Raúl Lora

– Es muy delicado y complicado entrar a juzgar si hubo errores o no. Sobre todo cuando no contamos con el 100% de la información, que solo la tendrá el juez cuando reúna las versiones de todos los implicados. Mi valoración con la información que tengo es que yo, el día del incidente, el Viernes Santo, tenía una actividad programada en Gredos y la suspendí por mal tiempo, porque consideré que las condiciones no eran suficientemente buenas para realizarla. Así que en una actividad de características similares creo que se tenía que haber tomado la misma decisión. Yo entiendo que los grupos de montaña vienen con un programa organizado y quieren cumplirlo todo lo posible, y a veces surgen presiones para lograrlo. O porque el organizador se las autoimpone o de los participantes. Al final toda esa presión hacen que se tomen decisiones que no son lo más correctas. En este caso, esas presiones, más otras circunstancias que se fueron dando, tuvieron el lamentable resultado que conocemos.
– O sea que las condiciones de ese día no eran para realizar una actividad como la que hizo el grupo del Alpino Bilbao.
– Al menos para un grupo de diecinueve personas, que no se mueven con la misma fluidez, y por lo tanto con la misma seguridad, que un grupo de dos, tres o cuatro personas. Y encima un grupo en el que algunas personas solo se conocían desde dos días antes y no se sabía cómo iban a reaccionar en circunstancias como las que vivieron.
– En casos así el grupo debe esperar al más lento o eso puede aumentar el riesgo de más personas?
– Como primera premisa hay que tratar de mantener el grupo unido en todo momento. Aunque después, si surgen problemas como los que esta gente se encontró, hay que ir tomando decisiones en función de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, al igual que otros compañeros que trabajan en la zona de Gredos, para un grupo de 20 personas vamos dos guías, de forma que si una persona se pone enferma, este muy cansada o tiene un accidente o una lesión, un guía puede seguir con el grupo y el otros se se queda con la persona que ha sufrido el problema a la espera de la ayuda.
– El grupo de Bilbao solo llevaba a un responsable para 30 montañeros.
– Cuando para empezar no partimos de esa distribución, de esa ratio, entre participantes y guías, ya tenemos la primera circunstancia negativa. ¿Qué hacer en esa situación? Hombre, las cosas se complican bastante, pero al menos hay que intentar no perder el control del grupo. Quiero decir, que sepas en todo momento donde esta todo el mundo. Y si en una situación extrema decides que tienes que dejar a alguien con una persona accidentada, que sea de tu absoluta confianza o tenga más experiencia que los demás. Y que al menos sepas exactamente donde están y lo que puedes tardar en ir a buscar ayuda y volver mientras llevas al resto del grupo a un lugar seguro. En definitiva, que todo el grupo esté bajo tu control, aunque sea imposible que todos estén al lado tuyo.
– O sea que la ratio de dos guías como mínimo para un grupo de veinte personas lo tenéis claramente establecido.
– Eso es. La verdad es que los decretos de turismo activo que existen en varias comunidades autónomas no dicen nada con absoluta claridad al respecto. No marcan concretamente cuál debe ser la ratio recomendada de participantes por día en función del nivel técnico de la actividad. Pero en este tipo de excursiones, la ratio que solemos utilizar es un guía por cada diez o doce participantes. Es lo habitual entre guías titulados. Lo que pasa es que como hay tal abanico de oferta de actividades por parte clubes, asociaciones, federaciones, etc, te puedes encontrar casi cualquier cosa.
– ¿La AEGM es partidaria de obligar a que los clubes lleven guías titulados en sus actividades?
– Yo creo que no hay por qué obligar a que un club contrate siempre a un guía titulado. Hay actividades que entran dentro de la capacitación del técnico más básico para deportes de montaña. Pero desde luego si yo fuese el responsable de un club y fuera a hacer una actividad en la que hay un mínimo de riesgo y de compromiso por su dificultad técnica, longitud o desnivel del recorrido, contrataría un profesional. Primero porque me aseguro un servicio profesional. Y segundo porque además delego la responsabilidad en esa persona, ya que está obligado a tener unos seguros de responsabilidad civil y de accidente.
– ¿Es normal una imputación tan rápida como en este caso?
– Aunque no es lo más frecuente, en estas condiciones y con estas circunstancias es lógico entender que la Guardia Civil haya imputado con tanta rapidez a ese monitor ‘benévolo’, que es el concepto exacto que define a la persona que iba de responsable en ese grupo. Me parece razonable.
– Los alpinistas más experimentados suelen afirmar que en la montaña no hay accidentes, sino malas decisiones o imprudencias. ¿Está de acuerdo?
– No me parece que sea excesivamente radical esa afirmación. Hombre, meter el cien por cien de los casos dentro de esos dos tipos de calificaciones quizás es mucho decir, pero sí es verdad que un porcentaje muy alto de los accidentes se generan por errores, malas decisiones o similares.
– La mujer fallecida llegó a rechazar inicialmente la ayuda ofrecida por el grupo que la encontró. ¿Dentro de la responsabilidad del guía está conocer el estado de las personas a las que acompaña?
– Sí. Un guía debe ser consciente del estado físico y anímico de las personas que forman parte de ese grupo. Y tiene que ser capaz de valorar en cada momento cómo se encuentran. Porque de ello va a depender después su respuesta en determinadas situaciones, cuando por ejemplo sea necesario que vayan más rápido o realicen una maniobra técnica.
– ¿Qué consejos básicos daría a los grupos que van al monte?
– En cuanto a los organizadores, yo les recomendaría que contratasen guías profesionales, que contrasten su titulación en la web de la asociación y si están capacitados para la actividad para la que se le está contratando. De esa manera, delegan prácticamente toda la responsabilidad en ellos. Que se aseguren también que ese guía tiene seguro de responsabilidad civil y que contraten un seguro de accidente para los participantes. Después, que traten de organizar las actividades con una ratio entre participantes y monitores o guías adecuado. Es decir, en torno a 1×10 o 1×12 en actividades de senderismo, mientras que en actividades técnicas de alpinismo invernal la ratio tiene que ser de 1X2 o 1×3. Y de 1×4 si nos referimos a cursos de alpinismo. En definitiva, que esa ratio se adapte a la dificultad técnica de la actividad. Y por último, que traten de que el grupo sea lo más homogéneo posible, aunque esto siempre es difícil.
– ¿Y en cuanto a los participantes?
– Que se informen bien del tipo de actividad en la que van a participar, los servicios que están contratando, quién va a dirigir esa actividad y qué seguros la cubren. Porque aunque normalmente nunca pasa nada, cuando pasa es necesario que existan ese tipo de coberturas.
– ¿Por qué en España no existe una tradición de guías como por ejemplo en Francia?
– Hay varios motivos. Por una parte hay un aspecto cultural notable, y es que el carácter predominante en España es el latino, que tiene diferencias respecto a la forma de actuar de la gente en el centro y el norte de Europa. Creo que se entiende lo que quiero decir. Además, la contratación o no de guías de montaña va unido al desarrollo social y cultural de una zona o un país. El alpinismo como actividad deportiva nació en los Alpes a mediados del siglo XIX, y el desarrollo social y cultural de España en esa época era mucho menor que en Francia. La gente cuando todavía no tiene asegurada las necesidades primarias no se ocupa de su ocio. Así que la contratación de guías queda relegado a un plano totalmente secundario,. En España, por suerte, en las últimas décadas ha habido un desarrollo que ha permitido a la gente dedicar más tiempo al ocio, así que en este tiempo el desarrollo tanto de la profesión de guía de montaña como de otras similares ha sido notable. ¿Que aún no llega a ser la misma como en otros países de Europa? Es evidente, como en tantas otras cosas, si comparamos nuestro país con los que están más al norte de Europa. Pero de lo que se trata es que estemos en la buena línea. Y de que poco a poco las cosas apunten a la mejor opción, la más sensata y coherente.
– ¿Cuales son las reivindicaciones principales de los guías de montaña españoles para reivindicar esta actividad en su aspecto más profesional?
– Ya he dicho antes que no soy partidario de obligar a nadie a casi nada, y en este caso creo que no hay que obligar a nadie a contratar un guía. Pienso que como en cualquier otro servicio, es el cliente el que decide contratarlo cuando el lo estime oportuno. Cuando considera que necesita un guía para aprender unas técnicas o para hacer una ascensión o una escalada. Así que pienso que no tiene que ser obligatorio. En cuanto a  relación con instituciones públicas o federaciones, la AEGM tiene muy buenas relaciones con todas ellas. Ya existen en España algunos decretos de regulación de turismo activo que obligan a las personas que ejercen ciertas profesiones dentro de este campo, como guías de montaña, monitores de rafting o parapente, a cumplir una serie de requisitos. Esto se da en comunidades como Castilla y León, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha. En ese sentido, lo que podemos pedir es que esas regulaciones sean lo más homogéneas posibles en todas las comunidades, que las hubiese en todas las comunidades, como Madrid, por ejemplo, que es una de las que mayor población tiene y no cuenta con regulación de ese tipo. Y luego hacer que se cumplan esas regulaciones. Porque de nada sirve que las instituciones redacten decretos de regulación del turismo activo si luego no se hacen cumplir. De todas formas, creo que las cosas van avanzando mucho más rápido  de lo que a nosotros nos parece, aunque también menos de los que nos gustaría, y en una línea cada vez más positiva.
– ¿A dónde se tiene que dirigir alguien que quiera contratar a un guía?
– Hoy en día, en Internet pueden encontrar un montón de guías profesionales, o  empresas que tiene contratados esos guías profesionales con su titulación correspondiente. Y si quieren tener más garantías, pueden ver su perfil profesional y titulación en la web de la asociación.
– ¿Todo los guías de montaña españoles están asociados a la AEGM? ¿Funciona esta como un colegio profesional?
– No están obligados a ser socios, pero la realidad es que la gran mayoría de los guías son miembros de la asociación porque el estar en ella te ofrece una serie de ventajas y garantías por las que resultar rentable ser socio por la cuota anual que pagas. Por ejemplo, A los guías con el título de alta montaña se les da una acreditación internacional, la UIAGM, y a los guías de media montaña, se les da la acreditación internacional de la UIMLA, que se dan a través de la Asociación Española. Es decir, para tener esos títulos acreditativos a nivel internacional hay que ser socios de la AEGM.

Raúl Lora en la cima del Island Peak.

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La noticia es que el protagonista de esa operación, el piloto del helicóptero, Sabin Basnyat, ha fallecido recientemente durante otra operación de rescate en el Ama Dablam, un conocido ‘sietemil’ cercano al Everest y considerado como una de las montañas más bellas del planeta.

Según explica Explorerweb.com , que a su vez cita a montañeros que se encuentran en la montaña, el helicóptero de rescate que pilotaba Basnyat estaba intentado localizar a unos alpinistas japoneses desaparecidos en la cara norte cuando súbitamente perdió el control y se precipitó al vacío. Todo a punta a que fue una corriente de aire la que provocó el accidente. Con Basnyat también murió su asistente, el ingeniero nepalí Purna Awale, que viajaba con él en la aeronave.

Sabin Basnyat estaba considerado como uno de los mejores pilotos del mítico equipo de rescate suizo Air Zermatt , protagonista de increíbles rescate en los Alpes y desde este año también en el Himalaya. Basnyat se encontraba en Nepal preparando a los pilotos locales de Firshtail Air, la empresa nepalí que pretende trasladar al Himalaya la filosofía de rescates de Air Zermmat en los Alpes .

Carlos Pauner, que también es piloto, explicaba cómo durante la búsqueda de Tolo Calafat, en la que el helicóptero llegó prácticamente hasta la la cumbre del Annapurna, hubo un momento en el que las fortísimas corrientes de aire convirtieron el aparato en una pequeña mosca a merced del viento, según le explicó Jorge Egocheaga, que también participó en el operativo. “En esos momentos, Basnyat le pidió los mandos de la nave al piloto nepalí que estaba con él. Fue como si de repente, el helicóptero quedase sujeto por uno hilos invisibles al cielo. Dejó de moverse y quedó como suspendido en el aire”, recordaba días después.

Descanse en paz Sabin Basnyat.

Por cierto, y al respecto del rescate de Oiarzabal, Pauner y Colibasanu, en los meses siguientes se ha producido una cierta polémica entre quienes consideran que la cumbre conseguida por esos tres alpinistas en el Annapurna quedó invalidada al ser evacuados desde el campo IV hasta el campo base en helicóptero y quienes consideran que esa circunstancia no altera el valor de haber hecho cumbre.

Como referencia, os puedo comentar que para Miss Hawley y para el alemán Eberhard Jurgalski, los dos ‘notarios’ de los ochomiles más reputados y respetados, las cumbres son validas. Sin embargo, otros ‘contables’ como el brasileño Rodrigo Granzotto, colaborador habitual en www.explorerwebs.com no lo tiene tan claro y cree que validar esas cumbres abre un peligroso precedente. Pone para ello varios ejemplos: ¿sería valido que un alpinista subiese en helicóptero hasta el collado sur del Everest, ascendiese a la cumbre y bajase de nuevo al collado sur para ser sacado de allí por aire? Otra situación aún más posible: ¿Sería igual de valida una ascensión en la que los alpinistas han sido ascendido y descendido en helicóptero hasta el campo 2 del Everest para evitar así la siempre tan peligrosa Cascada de Hielo?

¿Qué pensáis vosotros?

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Un correo de Ralph Stöhr, editor de la revista Klettern, lo confimaba ayer. “Amigos de todo el mundo, tenemos la confirmación oficial de la policía local y de los médicos del hospital de Erlangen, que certificaron el fallecimiento de Kurt a las 8.45 de la tarde de ayer. Estamos muy apenados. Sentimos mucho el caos de la información de ayer, pero Kurt se debatía entre la vida y la muerte…” Se refería así a las informaciones iniciales, en las que se le dio por muerto cuando en realidad estaba vivo, aunque en estado muy grave, prácticamente irreversible. Por desgracía, ayer se confirmaba el fatal desenlace.

Kurt Albert, escalador de leyenda alemán acuñador del concepto del ‘punto rojo’ , sufrió graves heridas por una caída de 18 metros que tuvo el domingo mientras escalaba una vía ferrata. Aunque los detalles del accidente todavía no están claros, Albert se encontraba en el primer tercio de la vía ferrata Höhenglücksteig en la zona de Hirchbach (Baviera).

Albert lideraba un grupo de 17 escaladores experimentados. Estaba unos 100 metros más adelante del conocido como scharfen Eck (esquina caliente), un paso con un ángulo bastante cerrado sobre un precipicio de unos 25 metros. Según las escasas informaciones disponibles en este momento, el escalador cayó unos 18 metros desde su posición.

Un helicóptero evacuó a Albert hasta el hospital más cercano, donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades policiales de Oberpfalz han iniciado una investigación para esclarecer los motivos concretos de la caída mortal de Kurt Albert. Thomas Plössl, portavoz de la policía, ha anunciado –después de tomar declaración a los testigos- que no hay indicios para creer en ningún tipo de participación externa en el accidente.

Fuente: Desnivel.com

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Ferrán ha colgado en su blog un comentario que muestra una grandeza y compañerismo difíciles de ver en los tiempos que corren. Con personas así, el alpinismo nunca hubiese perdido esos valores que han hecho de él (y de sus practicantes) una actividad admirada y admirable. No me voy a extender en los adjetivos. Lo mejor es que lo leáis:

LECCIONES DE VIDA Y AGRADECIMIENTOS

“Llevo varios días en casa y todavía me cuesta hacerme a la idea. Leo las noticias del Annapurna en internet y todo me parece muy irreal, como si despertase de una pesadilla. Intento poner las cosas en orden, pero no es nada fácil. Hay muchas variables en juego y un porvenir complicado. Al final tengo el ligamento cruzado anterior roto y sería recomendable operarlo, y eso supone perderme evidentemente lo que queda del proyecto de Edurne y una expedición con el programa de “Al filo” en Kirgyzstan para el verano. Es decir, el año en blanco, en muchos sentidos.

Debo reconocer que muchas expectativas se basaban en el éxito de esta bi-expedición, y que al final todo se ha ido al traste de la manera más cruel. Par que se entienda, tengo la impresión de que después de haber estado varios años metido en el proyecto, me quedo sin jugar la final. No tanto por la parte deportiva, pues ya subí al Annapurna y al Shishapangma, sino por la parte profesional de la historia. Y también por la sensación de haber abandonado a mis compañeros, no en el sentido literal, pues son perfectamente capaces de subir al Annapurna y al Shishapangma, sino en el sentido más afectivo, de amistad, de compromiso común.

Muchos me preguntan por qué razón volví al Annapurna, el ochomil más peligroso de los catorce, y que ya escalé el año 1999, junto a Juanito Oiarzábal y Juan Vallejo. A cualquier alpinista le aterra la idea de tener que escalar el Annapurna; repetirlo ya supone rizar el rizo. Pues bien, lo hice por compromiso y por lealtad, en primer lugar hacia la gente que lleva confiando en mi y en segundo lugar hacia mi trabajo. Se lo debía al programa, en el cual llevo trabajando más de doce años, y a Edurne, con la que llevo también muchos años. Pero también quería ser consecuente con mi profesión y demostrar que uno está a dispuesto a colaborar en los proyectos más atractivos, pero también en los más difíciles de afrontar. Ironías de la vida, esta muestra de lealtad y de valentía me ha sido devuelta por el destino con una burla despiadada: he perdido parte de mi salud y me quedo en una situación diría que indefinida, o por lo menos incierta.

Pero de momento tengo pendiente una retahíla de agradecimientos muy sinceros. Con mucha gente, que como mayor novedad y sorpresa, en magnitud nada desdeñable son anónimos o tan sólo amigos cybernéticos. Pero en primer lugar quisiera destacar a mis compañeros de cordada, especialmente a Nacho Orviz que tuvo la paciencia de bajar conmigo y al Dr. Pablo Diaz-Munió, nuestro médico de expedición. Pero insito, todos mis compañeros estuvieron muy cariñosos, tanto los de cordada como Sergi y Ferran, de TVE. También a Toñin, con el que he compartido tantos momentos, y muy especialmente a Carmen Portilla, la directora del programa y a Santiago Campo, el productor. El cariño, la comprensión y el afecto que he recibido de todos ellos ha sido tan sincero como conmovedor; aquello que todavía conocemos como el lado bueno de la humanidad. La lista sigue: la gente de ENDESA, directivos y no tan directivos que han tenido un detalle de proximidad que no olvidaré. A EUROPEA de SEGUROS, que ha actuado con gran diligencia. Al médico que me han asignado para el seguimiento, el Dr. Victor Lainez y al traumatólogo que se encargará de recomponerme el cable, el Dr. Jordi Ardèvol. Y luego a todos mis amigos, los de siempre. Pero también a los nuevos, a los de este mundo virtual tan fascinante del Facebook y a los que se han molestado en dejarme un mensaje en mi Blog.

Ahora queda mirar hacia delante. Animar a mis compañeros y pregar todos los días para que todo les vaya lo mejor posible. No me acostumbro a la idea de vivir esta historia desde la retaguardia, y menos a quedarme sólo con el deseo y con la plegaria. Pero es lo único que puedo hacer por ellos. Hace tiempo que guardo una famosa frase de Saint-Exupéry en el cajón de las emergencias. “L’homme se découvre quand il se mésure avec l’obstacle”. Ha llegado la hora de ponerla a prueba. El trayecto por descubrirme será largo y costoso. De momento ya he aprendido muchas cosas.”

8 de abril de 2010
Ferrán Latorre

Foto 1: Ferrán Latorre, instantes depués de recibir la noticia por parte del médico de que debía abandonar la expedición debido a la lesión.

Foto 2: En un descanso de la marcha de aproximación al CB del Annapurna.

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Post tags: accidente, annapurna, esquís, lesión

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Las noticias del accidente fueron desde el principio muy confusas y probablemente nunca sepamos lo que le sucedió exactamente, ya que Tomaz, como era habitual en él, realizaba la ascensión en solitario. En el campo base sólo estaba su cocinero, en nepalí Jagat. El esloveno habría sufrido una caída durante el descenso, a unos 6.300 metros de altitud.

Al parecer, Tomaz pudo avisar por teléfono vía satélite de su accidente a su compañera en Eslovenia, e inmediatamente se puso en marcha la operación de rescate. Primero fueron cuatro sherpas y dos días más tarde un equipo llegado desde suiza que incluía su médico eslovena. En un principio, se habló de una pierna rota, aunque más tarde informaron de que las lesiones eran mucho más graves y podían afectar a la columna vertebral.

Lo que sí está confirmado es que la última llamada la realizó el lunes, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana y fue a su cocinero en el campo base. En ella, Tomaz parecía encontrarse en una situación muy crítica y con un hilo de voz apenas acertó a decirle “Jagat, este es mi final”. Después de eso, silencio.

Pese a todo, el equipo de rescate continuó la búsqueda, dificultada por el empeoramiento del tiempo en la zona. El jueves, el grupo de rescate se quedó a 100 metros del lugar donde estaba Tomaz y por fin el viernes lo alcanzaron… pero no quedaba ni rastro del alpinista. Finalmente, ayer el piloto de helicópteros Robert Andenmatten y el alpinista Simon Anthamatten pudieron localizar el cuerpo sin vida y recuperarlo.

Con la muerte de Tomaz Humar el alpinismo mundial pierde a uno de los mejores escaladores de su generación. Para la historia de este deporte quedan ascensiones, siempre en solitario, como la de la cara sur del Dhaulagiri (1999), que no recibió el Piolet D’or de ese año por considerar el jurado demasiado arriesgada la actividad, o la cara sur del Annapurna (2007). En 2005, fue el protagonista de un arriesgadísimo rescate en el Nanga Parbat , considerado como el más audar de la historia del Himalaya, en el que fue literalmente arrancado de la pared por un helicóptero. El suceso tuvo una gran repercusión mediática y desde entonces Tomaz se alejó aún más de los medios de comunicación. apenas informaba de sus proyectos y sólo daba a conocer sus logros una vez que estaba de vuelta a casa.

Pero la personalidad de Tomaz trascendía sus increíbles escaladas. Envuelto en un manto de trascendencia y misticismo, el esloveno trataba sus proyectos como “llamadas” de la montaña, por poner un ejemplo.

En 2005 acudió a Mendiexpo a dar una charla y tuve ocasión de entrevistarle. En ningún momento ocultó Tomaz su arrolladora personalidad. La entrevista resultante, que acontinuación reproduzco, creo que es un perfecto reflejo de su manera de ser y pensar y de su filosofía de vida. El título ya lo dice todo: «Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo».

Entrevista publicada en EL CORREO el 27 de octubre de 2005:

«Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo»

El esloveno no deja indiferente a nadie; algunos le consideran un loco y, otros, el mejor escalador de la última década

Tomaz Humar es un huracán. Un torbellino que arrastra todo lo que encuentra a su alrededor. Así pasó la semana pasada por Mendiexpo. Su tarjeta de presentación es un apretón de manos en el que si su contrario está desprevenido puede quedar con algún hueso maltrecho. A partir de ahí todo es excesivo, vertiginoso, en el alpinista esloveno. Su filosofía de la vida y el alpinismo -una mezcla de misticismo, fe en Dios y en sí mismo a prueba de críticas y de montañas-, la vehemencia con la que la defiende, su impresionante currículo…

Todo hace de Tomaz un ser singular, un personaje irrepetible en la historia del alpinismo. Para unos, un loco; para otros, el mejor escalador de la última década. Suicida o genio, es él único al que el ‘todopoderoso’ Reihnold Messner felicitó a pie de avión tras su gesta en el Dhaulagiri. Un ‘elegido’, como él mismo reconoce: «De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones…».

-Ha sobrevivido a ascensiones increíbles y luego ha sufrido accidentes domésticos casi mortales ¿Cree en el destino?
-Sí, pero no en el sentido de que lo tenemos establecido. Existe el libre albedrío. Nosotros somos lo que elegimos. Es decir, creo de alguna forma que cuando naces está escrito lo que pasará, pero cuando llegas al cruce de caminos eres tú el que eliges por la izquierda o por la derecha. No existe un destino absoluto. Pero desde luego, es indudable que todo lo que ocurre tiene una razón. No existen las casualidades.

-¿Con lo que ha vivido, qué piensa de la muerte?
-Que es parte de la vida.

-¿Cree en la reencarnación?
-Bueno, yo me considero cristiano, pero personalmente creo que tenemos experiencias del pasado. No digo que el cristianismo sea mejor que el islamismo o el budismo u otras religiones. Para mí existe un grandioso espíritu, el amor. Y es común. Adopta formas diferentes. No existe una religión mejor que otra. En nuestra alma todos los hombres somos lo mismo. Nuestra conciencia crece únicamente con nuestras propias experiencias, y la conciencia es nuestra alma. Y el alma tiene una dignidad, no se puede vender. Si lo haces, no eres nada.

-Paradójicamente, su experiencia más dura no fue en las montañas, sino un accidente doméstico que casi le cuesta la vida.
-Es curioso lo que me pasó. Antes de tenerlo, ya tuve la sensación de que iba a ocurrir algo, lo podía ver, y en los dos meses anteriores ni conduje ni escalé. Después, cuando me caí en el sótano, pensé ‘¿o sea que era esto? Bueno, ya ha sucedido’. Aunque estaba medio muerto fue como una liberación. Cuando el momento llega, no podemos evitarlo. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir la voz interior.

-Ante una filosofía de este tipo, ante frases como «sólo voy a la montaña cuando la montaña me llama», ¿no teme que le tachen de loco?
-Estoy acostumbrado a que digan que soy un suicida y esto y lo otro, pero lo que nunca haré será ponerme pantallas en los ojos y hacer lo que digan los demás. Yo nunca seguiré el mismo camino que los demás. Escucho a las personas, pero al final hago lo que yo creo que debo hacer. Quiero hacerlo como yo quiero, a mi modo. De lo contrario no eres tú mismo.

-Por eso escala solo.
-Existen muchas razones. Una de ellas es que, cuando escalo solo, pienso más en Dios que en mí, en mi alma. Para mí esto es mucho más importante que llegar a la cima o conseguir medallas. Lo importante es volver, pero no sólo volver, sino hacerlo con un mensaje, volver con una experiencia interior en el alma, una nueva experiencia.

-¿Qué busca, qué intenta demostrar con su estilo?
-La escalada tiene dos vertientes. Una es que escalas sólo para ti, y esa es tu experiencia interior, como una meditación en el budismo. La otra es lo que proyectas a la gente. Para mí es la más importante. Es cuando muestro que la gente puede ponerse a rezar por alguien que no conoce, como pasó en el Nanga, cuando muestro que la vida no es tan dura, que no es un problema tan difícil como parece. Lograr esto es para mí mucho más importante que ninguna escalada en sí misma.

-Sin embargo, no crea escuela, el alpinismo va por otras vías. ¿Se considera un elegido?
-De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones… He tenido muchos accidentes con el coche. Por ejemplo, de pequeño un camión tuvo un accidente a mi lado. Todo a mi alrededor había sufrido el impacto y yo estaba allí, pero no me pasó nada. Y cuando estas cosas suceden año tras año, una tras otra… En las montañas, por ejemplo, me he encontrado con tantas avalanchas y situaciones de peligro que no hay lógica alguna en que siga vivo. Pasó en el Nanga en los últimos momentos. Era totalmente imposible que alguien viniera a buscarme, era imposible que el Gobierno paquistaní abriese la frontera, era imposible que el equipo de rescate llegara, pero al final sucedió. No había lógica alguna y por eso digo que lo hizo El. Y lo hizo con un propósito, no para que volviera y me metiera en la cama, sino para hacer algo a la vuelta.

-Se siente tocado…
-Puedes ser el elegido si en vez de preguntar por qué, simplemente sigues la llamada. Y si se sigue este precepto todo el mundo puede ser elegido, pero si no escuchas es tu responsabilidad. No me importa si oigo la llamada que me dice que tengo que hacer algo realmente alocado. No pregunto por qué. Simplemente sigo la voz. Y si la sigues te encontrarás con poder y felicidad sin límites. Creo en el espíritu.

-¿Le molesta que en ciertos ámbitos le consideren un suicida?
-Es una cuestión de perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo nunca escalo sin cuerda 8a como ha hecho alguna vez Carlos Soria (presente durante la entrevista). En mi opinión, eso es un suicidio, pero no lo es para él porque se entrenó para hacerlo. Un suicidio para mí es que Schumacher tome una curva a 300 por hora. Pero lo es para mí, no para él, porque él está a un nivel que le permite llegar a ese límite. Lo mismo pasa con las personas que están en el sofá, o en los taburetes del bar. Para ellos todo lo que suponga algo más que tomar cerveza es un suicidio. Mi experiencia y preparación me permiten hacer cosas que a personas que nunca lo han intentado les pueden parecer imposibles. Si no intentáramos romper barreras el hombre aún estaría en la Edad de Piedra.

-¿Qué retos quedan pendientes en el himalayismo, en los ochomiles?
-(No duda en la respuesta). La cara norte del Lhotse, la cara oeste del Makalu y la cara oeste del K2.

-¿Le veremos en una de ellas próximamente?
-Todo es posible.

-Veo que mantiene su filosofía de ocultar sus proyectos hasta el momento de llevarlos a cabo.
-Por supuesto. Nunca me gusta hablar del futuro.

Su trayectoria:
Nació el 18 de febrero de 1969 en Ljubljana (Eslovenia).

Empezó a escalar en 1985. Ha completado 1.500 ascensiones y escaladas en todo el mundo, 70 de ellas aperturas de nuevas rutas.

En 1999, poco después de su escalada en solitario en el Dhaulagiri, sufrió una caída desde el tejado de su casa mientras hacía unas reformas y se rompió las dos piernas. Los médicos le aseguraron que nunca volvería a andar.

Principales escaladas: Apertura en el Ama Dablam (su compañero muere) en 1996. Enlaza tres rutas nuevas al Nuptse, Lobuche y Pumori en 1997. ‘El Capitán’, en 1998. Sur del Dhaulagiri en alpino y solitario, en 1999. Shisha Pangma en 2002. Intento a la Rupal del Nanga y nueva vía en la Sur del Aconcagua, en 2003. Intento de apertura en la Este del Jannu, en 2004. Intento de apertura en el Cholatse y, de nuevo, en la Rupal del Nanga, en 2005. Apertura en solitario en la cara sur del Annapurna en 2007.

Premios: Ganador del Piolet D’or en 1996. Nominado al Piolet d’Or en 1999 y 2003.

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