– ¿Por qué vas solo a la montaña, a escalar? ¿Qué buscas?
– Creo que la pregunta básica es por qué escalamos. Porque te da una serie de satisfacciones, y es algo muy personal. Y la escalada en solitario lleva todo eso al extremo. Casi nunca hay fotos, se habla poco de ello… es algo muy íntimo. Muchas escaladas en solitarias te las guardas para ti. Por eso existe y por eso hay gente que lo hace. Puede ser mas tarde o puede ser antes, pero yo creo que todos los alpinistas hay un momento en el que queremos subir solos a una montaña. Impregnarte mucho más del sitio donde estás. Eso, para lograrlo en su plenitud, tienes que hacerlo solo.

– Algunos definen la escalada en solitario como una especie de ruleta rusa. ¿Estás de acuerdo?

Jordi Corominas charla con Alberto Iñurrategi durante un receso de las proyecciones del Bilbao Mendi Film Festival (Foto: Enrique Moreno Esquibel)

– Por supuesto que no. Podemos estar un poquito trastornados por los efectos de la altitud, pero no llegamos a la locura (sonrisa). Estoy de acuerdo que cuando escalas en solitario discurres por una línea un poco más fina que en otros estilos de escalada. Pero cuando lo haces es porque estás totalmente convencido de que lo puedes haces. Creo que nadie escala para matarse. Y si lo haces en solitario menos aún.

– ¿Te gusta el ‘solo’ pero luego eres guía, que es la antitesis?
– Es la diferencia entre mi hobby y mi trabajo. Lo que pasa en mi caso ambos están en el mismo terreno. Pero son dos cosas totalmente distintas. Está claro que mi mentalidad y planteamiento de las cosas no tienen nada que ver cuando trabajo guiando a gente en la montaña, momentos en el que soy responsable de gestionar su seguridad, a cuando voy yo solo a esa montaña, que busco disfrutar de lo que más me gusta hacer.

– ¿En una sociedad que prima la seguridad por encima de todo, tes siente un poco como un bicho raro?
– Claro que somos unos bichos raros. ¿Y? Para mí al menos no es ningún problema.

-¿Un alpinista en solitario tiene miedo?
– Desde luego que tienes miedo. Y gracias a ellos estás vivo. Los alpinistas estamos vivos porque somos unos cobardes. Pero el miedo es algo que gestionas antes de meterte en la pared o en la montaña. Te concentras de una manera que lo dejas de lado. Antes sí; cuando ves la pared por primera vez o te planteas hacerla dices “ufff…” Pero luego, una vez que te preparas y te conciencias, el miedo queda al margen. Estás tan concentrado mentalmente que no lo sientes. Estás tan metido en lo que vas a hacer que pasa alguien junto a ti y ni te das cuenta. En el K2, por ejemplo, nunca tuve la sensación de miedo. Es algo que no puedes permitirte. Porque en lo único que piensas es en que tienes que salir vivo de allí. El cómo hacerlo te absorbe toda la energía.

– Las estadísticas de muertos entre los que escalan en ‘solo’ es mucho más alta. ¿Tan importante es escalar en solitario como para perder la vida en ello?
– Te respondo con otra pregunta: ¿Tan importante es hacer alpinismo como para matarte? Al final, el ‘solo’ es una modalidad más del alpinismo. Y el alpinismo te gusta porque entraña un riesgo, un reto, una incertidumbre. Son elementos de los que intentas aprender, saber gestionarlos, que es lo que realmente te atrae de este deporte. Esa lucha por hacerlo mejor, por superarnos y superar el reto propuesto. Si supiésemos que nos íbamos a matar ¿para qué ir? Te quedas en casa y ya está. Porque desde luego suicidas no somos.

– ¿Qué papel juega el ego en el alpinismo?
– Siempre se ha dicho que los alpinistas tenemos mucho ego. Pero yo creo que es un poco como la vida misma. A todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos o que nos den una palmadita. Eso te hincha. Evidentemente muchas escaladas se hacen, en solitario o con compañero, para demostrar que puedo hacerlo o que soy el mejor. Pero cuando esa excusa la usas para hacer escalada en solitario es un juego peligroso. Porque tú tendrás un ego muy grande, pero a las piedras y a las grietas eso les da igual. Es una herramienta que todos tenemos y que sabiendo usarla es muy útil, pero que si vas a escalar solo te lo tienes que pensar bien. Tener la sangre fría de saber por qué lo haces, porque si es para hincharte un poco más, igual acabas explotando.

Jordi Corominas (Foto: Telepress)

– ¿La culminación de ese ir solo a la montaña fue el K2?
– No. El K2 no fue una escalada en solitario. Lo acabe solo por una serie de circunstancias. Hay otras montañas en las que sí he elegido ir solo. En el K2 hubo un trabajo de cuatro personas en el que el punto final, la cumbre, por cosas que pasaron, lo tuve que hacer yo. Y como ya tienes ese habito pues tampoco me costó. Pero no fue una montaña que eligiese yo hacer expresamente en solitario.

– ¿Crees que la escalada en solitario exige más la existencia de pruebas, como fotos u otro tipo de documentación?
– A mí me da absolutamente igual. Ni lo voy a contar ni voy a hacer fotos, Para mí la escalada es una experiencia tan personal que no pienso que después lo tengo que contar a nadie. En todo caso a los amigos tomando una cerveza. Además, voy tan concentrado que ni me acuerdo de hacer fotos.

– ¿Qué escalada es de la que más orgulloso te sientes?
– Hay muchas montañas que tienen su historia para mí. El K2 fue desde luego importante, pero luego igual hay alguna que hice hace muchos años que en ese momento tuvieron un significado muy especial para mí. Mis primeras montañas, por ejemplo, quizá eran mas sencillas, pero me marcaron mucho porque fueron las que me hicieron darme cuentas de lo que me gustaba esto. O con quien has ido… hay factores que hacen que sean muchas las montañas que te marcan o te traen un recuerdo especial.

– ¿Por qué has hablado tan poco del K2?
-No es que haya hablado poco del K2. Es que he hablado poco de todo. El otro día, por ejemplo, me llamaron para hablar de él y le comenté al interlocutor que tengo ocho seismiles en solitario. Y eso nadie lo sabe. Para mi es algo muy personal, y el mundo de la montaña lo veo hoy en día con una parte de imagen y de vender como sea lo que haces que no me gusta nada. No quiero entrar ahí y por eso no hablo de nada de lo que yo hago. Lo cual no quiere decir que no reflexione sobre lo que hago y escriba. Eso es otra cosa.

– ¿Te gusta más escribir?
– Sí, sí. Sin duda. Puedo hablar con un amigo, pero hacerlo a un publico que está ahí, en una entrevista, no me sale. Escribir, sin embargo, sí. Y lo hago pensando en alguien concreto, en un amigo al que se lo estoy contando. Desde luego eso lo leerá mucha gente, pero me resulta más comodo hacerlo con esa idea. Al escribir te metes en tu mundo, cuentas exactamente lo que quieres contar y queda ahí, sin intermediarios. El que quiere lo lee y el que no quiere no lo lee.

– ¿Pero se trata de un problema de comunicación? De publicidad?
– Una cosa es que yo voy, hago algo y lo cuento, pero otra cosa es que hoy se vende demasiado. La gente parece que da más importancia a contar lo que has hecho que a hacerlo. Marco Pretzl comentó hace no mucho que el pertenecía al pequeño grupo de alpinistas que solo cuentan lo que han hecho. Hoy en día hay un mundo alrededor del alpinismo que le hace perder parte de su misterio, de su incógnita.

– ¿Esa concepcion clásica del alpinismo como una actividad personal y de compromiso ha muerto o está en vías de extinción?
– No. Cuando vas al Himalaya o a una gran cordillera y ves todo lo que hay para hacer, o hablas con alpinistas como Thavel o Auer (sus compañeros de coloquio el domingo en el Mendi Film) ves que no. Lo que si es verdad es que siempre será un reducto pequeño. Quererlo hacer grande o convertirlo en algo de grandes medios yo creo que no va con el alpinismo. Pero que existirá ese núcleo de gente?, por supuesto. Y hablo de gente joven, de veintitantos años, así que la sucesión está asegurada. Mientras haya montañas habrá el alpinismo en esta concepción que te digo.

Corominas observa la exposición sobre la Copa Regil de esquí de montaña en la Sala BBK (Foto: Telepress)

– ¿Pero el turismo de montaña no tiene el peligro de comerse el terreno de ese alpinismo del que hablas? Y lo que está pasando en el Everest estos últimos años es el ejemplo más claro.
-Pero eso pasa en todas las montañas famosas. Existe el turismo de montaña desde luego, pero yo acabo de llegar del Nepal, de ir a una montaña que hay cerca del Cho Oyu, en un valle en el que hacía 10 años que no entraba nadie. Hay tal cantidad de montañas que eso no debiera ser un problema. No hay que irse tan lejos, aquí en Euskadi, si vas al Gorbeia vas a encontrar a cientos de personas. Pero seguro que hay un monte cercano, o incluso el propio Gorbeia por otra ruta, donde estás solo y no encuentras a nadie.

– Desde hace un par de años Jordi Tosas y tú trabajáis con Kilian Jornet ¿Cual es vuestro papel en el proyecto ‘Summit of my life’ del corredor de montaña catalán?
– El de ser sus maestros en el tema de la altitud. Enseñarle con nuestras experiencias las claves necesarias para desenvolverse en altitud. él es un corredor de fondo y ha escalado un poco, pero es lo que menos ha hecho y ahora quiere hacer más alpinismo, más montañas altas, y nuestro papel es transmitirle lo que para nosotros es el alpinismo. Que lo logremos o no es otra cosa.

– ¿Qué te parece Kilian Jornet?
– La primera vez que hablamos con él vimos que podía entender nuestro mensaje, nuestra idea de lo que es el alpinismo. Otra cosa es qué va a hacer ahora. Él ha ido logrando récords, pero ahora está en un momento de duda. Tiene que competir,,, este tema de los récords, que se le acaba ahora… Qué va a hacer el año que viene, si va a tender más hacia el alpinismo o hacia la competición. Está en esa encrucijada, pensando “igual me gustaria más hacer alpinismo, pero yo vivo de la competición…”.

– ¿En qué punto está su proyecto de batir el récord de velocidad de ascenso al Everest?
– Está en el mismo punto en el que están los demás récords que ha hecho. El tiene claro que a lo que va a ir al Everest es a batir un récord, no a hacer alpinismo. Él tiene claro que el itinerario será lo más fácil posible y que lo intentará hacer de la forma más autónoma posible. Casi es una escalada en solitario.

– ¿Crees que lo puede hacer?
– Sí. Lo puede hacer. Y de sobra. El problema es que el Everest te da poco margen. Una montaña más baja te da más opciones en cuanto a la meteorología, pero en el Everest tienes uno o dos días, y ese día tienes que encontrarte bien. Y encima ir rápido. Ahí es donde puede estar la duda, que pase algo. Pero si los elementos le respetan, no pasa nada externo y todo va normal, él lo puede hacer. Físicamente, en cuanto a resistencia, es un máquina.

– ¿En el mundo de la montaña Jordi Corominas esta considerado como una especie de gurú. Las pocas veces que habla se le escucha como si lo hiciera el gran oráculo. ¿Te ves a ti mismo así?
-Yo no me veo así, desde luego, pero no es la primera vez que me lo dicen. Gente joven que me sigue… Pero yo no soy ningún gurú de nadie. Quizá eso implica una responsabilidad sobre lo que hago, como lo hago y lo que digo… Igual es que tengo que escalar más en solitario y no decir nada…

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La cuenta atrás ha comenzado. Y desde este blog nos sumamos desde ya mismo a esta fiesta del ultratrail vasco con una serie de crónicas diarias hasta el día de la prueba. en ellas podréis encontrar curiosidades, datos, anécdotas, actualidad y toda la información necesaria para conocer un poco más de cerca esta prueba.  Empezamos, como no podía ser de otra forma, por sus orígenes y su historia.

La Hiru Haundiak, mucho más que una carrera

Afirmar que la Hiru Haundiak se hunde en la noche de los tiempos quizá es mucho decir. Pero desde luego no es exagerado asegurar que sus orígenes se remontan bastante tiempo atrás a su primera edición, en 1987. Ese año, el club vitoriano Sociedad Excursionista Manuel Iradier recogió las inquietudes de muchos de sus socios y montañeros en general y decidió organizar una travesía que para entonces se había convertido ya en una especie de mito entre los mendizales vascos:  unir de una tacada tres de las cumbres más emblemáticas (si no las más emblemáticas) de la montaña vasca: Gorbeia (1.482 m.), Anboto (1.331) y Aikorri (1.523 m).

El problema es que estas tres montañas no están precisamente cerca entre ellas. El Gorbeia es la muga natural y punto más elevado de Bizkaia y Araba, el Anboto hunde sus peñas en el Duranguesado vizcaíno y el Aizkorri (más exactamente su vecino Aitxuri), se eleva sobre el txorierri guipuzcoano y el la cumbre más elevada de estew territorio. Eso suponía una marcha de cerca de 100 kilómetros lineales salvando un desnivel acumulado de casi 10.000 metros. En los tiempos actuales, en los que  las ultras de cien millas surgen casi como champiñones, esas cifras ya no asustan, pero hace tres o cuatro décadas, cuando ver correr a alguien por la montaña era lo más parecido a cruzarse con un marciano y las marchas de montaña (de 40 o 50 kilómetros como mucho) estaban dando sus primeros pasos,  plantarse ese reto era toda una gesta y un buen aval para ser tachado de loco. Pese a ello, muchos soñaban ya con ella, algunos la intentaban y muchos menos la terminaban.   

Pero volvamos a 1987. Ese año, la Manuel Iradier organiza la prueba. Es la ‘I Marcha de Fondo Hiru Haundiak’. Lo que hasta entonces se realizaba en pequeños grupos cerrados de cuadrillas de montañeros, se abre ahora a todo aquel que se quiera inscribir. El éxito es inmediato. Realizado por patrullas, el 28 de junio, un día especialmente caluroso, según cuentan las crónicas, toman la salida en Murua 203 personas (196 hombres y 7 mujeres). La llegada, tras 85 kilómetros de marcha, se establece en el túnel de San Adrián, a los pies mismos del Aizkorri. Terminan 88 personas, aunque no hay constancia de cuántos hombres y cuántas mujeres. Ni del tiempo del ganador, lo que no es de extrañar, ya que el factor competitivo que hoy tienen cualquier prueba de ultratrail estaba en esos años aún muy lejos de arraigar. Tanto que esa edición inaugural incluyó, de forma novedosas, el establecimiento de tiempos mínimos y máximos en los controles de paso obligatorios, algo que luego se extendería en la denominadas ‘marchas reguladas’, tan extendidas hoy en día entre los clubes de montaña. En cualquier caso, había nacido un evento deportivo codiciado en el ámbito montañero, una especie de mito con el que sueña todo montañero vasco: La Hiru Haundiak (Los Tres Grandes).

La semilla ya está sembrada y desde esa primera edición no hace más que crecer. Durante los siguientes diez años (hasta 1996) se celebra anualmente. Pero ha crecido tanto y su organización requiere tantos recursos que a partir de ese año la Sociedad Excursionista Manuel Iradier decide hacerla bienal. En 2002 también toma otra decisión que se convertiría en otro icono de la prueba. Decide fijar la distancia en 100 kilómetros.

Paralelamente al crecimiento de la prueba, la moda de correr por el monte también ha ido germinando y cada vez son más los montañeros (o corredores de asfalto) que se calzan las zapatillas y se lanzan a la carrera por bosques, senderos, roquedos y cumbres. Así que en las ediciones de 2000, 2002 y 2004 se celebra, junto a la marcha no competitiva, una carrera (en la edición de 2006, la modalidad de carrera se fusionó con la marcha, participando todos por igual, sin tiempos mínimos y manteniendo el máximo de las 24 horas). En la del año 2000 toman la salida 31 corredores (ninguna mujer) de los que finalizan… ¡6! Y para la historia de la Hiru Haundiak queda el nombre de su ‘primer ganador’: el vitoriano Marcelino Serrano Santos, con un tiempo total de 11h.30’54” (para un recorrido total de 92,5 km). Tras él, a menos de cuatro minutos, cruza la meta un guipuzcoano llamado también a hacer historia en la Hiru Haundiak en los años siguientes: Joxelu Albizuri. Este bombero azpeitiarra sería el gran dominador de la prueba durante las cuatro ediciones siguientes (2002, 2004, 2006 y 2008), ganándolas todas de forma incontestable. Y aún en 2010 acabaría también en el podio (3º) en una edición ganada por el también guipuzcoano (Zumaia) Pedro Etxeberria.

En categoría femenina no ha existido una dominadora de la prueba como en hombres. En realidad, en las tres primeras ediciones en la que hubo carrera (2000, 2022 y 2004) ni siquiera hubo inscritas. Así que para la historia de la Hiru Haundiak queda Jaione Sasieta como la primera ganadora de la carrera, en 2006, en una edición que tuvo a 24 finalistas femeninas. Dos años después, la vencedora fue Jone Pelaez, a la cabeza de las 33 finalistas. Y es en las dos últimas ediciones cuando ha aparecido la hegemonía de Oihana Azkorbebeitia, intratable en 20010 y 2012, este último año con récord incluido (13h.37’35”).

Y si hablamos de récord es obligado recordar el triunfo de Iker Karrera en la última edición. El mejor corredor de ultratrail vasco (y uno de los mejores del mundo) realizó hace dos años una auténtica exhibición corriendo más contra el crono que contra sus rivales para pulverizar en más de hora y media el récord de la prueba y dejarlo en 10 horas 23 minutos y 08 segundos, un tiempo que sin duda será referencia durante bastantes años. Y que incluso podría haber mejorado si no llega a ser por una caída que sufrió en el Anboto y algunos problemas con su frontal, como explicó en una entrevista concedida a este blog.

Iker Karrera, vencedor en 2012, récord incluido. (Foto: Iosu Onandia)

Javi Domínguez, cruzando la meta como segundo clasificado en 2012. (foto: Iosu Onandia)

Zigor Iturrieta, tercero en 2012. (Foto: Iosu Onandia)

Joxelu Albizuri, subiendo al Anboto en la edición de 2010. (Foto: Fernando Gómez)

Marcelino Serrano (766) y Joxelu Albizuri (1) en la edición de 2006. (Foto: Fernando Gómez)

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Tanto que en estos momentos la temporada de ascensiones pende de un hilo. Los sherpas  han decidido plantarse ante las autoridades, a las que les exigen que parte de los dos millones de euros que cada año recauda el Gobierno por las expediciones que intentar subir el Techo del Mundo, repercuta en ellos, en forma de seguros y compensaciones en caso de accidentes. Y la amenaza de huelga no es ningún farol. La decisión se tomo ayer en el campo base del Everest con el apoyo de los líderes de las 31 expediciones comerciales presentes este año, el verdadero ‘Gobierno en la sombra’ del Everest entre marzo y junio. 

Los sherpas reclaman una compensación de 10.000 dólares (7.250 euros) para las familias de los 16 colegas muertos o desaparecidos, que el Gobierno pague el tratamiento de los heridos y que eleve la cobertura de los seguros a 20.000 dólares (14.500 euros). La petición parece elemental a ojos de un occidental residente en el primer mundo. Pero se entiende si se tiene en cuenta que ese tipo de coberturas son todo un lujo en Nepal. Sin ir más lejos,  el Gobierno nepalí ha anunciado un pago inmediato de 400 dólares (290 euros) para los familiares de las víctimas para cubrir los costes del funeral, pero no está prevista ninguna compensación para los sherpas que son contratados por las expediciones internacionales. Hasta ahora, eran las propias expediciones comerciales quienes daban asistencia financiera, a modo de donativo, a las familias cuando había algún accidente.

“Si no se cumplen las demandas, nos veremos forzados a lanzar fuertes protestas por el bien del pan de toda la comunidad sherpa”, señalaron en un comunicado. El servir de guías a los escaladores es el principal sustento para los sherpas, lo que les permite ganar casi 4.000 euros en un país donde el salario medio anual es de 500 euros.

Ang Tshering Sherpa, uno de los guías más famosos de Nepal y presidente de la Asociación de Montañeros de Nepal, ha explicado que “hay un gran dolor entre la comunidad” y que “los sherpas guardarán duelo (por sus compañeros) durante toda la semana”. Ese es precisamente el plazo que los guías han dado al Gobierno para cumplir sus demandas. “Hay una situación de conflicto ahí arriba en la montaña. Es seria y podría consecuencias de largo alcance para la escalada en Nepal”, ha advertido, reclamando al Gobierno que “actúe sobre sus demandas inmediatamente”.

Por su parte, los representantes de las 31 expediciones que se encuentran en el Everest decidieron ayer en una reunión  que será cada uno de esos grupos el que decida si finalmente escala o no la montaña. Ang aseguró que no habrá “presiones” de ningún tipo a la hora de tomar una decisión. Por el momento, y durante esta semana de luto, todas las expediciones estarán paralizadas en el campo base. La ruta donde se registró la mortal avalancha, la cascada de hielo de Khumbu, paso obligado hacia los campo de altura en la ruta normal de la vertiente nepalí, ha quedado bloqueada mientras los ‘ice doctors’ (un equipo de sherpas al que todas las expediciones pagan una cantidad fija para que mantengan abierto y equipado ese peligroso tramo de la ruta durante la temporada de ascensiones)  decidirán si abren la vía o no, afirmó Ang.

Por su parte, los escaladores extranjeros están manteniendo estos días reuniones entre ellos para decidir qué van a hacer. Algunos ya han decidido que seguirán adelante con la expedición, mientras que otros, como el estadounidense Joby Ogwyn, que quería saltar con un traje de alas desde la cima del techo del mundo, han anunciado que cancelan su proyecto y se vuelve a casa en señal de respeto hacia los fallecidos

Unas 300 personas, entre ellas el viceprimer ministro nepalí, Prakash Man Singh, despidieron con honores hoy en un acto en Katmandú los restos de seis de los sherpas fallecidos, mientras que los otros siete cadáveres recuperados fueron entregados a sus familias en otras partes del país.

Familiares de uno de los sherpas fallecidos trasladan el cadáver hacia su lugar de cremación, en Katmandú. / AFP

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La simple pronunciación de sus iniciales –UTMB- eriza el bello a todo corredor de montaña. Los de élite buscan en ella la victoria que les consagre definitivamente. El objetivo de los populares no es tan ambicioso. Pero igual de importante: terminar la prueba y lucir con el mismo orgullo que el campeón exhibe su trofeo esa palabra mágica que todo corredor anónimo anhela: finisher.

Los relatos de los corredores de élite hablan de velocidad y técnica, de rivales y tácticas. Los de los anónimos, de esfuerzo, sufrimiento y superación personal. Y todos, de una carrera única, mágica, de un recorrido sin parangón en torno a la montaña donde hace dos siglos comenzó el alpinismo: el Mont Blanc.

Nadie sabrá dar la razón por la que la UTMB es la carrera de referencia en esta dura modalidad deportivo. Pero todos se llenan la boca con adjetivos para definir una carrera que este año llega a su undécima edición y que no deja de crecer, ni en fama ni en participantes.

Los números de la prueba son abrumadores. Casi siete mil corredores –y sus acompañantes- se dan cita esta semana en Chamonix para participar en sus cuatro pruebas. La capital de los Alpes se convierte estos días en la meca de los corredores de montaña, cada uno con sus sueños y miedos. No hay otra prueba de montaña que reúna tantos participantes. Ni tantos voluntarios: cerca de 2.000. Sin olvidar otro de los elementos que hace de esta carrera un experiencia única: el público. Las cuatro carreras pasan por decenas de pueblos de Francia, Italia y Suiza en los que sus habitantes se vuelcan con los corredores. El presupuesto oficial de la prueba es 1,5 millones de euros.

Salida de la pasada edición.

La actual la The North Face Ultra Trail Mont Blanc no tiene nada que ver con la que se corrió por primera vez en 2003 sobre 155 kilómetros, con poco más de cien participantes y ganada por el nepalí Dachiri Dawa Sherpa. Hoy en día la UTMB incluye cuatro pruebas que suman siete mil corredores llegados de todo el mundo:

Ultra-Trail du Tour du Mont-Blanc (UTMB). Es la carrera original, la prueba reina. Son 168 kilómetros con salida y llegada en Chamonix sobre un circuito que rodea el Mont Blanc y tiene 9.600 metros de desnivel positivo. Participan más de 2.000 corredores.

Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC). Comenzó a correrse en 2006 como alternativa ‘suave’ al UTMB. Tiene 100 kilómetros y 5.950 metros de desnivel positivo. Se disputó ayer y fue ganada por el español Arnau Juliá.

Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS). Se instauró en 2009 y recorre senderos históricos por Saboya y el valle de Aosta a lo largo de 119 kilómetros y con 7.250 metros de desnivel positivo.

La Petite Trotte à Léon (PTL). Fue la última en incorporarse a la UTMB, hace dos años. No es una carrera (no hay clasificación), sino una prueba de supervivencia y autosuficiencia para 80 equipos de dos o tres personas sobre un recorrido de 300 kilómetros y 24.000 metros de desnivel positivo por tres países y con un tiempo máximo autorizado para realizarla de 136 horas. El itinerario no está balizado, por lo que los equipos tienen que seguir la ruta indiucada por la organización en los mapas que le se les entrega en la salida.

La demanda para participar supera con creces el número de plazas. Sin ir más lejos, el año pasado las cuatro pruebas contaron con más de 10.000 preinscripciones en total (4.970 para la UTMB, 3.171 para la CCC y 1.862 para la TDS), además de 500 niños en las pruebas infantiles. Aunque las plazas se asignan por sorteo, la organización estableció hace años, ante la magnitud que estaba adquiriendo la prueba, un sistema de puntos que los aspirantes deben sumar para poder optar a la plaza de carrera. Esos puntos se obtienen acabando alguna de las carreras seleccionadas por la organización de la UTMB. Actualmente, la relación de carreras puntuables para la UTMB suma más de 1.200 a lo largo y ancho de todo el planeta. Solo en España hay 95 ultratrails puntuables.

La historia de la UTMB está estrechamente vinculada a los corredores de montaña españoles. Nombres como Kilian Jornet (tres victorias), Iker Karrera, Miguel Heras, Zigor Iturrieta Enma Roca o Nerea Martínez figuran en un palmares que suma 9 podios solo en las últimas cinco ediciones. Y todo apunta a que este año mantendrán el protagonismo. Entre la lista de 30 favoritos que facilita la organización hay tres españoles, los vascos Javier Domínguez y Zigor Iturrieta y el bejarano Miguel Heras, éste como máximo favorito al triunfo final, con el estadounidense Anton Krupicka y los franceses Seb Chaigneau y Julien Chorier como principales rivales.

En categoría femenina, la lista de españolas entre las 30 favoritas tiene nada menos que siete nombres: Luz Pérez, Maddi Arrazola, Berta Moreno, Jaione Sasieta, Silvia Trigueros, Emma Roca y Nuria Picas, con las dos últimas como claras aspirante a la victoria final.

Y para terminar aquí os dejo el vídeo oficial de la prueba.

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Salieron el sábado por la tarde desde el Campo Base (3.300) para tratar de llegar el domingo de madrugada a la base de la pared, a unos 4.800 metros. Hoy, de vuelta a sus tiendas Mikel Zabalza relataba la pequeña odisea vivida en busca del acceso a la vía que pretender abrir en la cara sur. Y aún ni siqueira se ham netido en ella…

“Ir por terreno desconocido es lo que tiene. Asumes riesgos innecesarios y das más vueltas que un tiovivo. Esto en resumidas cuentas es lo que nos ha pasado en los últimos 3 días.

El sábado día 22 subimos con una buena carga, unos 16 o 17 kilos cada uno, hasta nuestro depósito, unos 1000 metros por encima del campo base y habilitamos una pequeña repisa para nuestra tienda. Estamos ansiosos por ver los que nos queda de trayecto hasta el pie de nuestro ansiado pilar. La caída constante de piedras nos preocupa mucho pero pensamos que madrugando mucho…

Nos despertamos a las 4.30 y rápidamente nos ponemos en marcha, superamos un primer resalte en hielo durísimo y llegamos a un descanso. Lo que tenemos por delante no se ve muy atractivo, el pasillo es demasiado estrecho y hay demasiados seracs colgantes amenazando. Mientras valoramos la situación uno de ellos rompe y aunque no llega hasta nosotros, cae por donde teníamos previsto pasar. Si nos levantamos 20 minutos antes nos pilla. Dudamos y decidimos bajar: vamos a estar demasiado tiempo expuestos por un lugar por el que debemos pasar muchas veces. Ya sabemos que si apuestas mucho al final te toca…Juan sube un corredor para ver qué se ve al otro lado, mientras Alberto y yo esperamos a que Juan regrese con el temor de que el sol empieza a levantarse y pronto empezarán a caer piedras. Juan regresa con malas noticias: “Por ahí no hay paso”. Salimos disparados para abajo temerosos. Empezamos a destrepar el resalte mas pronunciado y ya empiezan a silbarnos algunas piedras por los costados. Alberto se dispone a preparar un Avalakof, (puente de hielo que se usa como anclaje para rapelar), cuando un bloque tipo microondas vuela por encima de nuestras cabezas. La situación se pone muy tensa y decidimos destrepar lo más rá ;pido posible. Juan llega el primero a terreno seguro y nos avisa de una nueva embestida. Agachamos la cabeza y nos aferramos al piolet con la esperanza de que no nos den los proyectiles. Seguimos destrepando con el corazón desbocado y llegamos los tres a terreno seguro. Lo tenemos claro, este acceso es demasiado peligroso, debemos buscar alguna alternativa. “Ufff, otra buena escapada”, comenta Juan.

Intentamos relajarnos, descansamos un rato y salimos a explorar alguna otra posibilidad para llegar hasta el pie del pilar sin jugarnos el bigote. Vamos por terreno siempre de mucha pendiente, caótico pero sin otro peligro que tropezarte y aparecer 1500 metros mas abajo; así, poco a poco, vamos dibujando una posibilidad. Adivinamos que tenemos que llegar a un collado que nos daría acceso al glaciar a la altura del Pilar pero necesitamos piolet y crampones que no hemos cogido.

Al día siguiente, 24, (esta mañana ) Alberto y yo regresamos de madrugada para despejar la incógnita. Juan regresa al base aquejado de una indigestión después de pasar una mala noche. El trayecto ahora se nos representa algo más amable y vamos dando con los pasos adecuados. En tres horas llegamos al colladito justo en frente de la base del pilar. Para bajar al glaciar se ve complicado y necesitaremos unos 60 o 70 metros de cuerda. El collado está a unos 5000 metros, 1600 por encima nuestro campo base, ¡menudo cuestón!. Alberto y yo llegamos a la conclusión de que éste quizás sea un proyecto demasiado ambicioso para un planteamiento ligero y un equipo de tres pero lo tenemos claro: vamos a intentarlo.”

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Cinematográficamente hablando, es una película que no recibió muy buenas críticas. Su largo metraje (más de dos horas) y la lentitud de la acción, con largas escenas de escalada, fueron alguna de las razones esgrimidas en su contra. Pero como aquí no hablamos de cine sino de montaña, esos argumentos son precisamente los que convierten a ‘Licencia para matar’ en un clásico del cine de montaña.

Y es que las escenas de escalada no contienen ni un solo efecto especial. Fueron filmadas y/o protagonizadas en el Monument Valley (EE UU) y en la mítica cara norte del Eiger por el propio Eastwood, ante unos ejecutivos de la Universal a los que no les cabía el cuello en la camisa solo de pensar que su estrella más taquillera podía resultar herida durante el rodaje. De hecho, un miembro del equipo falleció aplastado por una roca el segundo día de filmación, accidente del que fue testigo el director y que le dejó muy impresionado.

La autenticidad de las imágenes es evidente, tanto que en alguna de las imágenes panorámicas en las que se ve a dos escaladores subiendo la pared, estos son nada menos que Reinhold Messner y Peter Habeler, que un año antes habían logrado escalar en 10 horas la mítica ruta de ‘Heickmair’ en la primera ascensión realizada en el día y sin vivac.

Otra de las anécdotas alpinas del film es que las autoridades levantaron la prohibición que existía para escalar el “Totem Pole” en Monument Valley para que se pudiesen filmar las escenas del comienzo de la película con una condición, que el equipo de escaladores limpiasen la pared y retirasen todos los clavos y material de alpinismo acumulados durante años de escalada. El propio Eastwood lo escaló, despues de entrenarse a conciencia en Yosemite y en la zona de Carmel, el pueblo del que años más tarde sería alcalde.

Así que ya sabéis, si queréis ver a Clint Eastwood escalando el Eiger de verdad tenéis esta noche una cita con La 1.

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Regresaron al CB ayer al mediodía sin novedad, tras haber pernoctado a 5.400 metros la primera noche y a 6.000 la segunda, en un glaciar justo a los pies de la cumbre, apretados los tres en su tienda de dos pero maravillados ante el espectáculo que les ofrecía el Himalaya. “Aunque el Island Peak es muy frecuentado, no hemos visto a nadie durante la ascensión y hemos disfrutado de esta montaña, que, aunque sencilla, tiene unas vistas increíbles de todas las montañas que nos rodean: Lhotse, Nuptse Makalu, Ama Dablan, Taboche, Baruntse, Chamlang etc.” Las fotografías que han enviado lo dicen todo.

Han vuelto con una duda tras analizar su objetivo: la imponente pared sur del Nuptse desde el Island Peak. La vía que lleva a la cumbre Este, uno de sus posibles objetivos inicialmente, es “muy fea”, tiene un final afilado e incierto, sobre todo para conquistarla en estilo alpino. Así que, sobre la marcha, aún no hay vía elegida; hay que observar bien la enorme muralla de 5 kms de ancho y 2.500 metros de desnivel y planificar con acierto la ruta que les llevará a alguna de sus cimas.

Tras dos días de descanso necesario en el CB (“no hemos parado desde que empezamos el trekking”), El Basque Team saldrá de nuevo para aclimatar, esta vez, en la propia pared. Aunque por supuesto en una zona que luego no vayan a tocar, ya que la ética del estilo alpino dice que la vía a escalar no debe ser probada con anterioridad al ataque definitivo.

Los tres alpinistas a 6.000 metros en el Island Peak

Ascendiendo junto a una grieta en el Island Peak

Ascendiendo el Island Peak

En la arista cimera

En la cumbre del Island Peak

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Desde entonces, el silencio más absoluto. Ni por teléfono satélite ni por walkie han vuelto a contactar ni con sus familias ni con el campo base. Así que las alarmas se han disparado a todos los niveles. El problema es que el margen de maniobra es muy escaso. Prácticamente nulo. La única opción es que desde el campo base saliesen en su búsqueda, pero debido al empeoramiento del tiempo sería poco menos que un suicidio teniendo en cuenta que Alex ya padeció el jueves y viernes temperaturas de casi -50º con una meteorología mucho más benigna.

Pese a todo, el alpinista lemoatarra llegó a plantearse salir ayer en su busca, pero las congelaciones con las que ha bajado en los dedos de pies y la nariz le han persuadido de intentarlo. “Creo que no son graves pero cuando me he intentado volver a poner las botas casi no he podido. El dolor ha sido insoportable.”, explicaba ayer por teléfono vía satélite. En parecidas circunstancias se encuentran los miembros de la expedición polaca que comparte campo base y que el viernes hicieron cima por la ruta normal de la montaña. Ayer llegaron al CB pero lo hicieron agotados y también con ligeras congelaciones en las extremidades.

Por si no fuera suficiente, desde el viernes, día en el que Alex retornó al campo base tras su intento de cumbre, el tiempo ha empeorado de forma notable en el Gasherbrum y las nubes no dejan ver desde el campo base la parte alta de la montaña, además de impedir un eventual vuelo de helicópteros. Así que lo único que les queda es esperar. “Es muy duro pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Cruzar los dedos y esperar”, se lamentaba Alex Txikon.

Los tres alpinistas iniciaron la ascensión final al G1 el pasado martes, un día antes que Alex, que retrasó la salida por las dudas que le suscitaban los partes meteorológicos. Ese día subieron hasta el campo 1 (6.200 m.), mientras que el miércoles escalaron hasta los 7.000 metros. Esa tarde, Gerfried habló con su mujer, Heike, y le explicó que los tres estaban en su pequeña tienda vivac derritiendo nieve para hidratarse. “’Hace frío y no hay mucha visibilidad, pero afortunadamente hay poco viento’, jadeo Gerfied por el teléfono satélite” según detalló su esposa en su página web. “Mañana saldremos temprano, alrededor de las tres de la madrugada, esperamos haber llegado a la cumbre por la tarde”, añadía.

Al día siguiente –jueves-, Heike volvía a recibir una breve llamada de su marido a las diez y media de la mañana. “”Estamos a 450 metros de la cumbre. Creo que lo vamos a conseguir, aunque aun tardaremos un poco”. La llamada, que Heike calificó de “tranquilizadora”, apenas duró dos minutos. “Estamos subiendo muy despacio, porque llevamos con nosotros todo el material ya que nuestra intención es cruzar la montaña y descender por la ruta normal de la vertiente norte”.

Fue el último contacto directo que se ha tenido con los tres alpinistas. A partir de ese momento, el silencio. Aunque sí ha habido más noticias de su paradero. El viernes, la expedición polaca lograba la primera ascensión que perseguían Gerfried, Alex y su equipo al hollar la cumbre por la ruta normal. Al informar de su logro, avisaban de que habían visto a los tres alpinistas ascendiendo por la arista sureste. Circunstancia que confirmaba Alex al llegar al CB ubicándolos a algo más de 300 metros de desnivel de la cima.

Pero en estas circunstancias el tiempo es fundamental, así que el entorno de Gerfried Goschl ha puesto ya en marcha un operativo de rescate con un helicópero que partirá a la mayor brevedad posible desde Islamabad con escaladores de Sappara, el pueblo del Nisar, el paquistaní desaparecido. Podría estar en el campo base a lo largo del día de hoy o mañana, siempre y cuando la meteorología lo permita por supuesto. En este momento, el principal hándicap de cara a un operativo de rescate tras ser difinido desde el campo base como “muy malo, sin prácticamente visibilidad, viento fuerte y frío extremo”.

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13 de diciembre de 2011.

Día 28 de expedición.

Posición:  S79º.34, E13º.51.
A 1.110 kilómetros de la Base Novolazarevskaya y a unos 1.160 del Polo Sur, cerca del paralelo 80º. “Estamos en tierra de nadie” Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, después de 28 días de expedición, se encuentran en una especie de zona de no retorno, a demasiada distancia de cualquier punto para su evacuación. “Sobre el paralelo 80º” – contaba Juan antes de partir al gigantesco continente helado del planeta- “comienza el llamado punto de no retorno. En una situación de emergencia en el que necesites ser evacuado con rapidez, las avionetas necesitarían colocar depósitos previamente para llegar repostando a medio camino y volver de la misma forma”.  No hay que olvidar que los tres integrantes de la expedición BBK/Naturgas Transantartika’2011 se encuentran en medio de un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, 28 veces la península ibérica, con una temperatura media de -16º, en el que se llegaron a tomar  -89º en 1983.

En el mes que está a punto de cumplir el Basque Team no han llegado a tanto, pero si han tenido picos de -45º y una media cercana a los -25º. Y los dedos helados de los pies de Alberto y Juan lo confirman. Han comenzado a notar que les falta sensibilidad, aunque según Mikel Zabalza ,”estos días que la temperatura sube a -22, cuando entran en la tienda comienzan a sentir el calor y los dedos les empiezan a doler. Es un buen síntoma. Están tocadicos pero van mejor”, explica el navarro .

Mientras tanto, los tres alpinistas se aproximan a la velocidad de crucero prevista, no sin problemas. El suelo les está ayudando poco en la travesía, completamente irregular y cuajado de sastrugis durante las últimas jornadas. Pero parece que mejorará. “Hoy hemos avanzado 50 kilómetros en cuatro horas y media sin parar aprovechando el viento que veíamos que iba a caer de un momento a otro. Y así ha sido. El viento está siendo súper flojo. Ayer hicimos un par de intentos pero nada, ni un metro ganado. Al menos el lunes, sumamos 90 kilómetros, Cuando hay viento tratamos de aprovecharlo al máximo y nos pegamos unas palizas considerables”. Y cuando no pueden más, se tiran al suelo unos minutos, cogen aire, comen un poco y a seguir, como se ve en una de las fotos adjuntas.

El parte meteorológico de hoy anuncia vientos flojos para mañana y 25 grados bajo cero.

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Exactamente cien años después, tres hombres, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en su travesía hacia el polo sur también miran hacia arriba, pero en busca de otro elemento: el viento.  Hoy -un día más, y van…-, ha sido tiempo de espera, con las cometas preparadas para avanzar por la inmensa altiplanicie helada de la Antártida. Cielo azul pero ni una brizna de viento. Pero el que no se consuela es porque no quiere. Y de paciencia, los tres alpinistas de la Expedición Naturgas/BBK Transantartika’2011 saben mucho. Mikel Zabalza explicaba que “siempre hay algo que reparar, algún trineo, algún guante roto por el desgaste. El resto del tiempo, cocinamos, leemos, escuchamos música o nos aburrimos como hongos los tres en una tiendita de 4 metros cuadrados”. O cortan hielo en perfectos bloques para cocinar o construir muros de contención (por si aparece el viento) y leen el parte meteorológico que han recibido hoy con excelentes noticias: “Wind is coming!” y que anuncia vientos de 20 kilómetros/hora para mañana y más de 30 para los siguientes días.

Si el suelo es liso podrán cometear a gusto, aunque siguen viendo sastrugis, esa palabra importada del ruso que define los surcos formados por el viento en la nieve o el hielo. “Ayer vimos algunos sastrugis pero no eran muy grandes así que pasamos con facilidad”.  La expedición conseguía avanzar ayer 71 kilómetros. En total, 530 menos para alcanzar el Polo Sur. Las ganas y la motivación siguen altas. Sólo falta el viento para llegar a ese punto mítico. El explorador noruego Roald Amundsen lo alcanzaba por primera vez un 14 de diciembre de 1911.

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