Alex, Ali y Khan, con el Nanga detrás.

Alex Txikon ya duerme a los pies de su objetivo durante los dos próximos meses. El alpinista vizcaíno llegó el domingo al campo base del Nanga Parbat (8.125 m.), situado a 4.1200 metros de altitud, y ha comenzado ya a perfilar la estrategia que le lleve a convertirse en el primer alpinista en hollar en invierno este ochomil, uno de los dos únicos aún virgen, junto al K2, en esta estación del año. De momento, su primera decisión ha sido decidir la ruta a seguir. La elegida es la vía Kinshofer, la ruta ‘clásica’ de esta montaña, que discurre por la derecha de la pared Diamir. «Aunque se ve muy helada y seguro que dura de pelar, parece menos expuesta a los aludes que la Messner», justifica Txikon.

Pero antes, el alpinista vasco deberá recuperarse de la fuerte gastroenteritis que padece desde su llegada a Pakistán. Deberá ser rápido, porque los partes meteorológicos anuncian una ventana de buen tiempo desde hoy y hasta el fin de semana que Alex y sus dos compañeros de cordada, los paquistaníes Ali Sadpara y Muhammad Khan, quieren aprovechar. Su primer objetivo es abrir huella hasta el campo 1, lo que les servirá para iniciar la aclimatación y establecer allí un primer depósito de cuerdas y material.

Mientras tanto, las nubes, la nieve, el frío y las vomitonas han acaparado el protagonismo durante estos primeros días en el campo base del Nanga Parbat.

Tras partir de Islamabad el día 20 y atravesar la Karakorum Highway con escolta policial incluída, Alex Txikon y su equipo de apoyo llegó el mediodía del miércoles 21 a Chilás, principal ciudad de la comarca donde se encuentra el Nanga Parbat y desde donde parten las expediciones hacia la montaña. Allí le esperaban los compañeros de expedición, los paquistanís Ali Sadpara y Muhammad Khan. Dos días de estancia allí sirvieron para cumplir con los compromisos burocráticos ineludibles (visita al delegado de turismo y visita al oficial de policía), gestionar todo lo referente a las cargas y los porteadores, pero también para enfermar: Alex Txikon arrastra desde entonces una severa gastroenteritis que le ha complicado la marcha de aproximación pero de la que espera recuperarse en breve. No en vano, no es la primera vez que le ocurre en Pakistán, y sabe que se trata de cuidar la alimentación, hidratarse bien y ser paciente durante algunos días.

El 23 de enero reanudaron la marcha, esta vez en todoterreno, hasta Diamarow, punto de partida de la marcha de aproximación a pie. Unas 4-5 horas diarias de caminata durante tres días, pasando por las aldeas de Zaweri y Cutgali, hasta alcanzar los 4.100 metros de altura y establecer el que será el campamento base para los próximos dos meses. Estas primeras jornadas han servido, precisamente, para poner todo a punto en este CB (siempre batallando contra las frías temperaturas que por la noche caen hasta los –15ºC), y planificar una primera jornada de trabajo.

Mientras la esperada mejoría del tiempo llega,  Alex, Ali y Khan han recibido hoy la visita de Danielle Nardi. El italiano ha proporcionado al de Lemoa algunos medicamentos para el estómago y le ha transmitido su voluntad de intentarlo una vez más por la Mummery Ridge a pesar de que, tras la marcha del polaco Tomek y la francesa Elisabeth Revol, se encuentra solo para escalar. Afirma que lleva tres inviernos intentándolo aquí y dice que las condiciones que se ha encontrado este año son bastante mejores que en anteriores ocasiones.

Por último, para mañana se espera la llegada de otra expedición a este campo base. Se trata de tres escaladores iraníes que, a priori, comparten las mismas intenciones respecto a la ruta y las fechas que el trío formado por Alex, Ali y Khan.

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Aunque para ello ha tenido que sobreponerse a los peligros añadidos de esta montaña. En su campo base, los talibanes mataron hace dos años a once alpinistas y desde entonces es una montaña tachada por muchos montañeros, como su compañero Denis Urubko. «¿Miedo?, para nada –asegura el de Lemoa– ahora mismo es uno de los lugares más seguros de Pakistán. El Ejército nos vigilará en todo momento».

– ¿Por qué os han prohibido ir al K2?

Alex posa con parte del material de la expedición.

– La verdad es que no lo sabemos muy bien. Desde luego nos han dado unos motivos, pero yo, sinceramente, no lo tengo muy claro. Desde el principio tuvimos problemas cuando, tras cerrar todo el viaje con una agencia de Pakistán, un agente chino, una tal Mister Lee, logró que nos bloquearan el permiso por no haber tramitado el viaje a través de él. Dicho de otro modo, un comisionista local muy bien relacionado con las autoridades chinas se mosqueó porque habíamos pasado por encima de él y nos lo hizo pagar.

– ¿Qué hicisteis?
– Movimos Roma con Santiago. Al final, la solución fue cambiar de agencia y hacerlo con una con el visto bueno del Mister Lee ese, aunque por el camino perdimos casi dos semanas y cerca de 30.000 euros, ya que muchos pagos estaban ya hechos con la otra agencia y hubo que volver a hacerlos con la nueva.

– Y entonces llegó la prohibición del Gobierno chino.
– Sí. Cuando ya estaba todo arreglado y el viaje cerrado con las nuevas fechas, apenas una semana antes de la partida, le enviaron a Denis como jefe de expedición el aviso de cierre de fronteras. Nos quedamos en estado de shock.

– Pero os darían alguna explicación más.
– Que va. Para nada. Solo que debido a los últimos actos terroristas que se habían producido en la región de Sinkiang, consideraban que la zona era muy peligrosa para los extranjeros y que cerraban la frontera. Punto y final.

Con los últimos preparativos.

– Un duro golpe.
– En un primer momento no te lo crees. No reaccionas. Piensas que es un mal sueño. ¡Todo el trabajo de casi medio año de preparativos a la basura! Pero tras el sopapo inicial enseguida dije: «hay que hacer algo. Tengo una expedición montada. Mi cabeza está ya más allí que aquí y no puedo echar por la borda tanto trabajo y dinero».

– Y surge la idea del Nanga Parbat.
– Eso es. Fue como un chispazo. Una de las muchas ideas que se me pasó por la cabeza al principio. Pero luego, más tranquilo, volví sobre ella y dije: «¡Por qué no! ¡Cambio el K2 por el Nanga Parbat!». Y en una semana lo reorganicé todo.

– Pero sin Denis y Adam.
– Les conté mi plan y la respuesta de Denis ya me la imaginaba. Más de una vez ha dicho, en público y en privado, que después de la matanza de 2013, nunca volverá a Pakistán. Varios de los que mataron eran amigos suyos y además él es militar. Y a Adam le costó un poco más, pero también me dijo que no. Está esperando un hijo para abril y me imagino que tampoco es el mejor plan en su situación.

– O sea que vas solo.
– Bueno… Voy solo desde aquí, pero allí voy a tener a dos compañeros de cordada locales, Muhammad Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan. Y la verdad, es algo que me hace mucha ilusión. He estado ya once veces en Pakistán y tengo allí muy buenos amigos. Y muchos son alpinistas. Y muy buenos. Que solo han trabajado como porteadores de altura, pero que no tienen nada que envidiar a los sherpas. Ali ha escalado todos los ochomiles salvo el K2, ha hecho cima dos veces en el Nanga y ha estado en 4 invernales en el Karakorum. Y Kan tiene todos los ochomiles de Pakistán salvo el Broad Peak. Me hace mucha ilusión formar cordada con ellos e intentar un ochomil juntos. Si algo me han enseñado todos estos años de expediciones es a respetar cada vez más a las personas como tales, más que como alpinistas.

– En 2013, los talibanes mataron a once alpinistas en ese campo base. ¿Eres consciente de adónde vas?
– Por supuesto. Lo he pensado muy bien.

– ¿Tienes miedo?
– No. Cuando le propuse a Ali ir y le planteé las dudas sobre la seguridad me dijo: «Mira Alex, si voy allí es porque sé que es seguro». Ahora mismo, el Nanga Parbat será de los sitios más seguros de Pakistán. El Ejército nos va a escoltar durante toda la aproximación y en el campo base también vamos a estar vigilados por soldados.

– ¿Cuál es el planteamiento de la expedición? ¿Has decidido la ruta?
– Iremos por la vertiente Diamir. Una vez allí, cuando veamos las condiciones de la pared, decidiremos la ruta por la que lo intentamos, aunque mi preferencia es la vía Kirshoffer.

Accidente en la vertiente Diamir
Alex Txikon no va a estar solo en el Nanga Parbat (8.125 m.) este invierno. La ‘montaña asesina’, como también es conocida por las tragedias que han vivido en sus paredes, acoge otras cuatro expediciones que buscan también su primera invernal: una rusa por la vertiente Rakiot y otras tres por la Diamir: un grupo iraní, un italiano y una pareja polaco-francesa.

En los útimos días, los integrantes de esta cordada, Tomasz Mackiewicz y Elisabeth Revol, han acaparado la atención. Hace casi diez días salieron del campo base con la intención de aclimatar y equipar hasta los 7.000 metros la ruta Messner por la que están subiendo, pero luego anunciaron que ante la buena previsión meteorológica iban a intentar llegar a la cumbre. Luego, el silencio. Su teléfono satélite se quedó mudo. Y cuando todas las alarmas empezaban ya a encender, el lunes aparecieron en el campo base.  Estaban vivos de milagro. Al menos Tomasz, que había sobrevivido a una caída de 50 metros en una grieta, tenía varias costillas rotas y “probablemente”, según sus palabras, un pulmón perforado. “Elisabeth logró sacarlo y ayudarle a llegar al CB. “Me ha salvado la vida”, confesó el polaco.

Su retorno al campo base sirvió también para aclarar, en principio, la polémica surgida la semana pasada cuando  Daniele Nardi, con el que se habían asociado para equipar la ruta, emitió un comunicado en el que les «expulsaba» de la expedición porque el ataque a cima lo habían realizado sin su permiso. “Cuando nos fuimos para arriba, Nardi no estaba en el campo base, pues estaba trabajando en el espolón Mummery. Él quería que nosotros fuéramos allí con él, pero lo rechazamos porque teníamos otros planes. De todos modos, desde el principio le dije que no iba a subir por su ruta. Estuvimos de acuerdo en que usaríamos el campo base compartiendo los costes”.

Vertiente Diamir del Nanga Parbat desde el campo base. La cima es la punta más a la derecha del promontorio central. Fotos: Fernando J. Pérez

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Las congelaciones de Alex en su pie izquierdo.

Alex termina la expedición con pena tras haberse quedado a poco más de cien metros de la cima y porque cree que hay muchas posibilidades de alcanzarla en el segundo intento, que realizará en solitario el polaco Adam Bielecki. “El trabajo más duro ya está hecho y la vía está abierta hasta la cima. Por Adam y yo hasta los 8.400 y por Denis hasta arriba”. Pero “sinceramente, a estas alturas de mi vida, todavía prefiero un dedo a una cumbre”.

Alex ha partido hoy mismo a pie hacia la localidad de Tapleljung, punto de inicio del trekking de aproximación al Kangchenjunga y a donde espera llegar en tres o cuatro días. Luego viajará en autobús a Katmandú, desde donde espera volar lo antes posible a España para ser tratado de las congelaciones.

Adam partirá del campo base hacia la cima el día 25 con el objetivo de hollarla tres días después, el 28. Por su parte, los rusos Artem Braun y Dmitri Sinev partieron ayer hacia el Campo Base de la vertiente Sur, por la que intentarán ascender en los próximos días. Denis Urubko, líder de la expedición, permanece en el campo base y esperará a Adam para volver a Katmandú.

A continuación, reproducimos el texto que ha escrito Alex en su blog a modo de despedida:

“Hoy es 23 de mayo. Cumplimos ya un mes y tres días en el campo base, y es un día raro. Un día de esos de cambios y de emociones a flor de piel. Recuerdo no hace nada cuando estábamos por arriba, cuando tratábamos de escalar este pedazo de montaña que aún veo si asomo la cabeza por la puerta de la tienda. Y digo “tratábamos” porque mi primavera ha acabado. La expedición ha terminado para mí. Ha llegado la hora de recoger todo y volver casa. Y lo hago muy a mi pesar y después de muchas dudas, de muchas horas pensando en cual era la mejor decisión. Pero viendo como tengo el dedo gordo del pie izquierdo, y con los consejos que me han dado mis dos compañeros, Adam y Denis, y los médicos a los que he consultado, creo que lo correcto es marcharme para casa.

Ahora mismo, el grado de congelación que tengo en el dedo no es muy grande, pero si vuelvo a subir y vuelve a enfriarse me estoy arriesgando a perderlo… Y, sinceramente, a estas alturas de mi vida, todavía prefiero un dedo a una cumbre. Al fin y al cabo, el Kangchenjunga siempre estará aquí y podré volver cuando quiera. Pero si pierdo el dedo, lo pierdo para siempre.

Tampoco puedo ocultar que me marcho con un poco de pena. Incluso con una cierta sensación de frustración. En 2009 me quede a 8.500 metros y este año casi a la misma altura, a unos 8.450. La primera vez por la cara Sur y ahora por la Norte.

Pero ahora creo que es mejor recordar lo bueno de esta expedición. Lo bien que lo hemos pasado, los pedazo de alpinistas con los que he escalado y convivido, la cumbre que hemos conseguido con Denis. Y lo que hemos disfrutado. También hemos sufrido, desde luego, pero lo poco o mucho que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros cinco: Adam, Denis, Arteum, Dima y yo. Nos hemos enfrentado a la montaña con honradez y respeto, con todas las cartas sobre la mesa. Y ella nos ha devuelto ese respeto permitiendo la cumbre de Denis. Y ojalá la de Adam dentro de unos días. Lo deseo de todo corazón porque se la merece como el que más.

Ahora me toma hacer la mochila y volver a casa. Bajaré andando hasta Taplejung y de allí en autobús a Katmandú. Quizá no sea lo mejor para mi pie, pero esta es una expedición modesta, pese a lo que algunos puedan pensar, y no nos podemos permitir un helicóptero pasa salir de aquí.

Mil gracias, eskerrik asko a todos y todas que me habéis seguido y hasta pronto.”

A continuación os dejo otra serie de fotos de Adam Bielecki del ataque a cumbre de la semana pasada:

Dmitri y Alex en el C-2 (7.100)

Alex escalando a 7.200 m.

Alex a 7.250 m.

Alex a 7.350 m.

Alex a 7.375 m. escalando el hombro.

Alex a 7.475 m.

Alex a 7.480 m.

Alex en el C-3 ( 7.650 m.), por encima ya del hombro.

Alex escalando a 8.000 m.

Alex y Dmitri a 8.350 m., descendiendo ya bajo los gendarmes donde decidieron darse la vuelta en el ataque a cumbre.

Imagen de la cumbre del Kangchenjunga. A la derecha de la cima se ven los gendarmes hasta donde llegaron Adex, Adam y Dmitri el 18 de mayo.

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Trazado de la vía intentada por el Basque Team en el pilar sur.

Con este sincero ejercicio público de autocrítica y humildad –algo no demasiado frecuente entre los alpinistas, y menos entre los más grandes– cerraba hace unos días Mikel Zabalza el relato del intento de abrir una nueva ruta con sus compañeros Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo en el Paiju Peak (6.610 m.), una formidable pirámide de roca y hielo en el corazón de la cordillera del Karakorum (Pakistán).

Y es que la montaña de la sal (’paiju’ significa sal en urdú, el idioma nativo paquistaní y toma su nombre de las rocas saladas depositadas en su base) ha defendido su virginidad por la vertiente sur con uñas y dientes desde el primer momento, cuando los tres miembros de la expedición Naturgas BBK-Paiju Peak 2013 tuvieron que buscar un nuevo acceso a la pared ante la peligrosidad –por las avalanchas– del previsto inicialmente.

Pero su insistencia dio frutos y lo encontraron. Y el 3 de julio salieron del campo hacia la cima. Un día después entraron en el pilar de más de un kilómetro que antecede a los 600 metros previos a cumbre. En tres días escalaron unos 500 metros en estilo cápsula hasta un nevero en el que pudieron instalar la tienda sobre ‘suelo’ firme. Medio pilar estaba ya hecho. Pero entonces la montaña dijo «basta» y en colaboración con la meteorología cerró las puertas al Basque Team.

Desde entonces, las nevadas y las ventiscas bloquearon a los tres alpinistas vascos en tan delicado lugar. Al principio lo asumieron con naturalidad. «Casi agradecimos un día de descanso, ya que llegar hasta allí con todo el equipo en tan pocos días nos supuso un gran esfuerzo». Pero los dos días de mal tiempo anunciados se duplicaron y la montaña empezó a enseñar los dientes. 

«El Karakorum nos mostró entonces su cara más dura y nos recordó que por aquí las montañas son muy grandes y que nosotros somos muy pequeños. Nuestra minitienda ubicada a golpe de piolet dejó de parecernos un lugar tan seguro tras quince horas de nevada ininterrumpida. Una hora de calma nos devolvió la esperanza, pero una segunda noche de nevadas

Escalando en los primeros largos de la vía.

constantes dejaron la pared completamente tapizada de blanco y nuestros nervios a punto de estallar», recuerda Mikel. Fueron momentos de dudas. «Entre confiar en el parte y en lo que estábamos viendo, optamos por hacer caso a nuestro instinto y descender».

Así que siete días después de iniciar la escalada, envueltos en la ventisca, recogen todo el equipo e inician el descenso con todas las precauciones y «con el objetivo ahora de salvar el pellejo». «La pared se ha helado completamente y la ventisca nos hiela hasta los huesos·. Tras ocho horas llegan al glaciar y «nos damos toda la prisa posible por salir de allí. Continuas avalanchas lo barren por diferentes costados, no es un lugar para contemplaciones».

Ya de vuelta a casa Alberto Iñurrategi , Juan Vallejo y Mikel Zabalza han confirmado hoy que lo volverán a intentar. El imponente pilar de la vertiente sur, mil metros de roca vertical del Paiju Peak (6.610 m.) –«un Capitán metido en el Karakorum», como ha explicado Mikel– les ha cautivado pese a sus dificultades. O precisamente por eso. Así que no han dudado en anunciarlo por boca de Alberto Iñurrategi: «pese a todas las dificultades que hemos tenido, el objetivo es bonito y merece la pena intentarlo de nuevo. Así que hemos dejado parte del material en Skardu porque queremos volver el año que viene».

A pesar de no lograr su objetivo, los montañeros del BAT Basque Team consideran que una aventura así merece «una segunda y hasta una tercera oportunidad». «Es un objetivo alpinístico de gran envergadura», ha dicho un Iñurrategi defensor de este tipo de retos

Delicada travesía en el nevero del primero escalón.

sobre otros «más comerciales» y «más seguros» como los ochomiles por las rutas comerciales . «Aquí lo importante va por otro camino, por valores y por contenido alpinístico. Merece la pena aún con el riesgo de que no salga bien», apuntó el décimo alpinista en hollar los 14 ochomiles del planeta. «No ha salido bien, pero nos gustaría volver a intentarlo», apuntó un Zabalza.

Los miembros de la expedición Naturgas BBK Paiju Peak 2013 explicaron que «la razón principal de la retirada fue el mal tiempo, pero no la única», ya que «la estrategia no fue la más acertada». «Nos habíamos hecho a la idea de un estilo demasiado ligero y lo que necesitamos fueron más medios. Quizás no somos tan buenos como pensábamos o quizás la pared es más grande de lo que creíamos».

«Quizás fuimos demasiado optimistas», añadió Juan Vallejo, «y atacamos la pared en un estilo demasiado ligero. Algo más de cuerda para hacerlo más rápido y ganar días habría sido más acertado pero cuando vas a lo desconocido a veces aciertas y otras no. Me quedo con que es un objetivo de gran envergadura y merece la pena volver a intentarlo», concluyó.

La expedición ya es historia. El estilo alpino es así. Pero ni mucho menos es un adiós al pilar sur del Paiju Peak. «Estas experiencias nos ayudan a crecer como personas, como alpinistas y espero que nos sirvan para ser más eficaces en futuras aventuras. El pilar sur del Paiju queda pendiente como un gran desafío para el futuro. Gran parte de sus secretos ya están desvelados». El Basque Team se despide con un ‘hasta el año que viene’ del Paiju Peak, la montaña del Karakorum cuya blanca cumbre, según la leyenda, no está cubierta de nieve, sino de sal.

Alberto Iñurrategi, Mikel Zabalza y Juan Vallejo.

Alberto y Mikel, en otro momento del delicado descenso.

Alberto, rapelando tras la tormenta.

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“Subir el Everest y además sin oxígeno artificial requiere una concentración y una preparación mental que no hemos tenido en los últimos días con todo lo que ha pasado en el Lhotse”, ha explicado Edurne. “En los últimos tres días apenas he dormido seis horas y desde que bajamos del Collado Sur el sábado, hasta hoy (por ayer) no me he podido duchar.. Yo, y creo que mis compañeros también, necesitaríamos como mínimo cuatro o cinco días para volver centrarnos en la montaña y luego otros cuatro para escalarlo, y no es un tiempo del que disponemos, porque la meteorología nos está avisando de que entra en monzón”.

Edurne, Asier Izagirre, Nacho Orviz y Ferran Latorre han debatido durante más de una hora la posibilidad de hacer un último intento, pero todo parecía en contra. Para empezar, no podrían contar con la cobertura de dos de los tres sherpas de la expedición, Pasang y Mingma tras los problemas físicos que sufrieron en el Collado Sur. La meteorología también está empezando a dar indicios de que el monzón está cerca, con partes que comienzan a hablar de tormentas y calor, con el riesgo de avalanchas que eso implica. Además, físicamente los casi dos meses de expedición empieza a hacerles mella y “notamos que nos falta la chispa de hace una o dos semanas”, según Nacho Orviz. Así que todo indica que la mejor decisión es la de volverse a casa. “Sería una ataque un poco a la desesperada con unos riesgos que no estoy dispuesta a asumir”, remachaba Edurne.

La expedición retrasará su partida hacia Katmandú tres o cuatro días ya que antes los sherpas subirán a los campos de altura a recoger todo el material que permanece allí y a retirar las tiendas de campaña. Luego, el grupo iniciará el trekking de vuelta hasta Lukla, donde volará a Katmandú. Así que Edurne y sus compañeros de expedición no están de vuelta en casa antes de principios de junio.

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La jornada posterior al heroico rescate de Lolo González, Roberto Rodrigo e Isabel García a cargo de los argentinos Damian Benegas y Matoco ha comenzado con el traslado en helicóptero de los dos primeros a Katmandú. Tras el pertinente reconocimiento, la mayor sorpresa la ha dado el alpinista andaluz. Pese a la noche a la intemperie y la caída que sufrió, no tenía ningún hueso roto y solo sufre congelaciones de primer grado (las más leves) en algunos dedos de las manos y de segundo grado en los pies. Mañana mismo será trasladado a España.

Bastante más grave es el estado del vizcaíno Roberto Rodrigo. Sufre congelaciones de primer grado en cara, nariz y una orejas, de segundo y tercer grado en varios dedos de las manos y de tercer grado en los dos pies. Además de la ceguera de las nieves, cuya evolución vigilan los médicos. Su traslado a España se ha pospuesto dos días a la espera de que su estado se estabilice definitivamente. Esta circunstancia permitirá a su pareja, Isabel García estar con él en Katmandú. La burgalesa será finalmente evacuada mañana en helicóptero a la capital nepalesa tras descender a pie desde el campo 2. Isa ha llegado al campo base recuperada de su edema y con congelaciones leves en los varios dedos de las manos.

Ese recorrido entre el campamento 2 y el campo base a través del Valle del Silencio y la Cascada de Hielo lo han realizado también el resto de alpinistas que bajaban del Lhotse: Carlos Soria, que ha sido el más madrugador, una vez más, y a media mañana estaba ya en el CB; Miguel Ángel Pérez y el mexicano Jorge González, que han llegado con Isa sobre las 3 de la tarde; y Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner y Javier Pérez, que se han quedado los más rezagados por los problemas con los que bajaban Garra, Pauner -ambos con síntomas de edema- y Pérez, con leves congelaciones en los pies. Inicialmente, el que mejor estaba era Juanito, pero pronto se vio que algo no funcionaba en su cuerpo. Al llegar al campo 1, al que tardaron cuatro horas, el mismo tiempo que lleva hacer todo el descenso completo del C-2 al CB en condiciones normales, el vitoriano ha decidido para hacer agua porque se sentía deshidratado.

Pero no fue suficiente. Ya en la Cascada de Hielo, el grupo ha comunicado por walkie a su campo base que bajaban muy cansados, especialmente Juanito, y que o subían a ayudarles o tendrían que vivaquear en mitad del glaciar esa noche. Edurne Pasaban ha movilizado a sus sherpas, que se han adentrado en la Cascada en busca de los cuatro alpinistas, mientras ella misma y sus compañeros e expedición se acercarban a la entrada del glaciar por si hacía falta su ayuda. Y en buena hora tomaron la decisión.

Juanito se ha consumido como una cerilla, el oxígeno que se le aplicó no fue suficiente para reanimarle y al final ha tenido que ser llevado a hombros por Pasang hasta el final del glaciar, donde Edurne y compañía esperaban con una camilla. El difícil descenso por la morrena se ha prolongado otra hora hasta llegar con la noche ya cerrada a su campamento, donde los médicos le han diagnosticado agotamiento extremo por deshidratación. Van a intentar que sea evacuado mañana junto con Isa.

“Quiero vivir, quiero vivir”

Al margen del susto de Juanito, si hoy a alguien le faltaban manos para estrechar y oídos para recibir felicitaciones, ése era el argentino Damian Benegas. Cada vez que le recordaban su heroico comportamiento, con las manos en los bolsillos de sus pantalones baqueros se encogía de hombros y bromeaba con su característico acento: “bueno, había que ir a ayudarle… y eso que no era chica”.

Pero sobre todo ha destacado que si no llega a ser por las ansias de salir de allí con vida de Lolo González, ellos no hubieran podido hacer nada. “Cuando llegamos a él solo nos decía ‘quiero vivir, quiero vivir’. Había aguantado toda la noche en la misma posición sobre las rocas porque tras la caída, él sabía que si se movía lo más mínimo, hubiera caído mil metros para abajo sin remedio. Para sacarlo, tuvimos que remontar la pared del Lhotse más de 50 metros hasta las cuerdas fijas y si no llega a ser por su ayuda, que lo hizo arrastrándose con los brazos ya que tenía los pies inmovilizados, no hubiéramos salido de allí. Es increíble como se aferró a la vida”.

Pero no todo eran alegrías. El dueño de Patagonian Brothers, junto con su hermano gemelo Willy, ha censurado duramente la actitud de algunos de los alpinistas españoles antes y durante el rescate “porque no vienen suficientemente preparados y luego tenemos que ser los demás los que les sacamos de los apuros. Tienen que ser conscientes de que ayer cerca de 40 personas pusieron sus vidas en riesgo para salvarlos. Y eso no puede pasar un año tras otro. Si no están preparados que se retiren ya o se dediquen a otra cosa”.

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10.45h. Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Ferran Latorre, Nacho Orviz y los tres sherpas que les acompañan -Jangbu, Mingma y Pasang- descansan ya en el Collado Sur (7.950 m.) del Everest, donde esta noche iniciarán el ataque final a la cumbre del Techo del Mundo sin la ayuda de oxígeno artificial. Aunque ha sido hace solo unos minutos cuando han comunicado con el campo base para informar de que estaban ya en el campo 4, en realidad han llegado sobre la una y media de la tarde (hora de Nepal, cuatro horas menos en España), tras algo más de siete horas de ascensión desde el campo 3 (7.100 m.).

Han realizado la ascensión sin problemas, con muy buen tiempo, aunque con bastante tráfico en las cuerdas fijas, de toda la gentes que descendía tras haber hecho cumbre estos días pasados.

El grupo, que se encuentra al resguardo del frío y el viento en dos tiendas de campaña, descansará y se hidratará las próximas horas y sobre las diez de la noche tienen previsto partir hacia la cumbre.

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Bueno, pues ya estamos a apenas 24 horas del día D. Y digo eso porque aunque la jornada de cumbre será el sábado, en realidad ese larguiiiiiiiiiiisimo día comenzará mañana, poco antes de la medianoche, que será cuando Edurne, Asier, Ferran y Nacho -ellos a pleno pulmón- junto a los sherpas Jangbu, Mingma y Pasang -con botellas de oxígeno- partan desde el Collado Sur hacia la cima del Everest.

En realidad, si me apuráis, yo diría que es mañana mismo, desde el momento en el que abandonen el campo 3 camino del Collado Sur, cuando empezarán de verdad a jugarse la cumbre del Techo del Mundo, ya que ascenderán hasta los 8.000 metros, del Collado Sur -casi mil metros de desnivel-. Será el primer reto, el primer ochomil del día, para que ellos sientan como se encuentran. Ya que luego, en el campo 4 del Collado Sur apenas tendrán una horas para hidratarse y descansar -los nervios les impedirán dormir- antes de partir hacia su ‘segundo’ ochomil en menos de 24 horas. Por eso hay una frase que dice que el Everest es un ochomil encima de otro ochomil.

Para los que queráis seguir estas intensas próximas 48 horas en vivo, desde que los alpinistas lleguen mañana al collado sur intentaré ir actualizando en este blog la información que nos llegue al campo base en tiempo real, tanto de la expedición de Edurne como de Uni Llantada y todo el grupo que intentará tambien el sábado coronar el Lhotse y que encabeza Juanito Oiarzabal.

En cuando al día de hoy, los alpinistas están preparados para afrontar casi todo en su pugna con las montañas más altas del planeta: paredes de hielo, venticas de nieve, glaciares, grietas sin fondo… Lo que no esperan es tener ‘okupas’ en el campo 3 del Everest. Y eso es justo lo que se han encontrado hoy cuando han llegado a sus 7.100 metros de altitud.

Edurne Pasaban ignoraba lo que les esperaba setecientos metros más arriba después en la pared del Lhotse, donde se encuentra el C-3, cuando a los ocho y cuarto de la mañana conectaba con el campo base para comunicar que acababan de desayunar, Nacho Orviz y Ferran Latorre acababan de salir y Asier Izagirre y ella lo iban a hacer inmediatamente.

Poco antes de las doce del mediodía, la tolosarra volvía a contactar con el CB para avisar de que ya estaban en el C-3 y se disponían a derretir hielo para hacer agua e hidratarse. “Hemos tardado tres horas en llegar aquí y ha sido una subida bastante fácil gracias a la nieve que ha caído, ya que toda la pared del Lhotse eran huellas en forma de escalera”, explicaba Edurne. Y dejaba para el final la “sorpresa” que habían encontrado al llegar a las tiendas. “Alguien las ha utilizado estos días para dormir. Hemos encontrado una pala rota, nuestras cosas revueltas y nos han dejado su basura”.

La voz de la alpinista sonaba resignada, ya que por desgracia este tipo de actos no es algo inusual en los campos de altura en los ‘ochomiles’, sobre todo si están masificados como es el caso del Everest. Lo que no quita para que los que sufren estos ‘asaltos’ muestren su indignación cada vez que ocurren.

Y es que la expedición de Endesa no ha sido la única que ha tenido la visita de amigos de los ajeno. Juanito Oiarzabal rha explicado hoy que ayer por la noche , mientras preparaban todo el material para subir al campo 3, descubrieron que les habían robado algunas de sus efectos personales, como unas gafas de ventisca y una frontal.

“Por suerte, fueron cosas menores que entre los repuestos que llevabamos y lo que nos dejaron otros alpinistas hemos podido suplirlos, pero me parece muy triste haber llegado hasta el punto de tener ladrones en el campo 2 del Everest. Ha este paso vamos a tener que poner candados en las tiendas de los campos de altura. Es increíble”, explicaba el vitoriano con indudable decepción. Al menos, ellos no habían tenido visita sorpresa en el campo 3, quizás porque su tienda estaba prácticamente enterrada bajo la nieve y tuvieron que palear durante un buen rato para liberarla.

También ha alcanzado el campo 3 el vizcaíno Unai Llantada, aunque el fuerte calor que ha asolado durante todo el día el Valle del Silencio -del que se han quejado unánimemente todos los alpinistas- y un pequeño catarro que arrastra desde el campo base ha ralentizado su marcha y le ha costado casi seis horas llegar a sus 7.100 metros. Sin embargo, sus ánimos siguen intactos y a partir de hoy, que ya subirá con oxígeno, espera “encontrarme mejor y echar el resto los dos días que me quedan hasta la cima”.

Por su parte, el vizcaíno Roberto Rodrigo y la burgalesa Isabel García, han ascendido hoy hasta el campo 4 del Lhotse pero han decidido posponer el ataque a cumbre para esperar a los equipos de Oiarzabal, Carlos Pauner y Carlos Soria y formar un grupo de ataque a cumbre más potente para el sábado.

Hoy os dejo dos fotos. La primera es del campo 3, que está en mitad del la pared del Lhotse. El que aparece en la imagen el Ferran, que esta filmando el Valle del Silencio., y el que saca la foto es Nacho Orviz. Y la segunda, como lo prometido es deuda, es la de la prueba que me hice con la mascarilla de oxígeno. Quien me fotografía es Jorge, de la productora que está grabando el programa semanal de La2 sobre la expedición. Como podéis ver, estoy perfectmente caracterizado con gafas, piolet y todo. Os explico rápidamente los componentes de la máscara. La botella va en la mochila (pesa unos cuatro kilos) y el tubo rojo es el que conecta la botella con la mascara que ocupa toda la boca y la nariz (por eso lo de claustrofóbica). El pequeño bote que se ve delante, unido por otro tubo negro a la máscara, tiene una bolsa de plástico dentro que se hincha y deshincha al respirar y sirve al alpinista para comprobar que la máscara funciona bien y no pierde oxígeno.

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El campo base se ha quedado hoy vacío. En silencio. Y no es ninguna metáfora. Recorrer la morrena del glaciar Khumbu era hoy lo más parecido a pasear por un gigantesco cámping desierto, donde por cierto comienzan a dejarse notar los huecos de las expediciones que ya han cumplido su objetivo y han vuelto a Katmandú. Por no haber, no ha habido ni visita del helicóptero, que en los últimos días no ha dejado de hacer viajes para trasladar a alpinistas. Bien por congelaciones, bien porque pueden pagarse los 6.000 euros (el precio ha bajado desde los 10.000 euros en apenas menos de un mes), que cuesta volar a la capital y ahorrarse los cuatro días del trekking de vuelta. Las cosas estaban tan tranquilas por aquí que un grupo de sherpas se ha dedicado a andar en bici por el glaciar. No me pregustéis ni cómo ni porqué, pero la foto así lo atestigua.

Todos los alpinistas se han ido para la montaña. En unos casos el Everest y otros el Lhotse, aunque hasta el campo 3 el camino es común para los dos. Por lo que respecta a los españoles, hoy les ha tocado el campo 2, ubicado a 6.400 metros, en el fondo del Valle del Silencio. Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Ferran Latorre y Nacho Orviz han partido a las seis de la mañana y a las 12.30 habían llegado ya a su objetivo. La primera vez que hicieron ese recorrido tardaron más de nueve horas. Milagros de la aclimatación.

“Hemos subido muy bien, la Cascada de Hielo ha sufrido nuevos desprendimientos y está bastante rota, pero sigue siendo bastante segura. Y luego, en el Valle del Silencio hemos tenido suerte y no hemos pasado mucho calor gracias a la niebla que había”, ha explicado la alpinista tolosarra por walkie después de comer ensaladilla y yogur fresco, preparados por el cocinero de la expedición, que esta madrugada ha partido del CB a las tres de la mañana para llegar con tiempo al C-2 y prepararles la comida.

Juanito Oiarzabal y sus compañeros con destino al Lhotse, además de Unai Llantada, que busca el Everest con oxígeno pero realiza este primer tramo con el grupo del Lhotse, tardaron prácticamente lo mismo que el equipo de Endesa, aunque en sus caso salieron a las tres de la madrugada precisamente para evitar el calor del Valle del Silencio. “También hemos subido muy cómodos, aunque cuando hemos llegado al campamento nos ha tocado trabajar. El deshielo había dejado la tienda medio colgando y hemos tenido que cambiarla de sitio”, explicaba el vitoriano. Al menos luego tenían la recompensa de un buen menú: alubias y bacalao rebozado “que nos hemos subido hecho del campamento base”.

Ensaladilla, alubias, bacalao, your fresco… a 6.400 metros. No es un menú precisamente alpino. Pero son las licencias que un monte como el Everest permite. El campo 2 del Sagarmatha es una especie de Campo Base Avanzado, donde las expediciones, sobre todo las comerciales, instalan casi todas las comodidades del CB y los clientes pasan semanas enteras aclimatandose y evitando así continuas subidas y bajadas por la Cascada de Hielo que, aunque este año está en buenas condiciones, suele ser una verdadera ruleta rusa.

Se encuentra, además, a una altitud donde el cuerpo de los alpinistas todavía tolera alimentación ‘normal’, ya que uno de los principales problemas que presenta la altitud extrema es tanto la falta de apetito como la intolerancia a los alimentos. Asier Izagirre es un claro ejemplo de ello. A partir de los siete mil metros vomita prácticamente todo lo que come. Así que conviene disfrutar de estas últimas ‘delicatessen’ porque a partir de mañana cuando suban al campo 3 (7.100 metros) deberán conformarse con papillas, sopas liofilizadas y barras energéticas, aunque algún sobre de jamón serrano y queso de Idiazabal también se ha podido ver esta mañana en las mochilas de los alpinistas.

Nosotros, los que nos hemos quedado en el CB, para solidarizarnos con ellos, esta noche hemos cenado la comida lioficilizada que ellos toman (o debieran tomar) arriba: tallarines carbonara con pollo, espaguetis boloñesa y verduras salteadas. Los tallarines estaban bien y hemos estado todos de acuerdo en que es lo que mejor les entra arriba. Los espaguetis eran un poco más fuertes y las verduras las hemos desechado porque aunque de sabor estaban bastante bien tenían demasiado picante. Y de postre hemos tomado el Ensure, unos batidos energéticos que también se llevan para arriba. Eso sí que lo toman con gusto en los campos de altura y hemos coincidido con ellos: mejor el de vainilla que el de chocolate.

Y antes por la tarde, aprovechando que los de la productora querían grabar unas imágenes, hemos estado probando una máscara de oxigeno como las que llevan los alpinistas. No único que os puedo decir es que la sensación de claustrofobia es increíble.

En cuanto a las noticias que llegan del resto del CB, el lento goteo diario de cimas en el Everest acumula ya más de cien ascensiones esta primavera, lo que es bastante inusual, ya que los últimos años las cumbres se acumulaban en tres o cuatro días. La culpa parece tenerla la meteorología. El tiempo está siendo bastante inestable, aunque no lo suficientemente malo como para disuadir a las expediciones comerciales, que están situando a sus clientes en la cima con cuentagotas.

Está circuntancia está suponiendo que haya más congelaciones de las habituales, ya que se están realizando ataque a cima en días con más viento o nieve que otros años. Por contra parte, el hecho de que ya hayan subido más de cien personas viene muy bien a Edurne y sus compañeros, que encontrarán menos gente, y previsiblemente menos atascos, el sábado.

En cuanto a las gestas y récords que cada año nos ofrece el Everest, hace un par de días se logró uno de los desafíos pendientes en los ‘ochomiles’: encadenar, sin pasar por el campo base, el Everest y el Lhotse. Lo logró el guía de una expedición comercial, el estadounidense Michael Horst, aunque los más puristas ya han puesto el grito en el cielo ya que lo consiguió con oxígeno artificial y después de que dos sherpas le equiparan y abrieran la ruta hasta desde el C-3 hasta la cima del Lhotse.

En cuanto a las ascensiones sin oxígeno, de momento sólo uno de los que habían anunciado que iban a subir a pulmón libre afirma haberlo conseguido. Se trata del iraní Mahdi Amidi, que escala ‘ochomiles’ para estar más cerca de Ala y pedirle por la salud de sus dos hijos, enfermos de cáncer. Sin embargo, el relato que hizo Amidi a su regreso al CB no concuerda mucho con una ascensión sin oxígeno -afirma haber subido hasta el escalón Hillary, haberse dado la vuelta por mal tiempo, volver al Collado Sur y cuatro horas después ascender de nuevo hasta la cumbre, todo ello sin oxígeno artificial- y tendrá que ser Miss Hawley la que contraste la información y valide la ascensión.

Y ahora, con vuestro permiso, me voy al saco, que el día ha comenzado a las cinco de la mañana y se ha hecho largo. Hoy no hay ni estrellas ni luna casi llena. Durante toda la tarde ha caído una nevada de aúpa -nada que nos asuste. Estaba prevista por el meteorólogo- y aún sigue nevando, aunque con menos intensidad. El consuelo en estos casos es el de siempre: hace menos frío.

En bici por el glaciar.

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Jornada previa al día D, así que ha sido de preparativos y nervios. todo está ya preparado, pero da igual. Volver a hacer las mochilas, repasar las cosas una y mil veces calma los nervios. Quizá es un poco exagerado, pero la frase que ha dicho Nacho no está muy descaminada a lo que hemos vivido hoy en el campo base: “estas horas previas a salir son como las de un corredor de la muerte…”

Entre los pequeños detalles del día: los amuletos y las supersticiones. En esto la expedición se divide en dos. Nacho y Asier por un lado, que no suben nada personal a la cumbre, y Edurne y Ferran por el otro, que se llevan para arriba una bolsa cargada de fotos, estampitas, recuerdos, etc.

La mañana la han dedicado a terminar de hacer las mochilas, pero todo el día ha sido un continuo “¿Asier, has cogido esto? ¿Nacho, llevas lo otro? ¿Ferran, dónde está aquello? Insisto, yo creo que una forma de calmar los nervios, ya que todo está más que organizado. Por la tarde, después de la siesta, y teniendo en cuenta la diferencia de hora entre Nepal y España todos han dedicado el tiempo ha hablar con sus seres queridos. Habitualmente lo hacen delante de los demás, pero esta vez han sido conversaciones más privadas. Los alpinistas han buscado la intimidad más que nunca. Creo que no hace falta explicar los motivos. Yo he aprovechado también la tarde para acercarme al campamento de Juanito Oiarzabal y Unai Llantada y desearles toda la suerte del mundo. La merecen, aunque espero que no la necesiten.

Y por últirmo, tras la cena, en la que hemos brindado por el éxito de la ‘misión’, el doc se ha encargado de recordar que son un equipo, y como tal deben comportarse, que están perfectamente preparados para escalar el Everest sin oxigeno y que la verdadera cumbre, como en cualquier gran montaña, está en el campo base.

Para acabar os dejo unas cuantas frases que esta mañana han dicho los alpinistas durante las entrevistas que les hemos hecho los compañeros de la productora Arena y yo. Creo que reflejan la personalidad de cada uno de ellos.

Edurne:

“Sé que en estas horas previas estoy insoportable. Son muchas cosas y muchas personas las que te vienen a la cabeza”

“Tengo más miedo a esta ascensión que cuando subí la primera vez, hace diez años. Tengo miedo a la montaña, pero sobre todo tengo miedo al frío, a las congelaciones. Eso es lo que más me preocupa”

“Yo vengo a subir sin oxígeno. Por unas congelaciones no me voy enchufar”

Asier:

“En estos momentos previos en los que el corazón está muy caliente procuro tener la cabeza fría”

“Espero no necesitar chupar oxígeno, pero si lo tengo que hacer, no voy a tener problemas. Prefiero ir a Riglos a escalar con todos mis deditos que no poder ir”

“Estoy nerviosillo. Tengo el gusanillo sobre todo pensando en las horas que pasaremos en el Collado Sur y la salida hacia la cumbre”

“Sobre las congelaciones, buenos amigos escaladores me han dicho ‘Asier, ni una falange’, y desde luego no dudaré en darme la vuelta si no veo las cosas bien”

Ferran:

“Lo peor del Everest es que nunca sabes como estás hasta que empiezas a andar el día de cumbre”

“He estado 4 veces en el Everest y soy el único que sabe lo que se siente allí arriba sin oxígeno. Soy el más consciente de que las cosas pueden ir mal. Por eso los demás están tan contentos”

“Tengo miedo de no haber aclimatado lo suficiente, pero también tengo la sensación de que esta vez voy a subir. Es una cuestión de fe y de justicia de la montaña conmigo”

“Cuando abres la cremallera el último día, sales y das diez pasos, ya sabes si vas a subir. El Everest no es una cuestión de físico, sino de sensaciones”

Nacho

“Estas horas previas a partir hacia la cumbre son como las de los reos en el corredor de la muerte”

“Las sensaciones previas son parecidas en todos los ‘ochomiles’, aunque aquí un poco más nervioso sabiendo el compromiso que nos espera. Pero una vez que tiras para arriba te tranquilizas”

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