentará hacer de la forma más autónoma posible. Casi es una escalada en solitario.

– ¿Crees que lo puede hacer?
– Sí. Lo puede hacer. Y de sobra. El problema es que el Everest te da poco margen. Una montaña más baja te da más opciones en cuanto a la meteorología, pero en el Everest tienes uno o dos días, y ese día tienes que encontrarte bien. Y encima ir rápido. Ahí es donde puede estar la duda, que pase algo. Pero si los elementos le respetan, no pasa nada externo y todo va normal, él lo puede hacer. Físicamente, en cuanto a resistencia, es un máquina.

– ¿En el mundo de la montaña Jordi Corominas esta considerado como una especie de gurú. Las pocas veces que habla se le escucha como si lo hiciera el gran oráculo. ¿Te ves a ti mismo así?
-Yo no me veo así, desde luego, pero no es la primera vez que me lo dicen. Gente joven que me sigue… Pero yo no soy ningún gurú de nadie. Quizá eso implica una responsabilidad sobre lo que hago, como lo hago y lo que digo… Igual es que tengo que escalar más en solitario y no decir nada…

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Post tags: alpinismo, escalada en solitario, Jordi Corominas, k2, Mendi Film

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El resto de ochomiles del Karakorum han registrado más éxitos, entre los que destaca el del laudiotarra Roberto Rojo ‘Gorri’ que en sólo siete días escaló el G-I y el G-II . Lástima que tras el descenso de este último, cuya ascensión realizó en condiciones meteorológicas complicadísimas y sin apenas visibilidad, se dieron cuenta que en realidad habían hollado una pequeña cota a apenas 20 metros de la cima real.

En cuanto a escalada, los hermanos Pou han seguido haciendo de las suyas por tierras alpinas, esta vez en las Tres Cimas de Lavadero, donde han escalado la considerada vía más difícil de los Alpes, ‘Pan Aroma’, mientras el invierno patagónico registraba la histórica primera ascension en invierno al Cerro Torre .

Sin embargo, dejaré para otro día el comentario de esas noticias y me váis a permitir que en este primer artículo post-vacacional me refiera a la información que el pasado domingo publicó mi compañera Raquel Calvo en EL CORREO sobre el preocupante estado de abandono en el que se encuentra la GR- 229. Ruta del Mikeldi, que recorre el Duranguesado y sus principales macizos.

Su reciente aparición en un programa sobre senderismo que se emite en TVE le devolvió a la actualidad hace unas semanas, y no precisamente en el mejor de los sentidos. Amplios tramos del itinerario se encuentran prácticamente cerrados por la maleza, muchas de sus señales han desaparecido o están en vías de hacerlo, y todo por su falta de mantenimiento. Paradójicamente, hablamos de la última GR creada en Bizkaia, hace apenas 6 años. Y con una inversión de 180.000 euros.

La Federación y los clubes de montaña hace lo que pueden, que es más bien poco por su falta de medios y presupuesto. Creo que son las instituciones públicas la que deben asumir la conservación de estos recorridos, y no ya por su valor en sí mismo -etnográfico, cultural, paisajístico- sino por su interés turístico. Sí, sí, he dicho turístico.

El turismo relacionado con el senderismo y la naturaleza está en auge -creo que eso nadie lo pone en duda hoy en día- y sus practicamente figuran entre los más cuidadosos con el medio. Como tanto les gusta decir a los especialistas del tema, desarrollan un “turismo de calidad”. Pienso que las instituciones pueden -e incluso deben- promocionarlos turísticamente como un atractivo más de nuestro territorio.
¿Por qué no se pueden ofrecer los senderos GR de Urdaibai o Duranguesado como un valor turístico no añadido sino en sí mismo de esas comarcas? Hay mucha gente a la que le gusta complementar unos días de vacaciones en un lugar con alguna excursión o ascensión montañera por la zona. Es una excelente forma de conocer más en profundidad la comarca y de mantener los hábitos montañeros que tenemos en casa. Pero es que cada vez hay más aficionados que hacen del senderismo y las excursiones de montaña el objetivo principal de sus vacaciones.

Por eso pienso que hay que hacer un llamamiento a las instituciones (diputación, ayuntamientos) para que dejen de mirar a otro lado y se preocupen de cuidar y conservar los senderos balizados de Bizkaia, aunque sólo sea en el sentido egoísta que supone atraer turistas hasta ellos. Seguro que la Federación Vizcaína y los clubes de montaña se mostrarán prestos a sumarse y guiarles en la iniciativa.

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Post tags: abandono, duranguesado, invernal, k2, lavadero, mikeldi, pivtsov, pou, sendero, zhumayev

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Por supuesto, el grueso de los grupos acuden a los ochomiles y entre ellos se puede decir bien alto que una de las actividades más destacadas, si no la más, es la que desarrollará el Basque Team en el Broad Peak , donde intentarán abrir una nueva ruta hasta la arista cimera para enlazar luego las tres cumbres de la montaña. El grupo ultima estos días todos los preparativos en Islamabad antes de partir hacia Skardú (en la imagen, Mikel Zabalza y Alberto Iñurratergi en el briefing en la sede del Pakistán Alpine Club). Por cierto, que respecto a la información del otro día debo realizar una pequeña correción. La travesía de los tres picos tiene dos ascensiones y son cinco las personas que la han completado. A la original de Kukuczka y Kurtyka en 1984 hay que añadir la que lograron en 1995, los japoneses T. Hattori, T. Kitamura y M. Todaka, según recoge es sus estadísticas Eberhard Jurgalski.

La otra gran actividad de la temporada en el Karakorum correrá a cargo de una expedición italiana capitaneada por el incombustible y mítico jefe de expediciones Agostino da Polenza, que intentará resolver uno de los pocos problemas pendientes del ochomilismo mundial: la inescalada cara norte del Gasherbrum I. El grupo es un verdadero ‘Dream Team’ del himalayismo transalpino con Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli a la cabeza y en el que también están Daniele Bernasconi, Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni y Hervé Barmasse.

También merece mención el objetivo del sueco Fredrik Ericsson en el K2 de ascender sin oxígeno ni porteadores para luego descenderlo con esquís. Si lo logra, se convertirá en el primer hombre en bajar con tablas las tres montañas más altas del planeta: Everest, K2 y Kangchenjunga. El año pasado ya lo intentó pero pagó un caro precio que forzó su retirada: la muerte de su compañero de cordada Michele Fait.

En el K2 estará también la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, donde intentará completar sus 14 ochomiles (la primera sin oxígeno y la tercera absoluta tras Oh Eun-Sun y Edurne Pasaban) después de ascender hace poco más de 10 días el Everest. Gerlinde había condicionado su presencia en el K2 a su estado físico tras ascender el Techo del Mundo, pero éste parece ser bueno ya que ha confirmado que acudirá al Karakorum tras descansar unos días.

Por lo demás, la mayoría del resto de expediciones se concentran en las rutas normales de los ochomiles más comerciales del Karakorum (Broad Peak y Gasherbrum II), pese a que en los últimos años las cimas conseguidas en ellos han sido más bien escasas. Otra corriente que se confirma este año es la de intentar varios ochomiles. Casi un tercio de las expediciones han solicitado permiso para más de una montaña (cuando no tres), en unos casos con el firme propósito de intentarlo y en otros sólo para aclimatar o para tener una segunda oportunidad si falla la primera, lo que desde luego no garantiza el éxito en ninguna. Y es que ya lo dice el refrán: “el que mucho abarca…”

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Jorge asombró a todos el pasado julio con una ascensión en solitario meteórica al K2, seña de identidad de casi todas sus ascensiones. Después, apenas dio explicaciones, como suele hacer siempre. El asturiano tiene una filosofía de vida muy singular. Es un asceta de las montañas. Viaja prácticamente sin patrocinadores y apenas hace publicidad de sus logros, de los que casi no da detalles porque considera que esas actividades son estrictamente personales.

Pero hace unos días la web www.mounteverest.net logró hablar con él y Jorge aportó algunos detalles de su ascensión. El más significativo es que reveló que se quedó “exactamente a 12 metros de distancia del punto más alto”. El motivo fue que “la cumbre estaba cubierta por una placa de nieve hueca que hizo un peligroso crujido cuando entré en ella por lo que no me atreví a seguir”, según explicó. “Tomé una foto, registré la altura en mi GPS, y tomé nota de la hora. Eran las 7.44 am. Yo había salido de C3 a las 9.30 pm.”

Para el asturiano, “he hecho cima, porque desde mi punto de vista realmente lo he logrado. De acuerdo con mis consideraciones personales, los últimos 12 metros no significan ninguna diferencia respecto a la cima”. Y sobre si su ascensión computará o no en las estadísticas de cumbres, él tiene la conciencia tranquila: “Que hagan lo que consideren correcto”. Fiel a su filosofía, Jorge considera que ha hecho cumbre y lo que piensen los demás no le importa.

Y efectivamente, el debate puede estar ahí. El alpinista aragonés Carlos Pauner los explica claramente después de no dudar en absoluto de las palabras de Egocheaga: “Jorge es uno de los escaladores más fuertes que hay actualmente y es perfectamente capaz de escalar el K2 en cualquier condición”, afirma. “No tengo ninguna razón para dudar de él. Si él dice que se detuvo a 12 metros de la cima, le creo.”

Sin embargo, Pauner matiza entre lo que es una consideración personal de la cima y lo que marcan las estadisticas, cuando, como es su caso, persigue completar los catorce ochomiles. Y cuenta como ejemplo su caso: “Desde un punto de vista personal, yo podría estar de acuerdo en que hizo cumbre. Y los que llevan las estadísticas tomarán su propia decisión. Yo conozco esa sensación, ya que en el Broad Peak me quedé a unos pocos metros de la cumbre y aunque tuve la sensación de haber hecho cumbre la repetí para evitar polémicas en las estadísticas. Así que Jorge tendrá que hacer su elección, dependiendo de lo que dictan los encargados de las estadísticas a partir de los testimonios y las fotografías que existan”.

Y es que ahí puede estar el quid de la cuestión. En la diferencia entre la sensación personal de haber hecho cumbre y lo que marcan los cánones establecidos para las estadísticas. Quizá las palabras del malogrado Iñaki Ochoa de Olza, con el que precisamente Jorge logró varios ochomiles, pronunciadas no mucho antes de morir, aporten luz a estos matices: “La cumbre de una montaña es el punto en el que todo baja en todas las direcciones”.

En realidad, el debate no es nuevo. Hace años, cuando la carrera de los ochomiles se vio envuelta en la polémica por las cumbres ‘fantasmas’ de varios de sus aspirantes, los primeros conquistadores de Los Catorce (Messner, Loretan, Carsolio, Wielicki, Oiarzabal…) se pusieron de acuerdo en un aspecto: “La cumbre de una montaña es su punto más alto”. Sin matices. Y llegar hasta ese lugar es la condición para dar por ascendida un montaña si se quiere que compute para las estadísticas oficiales. Salvo en el Kangchenjunga, donde su condición de montaña sagrada para los sherpas prohibe pisar la cima, y los alpinistas se quedan unos pocos metros por debajo, siempre, por supuesto, dentro de la pequeña loma cimera.

Foto: Jorge Egocheaga con el K2 al fondo (cortesía del blog de Javier Feito )

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En la lista llama la atención que nadie haya llegado al punto culminante del Broad Peak, considerado un ochomil ‘fácil’ o que al G-II sólo hayan subido 2 personas, frnete a las 13 del G-I, teóricamente más difícil. También destaca que al punto culminante del siempre difícil y peligroso K2 sólo ha llegado este año el asturiano Jorge Egocheaga

La lista de ascensiones es la siguiente:

K2
1) 19.07.2009 Jorge Egocheaga Rodriguez (ESP)

Nanga Parbat
1) 10.07.2009 Oh Eun-Sun (COR) (f)
2) 10.07.2009 Pemba Tshering Sherpa (NEP)
3) 10.07.2009 Dawa Wangchuk Sherpa (NEP)
4) 10.07.2009 João Garcia (POR)
5) 10.07.2009 Aminullah (PAK)
6) 10.07.2009 Mohammad Ali (PAK)
7) 10.07.2009 Hans Wenzl (AUT)
8) 10.07.2009 Richard (Rick) Allen (GBR)
9) 10.07.2009 Alexander (Sandy) Allan (GBR)
10) 10.07.2009 Go Mi-Sun (KOR) (f)
11) 10.07.2009 Kim Jae-Soo (KOR)
12) 10.07.2009 Tshering Dorje Sherpa (NEP)
13) 10.07.2009 Sonam Sherpa (NEP)
14) 10.07.2009 Wolfgang Koblinger (AUT)
15) 11.07.2009 Gerfried Goschl (AUT)
16) 11.07.2009 Louis Rousseau (AUT)
17) 11.07.2009 Herbert Schutter (AUT)
18) 11.07.2009 Josef (Sepp) Bachmair (AUT)
19) 11.07.2009 Johann (Hans) Goger (AUT)

Gasherbrum I (Hidden Peak)
1) 26.07.2009 Veikka Gustafsson (FIN)
2) 26.07.2009 Kazuya Hiraide (JAP)
3) 26.07.2009 Nikolay Petkov (BUL)
4) 26.07.2009 Boyan Petrov (BUL)
5) 26.07.2009 Nikolay Valkov (BUL)
6) 26.07.2009 Doychin Boyanov (BUL)
7) 03.08.2009 Oh Eun-Sun (KOR) (f)
8) 03.08.2009 Dawa Wangchuk Sherpa (NEP)
9) 03.08.2009 Carlos Soria (ESP)
10) 03.08.2009 Marta Alejandre (ESP) (f)
11) 03.08.2009 Oskar Porras (ESP)
12) 03.08.2009 Unai Zendoia (ESP)
13) 03.08.2009 Arkaitz Lasa (ESP)

Gasherbrum II
1) 09.07.2009 Ueli Steck (SUI)
2) 01.08.2009 Boyan Petrov (BUL)

A esta 35 cumbres se contraponen los cinco alpinistas que han fallecido en estas montañas durante la temporada recién concluida.

Por orden cronológico, en el K2 murió el italiano Michele Fait al despeñarse con esquís durante la fase de equipación de los campos de altura. Su plan era subir hasta la cumbre los esquis y realizar el descenso con ellos.

Días más tarde fallecían con apenas unas horas de diferencia en el Nanga Parbat la coreana Miss Go, en una sección de la ruta en la que se había retirado las cuerdas fijas por otra expedición, y el austriaco Wolfgang Köblinger, despeñado cerca de la cumbre.

Además, la italiana Cristina Castagna resbaló y cayó en una grieta durante la ascensión al campo 4 del Broad Peak.

Por último, el bilbaíno afincado en Gandía (Alicante) Luis María Barbero, desaparecía cerca de la cumbre del Gasherbrum I durante un intento de cima.

En paz descansen todo ellos.

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Con ellos llegó a la cima la coreana Oh Eun-Sun, que cosechó así su decimotercer ochomil, el cuatro de este año, y se convierte en la mujer con más ochomiles ascendidos, por delante de Edurne Pasaban y Gerlinde Kalterbrunner (12). Si cumple sus planes, el otoño ira al Annapurna, el último que le queda para completar Los Catorce. Según relató Carlos Soria, Miss Oh subió sin oxígeno artificial, aunque con su habitual compañía de dos sherpas, uno de ellos con oxígeno para poder ir más cargado y estar más fresco por si su jefa tiene alguna emergencia. Por cierto, que Carlos Soria no tuvo reparos en reconocer que si no llega a ser por el trabajo del equipo de Miss Oh, él y sus compañeros de expedición no hubiesen podido hacer cima, ya que se encontraron con una condiciones durísimas en el tramo final de la ascensión, especialmente un fortísimo viento.

La otra cara de la moneda estuvo en el K2, donde todas las expediciones, que se unieron a principios de semana para hacer un ataque a cumbre colectivo haciendo acopio de fuerzas, han tenido que darse la vuelta. Entre ellas estaba Gerlinde Kalterbrunner, que buscaba en “la montaña de las montañas” su decimotercer ochomil. Según explica la austriaca en su web , todo fue bien hasta el campo IV (8.000 m.), pero a partir de ahí llegaron los problemas. Primero fue el paso del Cuello de Botella, donde se desprendió un trozo del serac, por suerte sin consecuencias para ellos. Y después, la gran cantidad de nieve que encontraron, “que al final nos llegaba hasta el pecho”, relata.

Finalmente, sobre la tres de la tarde y a 8.300 metros de altitud (a apenas trescientos de la cumbre), Gerlinde Kaltenbrunner, Maxut Zhumayev, Vassiliy Pivtsov y Serguey Bogomolov (los cuatro alpinistas que continuaban la ascensión de la casi una veintena que partieron del campo 4, muchos de ellos con oxígeno) decidieron darse la vuelta. “Era demasiado tarde y la cantidad de nieve que había apenas nos permitían avanzar”, explica Gerlinde. Volvieron al campo 4, y aunque los kazajos decidieron esperar al día siguiente para un nuevo intento (abortado también por el anuncio de la llegada de mal tiempo), la austriaca decidió abandonar y retornar al campo base. Según explicó su marido Ralf Dujmovits, que la esperaba en el el Campo Base, “después de haber estado en primavera en el Lhotse y de haber pasado dos noches por encima de los 8.000 metros aquí en el K2 ya tiene la sangre suficientemente espesa. Dormir otra noche más a ocho mil metros hubiese sido demasiado peligroso. Creo que ha tomado la decisión correcta”.
Por último, merece la pena destacar también la cima del búlgaro Boyan Petrov en el G-II, sólo seis días después de hacer cumbre en el G-I. Este escaso margen entre dos ochomiles sólo lo superan Reynhold Mesnner y Hans Kammerlander con su legendaria travesía entre los Gasherbrum I y II de 1983, cuando encadenaron en sólo tres días ambas cumbres sin pasar por el CB que comparten.