El 22 de junio de 2013 oscureció un día tranquilo en el Nanga Parbat. Los últimos rayos de sol se reflejaron en la pirámide superior del noveno ochomil del planeta antes de sumir en la oscuridad un campo base semivacío aquel día. Apenas dormían una decena de alpinistas de los casi cincuenta que estaban intentando escalar la montaña. Menos mal. Los demás habían aprovechado el buen tiempo y se encontraban en los campos de altura equipando la ruta y realizando una de las últimas rotaciones del proceso de aclimatación. Para muchos, la siguiente sería el ataque a cima.

Sobre las diez y media de la noche, los habitantes del campamento –junto con los alpinistas había casi una veintena de paquistaníes empleados en tareas de cocina y servicio a las expediciones– se despertaron sobresaltados por los gritos de una docena de policías locales, que reclamaban su presencia. En realidad, se trataba de talibanes que habían robado los uniformes y habían obligado a punta de fusil a dos guías locales a llevarles hasta el campo base. Hicieron salir a todos de las tiendas y, tras separar a los locales, vaciaron sus Kalashnikov sobre los escaladores –tres alpinistas ucranios, tres chinos (uno de ellos con doble nacionalidad estadounidense), dos eslovacos, un lituano y un sherpa nepalí– y un cocinero paquistaní que había salido en su defensa.

Alex y tres de los policías con el Nanga Parbat al fondo.

La tragedia conmocionó al mundo, especialmente al alpinístico. Y puso en alerta a las autoridades de Pakistán, para las que el turismo de montaña en el Karakorum y el macizo del Nanga Parbat se ha convertido en una creciente y jugosa fuente de ingresos. La decisión llegó a las pocas semanas: Hasta nuevo aviso, todas las expediciones al Nanga Parbat, un ochomil aislado de los otros cuatro que hay en Pakistán y situado en una zona de fuerte implantación talibán, tendrían que llevar escolta.

Se lo tomaron tan en serio que las autoridades nacionales crearon un cuerpo de élite de cien policías que instruyeron en alpinismo y supervivencia en alta montaña en la Army High Altitude School de Rattu, en la zona de Astore. Cuatro de ellos acompañan este invierno a la expedición de Alex Txikon en el Nanga, que intenta lograr la primera ascensión invernal a la conocida como Montaña Asesina, un siniestro sobrenombre que se remonta a los años treinta del siglo pasado, cuando la Alemania nazi fijó su orgullo ario en este ochomil y las dos expediciones que intentaron escalarlo a sangre y fuego se saldaron con el balance de 26 muertos.

A estas alturas del invierno, en el campo base solo quedan ya dos expediciones de las cinco que iniciaron la temporada. Y con ellas, los cuatro policías que velan por su seguridad. Ikramatjan Naqepa, con 37 años, es el más veterano y el que ejerce de jefe. También el más locuaz, y menos reticente a salir en las fotos, «quizás porque es el único que sabe ingles» explica Alex Txikon a través del teléfono satélite.

En realidad, Ikramatjan reivindica unos galones no concedidos oficialmente en su condición de número uno de la promoción instruida en la Army High Altitude School. Chachu, como se hace llamar para los amigos, fue galardonado por ese motivo con una medalla y 5.000 rupias (unos 50 euros) a parte del correspondiente certificado que entregaron a todos.

Los policías han acabado convirtiéndosee en unos miembros más de la expedición.

Chachu, al que le gusta posar orgulloso con su kalashnikov, «nos muestra sus fotos y nos asegura excitado que con ellos aquí estamos ‘en buenas manos’, porque se trata de un curso muy completo de 80 días en los que combinan horas de teoría con prácticas de tiro, prácticas también en río, escalada en hielo, rápeles, orientación, running…», explica Alex.

Sin embargo, la mente de Chachu vuela lejos del Nanga Parbat. «En el cuartel de Goharabad gano 32.000 rupias al mes (unos 320 euros), no está mal si lo comparamos con otros salarios, pero prácticamente vivo en el cuartel, lejos de mi pueblo y mi familia», explica. Solo tiene tres o cuatro días de permiso al mes y siempre y cuando los pida.

Así que Chachu ya tiene entre manos una alternativa. China ha puesto sus ojos en Pakistán y está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en sus infraestructuras a cambio de electricidad y la libre explotación de algunas de sus materias primas como las piedras preciosas. Una de esas infraestructuras es una gran presa que anegará unas tierras de Chachu en Chilas, la ciudad más cercana al Nanga. Así que le ha tocado la lotería. El Gobierno paquistaní ha valorado en 25.000 dólares esos terrenos, aunque de momento sólo ha cobrado 6.000. En todo caso, toda una fortuna allí en Pakistán. Y ya tiene planes para invertirlos: La construcción de un pequeño hotel en su pueblo (Fairymedow), en la vertiente Rupal del Nanga Parbat, a tan sólo tres horas del campo base. «Los cimientos ya están, a ver si ingreso más dinero y puedo empezar con los tabiques. En cuanto el hotel esté en marcha y empiece a generar lo suficiente, dejaré el servicio militar y me dedicaré a viajar junto a mi mujer y mis cuatro hijos».

Chachu enseya a Alex el funcionamiento de su kalashnikov.

Tres de los policías, en la cocina junto a los dos jóvenes ayudantes del cocinero.

Pero cuando la vida parecía comenzar a sonreír a Chachu, un trágico suceso sacudió hace unos días la vida de su familia. «Hace tres días se enteró que han matado a uno de sus primos», cuenta Alex. «Lo pillaron acostándose con una mujer casada y el hermano de ella mató a los dos. Ella tenía tres hijos y él deja once hijos y una viuda que seguramente será repudiada por su familia y condenada así a la pobreza extrema», continúa el alpinista vizcaíno. «Aquí los crímenes familiares de honor están a la orden del día. Todo el mundo tiene un kalashnikov en casa y no hace falta ningún permiso para hacerse con uno. Y normalmente estos crímenes quedan impunes», concluye.

Ese mismo honor que ha traído la desgracia a su familia impide a Chachu moverse del campo base, que solo abandonará cuando Alex y sus compañeros vuelvan a casa. Así que su rutina diaria que comienza con el proceso de descongelar el fusil en el fuego de la cocina continúa invariable. «El Gobierno no nos cobra por ellos, pero a cambio nosotros les tenemos que proporcionar alimento y techo durante toda la expedición, así que comparten con nosotros cocina y mesa», explica Alex.

«Son gente maja, sencilla. Al principio te impone un poco verlos siempre con el kalashnikov colgado al hombro, pero te acabas acostumbrando». Y pese a lo que pueda parecer, se toman su trabajo en serio. «El otro día, escuchamos unos pasos cerca del campamento por la noche y no dudaron en salir con las linternas a ver que podía ser. Hasta que no se cercioraron que se trataba de un zorro no volvieron».

Alex Txikon hace equipo con Simone Moro

La conquista en invierno de un ochomil como en Nanga Parbat es lo más parecido a un asedio que puede haber. Y la paciencia y la resistencia son tan importantes (o más) que las aptitudes técnicas de los escaladores. La meteorología lo condiciona todo y pueden pasar semanas (y casi meses) sin una una ventana de buen tiempo que permita el ataque a cumbre. Y eso es algo que desgasta, y mucho, a los alpinistas. Txikon y su equipo llegaron al campo base del Nanga poco antes de Nochevieja. Otras cuatro expediciones estaban ya allí en pos del mismo objetivo. Mes y medio después, de aquellos cinco grupos solo quedan Alex y su compañero Ali Sadpara, porque el tercer integrante de la cordada, el italiano Daniele Nardi, también ha tirado la toalla y hace una semana se volvió a casa.

Alex, Ali, Tamara y Simone comprueban la 'meteo' en el ordenador.

Pero el vizcaíno ha encontrado un inesperado aliado, Simone Moro. El alpinista con mayor número de ochomiles invernales en activo llegó a finales de enero al Nanga con su compatriota Tamara Lunger. Tenían previsto intentar otra ruta, pero tras comprobar su estado, acabaron por pedir permiso a Alex para subir por la suya. El de Lemoa no solo se lo concedió, sino que finalmente han acordado unir fuerzas para realizar el ataque a cumbre todos juntos.

Y en ello están. El mal tiempo les tiene bloqueados en el CB desde hace dos semanas, pero estos días les ha dado una pequeña tregua. Justo la que necesitan para ascender hasta el campo 3 y completar la última rotación del proceso de aclimatación, en el que Simone y Tamara están algo más justos que Alex y Ali. Hoy (lunes) han escalado hasta el C2 (6.100 m.) tras una dura jornada en la que han tenido que abrir huella y recuperar las cuerdas fijas tapadas por la nieve. Allí están pasando la noche y mañana tienen previsto subir hasta el C3 (6-700 m.). Con ello darán por concluida la aclimatación y retornarán al campo base. La próxima vez que vuelvan a la montaña será para subir hasta su cima por primera vez en invierno.

Fotos: Colección Alex Txikon.

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También fueron testigos de alguna que otra avalancha en los alrededores del camino recorrido. Pero una vez alcanzado el C-1 les tocó la segunda parte del trabajo: dar con las palas allí depositadas y desenterrar las dos tiendas que habían montado hace diez días, cuando equiparon la ruta hasta el campo 3. En total, una ‘propina’ de tres horas de paleo para destapar las tiendas.

Txikon, con diez “ocho miles” en su haber, busca ser el primer montañero en hollar en invierno el Nanga (Pakistán). Para ello, forma cordada con el alpinista local  Ali Sadpara y el italiano Daiele Nardi. También ascieden con ellos, aunque formando otra cordada, el también alpinista paquistaní   Muhammad Kan y los tres iraníes  Mahmood Hashemi, Iraj Maani y Reza Bahadorani.

Mañana seguirán hasta el campo 2 (6.000 m.) en una jornada en la que deberán superar el muro Kinshoffer, una pared vertical de 200 metros de roca y hielo y el tramo más técnico de toda la ruta, a la que da nombre. Txikon, ‘Sadpara’ y Nardi cuentan allí con una tienda que instalaron durante el periodo de aclimatación. La incógnita es el estado en el que se encontrará tras una semana fuertes vientos e intensas nevadas.

Día a día pretenden ir avanzando de un campo a otro. Para el domingo esperan alcanzar el C3, a 6.700 metros, altura máxima a la que ha llegado el grupo y donde Txikon, Ali y Nardi cuentan con un depósito de material. Al día siguiente llegarían al C4 (tramo éste todavía sin equipar) y, si todo va bien y se cumplen los partes meteorológicos, el martes, con el miércoles de reserva, sería el día de cumbre.  Estos días están realizando la ascensión con nevadas, nubes y viento medianamente fuerte, pero para esas dos jornadas se esperan vientos débiles, de 20km/h o menos, y temperaturas que rondarán los -35/-40ºC, aunque pueda parecer lo contrario, unas condiciones perfectas para atacar la cumbre en pleno invierno de la conocida como la ‘Montaña Asesina’.

El grupo de Alex, en plena ascensión hacia el campo 1.

Tres imágenes de Alex abriendo huella.

 

Restos de una avalancha en la ruta de los alpinistas. A la derecha, las cuerdas fijas.

Fotos: Alex Txikon

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Alex, Ali y Khan, con el Nanga detrás.

Alex Txikon ya duerme a los pies de su objetivo durante los dos próximos meses. El alpinista vizcaíno llegó el domingo al campo base del Nanga Parbat (8.125 m.), situado a 4.1200 metros de altitud, y ha comenzado ya a perfilar la estrategia que le lleve a convertirse en el primer alpinista en hollar en invierno este ochomil, uno de los dos únicos aún virgen, junto al K2, en esta estación del año. De momento, su primera decisión ha sido decidir la ruta a seguir. La elegida es la vía Kinshofer, la ruta ‘clásica’ de esta montaña, que discurre por la derecha de la pared Diamir. «Aunque se ve muy helada y seguro que dura de pelar, parece menos expuesta a los aludes que la Messner», justifica Txikon.

Pero antes, el alpinista vasco deberá recuperarse de la fuerte gastroenteritis que padece desde su llegada a Pakistán. Deberá ser rápido, porque los partes meteorológicos anuncian una ventana de buen tiempo desde hoy y hasta el fin de semana que Alex y sus dos compañeros de cordada, los paquistaníes Ali Sadpara y Muhammad Khan, quieren aprovechar. Su primer objetivo es abrir huella hasta el campo 1, lo que les servirá para iniciar la aclimatación y establecer allí un primer depósito de cuerdas y material.

Mientras tanto, las nubes, la nieve, el frío y las vomitonas han acaparado el protagonismo durante estos primeros días en el campo base del Nanga Parbat.

Tras partir de Islamabad el día 20 y atravesar la Karakorum Highway con escolta policial incluída, Alex Txikon y su equipo de apoyo llegó el mediodía del miércoles 21 a Chilás, principal ciudad de la comarca donde se encuentra el Nanga Parbat y desde donde parten las expediciones hacia la montaña. Allí le esperaban los compañeros de expedición, los paquistanís Ali Sadpara y Muhammad Khan. Dos días de estancia allí sirvieron para cumplir con los compromisos burocráticos ineludibles (visita al delegado de turismo y visita al oficial de policía), gestionar todo lo referente a las cargas y los porteadores, pero también para enfermar: Alex Txikon arrastra desde entonces una severa gastroenteritis que le ha complicado la marcha de aproximación pero de la que espera recuperarse en breve. No en vano, no es la primera vez que le ocurre en Pakistán, y sabe que se trata de cuidar la alimentación, hidratarse bien y ser paciente durante algunos días.

El 23 de enero reanudaron la marcha, esta vez en todoterreno, hasta Diamarow, punto de partida de la marcha de aproximación a pie. Unas 4-5 horas diarias de caminata durante tres días, pasando por las aldeas de Zaweri y Cutgali, hasta alcanzar los 4.100 metros de altura y establecer el que será el campamento base para los próximos dos meses. Estas primeras jornadas han servido, precisamente, para poner todo a punto en este CB (siempre batallando contra las frías temperaturas que por la noche caen hasta los –15ºC), y planificar una primera jornada de trabajo.

Mientras la esperada mejoría del tiempo llega,  Alex, Ali y Khan han recibido hoy la visita de Danielle Nardi. El italiano ha proporcionado al de Lemoa algunos medicamentos para el estómago y le ha transmitido su voluntad de intentarlo una vez más por la Mummery Ridge a pesar de que, tras la marcha del polaco Tomek y la francesa Elisabeth Revol, se encuentra solo para escalar. Afirma que lleva tres inviernos intentándolo aquí y dice que las condiciones que se ha encontrado este año son bastante mejores que en anteriores ocasiones.

Por último, para mañana se espera la llegada de otra expedición a este campo base. Se trata de tres escaladores iraníes que, a priori, comparten las mismas intenciones respecto a la ruta y las fechas que el trío formado por Alex, Ali y Khan.

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Aunque para ello ha tenido que sobreponerse a los peligros añadidos de esta montaña. En su campo base, los talibanes mataron hace dos años a once alpinistas y desde entonces es una montaña tachada por muchos montañeros, como su compañero Denis Urubko. «¿Miedo?, para nada –asegura el de Lemoa– ahora mismo es uno de los lugares más seguros de Pakistán. El Ejército nos vigilará en todo momento».

– ¿Por qué os han prohibido ir al K2?

Alex posa con parte del material de la expedición.

– La verdad es que no lo sabemos muy bien. Desde luego nos han dado unos motivos, pero yo, sinceramente, no lo tengo muy claro. Desde el principio tuvimos problemas cuando, tras cerrar todo el viaje con una agencia de Pakistán, un agente chino, una tal Mister Lee, logró que nos bloquearan el permiso por no haber tramitado el viaje a través de él. Dicho de otro modo, un comisionista local muy bien relacionado con las autoridades chinas se mosqueó porque habíamos pasado por encima de él y nos lo hizo pagar.

– ¿Qué hicisteis?
– Movimos Roma con Santiago. Al final, la solución fue cambiar de agencia y hacerlo con una con el visto bueno del Mister Lee ese, aunque por el camino perdimos casi dos semanas y cerca de 30.000 euros, ya que muchos pagos estaban ya hechos con la otra agencia y hubo que volver a hacerlos con la nueva.

– Y entonces llegó la prohibición del Gobierno chino.
– Sí. Cuando ya estaba todo arreglado y el viaje cerrado con las nuevas fechas, apenas una semana antes de la partida, le enviaron a Denis como jefe de expedición el aviso de cierre de fronteras. Nos quedamos en estado de shock.

– Pero os darían alguna explicación más.
– Que va. Para nada. Solo que debido a los últimos actos terroristas que se habían producido en la región de Sinkiang, consideraban que la zona era muy peligrosa para los extranjeros y que cerraban la frontera. Punto y final.

Con los últimos preparativos.

– Un duro golpe.
– En un primer momento no te lo crees. No reaccionas. Piensas que es un mal sueño. ¡Todo el trabajo de casi medio año de preparativos a la basura! Pero tras el sopapo inicial enseguida dije: «hay que hacer algo. Tengo una expedición montada. Mi cabeza está ya más allí que aquí y no puedo echar por la borda tanto trabajo y dinero».

– Y surge la idea del Nanga Parbat.
– Eso es. Fue como un chispazo. Una de las muchas ideas que se me pasó por la cabeza al principio. Pero luego, más tranquilo, volví sobre ella y dije: «¡Por qué no! ¡Cambio el K2 por el Nanga Parbat!». Y en una semana lo reorganicé todo.

– Pero sin Denis y Adam.
– Les conté mi plan y la respuesta de Denis ya me la imaginaba. Más de una vez ha dicho, en público y en privado, que después de la matanza de 2013, nunca volverá a Pakistán. Varios de los que mataron eran amigos suyos y además él es militar. Y a Adam le costó un poco más, pero también me dijo que no. Está esperando un hijo para abril y me imagino que tampoco es el mejor plan en su situación.

– O sea que vas solo.
– Bueno… Voy solo desde aquí, pero allí voy a tener a dos compañeros de cordada locales, Muhammad Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan. Y la verdad, es algo que me hace mucha ilusión. He estado ya once veces en Pakistán y tengo allí muy buenos amigos. Y muchos son alpinistas. Y muy buenos. Que solo han trabajado como porteadores de altura, pero que no tienen nada que envidiar a los sherpas. Ali ha escalado todos los ochomiles salvo el K2, ha hecho cima dos veces en el Nanga y ha estado en 4 invernales en el Karakorum. Y Kan tiene todos los ochomiles de Pakistán salvo el Broad Peak. Me hace mucha ilusión formar cordada con ellos e intentar un ochomil juntos. Si algo me han enseñado todos estos años de expediciones es a respetar cada vez más a las personas como tales, más que como alpinistas.

– En 2013, los talibanes mataron a once alpinistas en ese campo base. ¿Eres consciente de adónde vas?
– Por supuesto. Lo he pensado muy bien.

– ¿Tienes miedo?
– No. Cuando le propuse a Ali ir y le planteé las dudas sobre la seguridad me dijo: «Mira Alex, si voy allí es porque sé que es seguro». Ahora mismo, el Nanga Parbat será de los sitios más seguros de Pakistán. El Ejército nos va a escoltar durante toda la aproximación y en el campo base también vamos a estar vigilados por soldados.

– ¿Cuál es el planteamiento de la expedición? ¿Has decidido la ruta?
– Iremos por la vertiente Diamir. Una vez allí, cuando veamos las condiciones de la pared, decidiremos la ruta por la que lo intentamos, aunque mi preferencia es la vía Kirshoffer.

Accidente en la vertiente Diamir
Alex Txikon no va a estar solo en el Nanga Parbat (8.125 m.) este invierno. La ‘montaña asesina’, como también es conocida por las tragedias que han vivido en sus paredes, acoge otras cuatro expediciones que buscan también su primera invernal: una rusa por la vertiente Rakiot y otras tres por la Diamir: un grupo iraní, un italiano y una pareja polaco-francesa.

En los útimos días, los integrantes de esta cordada, Tomasz Mackiewicz y Elisabeth Revol, han acaparado la atención. Hace casi diez días salieron del campo base con la intención de aclimatar y equipar hasta los 7.000 metros la ruta Messner por la que están subiendo, pero luego anunciaron que ante la buena previsión meteorológica iban a intentar llegar a la cumbre. Luego, el silencio. Su teléfono satélite se quedó mudo. Y cuando todas las alarmas empezaban ya a encender, el lunes aparecieron en el campo base.  Estaban vivos de milagro. Al menos Tomasz, que había sobrevivido a una caída de 50 metros en una grieta, tenía varias costillas rotas y “probablemente”, según sus palabras, un pulmón perforado. “Elisabeth logró sacarlo y ayudarle a llegar al CB. “Me ha salvado la vida”, confesó el polaco.

Su retorno al campo base sirvió también para aclarar, en principio, la polémica surgida la semana pasada cuando  Daniele Nardi, con el que se habían asociado para equipar la ruta, emitió un comunicado en el que les «expulsaba» de la expedición porque el ataque a cima lo habían realizado sin su permiso. “Cuando nos fuimos para arriba, Nardi no estaba en el campo base, pues estaba trabajando en el espolón Mummery. Él quería que nosotros fuéramos allí con él, pero lo rechazamos porque teníamos otros planes. De todos modos, desde el principio le dije que no iba a subir por su ruta. Estuvimos de acuerdo en que usaríamos el campo base compartiendo los costes”.

Vertiente Diamir del Nanga Parbat desde el campo base. La cima es la punta más a la derecha del promontorio central. Fotos: Fernando J. Pérez

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-Cual es el verdadero objetivo de esta expedición, el Lhotse o el Nuptse?
-Para mí el Nuptse. A mí es que me hace la hostia de ilusión escalar el Nuptse, una de las montañas más estéticas y bonitas del Himalaya. ¡Es preciosa! Aunque también es verdad que llevo ya tres años sin escalar un ochomil y me apetece sentir las sensaciones de la altura extrema en una montaña como el Lhotse, que no hay que olvidar que es la cuarta más alta. Tengo ganas de probarme otra vez en altura. La última vez que estuve a ochomil metros fue en el último intento al K2, que pasé dos noche en el campo 4 a 7.900 ¡y han pasado ya dos años!

-No es habitual que una expedición que incluya un ochomil no sea el objetivo principal.
-En 2010 estuve con Edurne acabando sus catorce ochomiles y fueron los dos últimos que subí. Al año siguiente pude volver con ella al Everest, pero decidí seguir mi camino. Entonces decidí que los ochomiles, el mero hecho de ascenderlos, no iba a ser una prioridad para mí. Que prefería buscar otra forma de hacer montaña. y mi idea sigue siendo esa. Y como en esta expedición se da la circunstancia de que las dos montañas están una al lado de la otra, pues vamos a intentar las dos. Se que puede parecer pretencioso decir que en una expedición donde vas a subir un ochomil y otra montaña el objetivo es la otra montaña. ¡Es difícil de explicar hasta a los patrocinadores! Pero es que en este caso es así. La que más me apetece escalar y mi objetivo principal es el Nuptse y además en alpino e intentado una nueva ruta. ¿Se puede pedir más?

-Repite equipo con José Carlos Tamayo y Juan Ramón Madariaga.

Alex Txikon

-Sí. Creo que formamos un buen grupo. Somos tres tíos de casa. Juanra todavía es un alpinista de la vieja guardia, metódico, serio, de los que piensa las cosas dos veces. De José Carlos qué voy a decir. Es un histórico, un perro viejo, con un currículum de nivel mundial y da equilibrio y madurez al grupo. Y luego yo… bueno… dejémoslo en que soy el contrapunto a ellos dos… En definitiva, nos complementamos y compenetramos muy bien. Es un equipo bonito. Y si algo aprendí los años que estuve en el proyecto de los Catorce de Edurne Pasaban es lo importante que es tener unos buenos compañeros, un buen equipo. En 2011 formé equipo con Louis Rousseau y Gerfried Göschl y éramos un grupo fuerte, como demostramos, pero no homogéneo. En la segunda invernal al G1, Louis ya no vino, repetimos Gerfried y yo, pero la verdad es que ya éramos dos equipos dentro de una expedición, que encima acabó como acabó [con la desaparición de Gerfried Göschl, Cédric Hählen y Nisar Hussein en el ataque a cumbre]. Y ahora en el Laila, con Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, he vuelto a comprobar la importante que es estar a gusto con la gente con la que vas. Que al final es gente en cuyas manos pones tu vida y viceversa.

-Y estando tan cerca, ¿el Everest no le tienta?
-No creas que no lo he pensado. Pero como no sé lo que nos vamos a encontrar allí… Con todo lo que te cuentan del CB del Everest. Y después de diez años haciendo ochomiles sí que tengo un poco de curiosidad de conocerlo por fin. Pero con el Nuptse y el Lhotse ya estoy suficientemente motivado.

-Desde luego lo que seguro van a encontrar allí es gente. ¿Teme a la masificación? ¿Puede ser un problema?
-Salvo en la Cascada de Hielo, que es un paso común para todos, en el Nuptse desde luego no porque allí vamos a estar solos. El Lhotse será otra cosa. Aunque nosotros iremos lo más autónomos posible respecto a las comerciales, iremos por la normal y por lo tanto compartiremos ruta con ellos. Es inevitable. Con todo lo que ello conlleva. Pero bueno… Asumimos que mientras en otras montaña los condicionantes son el tiempo, el estado de la ruta o las dificultades técnicas, en estas masificadas lo que te condiciona son las expediciones comerciales, sus reglas y sus clientes.

-Es curioso que después de diez años en el Himalaya esta sea la primera vez que va al CB del Everest. ¿Es una casualidad o lo ha preferido así.
-Pues es verdad. Pero no sabría darte una razón. No se si es por mi carácter, por mi forma de ser, pero es que no soy ambicioso. Yo estoy feliz cuando estoy allí, en el Himalaya o el Karakorum, me da igual que sea el Everest o el Laila y estoy a gusto. Tuve la oportunidad en 2011 y no quise. Preferí otras cosas. No es una montaña que la tenga como una referencia. Me atrae no tanto por el hecho de ser la montaña más alta sino por saber las sensaciones que se experimenta allí arriba. Por esos 250 metros de diferencia que hay con la siguiente más alta. Eso sí me atrae. Pero lo que tengo claro es que si no he ido hasta ahora es porque he encontrado otros montes y otros proyectos más interesantes.

-Si holla el Lhotse solo le quedarán cuatro ochomiles para acabar los Catorce. ¿Se convertirá en un objetivo acabarlos?
-No. En estos momentos, no. Pero lo que tengo claro es que si al final sale el proyecto de terminarlos, los cuatro que me quedan los tengo que hacer bien. Por rutas que no son normales o incluso abriendo alguna nueva. Si no, no los completo, no tiene sentido hacerlo. Porque si no, es simplemente una vez más. Sería uno más en la lista. Y aquí, en Euskadi, ya hay tres personas que lo han hecho, Juanito, Alberto y Edurne, que cada uno ha aportado lo suyo en el momento en el que los ha hecho. Y otros dos, Felix e Iñaki, que por desgracia se quedaron a las puertas. Así que acabarlos sin más, que ahora llegue yo y repita lo que ya está hecho, y peor, sin aportar nada, es algo que no me motiva en absoluto.
– ¿Y el hecho de que, salvo el Nanga Parbat (8.125), le queden los tres más altos -Everest, K2 y Kangchenjunga- es casualidad o no?
– Es una casualidad. En el caso del Everest nunca he tenido la obsesión de ir al más alto así que no me ha llamado especialmente la atención. El K2 sin embargo, sí que lo he intentado dos veces [2004 y 2011] pero sin éxito. Y el Kangchen… lo subí con Edurne pero como en ese momento mi objetivo era más ayudarle a ella que hacer cima, por circunstancias de la ascensión me quede a cincuenta metros de la cima y aunque pude haber subido en ese momento no me lo planteé.

– Hace apenas un mes que has vuelto del Laila Peak, donde habéis conseguido la primera invernal en una expedición de la que hablas con un cariño especial. ¿Eso demuestra que en el Himalaya ochomil es solo un número, que es hora de dejar de valorar las montañas solo por su altitud?
-Desde luego. Pero yo creo que los alpinistas ya lo hacemos, aunque de cara al público en general lo que más atrae son los ochomiles. Y el caso del Laila es el mejor ejemplo, por si quedaba alguna duda. La montaña, estéticamente, la ruta… las vistas desde el collado… miras el horizonte, ves lo ochomiles del Karakorum y dices “pero por qué siempre vamos allí como borricos”. Es uno de los sitios más acojonantes en los que he estado. Y allí hemos estado solos, currándonos la montaña desde el primer metro, mientras que si fuese un ochomil tendría cuerdas fijas desde el campo base. Eso es impagable.

-Has vivido de cerca la invernal al Broad Peak y la tragedia posterior, en la que dos de los cuatro alpinistas que hicieron cumbre desaparecieron tras tener que vivaquear una noche a 7.900 metros.
-Es una nueva demostración de que el invierno del Karakorum no deja margen para el error. La primera invernal a un ochomil del Karakorun fue hace dos años. En este tiempo, nueve personas han hecho cima a ochomiles en invierno, pero han muerto otras siete intentándolo. Es una estadística brutal. Pero es que las reglas del invierno son esas. Cuando yo hice el Broad Peak en verano de 2003 con Iñaki Ochoa de Olza, tuvimos que vivaquear una noche, que la pasamos sentados sobre una mochila en el avance de una tienda de campaña que estaba llena de coreanos. Eso en invierno es impensable. De una de esas no sales.

-Que reflexión te merece…
-Pues que el invierno de atrapa. Mira, cuando bajábamos del Laila después de hacer cumbre a las cuatro y media de la tarde, en el séptimo u octavo largo de destrepe se nos hizo de noche. Habíamos bajado ya la parte más difícil, pero aún nos quedaban otros siete para llegar al collado donde teníamos la tienda. En un descanso miré al horizonte y vi el Masherbrum rojo como el fuego, iluminado por las últimas luces del día y con la luna ya en el cielo, mientras la noche venía por el Karakorum hacia nosotros, a atraparnos… Lo cuento y aún se me ponen los pelos de punta… la temperatura se desploma de repente… es un momento duro, cabrón, cuando te atrapa la noche. El vacío que sientes… La dureza. Qué cruel es la noche. Y vuelvo a mirar al poco y es desolador lo que ves. Es tan desolador, pero a la vez tan precioso… Y ya todo oscuro. Qué desolador y que cruel. Esa oscuridad… Tan acojonante y tan duro… El Karakorum en invierno tiene la belleza de la muerte.

Alex juega con su sobrino Manez

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Alex Txikon, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, el ‘ABC Team’, alcanzaron ayer los 6.000 metros de altitud en la pared Sur del Gasherbrum I o Hidden Peak (8.080 m.), donde están intentado abrir una nueva vía en su objetivo de lograr la primera ascensión invernal a este ochomil del Karakorum.

Además de equipar la ruta hasta esa altitud, los tres alpinistas trasladaron todo el material hasta esa altitud, incluidos los mil metros de cuerda que necesitan para acabar de abrir la ruta hasta los siete mil metros del Hidden Sud. Cuando alcancen esa cota aún deberán cruzar un extenso plateau y afrontar la arista sureste hasta la cima.

Alex se encontraba hoy especialmente satisfecho con el trabajo realizado y destacaba la exigencia de la vía que están abriendo. “Está siendo un trabajo duro, pero estamos muy contentos, creo que es una vía muy bonita, muy estética. No tiene nada que envidiar a rutas clásicas de otros ochomiles como la británica de la cara sur del Shisha Pangma, aunque nos está exigiendo darlo todo”.

El terreno que han encontrado en los mil metros que han abierto por el momento es mixto (hielo, roca y nieve) con una pendiente media de 60º, aunque han encontrado tramos de hasta 80º. “Y me refiero a una placa de 200 metros, no a un tramo de 15 o 20 metros”, explica Alex Txikon. Hoy, por ejemplo, han encontrado mucho hielo azul, “Lo que nos ha obligado a emplearnos a fondo con los piolets”, añade Alex Txikon.

Aunque los partes del tiempo no son muy buenos para los próximos días, no descartan volverse a meter en la pared pasado mañana para instalar definitivamente el campo 1 sobre los 6.200 metros de altura.

El ABC Team aproximándose a la pared Sur. Al fondo a la izquierda, la cima del G-I.

Alex Txikon.

Louis Rousseau.

Gerfried Göschl.

Louis afronta una de los largos más duros de la vía.

Todas las imágenes cortesía del ‘ABC Team’

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Simone Moro (Bérgamo, 1967) no es un hombre al que le gusten los grandes titulares periodísticos. Así que si la primera frase que pronunció el viernes, nada más llegar al campo base tras lograr en el Gasherbrum II el primer ‘ochomil’ invernal del Karakorum, fue “estamos vivos de milagro”, es porque efectivamente lo pasaron mal. Verdaderamente mal. Y a la vista de su relato no exagera lo más mínimo. El italiano, el kazajo Denis Urubko y el estadounidense Cory Richards han tardado seis día en subir y bajar una montaña que Denis escaló en menos de 24 horas hace diez años, han sufrido temperaturas de -50ºC, vientos de 120 km/h. y han tenido que abrir huella en nieve hasta casi la cintura. Pero lo peor no fue la subida. En la bajada no pudieron usar los sacos porque se les habían congelado dentro de la tienda y el último día, a unas pocas horas del CB, una avalancha les arrastró 150 metros y a Richards le tuvieron que sacar dos veces de sendas grietas a las que había caído.

-En el descenso han rozado la tragedia.
-Es un milagro que estemos vivos. Estamos muy contentos porque la avalancha no nos mató. Ha sido una expedición muy bonita, muy rápida pero hemos pasado mucho miedo y ayer (por el viernes, el día que llegaron al campo base) tuvimos mucha suerte, porque tuvimos un final de descenso completamente diferente al que esperábamos.

-Para decir que estaban vivos de milagro nada más llegar al CB es que lo pasaron mal de verdad.
-Sí, sí. Así fue. Después de la cumbre yo pensé que el descenso no iba a ser fácil, pero no dejaba de ser una formalidad, como siempre. Pero al final la bajada ha sido más difícil que la subida porque tuvimos que tomar unos riesgos añadidos debido al tiempo.Ya sabíamos que iba a ser malo porque el meteorólogo nos había avisado, pero al final fue mucho peor de lo esperado.

-¿El G-II ha sido más duro que de lo que pensaban?
-Yo era muy optimista y ante de empezar la expedición estaba casi seguro de que íbamos a poder hacerlo. Pero lo que me ha sorprendido mucho es que el G-II, que está considerado como un ‘ochomil’ sencillo, el más fácil con el Cho Oyu, en invierno es una montaña completamente diferente. En cuanto llegamos y vimos lo que había, en cinco minutos le quité la palabra fácil. Es una montaña muy complicada y en invierno muy muy peligrosa. Puede ser que en verano con 3.000 o 4.000 metros de cuerdas fijas, banderitas en el glaciar, y la ayuda de los porteadores pueda parecer fácil, pero en cuanto llega el invierno, te encuentras el G-II original, el que se escaló hace cuarenta o cincuenta años, y en esas condiciones es una montaña verdaderamente complicada.

-¿Qué les pasó el último día, entre el campo 1 y el CB?
-Nosotros sabíamos que la bajada iba a ser difícil en cuanto a la meteorología, porque los partes solo nos daban día y medio de buen tiempo y lo utilizamos en la subida, pero es que fue mucho peor de lo esperado. Teníamos ráfagas de 120 km./h, y una visibilidad máxima de 3 o 4 metros. Eso ya es complicado en una montaña pequeña así que en un ‘ochomil’ puede ser la muerte. El descenso se convirtió en una guerra por sobrevivir. El día de cumbre bajamos hasta el campo 3 y al día siguiente teníamos previsto descender hasta el base, pero fue imposible y solo pudimos llegar al campo 1, que era fundamental para nosotros pues es donde teníamos la comida, el gas, las colchonetas, todo… pero cuando llegamos no pudimos utilizar los sacos de dormir porque estaban congelados.

-Aún así les costó llegar.
-La visibilidad era mínima, así que durante ocho horas nos dedicamos a buscar el camino, nos guiamos por la cuerdas fijas viejas que íbamos encontrando y luego, a partir del campo 2, intentando encontrar las banderas que habíamos puesto para marcar el camino. El problema es que estaban a unos 50 metros de distancia unas de otras y no se veía a más de 3 o 4 metros.

-¿Y cómo encontraron el camino?
-Íbamos encordados, así que uno se adelantaba y buscaba el banderín y cuando lo encontraba, los otros dos le seguíamos. Así tardamos tanto en bajar.

-Y al día siguiente, otras ocho horas del C-1 al CB, un recorrido que de subida en temporada normal se hace en cuatro o cinco horas como mucho…
-Había un metro de nieve, así que tuvimos que abrir toda la huella de nuevo. Pero es que encima la visibilidad seguía siendo de solo dos o tres metros, así que tampoco sabíamos por dónde abrir huella. Eso nos obligaba a ir muy lentos, buscando el camino, lo que suponía aumentar muchísimo el riesgo de que nos pillase una avalancha, porque ese tramo pasa justo bajo la pared del G-5. Y eso es exactamente lo que pasó. Que al final nos cayó encima un alud grande como una montaña de 7.000 metros. Tuvimos mucha suerte de que no nos pasase nada.

-Les llegó a arrastrar unos cuanto metros.
Si. Primero cayó un serac y luego le siguió una avalancha de nieve polvo. Nos arrastró unos 150 metros. Yo tuve suerte y las cuerdas no se me enrollaron en el cuerpo, así que pude salir rápido e ir a buscar a Denis y a Cory, que estaban sepultados y enmarañados con las cuerdas, aunque por suerte con la cabeza fuera, y les pude sacar rápidamente.

-Y por si fuera poco, las dos caídas en grietas de Cory…
-Al no tener visibilidad y tener que buscar el camino, hacíamos líneas rectas en busca de las banderitas. Eso nos obligaba a no poder sortear las grietas y era inevitable que al final cayésemos en. Le tocó a Cory y por dos veces. Menos mal que al ir encordados pudimos sacarlo. La segunda fue solo quince minutos después de la avalancha y tuvimos que utilizar el jumar para rescatarlo. Fue increíble. Menudo descenso ¡Nos pasó de todo!

-Viendo los problemas que han tenido en la bajada ¿Cree que han asumido demasiados riesgos o es la única forma de hacer un ‘ochomil’ en invierno en Pakistán?
-El problema es que en invierno en el Karakorum las ventanas de buen tiempo no duran más de dos o tres días. Más tiempo es un milagro. Por eso yo tomé la decisión de intentar hacer cumbre con esta ventana tan corta, porque ninguna pensaba que el mal tiempo que no anunciaban iba a ser tan malo.

-Este es su tercer ‘ochomil’ en invierno, además de los que ha hecho en primavera o verano. ¿Esta ha sido la vez que peor lo ha pasado?
-Ha sido la peor expedición invernal de las que he hecho. La diferencia es que en las otras podía manejar más las situaciones. Esta ha sido la más difícil y peligrosa en ese sentido. Según mi experiencia personal, el G-II es la montaña más peligrosa en invierno porque no te da otra opción de ruta que la que hemos hecho, que en invierno se vuelve muy peligrosa por las grietas, la nieve acumulada y el riesgo de avalanchas. Con el añadido de que estás solo, ninguna otra expedición te puede ayudar y el rescate en helicóptero es imposible.

-¿Por qué eligieron esta montaña?
-Porque en los otros ochomiles de Pakistán -G-I, Broad Peak y Nanga Parbat- ya iba a haber otras expediciones y lo que me parecía una locura es en invierno plantear una carrera entre dos grupos para ver quien llega antes a la cima. Sólo quedaban el K2 y el G-II y de ésta me llamó la atención el hecho de que nunca se hubiese intentado antes en invierno. Por eso quisimos venir aquí. Me pareció bonito abrir una página en la historia de esta montaña. Y estoy contento de haberlo conseguido.

-Tienen permiso para el G-I. ¿Se plantean descansar unos días e intentar escalarlo también?
-Noooo, para nada. Esa montaña es para Alex (risas). Efectivamente, nos llegamos a plantear hacer el G-I si las cosas nos iban bien y rápido en el G-II, pero después de todo lo que nos ha pasado durante el descenso creo que lo más inteligente es dejar el G-I a Alex Txikon y sus compañeros y espero sinceramente que tengan suerte, puedan subirla y podamos cerrar en una misma temporada la ascensión en invierno a los dos Gasherbrum. Eso sería fantástico.

-¿Qué le parece la actividad de Txikon y sus compañeros en el G-I? Su objetivo de abrir una nueva ruta en pleno invierno.
-Creo que es una decisión muy inteligente. Abrir una nueva ruta en invierno en un ‘ochomil’ puede parecer una cosa de locos. Subir por la ruta normal del G-I es mucho más fácil, pero supone cruzar el glaciar y hacer la travesía bajo el G-5, como hemos tenido que hacer nosotros. Y mira lo que nos ha pasado. Estamos vivos de milagro. Así que yo creo que es más seguro. Más difícil, pero más seguro. Por eso me parece una estrategia muy inteligente y no de kamikaze.

-¿Eso quiere decir, que la suya sí ha sido kamikaze?
-No, lo que pasa es que esta ruta al G-II sólo se conocía en verano y era segura. La elegí pensando en que era segura, en proteger mi vida. Pero ahora, tras conocerla, sé que no es así y desde luego no volvería a tomar la decisión.

-¿Después de tres ‘ochomiles’ ascendidos en invierno y lo vivido en el G-II se da por satisfecho o en próximos inviernos le veremos en otras montañas?
-Creo que el próximo invierno volveré a estar por aquí, por Pakistán. Tengo ya cerrado el proyecto de intentar el K2, aunque sé que va a haber una gran expedición rusa intentándolo también y como no me gusta las competiciones igual cambio y voy al Broad y el K2 lo dejo para el invierno siguiente. O igual me quedo en casa, que después de seis inviernos seguidos viniendo al Himalaya o al Karakorum la familia también me lo agradecerá.

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“Nieve no hay mucha, pero lo que es frío… ¡Esto es helador! y eso que todavía no se ha hecho de noche. Ahora mismo estaremos a -5ºC o -10ºC. Por la noche me imagino que bajará cinco o diez grados más”, explicaba Alex. Y ello sin tener en cuenta la sensación térmica provocada por el viento, ya que aunque la nieve de momento no ha hecho su aparición, el viento es continuo y muy molesto. “Hace tanto frío que dormimos todos juntos en la tienda-cocina, donde los fogones nos proporcionan un poco de calor”, añadía. Precisamente, al calor de esos fogones celebraron ayer el 34 cumpleaños del canadiense con “un sorbo de aguardiente” y el consiguiente “Cumpleaños Feliz”, explica Göschl en su blog .

Mañana seguirán hasta el campamento Urdukas (4.050 m.), ya en el corazón de Baltoro y su plan es alcanzar el campo base del Gasherbrum I o Hidden Peak, a 5.000 metros de altura, el próximo lunes, día 31. Aunque en principio iban a hacer la marcha de aproximación en solitario, finalmente viajan con 26 porteadores. Llevan el material personal de los alpinistas y las compras de última hora y, sobre todo, las cargas que sustituyen a las que se perdieron en octubre, cuando casi una decena de bultos con tiendas de campaña y diverso material de montaña acabaron perdidos en un río por un desprendimiento de rocas en el que por suerte no hubo que lamentar desgracias personales.

Si queréis seguir paso a paso a los expedicionarios lo podéis hacer gracias al equipo Spot de Gerfried Göschl, un dispositivo de localización por GPS que marca la posición de quien lo lleva en tiempo real.

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Sus últimos movimientos en la montaña les han situado camino del campo 2 “en la cresta. Duro, frío y ventoso”, explicaba Urubko en un escueto msm. El primer intento de alcanzar el C2, la semana pasada, lo tuvieron que abortar después de emplear “ocho horas en cubrir sólo 250 metros de desnivel”, según informó Simone el viernes tras regresar al CB. Pese a todo, lograron pasar una noche a 6.000, donde registraron una temperatura mínima de -43ºC, en una nueva fase de su aclimatación.

Tras llegar al C2, su plan es retornar al campo base, aunque un enigmático comentario de Artur Hajzer, líder de la expedición polaca en el cercano Broad Peak, que están en contacto continuo por walkie con el grupo de Moro, ha podido desvelar el posible plan secreto del terceto del G-II: un ataque relámpago a cumbre en los próximos días. La frase de Hajzer fue “Simone y Denis puede conquistar GII de un momento a otro”.

Y a la espera de la confirmación de ese prematuro ataque a cumbre del grupo del G-II, Alex Txikon y sus compañeros está ya camino del campo base, que compartiran con Simono, Denis y Cory, ya que la proximidad del G-I y el G-II les hace tener el mismo CB. Alex llegó ayer a Skardu y hoy se ha reunido con sus dos compañeros de expedición, el austriaco Gerfried Göschl y el canadiense Louis Rousseau, en Paiju -puerta de entrada al glaciar Baltoro- para realizar la primera jornada de marcha sobre el glaciar.

En cuanto al potente equipo polaco en el Broad Peak, parece que las condiciones no están siendo tan malas teniendo en cuenta que estamos en invierno. Hajzer habla de -32 º C y apenas viento en BC y aproximadamente -50 º a 8.000 metros. El grupo, que se había dividido en dos para escalonar el trabajo, está ya al completo a los pies del Broad y han equipado la ruta con cuerdas fijas hasta el C2.

Y mientras continúa el trabajo duro en el Karakorum, el ochomil que seguirá otro invierno más sin ser escalado es el Nanga Parbat. Los dos jóvenes polacos que lo pretendían -Tomasz Mackiewicz y Klonowski Marek- han cancelado su expedición y se encuentran ya camino de Islamabad tras comprobar que su plan era inviable. Hace unas semanas, Sergey Tsygankov, otro alpinista ruso que intentaba escalarlo en solitario, también tuvo que abandonar por problemas médicos después de llegar hasta el campo 1.

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Allí, a 5.000 metros de altura, las dos expediciones que ya están en el Karakorum -los polacos en el Broad Peak y Simone Moro, Denis Urubko y Corin Richards en el Gasherbrum II- hablan de temperaturas de 30º bajo cero en el CB y fuertes vientos, que parecen ser un problema mayor que la cantidad de nieve.

Para ilustrar esas duras condiciones, os adjunto dos vídeos. En el primero, Simone Moro y Denis Urubko explican lo que supone ascender un ochomil en invierno. Y lo dicen por experiencia propia. En 14 de enero de 2005 el italiano holló el Shisha Pangma y el 9 de febrero de 2009 ambos alcanzaron la cumbre del Makalu. El otro vídeo es ya de la expedición al G-II, sobre su ascensión hasta el campo I ascensión hasta el campo I, en la primera incursión a la montaña, donde vivieron de cerca, y grabaron, un fuerte alud que barrió la ruta de ascenso.

GII Winter Expedition | Simone, Denis and Cory | The Beginning from story.teller on Vimeo.

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