La noticia es que el protagonista de esa operación, el piloto del helicóptero, Sabin Basnyat, ha fallecido recientemente durante otra operación de rescate en el Ama Dablam, un conocido ‘sietemil’ cercano al Everest y considerado como una de las montañas más bellas del planeta.

Según explica Explorerweb.com , que a su vez cita a montañeros que se encuentran en la montaña, el helicóptero de rescate que pilotaba Basnyat estaba intentado localizar a unos alpinistas japoneses desaparecidos en la cara norte cuando súbitamente perdió el control y se precipitó al vacío. Todo a punta a que fue una corriente de aire la que provocó el accidente. Con Basnyat también murió su asistente, el ingeniero nepalí Purna Awale, que viajaba con él en la aeronave.

Sabin Basnyat estaba considerado como uno de los mejores pilotos del mítico equipo de rescate suizo Air Zermatt , protagonista de increíbles rescate en los Alpes y desde este año también en el Himalaya. Basnyat se encontraba en Nepal preparando a los pilotos locales de Firshtail Air, la empresa nepalí que pretende trasladar al Himalaya la filosofía de rescates de Air Zermmat en los Alpes .

Carlos Pauner, que también es piloto, explicaba cómo durante la búsqueda de Tolo Calafat, en la que el helicóptero llegó prácticamente hasta la la cumbre del Annapurna, hubo un momento en el que las fortísimas corrientes de aire convirtieron el aparato en una pequeña mosca a merced del viento, según le explicó Jorge Egocheaga, que también participó en el operativo. “En esos momentos, Basnyat le pidió los mandos de la nave al piloto nepalí que estaba con él. Fue como si de repente, el helicóptero quedase sujeto por uno hilos invisibles al cielo. Dejó de moverse y quedó como suspendido en el aire”, recordaba días después.

Descanse en paz Sabin Basnyat.

Por cierto, y al respecto del rescate de Oiarzabal, Pauner y Colibasanu, en los meses siguientes se ha producido una cierta polémica entre quienes consideran que la cumbre conseguida por esos tres alpinistas en el Annapurna quedó invalidada al ser evacuados desde el campo IV hasta el campo base en helicóptero y quienes consideran que esa circunstancia no altera el valor de haber hecho cumbre.

Como referencia, os puedo comentar que para Miss Hawley y para el alemán Eberhard Jurgalski, los dos ‘notarios’ de los ochomiles más reputados y respetados, las cumbres son validas. Sin embargo, otros ‘contables’ como el brasileño Rodrigo Granzotto, colaborador habitual en www.explorerwebs.com no lo tiene tan claro y cree que validar esas cumbres abre un peligroso precedente. Pone para ello varios ejemplos: ¿sería valido que un alpinista subiese en helicóptero hasta el collado sur del Everest, ascendiese a la cumbre y bajase de nuevo al collado sur para ser sacado de allí por aire? Otra situación aún más posible: ¿Sería igual de valida una ascensión en la que los alpinistas han sido ascendido y descendido en helicóptero hasta el campo 2 del Everest para evitar así la siempre tan peligrosa Cascada de Hielo?

¿Qué pensáis vosotros?

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: accidente, annapurna, basnyat, muerto, piloto, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Desnivel ha reeditado ‘Annapurna, Primer 8.000’, un clásico de la literatura de montaña y una obra que rememora la histórica ascensión a esta montaña,el primer 8000 conquistado, y que dio lugar a uno de los descensos más terribles y trágicos de la historia del alpinismo, aunque sin víctimas mortales. Lo leí en la edición española que publicó Editorial Juventud en 1953, de tan grato recuerdo, en excelente traducción de María de Quadras, y que aún conservo. Recuerdo que me lo terminé de una tirada. Me puso los pelos de punta y contribuyó a que me aficionara a los deportes de la montaña y la nieve. Lo recomiendo encarecidamente.
Muy resumida la historia de la conquista del Annapurna es la siguiente. En la mañana del 3 de junio de 1950 Maurice Herzog (Lyon, Francia, 15 de enero de 1919), alpinista y político francés, y Louis Lachenal lanzaron el ataque final a la cima del Annapurna. Estaban a punto de escribir una página brillante en la historia del alpinismo. A primera hora de la tarde, como cuenta Herzog en su libro, “un viento brutal nos azota. Estamos … sobre el Annapurna. Ocho mil setenta y cinco metros.” (La altura aceptada hoy día es de 8.190 m). Era el primer ochomil conquistado y culminación de una expedición que salió de París el 30 de marzo de 1950 en avión. Llevaba tres toneladas y media del más moderno material de escalada de la época, entre el que destacaba el nylón, material con el que estaban confeccionados los chaquetas, las tiendas y las cuerdas. El equipo lo formaban Jean Couzy, Louis Lachenal, Gastón Rébuffat, Marcel Schatz y Lionel Terray. Jacques Oudot era el médico de la expedición, Marcel Ichac el fotógrafo y Francis de Noyelle, el oficial de enlace. El grupo estaba liderado por Maurice Herzog, Secretario General del Grupo de Alta Montaña, y estaba apoyado por ocho sherpas a las órdenes del sirdar Angtharkey.

Tras hacer cumbre toman unas fotos y emprenden un descenso que resultó épico. Herzog pierde los guantes y Lachenal resbala y se da un gran un golpe. Llegan al campo V donde son auxiliados por Gaston Rébuffat y Lyonel Terray, que habían subido para hacer un intento a la cumbre. El estado de Lachenal y Herzog es preocupante. Ambos sufren severas congelaciones en sus pies y Herzog, que bajó con los dedos envueltos en un pañuelo, también en sus manos.

Continúan el descenso y deben pasar la noche en una grieta, con un solo saco de dormir para cuatro. Un alud cubre la grieta donde se refugian, y a duras penas pueden salir con vida. Son demasiadas horas en altura, con el equipo que se utilizaba en la época, y todos presentan los primeros síntomas de oftalmia de las nieves. Están parcialmente ciegos y deben caminar a trompicones, guiados por las sombras y los reflejos.

Finalmente, les llega el auxilio del grueso del grupo con Marcel Schatz y los sherpas. El médico de la expedición, Jacques Oudot, atiende los congelamientos de Lachenal y Herzog con inyecciones de novocaína.

El equipo de cima tuvo que ser ayudado para desplazarse, fueron arrastrados en camillas sobre esquíes por la nieve y a lomo de los porteadores en la jungla. En las paradas, el médico los examinaba y amputaba sin anestesia las partes necrosadas de sus dedos. Contó después que cortaba por donde asomaban los gusanos.

Por fin aterrizan en París. Su llegada a Orly es un recibimiento sólo reservado a los héroes. Allí está reunida toda la prensa gala de la época, que ya tiene una noticia positiva con la que animar a una Francia deprimida y arruinada, que lucha por salir de las secuelas de la Guerra Mundial. A continuación les recibe el presidente Charles de Gaulle en el palacio el Elíseo. Es la apoteosis.

Lo más duro viene a continuación. Van al hospital y Herzog pierde todos los dedos de las manos y los pies y Lachenal, los dedos de los pies.

Pero valió la pena. La respuesta está en el libro de Maurice Herzog: “El Annapurna, hacia el que hubiéramos ido todos con las manos vacías, es un tesoro sobre el cual viviremos…Con esta realización, una página se dobla… Una nueva vida empieza. Hay otros Annapurna en la vida de los hombres…”.

Retirado forzosamente del alpinismo, Herzog, que durante la guerra obtuvo el grado de capitán en la Resistencia, ocupó los cargos de Alto comisario y Secretario de Estado de Juventud y Deportes de 1958 a 1965. El general De Gaulle confiaba en él para proyectar la imagen de una Francia pujante a través de sus deportistas. Se convierte, desde su cargo, en personaje clave del desarrollo de la red de “Maison des Jeunes et de la culture” una red de centros culturales y de esparcimiento.^[6]
Fue también diputado por el Departamento del Ródano (1962) y después por el Departamento de la Alta Saboya (1967-1978), alcalde de Chamonix (1968-77) y vicepresidente del partido Union des démocrates pour la République (UDR, el partido gaullista).

© basabide for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, chamonix, grenoble, lyon, parís

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Ambos han opinado sobre los sucedido en el Annapurna hace un par de semanas. Eduardo Martínez en desnivel.com y Felipe Uriarte, en el Diario Vasco . Son opiniones radicalmente opuestas, pero ambas igual de válidas. Y en todo caso, aportaciones a un debate en el que debieran de quedar fuera los insultos y las descalificaciones personales, que lo único que consiguen es llevar el alpinismo a un ámbito en el que nunca debió caer.

REFLEXIONES DE EDUARDO MARTINEZ DE PISON

Una reflexión sobre el debate que estamos viviendo.
“En estas cosas no se debe tomar partido. Hay que ser comprensivo, solidario con la gente que hace las grandes cosas y tener en ellos un plus de confianza. Es un mal comportamiento andar dividiendo el mundo en dos. Nada es blanco o negro, sino que tiene muchos matices, colores…”

Sobre Juanito Oiarzabal
“Tengo de Juanito una excelente opinión. Me parece que es un gran escalador, un montañero puro, una bellísima persona, un hombre de gran corazón, de gran capacidad, porque ha hecho los catorce ochomiles y los vuelve a hacer, y un hombre muy decente. Es una persona de la que me fío. Estoy con él absolutamente en todo lo que haga y en todo lo que diga porque es testigo y estaba allí y eso tiene credibilidad. Hay que ser extremadamente cuidadoso con las versiones que se vierten desde fuera sin tener en cuenta la calidad de las personas y la categoría de lo que están haciendo. Me parece muy mal la falta de respeto de aquellos que se meten con él o con lo que él pueda decir sobre las situaciones que ha vivido”.

Sobre Edurne Pasaban
“He vivido su expedición con ansiedad, simpatía, interés. Ojala que Edurne haga los ochomiles. Cuando las cosas se han envenenado con el tema de si la coreana mentía me he distanciado, pues son cosas que me disgustan. Prefiero la montaña inocente. Quiero ver la parte buena. El hecho de que dos mujeres hayan sido capaces de alcanzar trece o catorce ochomiles es realmente una noticia fantástica. Y tienen toda mi simpatía y mi admiración.”

Sobre el accidente de Juanito Oiarzabal
“Me sentí partícipe en el dolor. Quiero expresar mi pésame a los que lo han vivido y a las familias. Cuando vi las noticias y como lo trataban con criterios de prensa sensacionalista me produjo un enorme rechazo (la prensa). Por eso en montaña lo que hay que tener es discreción y apartarse de este mundillo que puede ocasionar más dolor sobre el dolor ya existente.”

Sobre Edurne Pasaban y Miss Oh. ¿Debe la coreana probar haber ascendido al Kanchenjunga
“No me gustan estas carreras. Estoy en otros códigos diferentes. Me parecen admirables tanto la coreana como Edurne Pasaban. También me preocupa el cómo se ha hecho: que se haga noblemente, con cuestiones claras. La palabra del alpinista siempre ha sido fiable. Lo que pasa es que cuando entran otros ingredientes, hay que dar testimonio. No basta con tener fe en lo que dice. Se da testimonio con las gentes que te acompañan y el poder de la fotografía. A mí no me gustaría entrar en ese tipo de certificaciones. No me gusta un alpinismo así”.

Sobre el rescate del helicóptero
“El mundo está cambiando de una manera extraordinaria. El mundo y los teléfonos satélite ya han cambiado muchas cosas. La soledad consiste en el aislamiento. La soledad ha sido un ingrediente de la alta montaña. La gran “jugada” del alpinismo solitario se atenúa con los helicópteros. Tiene una parte humanitaria buena pero contribuye a la pérdida de la épica. Pero el reto disminuye de intensidad. Salvará vidas, esto es positivo. Pero el hombre tiene que auto moderarse. Y utilizar los helicópteros solo en caso excepcional”.

COMENTARIO DE FELIPE URIARTE

Hace ya unos años que los comportamientos de algunos frecuentadores del Himalayismo no tienen nada que ver con el Himalayismo, con el Alpinismo, con el Montañismo. Frecuentadores que no Alpinistas. Ser Alpinista no implica tener solamente buenas piernas, implica, y fundamentalmente atender a las Reglas y la ëtica del Alpinismo. En el caso del Annapurna y de la tragedia de Tolo Calafat aparecen indicios de graves faltas a todas las reglas.

Hace tiempo que muchos frecuentadores del Himalaya se dedican a correr por la montaña para ser los primeros, cada uno va a su velocidad, y no se respeta el mantenerse el grupo unido. Una cordada, se desplaze con cuerda ó sin cuerda, debe mantenerse unida. En esa unión se basa parte de la fuerza de la cordada, y naturalmente, en esa unión encuentra el más debil de la cordada el apoyo necesario para conseguir el objetivo: llegar con bien al CB. Permaneciendo unidos, El más fuerte de la cordada, podrá ayudar a sus compañeros, ayudandole a encontrar el camino, a mantener el coraje, a darle su agua si es necesario. Ya no se trata de solidaridad, concepto que puede tener diferentes acepciones, sino se trata de una regla elemental de seguridad en la alta montaña.

Desde que empezaron estas estúpidas, lamentables carreras por ser el 1º, esa manera de conducirse en la alta montaña, manteniendose la cordada unida, se ha abandonado. Cuando una persona en condiciones extremas se acostumbra a conducirse de una manera, es decir en este caso, cuando lo que prima es ser el 1º haciendo los 14 ó los 28, es posible que en los momentos más simples de una actividad extrema, ese comportameinto pueda reproducirse. Y un frecuentador del Himalaya, puede encontrarse queriendo ser el 1º en llegar a la cumbre, en regresar a la tienda. Por ser el 1º.

El alpinista extremo Mark Twigth define al gran alpinista, como aquella persona en la que su familia y sus amigos pueden confiar pues saben que regresará con bien de sus proyectos alpinisticos. Yo sé de quien no fío ni un pelo. Al aspecto técnico de la razón de mantenerse unida la cordada, le podemos añadir el aspecto de la solidaridad. Es evidente que los que deben ser solidarios respecto a una persona que está por encima de los 7000, son los compañeros que están con él en esa misma altitud, los que han compartido con él las noches previas en los campamentos de altura, los que han compartido las dificultades, el cansancio, los miedos, para conseguir llegar a la cumbre.

Si en el camino hacia la cumbre percibes que el compañero no está al nivel necesario físico y de salud, debes aconsejarle e incluso obligarle a descender. Y dado el caso, si el terreno es dificil y azaroso, abandonar el intento a cumbre, y ayudarle a regresar a lugar seguro. Si a pesar de ello se va hacia la cumbre, y se llega, el Alpinista sabe que para ese compañero en condiciones no buenas, comienza lo peor, el descenso. Y el Alpinista reacciona en consecuencia, y ayudará a su compañero, y se mantendrá unido a él, pues el Alpinista sabe que el riesgo aumenta en el descenso, con los cambios de tiempo, con la dificultad de coordinar los movimientos debido al cansancio. El frecuentador del Himalaya no actúa así. El frecuentador sale corriendo, obvia los peligros que corre su compañero, quiere ser el 1º, siempre quiere ser el 1º. Abandona a su compañero.

Felipe Uriarte
Guía de Alta Montaña

Y por último, para tener el relato de lo sucedido contado por sus propios protagonistas, os dejo el enlace a la entrevista que el pasado lunes realizó en el programa ‘El Larguero’ de la cadena SER su director, José Ramón de la Morena, a Juanito Oiarzabal y Carlos Pauner.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, reflexiones

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

A este respecto, y ante la críticas que han recibido Juanito y Carlos Pauner por su comportamiento allí arriba,José Manuel Haérraiz, compañero, editor y guionista de varias expediciones de Carlos Pauner, ha escrito el siguiente artículo dando su opinión sobre todo lo que se ha hablado ‘aquí’ de los sucedido ‘allí’, de las acusaciones que determinada prensa generalista ha realizado sobre los montañeros vasco y aragonés:

HIMALAYISTAS DE SALÓN

Conozco a Carlos Pauner desde el año 2002. He sido editor y guionista de los documentales sobre sus expediciones al Makalu, Kangchenjunga, Gasherbrum I, Cho-Oyu, Everest y Nanga Parbat. En 2005, tuve la oportunidad de acompañarle en su fallida expedición a la montaña más alta de la tierra. Compartí con él, junto a Javier Pérez, Jesús Calleja y los componentes de una expedición mallorquina, cuarenta días sobre la morrena del glaciar del Khumbú, a 5.500 metros de altitud. Allí conocí a Tolo Calafat. “Tolito” era un chaval encantador, buena persona, deportista de una fuerza descomunal, y hombre sentimental que lloraba después de hablar con su mujer y su hijo, a los que echaba terriblemente de menos en aquel desierto helado. Tolo era un hombre lleno de dudas. A menudo se preguntaba en voz alta sobre su capacidad para alcanzar la cima de la gran montaña y sobre su vocación de himalayista. Tras hablar por teléfono satélite con su familia solía preguntarse: “¿Qué demonios estoy haciendo aquí?”. Sin embargo, cuando llegaba el momento de partir hacia los campos de altura, el espíritu de superación del grandísimo deportista que llevaba dentro, le empujaba a emprender el camino con los demás, sin una protesta, lleno de ambición por alcanzar la cima.

Con estos antecedentes, por mi estrecha relación con algunos de los protagonistas de la historia, podría pensarse que estoy en situación privilegiada para analizar la tragedia ocurrida en el Annapurna. No es verdad. En este complicado mundo del himalayismo, donde se mezclan desordenadamente el espíritu deportivo, el profesionalismo y hasta el orgullo nacional, existen dos tipos de personas. Aquellas que conocen la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros y han respirado su aire finísimo, y los que no. Los que han experimentado el cansancio infinito de jornadas interminables en los días de cima, y los que han oído hablar de ello. Los segundos son, somos, himalayistas de salón.

De algo sí me han servido mis conocimientos teóricos y mi relación personal con montañeros de prestigio. Consciente de la dificultad extrema de este deporte, del peligro mortal al que se enfrentan sus practicantes -sin parangón con ninguna otra actividad- , pongo especial cuidado en reflexionar e informarme muy bien antes de valorar los comportamientos que se producen allá arriba. No todos hacen lo mismo. En los días posteriores a la desgraciada muerte de Tolo Calafat, se han podido leer en los medios de comunicación, acusaciones más o menos veladas, dirigidas contra Carlos Pauner y Juan Oiarzabal. Desde Mallorca, personas cercanas a Tolo afirman que sus compañeros de expedición no hicieron lo suficiente por salvarlo. Leo en el Diario de Mallorca que “la tragedia que costó la vida al mallorquín, dejando viuda y dos huérfanos de padre, lleva camino de suponer un severo antes y después en el prestigio de sus dos compañeros de cordada”. El dolor por la pérdida de un ser querido en los más cercanos puede disculpar, en parte, algunas actitudes. Respecto a los demás, no hay disculpa posible. Acusar a Pauner y Oiarzabal de no haber hecho lo suficiente por su compañero, de abandonarlo a su suerte, es una injusticia mayúscula. Una canallada. No solo hicieron todo lo que pudieron por salvar a Tolo, sino que arriesgaron su vida permaneciendo en el campo 4 en condiciones lamentables. Y lo hicieron porque, para ellos, Tolo era especial.

Pauner y Oiarzabal son hombres curtidos, extraordinariamente duros, que quizá no dejan traslucir con facilidad la hondura de sus sentimientos. Son supervivientes. Sin embargo, ellos, como Javier Pérez, como los doctores Morandeira y Nerín, están rotos por dentro. Las declaraciones de Oiarzabal sobre los sherpas de la expedición coreana y sobre su líder, Oh Eun Sun, hay que interpretarlas, forzosamente, teniendo en cuenta las circunstancias terribles que estaba viviendo. La entereza del montañero vasco no debe confundirnos. Acababa de perder a un amigo muy querido y regresaba de un esfuerzo brutal en la altura extrema, que había estado a punto de costarle la vida.

Durante el descenso del Kangchenjunga, en 2003, Carlos Pauner quedó rezagado de sus compañeros de expedición y no pudo alcanzar el campo 4. Nadie le esperó. Al día siguiente, Mario Merelli y Silvio Mondinelli partieron hacia el campo base con la certeza de que no volverían a ver con vida a su amigo. Carlos protagonizó un descenso agónico, con dos noches a la intemperie, salvando milagrosamente la vida. He hablado con él en infinidad de ocasiones sobre aquellos difíciles momentos. Jamás le he escuchado un reproche, ni el más mínimo, sobre la conducta de sus compañeros de expedición. Jamás. Las normas del himalayismo a este respecto son muy claras: por encima de los siete mil metros, el alpinista sólo depende de sí mismo para conservar la vida. Permaneciendo en el campo 4, Carlos Pauner, Juan Oiarzabal, el rumano Colibasanu y los sherpas Sonam y Dawa, rompieron esa regla. Y lo hicieron por Tolo Calafat.

A “Tolito” se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas del Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo, que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé. No puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo son, somos, himalayistas de salón.

José Manuel Hérraiz

Mientras tanto, sobresalen como los héroes de esta tragedia los sherpas del equipo español, Sonam y Dawa. Para conocer un poco más la odisea que vivieron descendiendo desde el campo 4 y para conocerlos a ellos también mejor reproduzco a continuación dos artículos realizados por Marian Antonia Nerín y Carlos Pauner:

SONAM, DAWA Y OTROS HÉROES DE LA MONTAÑA

A Dios gracias, han llegado Sonam y Dawa al Campo Base esta madrugada, sanos y salvos, con 30 kg cada uno y habiendo esquivado una avalancha mientras bajaban del C3 al C2, en el “cono” que ha sido la pesadilla de todos los alpinistas. El jueves, después de rechazar ser evacuados en helicóptero, y a pesar de que Carlos, Juanito y Javier (por emisora) repitieron hasta la saciedad que abandonaran TODO para bajar sin peso lo más rápido y seguro posible, desmontaron el C4, cargando tiendas, equipo y material, y bajaron a dormir al C3. En el primer rápel perdieron la antena de la emisora, por eso no podíamos comunicar con ellos (ni ellos con el CB).

El viernes, a las 7:30 de la mañana salían de la repisa que hay encima del cono, con todo el C4 y C3 en las espaldas. Colgados de las cuerdas, en el mismo cono, esquivaron una avalancha. Las dos noches anteriores había nevado, así que con más de 30 cm de nieve fresca, el grandísimo riesgo de desprendimientos y avalanchas, y toda la carga, llegaron al C2. Allí recogieron todo, y organizaron un depósito, ya que no podían transportar más peso.

En el CB no sabíamos nada de ellos desde la mañana del jueves. Pensando que habían dormido en el C3, esperábamos que llegaran entre la una y las dos del mediodía del viernes. En vista de que no aparecían, Javier Pérez y yo fuimos hasta el inicio del glaciar, con cámara y prismáticos para intentar verlos. Estuvimos una hora rastreando la vía, en la distancia, pero ni rastro. Eso sí, vimos caer cuatro avalanchas en distintos puntos. Cuando se nos echó la niebla encima, poco antes del ocaso, nos volvimos. Aprovechamos para dejar una losa de piedra con el nombre de Tolo en el “Memorial a los muertos en el Annapurna” que hay en CB de los franceses. Eran las 6 de la tarde. Abatidos por el recuerdo de Tolo y la terrible posibilidad de que nuestros sherpas tampoco volvieran, llegamos al CB. Seguíamos sin comunicar con Sonam y Dawa. Decidimos retrasar la partida prevista para el día siguiente, hasta saber la suerte que habían corrido. Horia, Jorge Egocheaga y Martín Ramos saldrían a las 5 de la mañana hacia el C2 (y C3 si era necesario), para ver si había algún rastro de ellos.

Nos acostamos tarde, con el ánimo totalmente abatido. Javier se quedó escribiendo un artículo para el periódico en el domo de comunicaciones. Sobre las 00:30 oí voces en nepalés y a Javier que gritaba “¡¡Han llegado los sherpas!!”. Me calcé y salí tropezando de la tienda. Llené a Dawa de mocos y lágrimas, mientras lo abrazaba y le daba besos (no sé lo que debió pensar). Luego abracé y besé a Sonam. No sé quién lloraba más de los dos. Sonam venía muy muy cansado y bastante afectado por la muerte de Tolo. Habían tardado 17 horas y media en bajar (y recoger) del C3 al CB; un recorrido que, en condiciones normales, se hace en 5 horas. Dawa se comió un plato de las pochas que había preparado Juanito para cenar, y luego otro de Dal-Baht (arroz blanco con pure de lentejas). Sonam fue incapaz de comer nada, pero se bebió todo lo que le daba: té, zumo, agua caliente, y caldo. Le puse los pies a remojo. Lo suyo no eran congelaciones, más bien un pie de trinchera por las botas de plástico que llevaba. Dawa tenía la cara completamente quemada por el sol.

Hablé mucho con ellos, quise que me contaran de primera mano cómo habían pasado los dos últimos días. Su inglés es limitado, les cuesta expresarse y no es fácil entenderlos. Lo que puedo asegurar es que lamentan profundamente no haber podido ayudar a Tolo a sobrevivir al Annapurna. No voy a echar más leña al fuego transcribiendo sus comentarios, pero terminaré con una frase de Sonam: “En la montaña, somos todos una familia. Si no nos ayudamos, estamos muertos. Muchos sherpas han convertido la montaña en un negocio (business)”. Y saben muy bien que, los únicos dispuestos a ir a buscarlos eran Horia, Jorge y Martín, porque los sherpas que había en el CB, pedían 400 euros por ir a echar un vistazo al C1.

Sonam Sherpa, 28 años. Solo Khumbu Village. Un hijo de 3 años y una hija de 20 meses. Cima en el Cho Oyu en 2007, y en el Annapurna en 2010.

Dawa Sherpa, 52 años. Makalu Village. Dos hijos y dos hijas; 30 años el mayor, 12 el pequeño.

María Antonia Nerín

DAWA, EL HEROE ANONIMO

Ya estamos en Kathmandú, a punto de dejar este país de montañas. Tras los terribles días pasados, hemos conseguido recuperarnos y descansar antes de iniciar la vuelta a nuestro hogar. Atrás han quedado todos los tristes acontecimientos pasados y los cuerpos se recuperan poco a poco de la tremenda paliza que supone ascender a una montaña como el Annapurna. Gracias a nuestra aseguradora FIATC, las incipientes congelaciones y la ceguera no han ido a mayores y su ayuda en nuestra rápida evacuación ha cobrado suma importancia. Nuestra confianza en vosotros crece día a día. Gracias amigos.

En este momento de reflexión y agradecimientos, no podía dejar pasar por alto a una persona fundamental en toda esta aventura. El Sherpa Dawa, así como su compañero Sonam. Ambos dos han trabajado para nosotros en esta difícil expedición, ayudándonos en el duro trabajo en la montaña. No obstante, su trabajo ha ido mucho mas allá de lo cotidiano en esta extraordinaria vivencia. Cuando Tolo quedó inmovilizado a 7.600 m, pedimos ayuda a Sherpas cercanos del equipo coreano y nos dijeron que estaban muy cansados del ascenso a la cumbre y que no podían hacer nada. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable. Poco más que decir. Sonam se había quedado con Tolo toda la noche e intentó traerlo hacia abajo, hacia la vida, pero Tolo ya no caminó más. El decidió, lógicamente, salvar la vida y bajó por la mañana al campo 4. Juanito, Horia y yo, venidos de la cumbre, no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba, sin un descanso suficiente. Hablé con Dawa, este fuerte Sherpa de casi 50 años. Era nuestro último cartucho allá arriba y la verdad es que no lo dudó. Llevando oxígeno, comida, medicinas y un saco, salio para arriba al encuentro de Tolo, con fe y decisión. Yo se lo sugerí y el aceptó, eso fue todo. Dejó la seguridad del campo 4 y salió hacia la zona de la muerte, no para trabajar, sino para buscar a un amigo, Tolo y devolverlo a la vida.

Cuando volvió tras más de 11 horas de ascenso, sin que el blanco manto de la nieve caída le hubiera delatado ningún signo de vida, Dawa tenía lágrimas en los ojos. No lo he encontrado, no he podido, dijo… Mis lágrimas eran por los dos, puesto que había perdido a un gran amigo y casi había visto desaparecer a otro. Dawa hizo un sacrificio extraordinario, no por dinero, no por gloria, no por fama. Lo hizo tan sólo porque comprendió que era el único que lo podía hacer y sabía que la vida de su compañero, que no de su jefe, estaba en juego. Cuando los hombres están tan cercanos al límite entre la vida y la muerte, aparece lo mejor y lo peor de ellos. Los vínculos entre nosotros se estrechan y los lazos laborales se difuminan, dejando paso a sentimientos humanos y viscerales. Nunca me he alegrado tanto de poder abrazar a un Sherpa noble y poderoso, de decirle que estoy orgulloso de ser su amigo y que puede contar conmigo, al igual que él nos entregó su valía. Gracias Dawa, gracias por tu esfuerzo, gracias por ayudarnos y espero que nosotros podamos hacer lo mismo contigo. Si alguien merece un premio, una ayuda, desde luego, es este héroe anónimo de 50 años, cuyo único modo de vida es subir montanas, arriesgar la vida por un salario y que creo que debería ya descansar tranquilo en su pequeño pueblo. Ojala podamos hacer algo por él.

Carlos Pauner

Foto 1: Juanito durante la rueda de prensa que dio en el hospital de Zaragoza (Efe)

Foto 2: Carlos Pauner y Jorge Pérez a su llegada a Madrid desde Katmandú (Efe)

Foto 3: La doctora Nerín ofrece las primeras atenciones a los sherpas Sonam y Dawa tras su llegada al campo base (Barrabes)

Foto 4: Horia Colibasanu, Jorge Egocheaga y Martín Ramos, a la epsera de noticias de los sherpas (Barrabes)

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, muerto, oiarzabal, pauner, reflexiones

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Sus duras palabras hacia los sherpas de Miss Oh y hacia la propia coreana han dado la vuelta al país. Tres días después, el alpinista vitoriano se reafirma en cada una de sus opiniones, aunque con el lenguaje más moderado que da la perspectiva del tiempo. Y recuerda que él nunca quiso ofrender a los sherpas a los que considera sus “compañeros” y “como una familia”.

-¿Cómo se encuentra, tanto física como anímicamente?
-Anímicamente hemos vivido momentos muy duros, como cuando tuvimos que llamar a Marga, la mujer de Tolo, para contarle el desenlace de todo. Pero poco a poco lo iremos superando. Por desgracia no ha sido la primera vez, ni será la última. Es la ley de estas montañas. También hemos estado muy preocupados por los sherpas que han bajado andando, así que en ese sentido al menos nos hemos llevado una alegría. Y?en cuanto a lo físico, estoy en muy buenas manos con el doctor Morandeira y la doctora Marín y desde que hemos bajado nos han cuidado muy bien. Tengo lo pies con alguna congelación, que no son graves pero sí muy dolorosas.

-¿Cuándo se dieron cuenta de que Tolo Calafat estaba mal?
-Realmente no te das cuenta. Llegamos a la cumbre más o menos todos juntos. La subida se hizo muy larga y Tolo llegó cansado, pero normal, como todos, no le vimos especialmente agotado. Nos hicimos unas fotos y rápidamente empezamos a bajar. Enseguida cogimos el corredor y cada uno bajamos a nuestro ritmo. Él se quedó un poco atrás quizá porque no tiene tanta técnica como nosotros, porque su deporte son las carreras, y encima los coreanos habían quitado la cuerda, pero como iba con un sherpa arropándole estábamos tranquilos. Hasta que se hizo de noche y como él llevaba las frontales nos paramos a esperarle. Estuvimos esperando dos horas y media y cuando notamos que empezábamos a congelarnos llamamos al campo base y nos dijeron los que pasaba. Sin luces y con el principio de congelación, decidimos encordarnos en corto los tres y bajar aprovechando la luz del frontal de Dawa. Alcanzamos el campo 4 pasadas las doce de la noche. Hicimos agua, nos hidratamos y estuvimos toda la noche en vela, porque teníamos la esperanza que pese a todo Tolo llegará hasta las tiendas.

-Y al día siguiente es cuando hablaron con Oh Eun-Sun para que sus sherpas subieran a buscarle.
– A las cinco de la mañana nos levantamos y fuimos a hablar a la coreana, porque era la única que nos podía ayudar. Tenía con ella los sherpas más fuertes y en el campo 3 otros tres sherpas de refresco que no habían ido a la cumbre. Le explicamos la situación y le pedimos por favor que nos ayudase. Y entonces vimos que no tenía autoridad con sus sherpas. No sabemos si porque de verdad no podía o porque no quería. El caso es que estuvimos toda la mañana negociando, y en ese contexto fue en el que llegamos a ofrecerles 6.000 euros para que nos ayudaran.

-Les acusan, y especialmente a usted, de haber tratado a los sherpas poco menos que como esclavos.
-En primer lugar, yo no he tratado a nadie como esclavo. Nosotros les pedimos ayuda y me indignó su actitud tan insolidaria. Pero que no entienda su actitud no quiere decir que los haya tratado como esclavos. Ni ahora ni nunca. Llevo toda mi vida dedicada al himalaya, he trabajado muchísimos años con muchos sherpas y jamás los he tratado así. Todo lo contrario, para mí han sido como una familia y siguen siéndolo. En ningún momento se me ocurriría pensar que los sherpas son personajes que están ahí para servirnos a nosotros. Todo lo contrario. Están ahí para ayudarnos. Y lo hacen previo pago, como profesionales que son.
Y respecto a si podíamos haber subido nosotros, los dos estábamos en el campo 4, yo con congelaciones en los pies y Carlos casi ciego y con congelaciones también en las manos, además de totalmente agotados. Así nosotros no podíamos hacer nada, más que aumentar la tragedia.

-¿Y los que critican que delegaron en los sherpas una resposabilidad que era de ustedes?
-A la gente que pregunta por qué no subimos nosotros a por Tolo yo se lo digo bien claro. Si hubiesemos podido, si me hubiese quedado un gramo de fuerza suficiente para hacerlo, yo habría subido a por Tolo.

-Ha criticado duramente a la coreana. ¿Qué reflexión que hace sobre el comportamiento de Miss Oh?
-Yo soy una persona que ha tratado muchos años con coreanos, sobre todo con Um Hong-Gil (segundo coreano en lograr los 14 ochomiles) y con Gi, la primera coreana que intentó hacer los catorce y que se mató precisamente en el Annapurna en 1999. Y el problema es que ellos tienen una actitud ante la vida y la muerte totalmente distinta a la nuestra. Como anécdota te puedo contar que al bajar de la cumbre los coreanos y nosotros dormimos en el campo 4 y a la mañana siguiente, con Gi aún sin aparecer, se fueron para abajo sin esperar ni un minuto. El concepto que tienen de la vida difiere totalmente del nuestro. Pero eso no les fustifica para tener un comportamiento absolutamente insolidario con alguien que les está pidiendo ayuda.

-Se le acusa de que como compañero de cordada de Tolo debía haber estado más pendiente de él.
-A priori, en estas montañas cada uno tiene que ser totalmente autónomo y saber tomar las decisiones por uno mismo. En este caso además, Tolo iba con un sherpa, con su sherpa personal, así que en ningún momento estuvo sólo o abandonado. Y lo que hicimos es lo que se hace normalmente en este tipo de montañas, subir y bajar cada uno a su ritmo. Vigilándonos un poco que tal vamos y ya está. Eramos un expedición de compañeros. Las circunstancia son las que son. En estas montañas partes de casa con la premisa de que eres autónomo. A partir de ahí, toda la ayuda que te venga es de regalo. Porque hay que ser consciente del riesgo que se corre ahí arriba y no se puede depender de otras personas. Así que los que hacen estas acusaciones, con todos los respetos, no tienen ni la menor idea de lo que conlleva hacer una montaña de ochomil metros.

-¿Le pudo faltar a Tolo experiencia para darse la vuelta y quizás usted como compañero se lo podría haber dicho?
-Pero es que yo no soy nadie para dar órdenes allí arriba. En todo caso, es una decisión que tenía que haber tomado él . Yo no soy ni su padre ni sus madre para decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo cuando voy al Himalaya soy consciente de lo que hago, de lo que soy y de lo que me juego. Suena duro pero es así. Son las circunstancias de la montaña.

-Tolo es el sexto o séptimo compañero que pierde en un ‘ochomil’. ¿no le hace reflexionar?
-Mira, la única reflexión que uno se tiene que hacer cuando está en este negocio es que estás expuesto a todo. Tu no puedes plantearte un proyecto como en el que estoy metido sin pensar que no te vaya a pasar algo. Y con esa condición tienes que salir de casa. Yo siempre lo he tenido muy claro y mi familia también. Mi vida es la montaña y el Himalaya y por sucesos como esto no voy a dejar de hacer esto. Sin duda, pérdidas como ésta te hacen pensar y reflexionar mucho. Pero llega un momento en el que tienes que aparcarlas, que no olvidarlas, porque a un amigo perdido no se le olvida nunca, para seguir adelante. Si no, no podrías vivir.

-¿Algo que añadir?
-Sí, que no he querido ofender ni ensuciar la imagen de ningun sherpa. Pero es que cuando tienes a un compañero que se está muriendo ahí arriba tienes que hacer todo lo posible y sacar todo lo que tienes dentro en todos los aspectos para intentar salvarlo. En ese sentido quizás la reacción que he tenido en algunos momentos ha sido motivada por la impotencia y la rabia de ver que con dos sherpas que los teníamos ahí lo podíamos salvar. Y eso ha hecho que se me entienda mal. Pero yo no soy así. Todo lo contrario, para mi los sherpas son mis compañeros y los respeto profundamente. Y por último, enviar todo el cariño a Marga y a sus hijos. Sentimos mucho su muerte y desde luego puede estar tranquila de que hemos hecho lo imposible para salvarlo, pero las circunstancias no han querido que fuese así.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | One comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, entrevista, oiarzabal

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Ya os dije ayer que el plan original del periódico, y por el que me ha enviado aquí, era llegar hasta el campo base del Shisha Pangma para cubrir la expedición de Edurne Pasaban a su decimocuarto ochomil. Pues os tengo que decir que las cosas se están complicando. Y mucho. El Shisha es el único ochomil íntegramente en suelo chino (tibetano en realidad) y para llegar a él hace falta que el gobierno chino te conceda un visado de entrada (recordar la odisea de Edurne al principio de esta expedición). Bueno, pues el problema es que a mí no me lo concede. Las autoridades chinas no están dispuestas a permitir la entrada de una persona sola (y menos aún si es periodista) en territorio tibetano.

La solución podría haber sido sumarme a la expedición de Juanito Oiarzabal, que al bajar del Annapurna iba a aprovechar la aclimatación (como Edurne) para ir al Shisha, pero la muerte de su compañero Tolo Calafat lo ha cambiado todo. En cuanto regrese a Katmandú, Juanito volará a España para ir a Mallorca a visitar a Marga, la mujer de Tolo, y a sus hijos.

Así que mi prácticamente única posibilidad de entrar en China se ha esfumado. Aunque como la esperanza es lo último que se pierde os mantendré informado de mis gestiones con las autoridades de la República Popular China.

De Katmandú os puedo contar más bien poco. Con todo el ajetreo que he tenido prácticamente no he salido del hotel. Y por lo poco que he visto, me parece que apenas ha cambiado desde la última vez que estuve, hace ocho años, cuando acompañé a Alberto Iñurrategi a su último ochomil, el Annapurna. Aunque en el país han cambiado bastante las cosas, al menos políticamente, a raiz de la llegada al poder de los mahoistas, las diferencias sociales siguen siendo brutales, la gente sigue viviendo en la calle, la pobreza se ve en cada esquina y el caos circulatorio es aún mayor. Bueno, algo sí que ha cambiado: el imponente palacio real es ahora un museo en el que decenas de personas hacen cola para entrar a conocerlo y ver cómo vivía su rey.

Los dos sherpas que auxiliaron a Calafat llegan por fin al CB

En cuanto al Annapurna, la preocupación se extendió ayer en el campo base, ya que los sherpas que auxiliaron a Tolo Calafat por encima del campo 4 del Annapurna, Sonam y Dawa, no acababan de llegar a él. La expedición española informó primero de que habían bajado hasta el campo 1, donde pasarían la noche, y luego de que habían llegado anteayer a última hora de la noche al CB, pero fue un mal entendido.

Finalmente, y pasada la medianoche, los alpinistas españoles respiraban aliviados con la llegada sanos y salvos de los dos sherpas. El extremo cansancio que acumulaban ante tantos días de esfuerzo en altura habían ralentizado mucho su ritmo en el descenso. Las continuas avalanchas que barrieron durante todo el día de ayer no hicieron más que aumentar la preocupación en el campo base, aunque al final todo ha quedado en un susto.

Los dos sherpas, que realizaron la ascensión con Tolo y Pauner, habían rechazado ser evacuados por el helicóptero del servicio de rescate que bajó a Oiarzabal, Pauner y Colibasanu para no perder todo su material de altura. Aunque ayer en el campo base se hablaba también del ancestral pánico de los sherpas a volar en helicóptero, “así que imagínate la perpectiva de bajar colgados de un cable de 20 metros”, explicaba el alpinista alavés.

Por uno u otro motivo, el caso es que el jueves iniciaron el descenso a pie y desde que los evacuados les vieron desde el aire el jueves por la mañana no ha vuelto a saberse nada de ellos. El walkie-talkie que llevaban tampoco respondía, ,aunque se debió a la rotura de la antena de su walkie.

El caso es que Juanito y Carlos habían aplazado incluso su evacuación a Katmandú para esperarles. “De aquí no nos movemos hasta que ellos lleguen al campo base”, aseguró elvitoriano. “Ya hemos avisado a los seguros para que retrasen todo un día y les esperamos para el domingo” (por mañana).

Incluso se había previsto que hoy por la mañana saliesen para remontar la ruta a su encuentro Jorge Egocheaga, Martín Ramos y Horia Colibasanu, que de nuevo se habían ofrecido voluntarios para subir.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, china, colibasanu, egocheaga, katmandú, nepal, oiarzabal, sherpas, shisha, visado

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Como digo, ha habido que esperar hasta hoy para tener un relato completo de los sucedido. He buceado en todas las webs especializadas y en las personales de varios de los protagonistas. También he hablado con algunos de ellos. Al final, creo que el mejor resumen de todo lo sucedido lo ha realizado en la web de barrabes la doctora María Antonia Nerín, especialista e medicina de montaña y congelaciones, que está en el campo base con la expedición de Carlos Pauner. Creo que es un relato riguroso, desapasionado y frío, realizado además por un especialista médico, lo que en estos casos le añade aún más valor. En él asegura por cierto, en su condición de médico, que Tolo Calafat en ningún momento padeció edema. Fue un problema de puro agotamiento.

Además, aquí os dejo el enlace a una entrevista de Desnivel.com a Carlos Pauner , en la que reitera la falta de ética de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun, que llegó a retirar una cuerda que puso llegando a la cima (la única de toda la ruta) cuando él estaba todavía agarrado a ella. En cuanto al comportamiento de los sherpas de Miss Oh, el aragonés es también muy claro. Aunque lamenta profundamente su comportamiento (está convencido de que si llegan a colaborar ahora mismo Tolo estaría vivo), él lo tiene claro: En esas circunstancias y en esas montañas, “se puede pedir, pero no exigir” a alguien que ayude a rescatar a otra persona.

Éste es el relato de la doctora Nerín:

“Llegaron tarde a cima, quizás tenían que haberse dado la vuelta. En la subida perdieron tiempo colocando una cuerda en el corredor para bajar rápido. Pero su sorpresa fue que al bajar se encontraron con que los coreanos la habían quitado. Y es lo que dice Carlos: un día de cima, no se quitan cuerdas aunque sean tuyas. Pero quitar una cuerda que han puesto otros antes de que la empleen, no lo había visto nunca.

Estamos todos muy apenados, muy tristes y afectados. Hoy más tranquilos, después de descansar, pero muy afectados. Porque además Tolo era tan querido, tan simpático. Han sido unos días muy duros.”

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: aclaraciones, annapurna, entrevista, pauner, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Ayer fue un día duro. Nada más llegar al hotel, después de un viaje de más de 24 horas, me encontré con la noticia de la muerte de Tolo Calafat. Lo que debería haber sido una jornada de resaca post-cumbre, de felicidad completa tras saber que todos habían llegado al CB, se convirtió en un día trágico, de muertos y reproches. Los primeros, los muertos, son consustanciales a esas montañas tan duras y salvajes, pero los segundos, los reproches, no. Al menos hasta hace unos años. Últimamente, por desgracia, empiezan a ir también de la mano de la muerte cada vez que se produce una tragedia en el Himalaya. Definitivamente, los pecados de la sociedad actual se han trasladado hasta las más altas cumbres del planeta.

Al hilo de todo esto, quería ofreceros mi reflexión a los comentarios que ayer hicisteis a la noticia de la muerte de Tolo Calafat. Como no podía ser de otro modo, empiezo por decir que respeto todas las opiniones (salvo las insultantes). Dicho esto, creo que cuando opinamos de lo que sucede allí arriba, debemos ser conscientes de que no es lo mismo tomar una decisión (o interpretarla) a 7.000 metros de altura, medio congelado y tras 24 horas de esfuerzo sobrehumano que hacerlo sentado tranquilamente en tu casa o en la oficina delante del ordenador.

Ni tan siquiera tenemos que irnos tan lejos. Pensemos en situaciones vividas más cerca, en casa, pequeñas emergencias o apuros momentáneos. Momentos en los que hemos tenido que tomar una decisión urgente, inmediata, sin repercusiones trascendentales, pero que ha habido que tormarla. ¿Hemos acertado? ¿Hemos sido lo suficientemente reflexivos? ¿Hemos sido capaces de mantener la cabeza fría en ese momento? Pensarlo un momento por favor y luego trasladaros al Annapurna, a siete mil y pico metros de altitud, a situaciones en la que una decisión puede ser cuestión de vida o muerte, la tuya o la de otros. Y con ello, insisto, ni quito ni doy razones a nadie, ni a vosotros cuando opináis ni a los montañeros que han vivido esa situación. Sólo os pido que penséis un momento en lo difícil que es tomar una decisión allí arriba. Y que además el tiempo te confirme que fue la correcta. Probablemente, sea la diferencia entre la vida y la muerte.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, decisiones, muerte, reflexión, vida

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, muerto

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Tolo ha logrado comunicarse con su mujer mediante su teléfono vía satélite según ha informado Pere Joan March, amigo y compañero de escalada. En la conversación, Calafat se ha mostrado tranquilo y “con aplomo” en la conversación con su esposa, pero tenía “muy poca voz”. March ha indicado que hasta que no pueda evaluarlo un médico no se puede confirmar que, como se ha dicho, su amigo sufra un edema cerebral.

Mientras tanto, Sonam, el sherpa de Pauner, ha subido con una tienda de campaña, una botella de oxígeno (la única que quedaba en el C-4), medicinas y un hornillo para intentar al menos que el alpinista mallorquín no pase la segunda noche al raso y pueda hidratarse. A las 17.00 horas (hora española) aún no había llegado a la posición de Tolo y a a la hora de esta actualización ho hay noticias de si el sherpa ha logrado llegar hasta Tolo.

Durante el día, un sherpa de la expedición coreana intentó llegar hasta Tolo, pero tras subir durante 3 horas consideró que estaba demasiado lejos y se dio media vuelta.

En estos momento, en el campo 4 pasan la noche el rumano Horia Colibasanu, que está decidido a subir mañana hasta Tolo si el helicóptero no puede, Carlos Pauner y Juanito Oiarzabal. El aragonés y el vasco están agotados y sufren congelaciones leves y cerguera de altura, provocada por la venticas que padecieron durante el descenso de ayer, entrada la noche. En principio, el problema no es grave y si mañana su estado físico les impide ayudar en el rescate, retomarán el descenso hacia el campo base.

Jorge Egocheaga, que hoy ha llegado al campo base junto con su compañero de cordada Martín Ramos, ha anunciado que mañana subirá desde el CB hasta el C-4 (¡3.000 metros de desnivel en una sola jornada!) con medicinas y oxígeno para sumarse al rescate. No es la primera vez que el asturiano aprovecha su impresionante capacidad física para volver a subir una montaña nada más bajarla debido a un accidente.

En cuanto al resto de alpinistas que ayer hicieron cumbre, se encuentran desperdigados por los distintos campos de altura del Annapurna. Oh Eun-Sun y todo su equipo duerme en el C-1 y mañana llegará al base, mientras que Kinga Baranowska, Piotr Pusternik, que ayer por cierto completó los 14 ochomiles; Peter Hamor y los dos rusos están en el C-2 y también se les espera para mañana en el CB.

Mientras tanto, las condiciones de la montaña se ha degradado rápidamente con la entrada del mal tiempo. Según han relatado Egocheaga y Ramos al llegar al CB, ayer a la noche la onda expansiva de una avalancha levantó y desplazó varios metros su tienda con ellos dentro en el C-2.

Última hora a las 10.30h. Tras la durísima jornada de cumbre que se vivió ayer en el Annapurna, el descenso de la casi veintena de alpinistas que alcanzaron la cima ha adquirido tintes dramáticos esta pasada noche y hoy, tras hacerse de día, comienzan a concretarse las preocupantes informaciones que llegaron de madrugada desde la montaña.

El caso más grave es el del mallorquín Tolo Calafat, compañero de cordada de Juanito Oiarzabal. Tolo no ha podido alcanzar las tiendas del campo 4 y ha permanecido toda la noche a la intemperie, a 7.600 metros de altitud, acompañado por el sherpa Sonam. Todos los síntomas indican que padece un edema cerebral y no razona, ya que Sonam ha estado toa la noche intentado que descendiese pero el no le ha hecho caso, se ha tumbado en la nieve y ha pasado así toda la noche.

Desde el campo base, Javier Perez, compañero de Carlos Pauner que se dio la vuelta ayer, y Nick Rice, del equipo internacional y que también renunció a la cumbre tras ser golpeado por una piedra unos días antes, están organizando una operación de rescate para intentar sacar de allí a Calafat cuanto antes. La opción es movilizar un helicóptero B3, que alcanza gran altitud, para que viaje en él Javier Pérez, que está perfectamente aclimatado para subir a esa altitud sin peligro, y sea depositado en la mnontaña lo más cerca posible de Tolo para que le auxilie. El problema es que toda esta operación se debe realizar antes de esta tarde porque han anunciado la llegada de mal tiempo. Los doctores Morandeira y Nerín, que están en la expedición de Pauner, están a punto en el CB para tratar de estabilizar al montañero en cuanto llegue.

Además, Horia Colibasanu, que ha dormido en el C-4 ha sido informado de todo y está dispuesto a subir al rescate de Tolo. Horia ya tuvo un comportamiento heróico con Iñaki Ochoa de Olza hace dos años, cuando permaneció junto a él durante cinco días en la arista Este del Annapurna hasta que llegó ayuda.

El mallorquín no es el único alpinista con problemas. Después de no tener noticias durante todo el día de ayer de los dos rusos de la expedición internacional, hoy están localizados en el C4. Se les vio intentando alcanzar la cima avanzada la tarde y ascendiendo muy lentamente. Evgeny Vinogradsky también sufre edema cerebral y está siendo tratado con oxígeno y dexametasona.

También se hallan en el C4 Carlos Pauner, Juanito Oiarzabal y su sherpa, además de la expedición coreana al completo. Todos ellos llegaron de madrugada a sus tiendas, exhaustos, y sufren de congelaciones, sin conocer en estos momentos el alcance exacto de las mismas.

El resto de alpinistas que hicieron cumbre seguían a primera hora de la mañana en el C4 y su estado era bueno. Se trata de los polacos Piotr Pustelnik y Kinga Baranowska, el eslovaco Peter Hamor y el rumano Horia Colibasanu. Sólo Martín Ramos y Jorge Egocheaga lograron ayer descender un mayor tramo de la montaña y alcanzar el C2, por lo que se les espera hoy en el campo base.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: annapurna, descenso, edema, oiarzabal, pauner

Feed enhanced by Better Feed from Ozh