¿Que les ha pasado para hablar así? Pues que hoy,en su descenso entre el C-1 y el campo base, la montaña se le ha venido literalmente encima. “Las han pasado putas. Mucho frío, mucho viento y nieve, y muchas avalanchas cayendo de las paredes del K5 y el K6. Lo han pasado bastante peor en la bajada que en la subida, hasta el punto que Simone ha comentado que en muchos momentos pensaban que no salían”, explica sin pelos en la lengua Alex Txikon Alex Txikon, que ha estado con ellos a su vuelta de la primera incursión del ‘ABC Team’ (Austria, Basque Country y Canada) en la nueva ruta que quieren abrir en el Gasherbrum I.

Por suerte, ese accidentado descenso es ya un recuerdo y ya solo les queda celebrando en el campo base la primera cima invernal a un ochomil del Kakorum. En total han pasado 6 días en altura. ”Las fotos de cima son impresionantes, pero… ¡¡¡qué sensación de frío!!!”, afirmaba Alex.

Gasherbrum I o Hidden Peak

Mientras tanto, Alex Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau, el ‘ABC Team’, han realizado la primera incursión a la pared sur del Gasherbrum I o Hidden Peak, donde quieren abrir una nueva ruta. Han tardado 3 horas en encontrar la ruta por el glaciar hasta la base de la pared, y han equipado los primeros metros -unos 200- hasta la cota 5.400. Y todo ello en medio del mismo mal tiempo que ha afectado al grupo del G-II: frío, viento y nieve. “Este fró es acojonante. Te entra hasta la medula. Paras a descansar cinco minutos y notas como te agarrota todo el brazo, como te entra por la mano y te llega hasta el hombro”, explica Txikon.

Han decidido descansar hasta el domingo y, si el tiempo lo permite, ese día intentarán subir hasta 6.100 metros, donde quieren dejar montado el campo 1. Su intención es equipar la parte más técnica de la ruta cuanto antes, para completar pronto la pared y quedar a la espera de una ventana de buen tiempo en la que intentar un ataque a cima rápido.

En plena ascensión a 7.900 metros de altitud, apenas 150 por debajo de la cima.

Unos metros por debajo de la cima.

Desnis, Simone y Cory, nada más llegar al campo base.

fFoto de cabecera: los tres alpinistas en la cumbre.

Fotos cortesía de www.simonemoro.com

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Según ha explicado Alex Txikon, que ha pasado toda la mañana el el campo base de sus amigos en contacto directo con ellos, “el tiempo se ha cerrado totalmente, hace un viento fortísimo y no para de nevar”. Por ello, los tres alpinistas han extremado las precauciones y tras llegar al campo I (5.800 m.) han decidido esperar a mañana para completar el descenso y llegar al campo base. La culpa la tiene el glaciar que les separa del CB y que tienen que cruzar obligatoriamente. Se encuentra en unas condiciones muy peligrosas este invierno y prefieren esperar a mañana por la mañana para atravesarlo.

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Alfredo también ha relatado en su blog con todo detalle lo sucedido el día de cumbre y el dramático descenso que vivieron ambos. Básicamente, culpa de los problemas que tuvieron a un sherpa que no djó varias botelas de oxígeno en el lugar acordado.

Además, a continuación os dejo el reportaje que mi compañero David Gutiérrez publica hoy en la edición de La Rioja:

LA CIMA DE LAS EXPERIENCIAS

Entre la frontera de Nepal y la China tibetana se alza, majestuosa y señorial , la montaña más alta del planeta. Elevada a 8.848 metros sobre el nivel del mar, la cima del Himalaya, representa una de las cumbres más emblemáticas del alpinismo y despierta las ansias de conquista entre los montañeros. El 24 de mayo, el riojano Alfredo García logró hollar, junto con su compañero Pedro García, esta ilustre montaña, y se convirtió en el primer riojano en alcanzar la cima del mundo.

La proeza, que se produjo a las 6.17 horas de España, dilata el curriculum del riojano que, a pesar de sus 28 años, ya cuenta con su cuarto ‘ochomil’: en 2008 hizo cima en el Broad Peak (8.047 metros); en 2007 en el Cho Oyu (8.201 metros); y en 2006 en el Gasherbrum II (8.035 metros). En la expedición, con Alfredo y Pedro García, había un tercer compañero, el alavés Josu Ortubay. Sin embargo, éste desistió atacar la cumbre porque no se encontraba en las condiciones físicas adecuadas.

Alfredo García tiene la piel morena, consecuencia de su paso por el Himalaya, y habla de manera lánguida. Se define como una persona trabajadora y constante. Declara que cuando tiene un objetivo claro va a por él, «pero con cabeza». Así es como se lanzó a la conquista de ‘La madre del universo’. No duda en afirmar que los malos momentos de un alpinista «quedan en el olvido». La experiencia de ésta, su última ascensión, queda demasiado cercana. Tal vez por ello es inevitable recordar las penurias del viaje, como la varicela que contrajo en el campo base, y que ocasionó que tuviera que hacer parte de la aclimatación solo.

La expedición llegó al campo base del Everest el 15 de mayo. El día escogido para atacar la montaña era el 23. Sin embargo, la previsión meteorológica aconsejaba posponer la cita a la jornada siguiente. García relata que decidieron esperar «a pesar del desgaste que supone estar un día más a 7.000 metros de altura», porque no queríamos tener más incidentes. Pero «el día perfecto que nos prometieron», detalla el montañero con ironía, «se convirtió en una nevada». La tormenta cesó durante un par de horas, justo en el momento en el que la bandera riojana ondeó, por primera vez, en el techo del planeta.

Alfredo asegura que le embargó un sentimiento de «alegría contenida», porque a pesar de ser la culminación de un trabajo duro, «todavía quedaba bajar». Los montañeros se encontraban bien, pero el regreso se complicó: «Contábamos con una botella de oxígeno que no llegamos a tener porque el sherpa que nos acompañaba no hizo su trabajo» afirma el alpinista.

Cuando Alfredo y Pedro comenzaron el descenso, el cansancio y la falta de oxígeno impidieron que avanzasen con normalidad. Una ventisca complicó las cosas y tuvieron que desistir de su idea de continuar bajando la montaña ante la probabilidad de tener que realizar un vivac (dormir al raso). Decidieron pasar la noche en el campo 3 (a 8.450 metros), con una tienda de campaña y una manta térmica como único refugio.

El riojano relata que fue una noche diabólica: «Pablo tenía las manos congeladas y el infiernillo que teníamos para fundir nieve no se encendía. Después de una hora y media intentándolo, decidimos dormir un rato». Pero Alfredo no podía. «Me sentía obsesionado con hidratarnos para evitar la congelación. Insistí de nuevo y al fin conseguí encender el infiernillo y pude fundir litro y medio de agua». A la mañana siguiente alcanzaron el campo 2 donde les esperaba el rescate. Llegaron al campo base exhaustos y agotados, después de pasar unas 40 horas a una altitud de más de 8.000 metros.

Alfredo García cree que se le está perdiendo el respeto al Everest. Tras sus experiencias personales, quiso enfatizar que hay personas que no son conscientes del riesgo que corren al enfrentarse a retos para los que no están preparados. «Mucha gente piensa que simplemente con pagar se sube la montaña», afirma García. «Detrás de mi iba un japonés y dos personas más, y ninguna bajó», concluye el riojano. Los propios alpinistas españoles, y a pesar de su experiencia en la montaña, tuvieron que ser ingresados a su regreso en la clínica Maz de Zaragoza. García afirma que «al vernos, los médicos nos dijeron que esperaban encontrarnos peor», pero por precaución fueron ingresados en el hospital de Katmandú. El riojano ha sido dado de alta y se recupera en casa. Su compañero, tras sufrir congelaciones en las manos, puede perder entre 4 y 6 falanges.

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Tolo ha logrado comunicarse con su mujer mediante su teléfono vía satélite según ha informado Pere Joan March, amigo y compañero de escalada. En la conversación, Calafat se ha mostrado tranquilo y “con aplomo” en la conversación con su esposa, pero tenía “muy poca voz”. March ha indicado que hasta que no pueda evaluarlo un médico no se puede confirmar que, como se ha dicho, su amigo sufra un edema cerebral.

Mientras tanto, Sonam, el sherpa de Pauner, ha subido con una tienda de campaña, una botella de oxígeno (la única que quedaba en el C-4), medicinas y un hornillo para intentar al menos que el alpinista mallorquín no pase la segunda noche al raso y pueda hidratarse. A las 17.00 horas (hora española) aún no había llegado a la posición de Tolo y a a la hora de esta actualización ho hay noticias de si el sherpa ha logrado llegar hasta Tolo.

Durante el día, un sherpa de la expedición coreana intentó llegar hasta Tolo, pero tras subir durante 3 horas consideró que estaba demasiado lejos y se dio media vuelta.

En estos momento, en el campo 4 pasan la noche el rumano Horia Colibasanu, que está decidido a subir mañana hasta Tolo si el helicóptero no puede, Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal. El aragonés y el vasco están agotados y sufren congelaciones leves y cerguera de altura, provocada por la venticas que padecieron durante el descenso de ayer, entrada la noche. En principio, el problema no es grave y si mañana su estado físico les impide ayudar en el rescate, retomarán el descenso hacia el campo base.

Jorge Egocheaga, que hoy ha llegado al campo base junto con su compañero de cordada Martín Ramos, ha anunciado que mañana subirá desde el CB hasta el C-4 (¡3.000 metros de desnivel en una sola jornada!) con medicinas y oxígeno para sumarse al rescate. No es la primera vez que el asturiano aprovecha su impresionante capacidad física para volver a subir una montaña nada más bajarla debido a un accidente.

En cuanto al resto de alpinistas que ayer hicieron cumbre, se encuentran desperdigados por los distintos campos de altura del Annapurna. Oh Eun-Sun y todo su equipo duerme en el C-1 y mañana llegará al base, mientras que Kinga Baranowska, Piotr Pusternik, que ayer por cierto completó los 14 ochomiles; Peter Hamor y los dos rusos están en el C-2 y también se les espera para mañana en el CB.

Mientras tanto, las condiciones de la montaña se ha degradado rápidamente con la entrada del mal tiempo. Según han relatado Egocheaga y Ramos al llegar al CB, ayer a la noche la onda expansiva de una avalancha levantó y desplazó varios metros su tienda con ellos dentro en el C-2.

Última hora a las 10.30h. Tras la durísima jornada de cumbre que se vivió ayer en el Annapurna, el descenso de la casi veintena de alpinistas que alcanzaron la cima ha adquirido tintes dramáticos esta pasada noche y hoy, tras hacerse de día, comienzan a concretarse las preocupantes informaciones que llegaron de madrugada desde la montaña.

El caso más grave es el del mallorquín Tolo Calafat, compañero de cordada de Juanito Oiarzabal. Tolo no ha podido alcanzar las tiendas del campo 4 y ha permanecido toda la noche a la intemperie, a 7.600 metros de altitud, acompañado por el sherpa Sonam. Todos los síntomas indican que padece un edema cerebral y no razona, ya que Sonam ha estado toa la noche intentado que descendiese pero el no le ha hecho caso, se ha tumbado en la nieve y ha pasado así toda la noche.

Desde el campo base, Javier Perez, compañero de Carlos Pauner que se dio la vuelta ayer, y Nick Rice, del equipo internacional y que también renunció a la cumbre tras ser golpeado por una piedra unos días antes, están organizando una operación de rescate para intentar sacar de allí a Calafat cuanto antes. La opción es movilizar un helicóptero B3, que alcanza gran altitud, para que viaje en él Javier Pérez, que está perfectamente aclimatado para subir a esa altitud sin peligro, y sea depositado en la mnontaña lo más cerca posible de Tolo para que le auxilie. El problema es que toda esta operación se debe realizar antes de esta tarde porque han anunciado la llegada de mal tiempo. Los doctores Morandeira y Nerín, que están en la expedición de Pauner, están a punto en el CB para tratar de estabilizar al montañero en cuanto llegue.

Además, Horia Colibasanu, que ha dormido en el C-4 ha sido informado de todo y está dispuesto a subir al rescate de Tolo. Horia ya tuvo un comportamiento heróico con Iñaki Ochoa de Olza hace dos años, cuando permaneció junto a él durante cinco días en la arista Este del Annapurna hasta que llegó ayuda.

El mallorquín no es el único alpinista con problemas. Después de no tener noticias durante todo el día de ayer de los dos rusos de la expedición internacional, hoy están localizados en el C4. Se les vio intentando alcanzar la cima avanzada la tarde y ascendiendo muy lentamente. Evgeny Vinogradsky también sufre edema cerebral y está siendo tratado con oxígeno y dexametasona.

También se hallan en el C4 Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y su sherpa, además de la expedición coreana al completo. Todos ellos llegaron de madrugada a sus tiendas, exhaustos, y sufren de congelaciones, sin conocer en estos momentos el alcance exacto de las mismas.

El resto de alpinistas que hicieron cumbre seguían a primera hora de la mañana en el C4 y su estado era bueno. Se trata de los polacos Piotr Pustelnik y Kinga Baranowska, el eslovaco Peter Hamor y el rumano Horia Colibasanu. Sólo Martín Ramos y Jorge Egocheaga lograron ayer descender un mayor tramo de la montaña y alcanzar el C2, por lo que se les espera hoy en el campo base.

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Última hora (11.00h): Edurne Pasaban y todos su compañeros de expedición se encuentran ya en el campo 1 (4.800 metros), según indica el ‘race tracker’ de su web, el descenso está siendo lento para evitar disgustos y problemas de última hora y en una hora aproximadamente se les espera en el Campo Base.

Durante el descenso han podido comprobar los daños que causó en el campo 3 la avalancha que cayó hace dos días (mientras ellos dormían el C-4 la noche previa a la cumbre) y se llevó su tienda y dio un buen susto a los alpinistas españoles que descansaban allí: Juanito Oiarzabal, en mallorquín Tolo Calafat y los catalanes Xavi Arias y Lluis Rafols. El alud llegó a golpear la tienda de estos dos últimos, que sufrieron algunas magulladuras que nos les impidieron descender por sus propios medios hasta el campo base. Juanito y Tolo, que en esos momentos estaban buscando un emplazamiento para su tienda, decidieron descender uno 100 metros para buscar un lugar más seguro.

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Conquistar el Kangchenjunga pudo tener consecuencias fatales para Edurne Pasaban (35 años). Una bronquitis, el calor y el agotamiento derivaron en un desfallecimiento al día siguiente de hacer cumbre, cuando lo peor parecía haber pasado y descendían del campo IV al III. Salvó la vida gracias al empeño de sus compañeros Alex Txikon y Ferrán Latorre. El vizcaíno le cuidó, alimentó y literalmente arrastró, hasta la llegada de los sherpas. Entre todos solventaron una situación límite, la más comprometida en la carrera de la ‘ochomilista’ tolosarra, que finalmente se ha solventado con unas ligeras congelaciones que no les impedirán ir en octubre al Shisha Pangma y de las que se recuperan en la clínica MAZ de Zaragoza, donde relataron a EL CORREO con todo detalle el dramático descenso.

–La jornada de cumbre duró prácticamente 24 horas, lo mismo que en el K2 en 2004. ¿Hay más similitudes en los dos ataques?

–Antes de empezar, me decía a mí misma ‘esto se va a convertir en otro K2’, por que teníamos la referencia de la coreana Ms. Ho, que con oxígeno, empleó treinta y pico horas en total unos días antes que nosotros. Y cuando nos lo contó, yo me decía ‘si ella con oxígeno ha tardado eso, ¿Cuánto tardaremos nosotros?’. Aquí el motivo del retraso no ha sido la nieve como en el K2, sino porque la ruta es larguísima y muy técnica, siempre entre rocas y por un terreno muy sinuoso, todo el rato subiendo y bajando. A veces tenías la sensación de que estabas haciendo una arista del Pirineo, pero a ochomil quinientos metros de altitud.

–Pese a todas esas dificultades, llegó bien al C-IV. Los problemas vinieron al día siguiente.

–Exacto. Llegué de la cima al campo IV incluso mejor que Asier [Izagirre]. Llegamos a la tienda, bebimos algo, nos metimos en el saco, nos quedamos dormidos y ya está. Al día siguiente me levanté bien, pero cuando comenzamos a bajar hacia el campo III, hacía un calor exagerado. Es un ‘plateau’ de nieve inmenso y allí no sé qué me pasó. No se si fue el calor o qué, pero me hundí, me dio el bajonazo. Me senté, me quité la mochila y les dije ‘yo me quedo aquí’. Y es cuando empezaron a decirme ‘venga, un poco más, levántate y anda un poco más’, pero llegó un momento en que no podía. Inconscientemente, dentro de ti dices ‘te tienes que levantar de aquí’, pero el cuerpo no me respondía. Yo les veía a estos pobres que me arrastraban y hacían todo lo posible para que siguiese, pero mi cuerpo no respondía.

–¿No perdió la consciencia?

–Nunca. Yo me daba cuenta que me levantaban los pies o me arrastraban, o les decía ‘cogerme esto o lo otro’. La mente me respondía, pero el cuerpo no. Yo veía a unos metros un banderín y me decía, ‘venga Edurne, vamos a gatas, como los niños, a ver si así llegas’. Pero no podía, el cuerpo no se movía.

–¿Es la primera vez que te pasa algo así?

–Sí. Es como decir, ‘Pero Edurne, ¡Qué haces! Venga tía ¡Venga! No hagas tonterías, que tu cabeza está funcionando bien. Déjate de bobadas y vete hasta ese banderín’. Pero tu cuerpo no puede, y te sientes totalmente inútil. Hay momentos en los que hasta te sientes culpable y piensas ‘les estás tomando el pelo. Ellos aquí ayudándote y tú no les haces ni caso. Te estás inventado todo para que te lleven hasta el campo III porque tú crees que estás cansada’… ¡Uf!… Unas paranoias increíbles. Luego, encima se puso a nevar, se cerró el tiempo… Menos mal que al final subieron nuestros tres sherpas y nos ayudaron.

–Y se os hizo tarde.

–Claro, tardamos cuatro o cinco horas lo que se suele hacer en poco más de media hora.

–Viendo lo que sufrió, las congelaciones que tienes son mínimas.

–Desde luego. Pero es que además son del día de cumbre. Ya me había visto los dedos morados la noche anterior, en el C-IV.

–Y luego llegó la decisión de tomar oxígeno artificial.

–Sí. Cuando les explicaron lo que me pasaba, los médicos del CB decidieron que necesitaba oxígeno artificial, pero no había en el campo III. Entonces, Oriol [Rivas, de la expedición de Alberto Zerain], que había subido al C-I para esperarnos y traernos unos refrescos, le explicaron que las cosas se habían complicado y que yo necesitaba oxígeno. Entonces se lo pidió a los sherpas de una expedición americana. Su respuesta fue que la botella costaba 400 dólares a pagar al contado. Así estuvieron un buen rato regateando, hasta que convencieron por walkie al responsable del grupo, que estaba en el CB, que les íbamos a pagar cuando bajásemos. Y es cuando por fin pudo subir el oxígeno al campo III.

-¿Eras consciente de lo mal que estabas?

–Para nada. No era consciente de que estaba tan mal. De cabeza estaba bien…

–Pero sí hay un momento en el que les pides que te dejen allí.

–Eso sí. Además me puse así, como un fetillo [Edurne hace el gesto de un bebe que se acurruca] y les dije ‘dejarme aquí y lo, lo, lo ,lo’. Y estos me decían ‘que no, que no, vamos Edurne’ y éste [señala a Txikon] me decía ‘venga pitxin, sigue’ y me daba besos para que reaccionara y yo le respondía ‘¡Dejame en paz!’. Pero sin ser consciente de que parar significaba la muerte. Simplemente estaba cansada y quería descansar. Son pensamientos muy simples, elementales, sin darte cuenta de las consecuencias. Pero luego, había momentos que me decía ‘tengo que moverme y llegar al campo III’, mientras otra parte de mí quería dejarlo. Es como el diablillo y el ángel de los dibujos animados que revolotean sobre la cabeza y se pelean por convencerte cada uno de su idea. En otros momentos, por el contrario, me culpaba a mí misma y me decía ‘Edurne, lo estás haciendo a propósito para que te den mimos y te ayuden a bajar’, pero evidentemente no era así. Es una sensación muy muy extraña.

–¿Qué conclusiones has sacado de esta experiencia?

–Yo creo, y lo he comentado con los médicos y me lo han confirmado, que el problema fue que hice el ataque a cumbre con una bronquitis muy fuerte. Y la combinación de cansancio con la enfermedad tuvo ese resultado. Yo nunca había echado tanta sangre por la boca. Más que esputos eran cachos de carne sanguinolenta.

-¿En el K2 no llegaste a ese límite?

-No, no. Para nada. Allí estaba muy cansada y me llegué a quedar dormida, pero luego llegó Juan y me ayudo a bajar, pero sin tener esa sensación de desdoblamiento, de perder na noción de la realidad. En el K2 fue una bajada dura, pero llegué hasta abajo, poco a poco, pero llegué. Yo creo que el problema aquí es que estaba enferma antes de llegar a la cumbre. Por que si no, no es entendible que después del día de cumbre y de descansar y rehidratarme toda una noche me pase eso. No tiene lógica. Hubiese sido más lógico si me pasa bajando de la cima, pero no del C-IV al C-III. Por eso cuando he llegado aquí lo que más me ha preocupado es saber qué me pasó. Y efectivamente las pruebas han descartado cualquier edema. Con el doctor Kiko Arregi hemos llegado a la conclusión de que fue la combinación del cansancio con la bronquitis que tenía los días previos al ataque a cumbre.

-¿Ms. Ho, la coreana que está intentado hacer todos los ochomiles con oxígeno, te preocupa?

-Es que es otra guerra. Es una competición entre dos coreanas, como ya hicieron hace cinco años los dos primeros coreanos que completaron los Catorce. Las dos luchan por ser la primera de su país y para ello les vale todo. Ms. Ho, por ejemplo, tiene equipos trabajando exclusivamente para ella que llegan antes a la montaña, le preparan la ruta y luego ella llega, está unos días en el CB, se enchufa el oxígeno y para arriba. Pero lo que más me fastidia es que la tía miente. El otro día, después de que hiciese el ‘Kangchen’, una semana antes que nosotros, fui a su tienda comedor a felicitarla cuando le pregunté por sus planes me dijo que se iba para casa, que estaba echa polvo y que no pensaba subir el Dhaulagiri. Pero luego al rato, estuve hablando con sus sherpas, con los que tengo buena relación de otras expediciones, y van y me dicen que ahora se van para el Dhaulagiri para subir con ella. Eso me parece ridículo. Que mienta de esa manera. Pero si yo no voy a cambiar mis planes porque tú vayas o dejes de ir al Dhaula.

-¿Cómo definiría el Kangchenjunga?

-Es una montaña muy grande. Buscando una comparación, el K2 es muy grande, pero el ‘Kangchen’ es gigante, un monstruo al que te tienes que ir acercando poco a poco. Y es muy larga. Ir de un campo a otro no supone una ascensión con equis metros de desnivel, no. Supone una travesía en la que subes, bajas, sorteas seracs, cruzas glaciares… Es una montaña en la que debajo de ella te sientes muy poca cosa. No es una montaña, es todo un macizo en un circo muy grande. Técnicamente, además, continuamente hay tramos complicados que exigen instalar cuerdas. Y el día de cumbre es muy duro, porque entras primero en un corredor de nieve y luego son todo tramos rocosos, salteando viras con rocas y más rocas. El sitio es muy complicado.

-¿Qué se ve desde la cima?

-Es una cumbre muy bonita. Y sagrada, que no se puede tocar la punta. Como referencia, había una bandera nepalí con dos botellas de oxígeno un poquito más abajo, y era el límite al que los sherpas habían establecido que podíamos llegar. Ahí es donde nos hicimos la foto.

-En las imágenes de ‘Al filo’ Oiarzabal incluso parece hacer una reverencia.

-Sí. Cuando llegamos, Juanito se tumba y besa la bandera. Fue su forma de agradecer que habíamos llegado hasta allí arriba.

-El panorama debía ser impresionante.

-Sí, si. El paisaje es una pasada. Tengo un foto de 360º en la que se ve todo. El cielo estaba limpísimo. La cumbre es impresionante. Fíjate si estabamos bien y tranquilos que justo debajo de donde se nos ve en la foto de cumbre, empieza ya la roca y hay como una pequeña visera que hace una peña. Allí nos metimos debajo y estuvimos comiendo un poco de chocolate y bebiendo. ¡Como si estuviéramos en Pirineos!

-¿El que fuese tan tarde no os hizo dudar?

-Yo no me di cuenta ni qué hora era cuando llegamos a la cumbre. Me di cuenta a la mañana, sobre todo cuando amanecía, que podía ser un poco tarde, pero a partir de allí no hice caso. Luego nos cruzamos con los coreanos, que bajaban, sobre las once y media y nos dijeron que estabamos a hora y media de la cumbre. Nos pareció poco por que ellos estaban con oxígeno, pero quizás sí unas tres horas. Ése es el último momento que tengo de una referencia horaria. Y por supuesto no tardamos eso, pero es que arriba se complica mucho la ruta, con continuas subidas y bajadas. Hay un momento en el que llegas a una especie de chimenea potente, de unos diez metros, que hay que rapelarla, y cuando llegas abajo te metes en una zona de rocas y continúas por unas viras. Encuentras bloques de rocas como una casa de grandes. Y claro, luego, en el descenso, hay que hacer todo eso en sentido inverso y subir esa chimenea que antes habíamos bajado. De verdad es muy muy complicado.

-¿Tras esta cumbre ves por fin Los Catorce a tu alcance?

-Hombre, sí que los veo más cerca. Mucho más cerca. Creo que me he quitado un buen hueso. Antes de hacer al ‘Kangchen’ yo me decía que no me tenía que emocionar con Los Catorce hasta no subirlo. Y lo que ha pasado y hemos sufrido ha confirmado eso, que era muy duro de pelar.

-¿Podrás mantener los planes de intentar en otro el Shisha Pangma pese a las congelaciones?

-El doctor Kilo Arregi me ha dicho que sí, que sin problemas si este verano me porto bien y no ando por nieve ni sitios fríos. Que entrene bicicleta y al sol, y que para septiembre fijo que podré ir. Además el Shisha es un ochomil justo, bajito, así que sin problemas. Cuando me lo ha dicho me he animado mucho, porque recordaba la larga recuperación del K2. Pero esto no tiene nada que ver.

-¿Has hablado con tu amiga Gerlinde Kaltenbrunner tras hacer cumbre?

-No. No he tenido ocasión.

-Ya sabes que al día siguiente que tú ella hizo el Lhotse.

-Ya, ya me lo comentaron. Hemos hablado durante la expedición y espero poder llamarla en cuanto pueda.

-¿Y qué tal la relación con Nives Meroi en el campo base?

-Rara, muy rara (Edurne sonríe). En cuanto me veía se escapaba. La verdad es que es una tía más rara que la leche. Y por lo que me han dicho se dio la vuelta por su marido.

-De los ochomiles que has hecho cual es la cumbre más bonita, la más fea y la que nunca volverías.

-¿Volver? ¡A ninguna! (Edurne ríe con ganas). A ver, en serio, la más bonita no sabría decirte. Yo creo que todas han tenido su historia bonita. Yo creo que el conjunto de poder escalar todos esos ochomiles y conocer el himalaya, es lo bonito de todo. Compensa todas las penalidades sufridas. Y sobre todo por los países que he conocido. El vínculo que tengo con Nepal, con su gente… Eso no se paga con nada. Es los más importante de todo.

-Y tu madre que dice de todo esto (está en la habitación y ha asistido en silencio a toda la conversación).

-Pregúntaselo a ella… ja ja ja… (su madre rehuye contestar y sólo explica su alegría por tener a su hija allí, junto a ella).

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El lemoarra Alex Txikon (28 años) se convirtió en un inesperado ángel de la guarda para Edurne Pasaban en el dramático descenso del Kangchenjunga. Su emocionante relato evidencia los malos momentos vividos, pero también su determinación para sacar a la tolosarra de aquella situación.

-¿Cómo fue el día de cumbre?

-Muy muy largo. Quedamos para salir a las doce de la noche. Pero ya a las diez, mientras estábamos con los preparativos, haciendo agua y demás, notamos que el viento empezaba a soplar con fuerza. Y no paró hasta la una y pico, así que estuvimos esperando a que amainara. El caso es que al final salimos para cumbre a la una y media. Así que ese fue el primer retraso.

-¿Porqué fue tan larga la subida? ¿Era lo previsto u os retrasó algo?

-Nada en especial, pero hacía mucho frío también y fuimos un poco más lentos de lo normal. Además, los primeros tramos eran muy empinados y al hacerlos de noche vas con más cuidado. Todo eso nos fue retrasando poco a poco. Estuvimos tres veces a punto de darnos la vuelta. Asier (Izagirre) por que tenía mucho frío, Juanito (Oiarzabal) por que íbamos lentos y se iba a hacer muy tarde, y Edurne, al ver las dudas de los otros dos también comentó para bajarnos. Pero yo lo tenía muy claro. Cada vez que lo comentaban yo les gritaba “¡Para arriba, para arriba!”. Por fin, en la tercera intentona de darse la vuelta les chillé “¡Venga, por favor, venga equipo, que hay que subir!”. Le dije entonces a Ferrán (Latorre) que se pusiese a tirar por delante mientras yo cerraba el grupo y así siguieron hasta arriba. Así que al final hicieron cumbre por mí y el que me quedé sin ella fui yo!

-¿Qué te pasó para no llegar a la cima?

-En el torreón final, ellos se metieron a la derecha y yo, que iba un poco rezagado, tranquilito, sacando fotos y filmando, me desvié un poco a la izquierda y llegué a un punto bastante técnico unos cuarenta metros por debajo de la cumbre. Volví a bajar para ir por el otro lado, pero entonces vi a Ferrán que bajaba y pensado que si yo seguía para arriba podía retrasar al grupo me bajé con él. ¡Y luego resulta que estuvimos más de hora y media esperándoles un poco más abajo! Estuve casi dos horas a media hora de la cumbre. ¡Fíjate si hubiese tenido tiempo de llegar a la cima! Pero bueno, no llegué hasta el punto más alto, aunque para mí, personalmente, como si hubiese hecho cumbre, vamos. Estaba allí mismo. Al lado, al lado…

-O sea que no fue un problema físico…

-No, no, para nada. Simplemente que era un terreno en roca, con poca nieve, donde la huella apenas se veía y vas a lo tuyo, disfrutando de la ascensión y las vistas, tras haber hecho lo peor, y yo me desvié un poco…

-Y no tienes un poco de frustración por haberla tenido tan cerca y no haber llegado?

Bah… No… hombre, un poco de pena sí que te da. Da pena por que dices, “joer, no haber pisado la cumbre teniéndola tan cerca…”. Pero, de verdad, para mí personalmente es como si hubiese llegado a la cima. Me he quedado satisfecho como si la hubiese hecho. Además yo soy un tío conformista, tranquilo, porque mis compañeros, y sobre todo Edurne, que es por la que estábamos allí, llegaron hasta arriba y yo es algo que no necesito, por que no estoy metido ni me interesa lo de los catorce ochomiles.

-Y la bajada…

-Ferrán y yo nos adelantamos y llegamos al campo IV sobre las ocho de la noche. Por detrás vino Juanito, y por último Edurne y Asier. Todo sin problemas. Muy cansados, pero bien. Fíjate. Igual el que peor bajó de la cumbre fui yo, por que tenía muchísimo sueño y en algún momento que paré a descansar me quedé dormido. Y cuando Ferrán me vino a despertar le debí de decir alguna incongruencia, según me contó luego.

–El día siguiente, el de la bajada del campo IV al III comenzó con normalidad.

–Si. Madrugamos, desmontamos el campamento y comenzamos a bajar. Íbamos todos en grupo, sin novedades. Hasta que Edurne empezó a ir muy lenta y a quedarse rezagada. Primero le cogí su mochila y me quedé cerca de ella mientras los demás seguían a su ritmo. De pronto se sentó, me acerqué a ella y vi que ya no reaccionaba. ‘¡Ostras!’ pensé, ‘hay que hacer algo rápidamente’. Llamé a Ferrán, que venía también un poco rezagado, y a Juanjo Garra [del grupo de Alberto Zerain], que también bajaba con nosotros, le dije que bajase corriendo al C-III a buscar ayuda. Al verla allí tumbada me dije ‘hay que sacarla de aquí como sea’, le dimos un miligramo de Fortecortín (Dexametasona), y empezamos el descenso. A partir de ahí la situación se puso cada vez peor. Del sol y el calor con el que salimos del C-IV pasamos a una ventisca y una nevada impresionante, y sin casi visibilidad. Me eché a hombros a Edurne y la bajé un rato, cien o doscientos metros, antes de quitarnos las mochilas y abandonarlas, porque no hacían más que molestarnos.

–Fue un momento verdaderamente duro.

–Malo. Pero malo, malo. Fue cuando Edurne comento a decir ‘dejarme aquí, dejarme aquí, por favor’. Yo peleaba con ella para que no se durmiera, unas veces dándole mimos y otras enfadándome con ella, gritándole o raspando su cara con mi barba para que reaccionara. Al menos, en esos momentos me decía ‘jo, que pesado Alex, déjame en paz’. Yo le insistía: ‘Edurne, por favor no te me duermas. Siente tu cuerpo, ayúdanos a caminar. Camina por tu familia, acuérdate de la gente que te quiere’… le daba de beber… Y así durante todo el descenso. Hubo momentos en que no sabíamos ni como bajarla. Al principio la arrastrábamos por la nieve. Luego, cuando el medicamento le hizo efecto y se pudo poner de pie, la bajamos sujetándose en nuestros hombros. El problema es que había tramos muy técnicos, con rapeles y todo.

–Además, Edurne perdió sus guantes.

–La verdad es que no entiendo cómo no he bajado con congelaciones en las manos, porque en un momento dado nos dimos cuenta de que no llevaba guantes y yo le dejé mis manoplas. ¡Hice todo el descenso con las manos a pelo!, con una nevada y una ventisca alucinantes y ¡mira! [Alex levanta entonces con indisimulado orgullo las manos, que en las puntas de los dedos muestran el característico color amarillo de una incipiente congelación), ¡no tengo nada¡ Yo creo que fue toda la tensión que viví y el continuo trajín con ellas lo que evitó que se congelaran. Para que te des cuenta de lo que pasamos, del C-IV al C-III se baja normalmente en apenas cuarenta minutos y nosotros tardamos unas cinco horas. Y ya como colofón, justo antes del C-III hay que subir un gran serac y bajarlo por el otro lado. Y cuando estábamos buscando el modo de hacerlo ya aparecieron los sherpas, que nos ayudaron a llevarla hasta las tiendas de campaña. Y encima Edurne iba un pelín mejor al perder altura.

-Y en el C-III hubo que tomar la decisión de seguir bajando a quedarse a dormir.

-Sí. Primero decidimos que Juanito y Asier siguieran bajando, que eran los que estaban más cansados. Y enseguida vimos que para Edurne era demasiado, que no podía seguir bajando. Ella nos decía “por favor, por favor, marcharos todos” y se quería quedar con un sherpa. Pero yo, después de haber bajado con ella hasta allí, tenía claro que no iba a dejarla sola. Así que nos quedamos a pasar la noche. Y Edurne volvió a empeorar otra vez.

-A qué te refieres.

-A que empezó a echar sangre por la boca. Dos esputos de sangre muy grandes que a ella le asustaron mucho porque nunca le había pasado algo así. Y cuando se intentaba recostar se ahogaba. Eran claros síntomas de edema pulmonar y yo pensaba ‘Joder, y el oxígeno [que habían pedido a otras expediciones] que no llega’. Y Edurne cada vez más apurada… Y así aguantamos hasta que llegó el oxígeno, sobre las diez de la noche. Entonces nos quedamos más tranquilos, pero fue una noche muy muy larga.

-¿Y tus congelaciones?

-Yo estoy convencido que me las hice esa noche, porque estaba tan cansado que me quedé dormido con los botines atados y la sangre no me circuló bien por los pies.

-A la mañana siguiente seguisteis bajando.

-Sí. Al día siguiente Edurne estaba muy recuperada tras haber recibido el oxígeno y bajamos al C-II, donde nos estaban esperando los demás, y de allí bajamos ya sin más contratiempos hasta el Campo Base.

-Fue entonces cuando comenzó tu particular calvario.

-Si. Desde el día de cumbre no me había quitado las botas y los pies se me empezaron a recalentar por las congelaciones. Era como si me estuvieran clavando miles de agujas en los dedos. ¡yo me quería morir! Pero bueno, al final tampoco ha sido para tanto y no nos va a tener que cortar nada. El viernes nos dan de alta y luego tenemos un mes mas o menos de curas y reposo ¡Yo que quería hacer ahora una temporada con el hacha de la de Dios!, con la Aurrezko Aizkora, el campeonato de Bizkaia por parejas… pero me parece que no va a ser posible.

-¿Ha sido la experiencia más fuerte que has vivido en un ochomil?

-Si. Ver a Edurne allí tumbada, que no reaccionaba… fue muy duro. Yo pensé que se nos moría, la verdad.

-¿Y el Kangchenjunga? ¿Qué te ha parecido la montaña?

-El monte es muy duro, pero yo creo que subimos bien. Hombre, luego oyes que uno sube en cuatro horas, el otro en dieciocho… pero claro, aprovechando el trabajo de los que hemos ido por delante. Y la verdad es que estoy hasta los huevos de que venga la gente criticando, que esto y lo otro del equipo de ‘Al Filo’. Y luego esa gente te roba el gas, te roba la comida, se meten en tu saco, se meten en tu tienda… es que ¡joder! Toda esa gente que corre tanto, si es tan buena como dice, lo que tenía que hacer es coger y abrir nuevas rutas o irse al pilar oeste del Makalu en estilo alpino, como hacen otros. Esas son las cosas que te dan un poquito de rabia.

-¿Os robaron en los campos de altura?

-Cuando llegamos a las tiendas del campo III en el ataque a cumbre nos encontramos con que nos faltaba gas, comida… nos cogieron de todo. Como al final estuvimos un día entero y dos noches esperando a que el tiempo mejorase, durante todo ese tiempo estuvimos prácticamente sin poder comer nada, y bebiendo lo justo, porque se lo habían llevado casi todo Yo no quiero culpar a nadie, pero desde luego hubo alguna expedición cuyo comportamiento dejó mucho que desear.

-¿Dónde está la dureza del Kangchenjunga?

-El día final. Es muy muy técnico. Y a esa altitud… Lo demás muy bien. Y creo que también hemos tenido mucha suerte con el tiempo

-¿Entonces no vas a volver para quitarte la espina de esos cincuenta metros finales?

-Ja, ja, ja, ja. ¡Jo, pues no lo sé! No creo, ¿no? Hombre… la verdad es que me quedado con la cosa esa de que no he pisado la cumbre, pero bueno. Los que me conocen ya saben que yo a por Los Catorce no voy. Tengo otros proyectos, otras cosas en mente para hacer en Nepal…Por ejemplo, en octubre, tras hacer el Shisha Pangma, quiero volver en moto desde allí. Por lo demás te queda esa cosilla dentro de no haber llegado hasta arriba, pero bueno… Antes me iría al Pilar Oeste del Makalu, que ya intentamos en ‘Al Filo’ hace tres años y no tuvimos suerte. Allí sí tengo que volver.

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