“Quiero partirme la crisma, pasar frío, sentir la soledad, perderme en las montañas días y días, vivir una experiencia única, una aventura total, que cuando una anciana nepalí me ofrezca una taza de te y el calor de su hogar al llegar a su pueblo, sucio y cansado, tras nosecuantos días sin ver a un ser humano, me parezca que entro en el paraíso…”. Todo esto y mucho más es lo que espera Iñigo Iruretagoiena, un getxotarra de 36 años curtido en mil batallas -eso sí, todas montañeras, desde el ascenso al Aconcagua hasta la ultratrail Everest Trail Race- que ha decidido recorrer la cordillera del Himalaya de este a oeste.

A Iru, como prefiere que le llamen, le esperan casi dos mil kilómetros de caminata por un itinerario que pasa por los campos base de las nueve montañas de más de ochomil metros que hay en suelo nepalí. Es la conocida como Alta Ruta del Himalaya, un sendero de largo recorrido que atraviesa la cresta del Himalaya Central, superando una veintena de collados a más de 5.000 metros de altitud (dos de ellos a más de 6.000 metros) y que solo un puñado de personas en el mundo han logrado completar.

Pero cuando descubrió esta ruta, el mero hecho de realizarla le debió parecer un reto insuficiente al gexotarra, así que se propuso hacerla en invierno, en solitario y “en la mayor autonomía posible”. Y ahí sí. Ahí, el reto adquiere dimensiones épicas. Tanto que sólo lo ha logrado una persona. Otro español, el almeriense Javier Campos, que desde 2011 figura en el libro Guinness de los récords tras realizarlo -de oeste a este, el sentido contrario al que quiere hacer Iru- en 85 días, y que inmortalizó en el libro ‘El país Azafrán’, finalista del Premio Desnivel de Literatura 2012, y el documental con el mismo título.

Y de momento, lo vivido por Iru en sus primeras semanas de aventura parecen responder a sus aspiraciones de tener una experiencia al límite. A finales de noviembre viajó a Katmandú con 2.000 euros en el bolsillo, una mochila de 16 kilos y toneladas de ilusión como único equipaje. Su plan era solucionar los trámites administrativos y de permisos en tres o cuatro días y partir inmediatamente hacia el campo base del Kangchenjunga, el ochomil más oriental de Nepal y primera etapa de su periplo. Pero se topó con la burocracia del país. En cuanto dijo que iba a ir en solitario le cerraron todas las puertas. Tras casi dos semanas de gestiones por ministerios y oficinas administrativas se cansó de esperar y pergreñó un plan: “conseguí permisos y pases para varias zonas en plan legal, más una fotocopia del pasaporte de un colega al que en la parte de atrás escribí un texto explicando que era mi compañero de viaje pero que se tuvo que volver a casa y por eso sigo yo solo”. Luego, la realidad le está demostrando que es poco probable que le pidan los documentos.

Tras 26 horas “imposibles de resumir” en autobús para hacer los casi mil kilómetros que separan Katmandú de Taplejung, el 10 de diciembre comenzó “a patear” con destino a la base Kangchenjunga. Y si lo que buscaba era aventura, la ha encontrado nada más comenzar. “Salí de Taplejung y en tres días estaba en Ghunsa. El recorrido es brutal, espectacular, pura selva, muy boscoso. En otros dos días estaba en el campo base, pero llegué de noche y no veía nada. Esa misma noche empezó a nevar y nevar y ya de madrugada la tienda estaba casi tapada. En cuanto clareó quise salir y bajar hacia Ghunsa, pero el camino estaba totalmente tapado, era imposible de adivinarlo y volví atrás como pude. Y todo esto sin parar de nevar”. La aventura no habçia hecho más que comenzar…

“Encontré una chabola, rompí la cerradura y me metí dentro. Allí estuve dos días y medio y al menos conseguí hacer fuego para calentarme un poco y derretir nieve. Por si fuera poco, la falta de aclimatación me dio fuerte -había realizado el recorrido Tapeljung-campo base en 5 días cuando lo habitual es el doble- y no paraba de vomitar, además de que parecía que la cabeza me iba a estallar. Al final, viendo que seguía nevando decido arriesgarme y salir. Con nieve hasta la cintura, tardo 12 horas en bajar lo que había tardado 3 en subir hasta Khangpachen”, una aldea desierta en invierno. “Paso allí la noche pero el tiempo empeora otra vez, así que vuelvo a quedar atrapado. No hay nada ni nadie y soy incapaz de ver el camino. Aguanto allí cuatro días en los que el termómetro apenas sube de los 18 bajo cero. Hasta que un día aparece un grupo de personas que están cogiendo las cámaras de rastreo del leopardo de las nieves. Me quedo con ellos hasta que bajan a Ghunsa y en dos días estoy de vuelta en Taplejung”.

Iru parte inmediatamente hacia su siguiente objetivo: el campo base del Makalu, pero pronto se da cuenta que es inviable. Las nevadas le impiden progresar, así que dirige sus pasos hacia el base del Everest. “Tras seis días intensos y duros con muchísimos desniveles” el 28 de diciembre llega a Lukla, la puerta de entrada hacia el campo base del Everest. “No es la primera vez que estoy aquí pero se me hace raro ya que no hay ni cristo. Solo me he cruzado un pequeño grupo de turistas, los primeros que veo en 20 días. Mañana partiré hacia el CB del Everest , pero esta vez lo haré despacito, para que no me pase como en el Kangchenjunga…” escribe a sus amigos por WhastApp.

Silencio hasta el 2 de enero, cuando de nuevo da señales de vida: “¡Aquí estamos¡ Zorionak, Urte Berri On y Feliz año a todos. Me he plantado en el campo base del Everest en tres días (lo habitual son 6/7 días), con la mala suerte de que al día siguiente salió todo cerrado y no pude sacar fotos buenas. El día a peor. Una pena. He bajado a Namche Bazar en un día, voy a comprar algunas cosas que necesita y mañana salgo para Jiri”, camino se su siguiente objetivo: el campo base del Manaslu. “Está haciendo mucho invierno y me lo estoy comiendo a base de bien. En una bajada de hielo me fui al suelo y llevo días que la espalda fastidiada, pero no tengo nada. Es solo el golpe. Por lo demás estoy muy fuerte. Cuando estabáis todos borrachos y comiendo cosas ricas, el menda estaba a casi 5.500 metros, con unas patatas y unas galletas… ¡y a las seis y media de la tarde en el saco! Jajajaja”.

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El Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete se ha pronunciado así después de que algunas informaciones periodísticas apuntasen en esta dirección y de que una plataforma de senderistas haya recogido más de 85.000 firmas a través de internet contra esta supuesta medida.

Según la plataforma ‘Senderismo por España’, el colectivo de los cazadores intenta presionar al Ministerio para que se prohíba el tránsito por caminos públicos al resto de ciudadanos cuando se realicen batidas o monterías.

Fuente: Efe

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El recuerdo de las decisiones que has ido tomando durante la marcha van alimentando ese fuego. Lecciones para aprender. Como cuando a los pocos kilómetros de la salida hice caso omiso de ese buen hombre (¡Ayyyy!… el publico… Merece una crónica en exclusiva) que me avisó del arroyo que había que cruzar para no mojarme los pies y yo los metí hasta los tobillos… O cuando envuelto en la vorágine de lo corredores que te rodean decides forzar la marcha y correr más allá de las rampas de descenso… O cuando decides no meter en la bolsa del avituallamiento de Etxegarate (km. 50) un segundo par de zapatillas….Total, las más cómodas la llevas puestas… Lecciones aprendidas.

Así que la subida desde Otzaurte (km. 55) al control del túnel de San Adrián (Km. 60) se acabó por convertir en una lucha interior. Solo. Al mediodía. Con el sol cayendo a plomo. Los pies macerados por la humedad y el calor… Cada repecho fue una pequeña sesión de tortura. Física y mental. Ni siquiera aprecias ya los gritos de ánimo de la gente (el público, otra vez. ¡Grande, muy grande!). Y entonces te vienen a la cabeza las palabras de Iker Karrera (¡qué ilusión me hizo encontrarme con él y con Idoia horas antes de la salida en Beasain!) en la entrevista que le hice a finales del año pasado para EL CORREO, cuando le pregunté su opinión sobre los conceptos de retirada y fracaso en las carreras de montaña:

“La gente confunde retirada con fracaso. Y no tiene por qué ser así. Igual el fracaso es continuar y terminar la prueba medio muerto, con una rotura muscular o yo que sé. No siempre conseguir el objetivo es el éxito. La gente se obsesiona con terminar las carreras, pero igual lo mejor es dejarlo. No es un tema de heroísmos sino de correr por el monte y tratar de disfrutar al máximo. Hay que conservar un mínimo de dignidad y un mínimo de estética en lo que se hace. Siempre”.

Dignidad y estética. Dos bonitas palabras a las que me aferré con fuerza en San Adrián para acabar de tomar una decisión que ya había barrido mi voluntad. “Un mínimo de dignidad y un mínimo de estética en lo que se hace. Siempre”. La frase volvía una y otra vez a mi cabeza para reafirmar la decisión tomada.

Los procesos mentales en esas circunstancias son increíbles. Tu cerebro necesita un argumento para justificar su decisión. Y los busca donde sea hasta encontrarlo. El sábado, en el kilómetro 60 de la G2H de la Ehun Milak fueron las palabras de Iker. Pero si hubiese decidido seguir, entonces habría tenido unas cuantas más de la misma entrevista para justificar la decisión. Los recursos de nuestro cerebro nunca dejarán de sorprendernos.

Así que a esas alturas de la carrera y de mi decisión, no estaba en disposición de procesar los datos buenos, los que hubiera tenido en cuenta si la decisión habría sido la de continuar. Como que aún estaba en medias de terminar la carrera en algo menos de 21 horas (dentro del límite establecido en 22). O que lo más difícil del recorrido había quedado atrás. O que mis tendinitis crónicas de los talones de Aquiles estaban aguantando perfectamente sin apenas molestarme. Definitivamente, en mi cabeza había ganado la opción de abandonar.

-¿Fernando, te retiras?
-Sí.

La respuesta salió de mi boca extraña, ajena, como si no la hubiese pronunciado yo. Para cuando quise darme cuenta, la chica del control me había cogido del brazo y me había cortado la cinta del chip. Casi me dolió. Creo que di un respingo y todo. Le lancé una mirada como diciendo “Ehhh, no tan rápido, déjame pensarlo”. El último coletazo de un orgullo malherido y mal entendido. Pero también me quitó un peso de encima. Mi primera G2H había concluido. Y acababa de empezar la segunda. Qué razón tenía Iker Karrera en otra de sus frases:

“la primera retirada es la más difícil”. Amén.

Solo quedaba ya aprender la lección y, por supuesto, recordar los buenos momentos vividos en una carrera donde su gente –organización, voluntarios, público…- esta al nivel del recorrido: en lo más alto. Los hubo. Y muchos. Como la salida multitudinaria en Beasain  jaleados por todo un pueblo echado a la calle para rendirnos su admiración y apoyo, igual que en todos los siguientes pueblos, barrios y caseríos que atravesamos, donde la gente te ofrecía no solo su ánimos, sino un trago de agua (cuando no de vino, kalimotxo, cerveza…) o las más variadas vituallas para reponer fuerzas… O el tramo entre Zaldibia (km. 7) y Larraitz (km. 19), cuando el cuerpo aún respondía a las exigencias de la mente y se deslizaba con la precisión de un animal nocturno entre rocas, sendas y bosques en un continuo sube y baja en medio de la noche. O la subida al Txindoki (por seguridad, la organización decidió que no se subiese y solo pasamos por el collado), donde sentí ese placer que el cuerpo te proporciona cuando responde al esfuerzo que le exiges.  O esa espectacular caminata por las alturas de Aralar en plena madrugada, iluminada por cientos de luciérnagas que dibujaban el camino de la carrera en el más mágico de los parajes de Euskalherria. O el amanecer camino de la majada de Uidui, rodeado, entre rocas y prados, de unos colores exclusivos de esas horas tan íntimas…

Han pasado ya tres días desde la carrera. Aprendida la lección, los malos momentos comienzan a diluirse mientras los buenos se asientan para reafirmarme en la idea de que ésta solo ha sido mi primera G2H. Mi retirada en San Adrián no fue una final, sino un principio. Es el momento de agradecer a muchas personas su apoyo y ayuda, sin las que jamás hubiera llegado hasta aquí. Al doctor Pablo Díaz-Munío (Medical-Quatro), que en los dos últimos años ha hecho de mí un hombre nuevo. A Raquel, por aguantarme unas veces y acompañarme otras, pero sintiéndola siempre junto a mí. A Nahia, por confiar en mí desde el primer momento y por contagiarme su vitalidad. Al equipo de la Cruz Roja del avituallamiento de Etxegarate (no os pregunté ni los nombres), por vuestra paciencia y vuestros cuidados, por sentirme en esa media hora el paciente mejor tratado del mundo (os puedo asegurar que después de vendarme los pies, sus maceradas plantas se convirtieron en el último de mis problemas). A Adi, la mejor demostración de que una perra puede ser mejor compañera en la montaña que muchas personas.

Dejo para el final a Begoña. Ante ella los agradecimientos se mezclan con la admiración. Por inculcarme el veneno de las ultratrail. Por enseñarme que el tesón, la constancia y la fuerza de voluntad son los principales (y casi únicos) valores de este deporte.

Cuando poco antes de las nueve de la noche del sábado cruzaste la meta de Beasain, una parte de mí lo hizo contigo. Gracias Bego. Por eso y por todas las horas compartidas en la montaña. Eres un ejemplo para todos los que empezamos en este mundo.

Aurresku de honor a los participantes de la Ehun Milak, momentos antes de la salida.

Cuatro instantáneas de la salida de la Ehun Milak en Beasain.

Poco antes de tomar la salida. Qué cara de felicidad...

Los participantes de la G2H, a punto de tomar la salida.

El avituallamiento de Exegarate (km. 50).

Llegando a Etxegarate, con Begoña y Carlos.

Imanol Aleson, ganador de la Ehun Milak, recorriendo los últimos metros antes de llegar a la meta.

Aquí tenéis varios enlaces de crónica, vídeos y las clasificaciones de la prueba:

Clasificación Ehun Milak 2013: http://www.ehunmilak.com/v51/images/ABSOLUTAEH.pdf

Clasificación G2H 2013: http://www.ehunmilak.com/v51/images/ABSOLUTAG2H.pdf

Reportaje de ETB (34 minutos): http://www.eitb.tv/eu/bideoa/zu-kirolari–2013/2059602222001/2551865277001/ehunmilak/

Vídeo de ETB (10 minutos): http://www.eitb.com/eu/bideoak/osoa/1387286/bideoa-ehunmilak-2013–ehunmilak-ultrailaren-kilometroak/

Crónica de la dos carreras en carrerasdemontana.com:

http://carrerasdemontana.com/2013/07/13/ehunmilak-ultratrail-2013-i-g2haundiak-goierri-trail-cronica-resultados-y-fotos-1o-inaki-kataka-11h05m-1a-silvia-trigueros-13h16m/

http://carrerasdemontana.com/2013/07/14/ehunmilak-2013-ii-168kd11-000m-cronica-resultados-y-fotos-1o-imanol-aleson-22h59m-1a-nerea-martinez-28h07m/

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Raúl Lora

– Es muy delicado y complicado entrar a juzgar si hubo errores o no. Sobre todo cuando no contamos con el 100% de la información, que solo la tendrá el juez cuando reúna las versiones de todos los implicados. Mi valoración con la información que tengo es que yo, el día del incidente, el Viernes Santo, tenía una actividad programada en Gredos y la suspendí por mal tiempo, porque consideré que las condiciones no eran suficientemente buenas para realizarla. Así que en una actividad de características similares creo que se tenía que haber tomado la misma decisión. Yo entiendo que los grupos de montaña vienen con un programa organizado y quieren cumplirlo todo lo posible, y a veces surgen presiones para lograrlo. O porque el organizador se las autoimpone o de los participantes. Al final toda esa presión hacen que se tomen decisiones que no son lo más correctas. En este caso, esas presiones, más otras circunstancias que se fueron dando, tuvieron el lamentable resultado que conocemos.
– O sea que las condiciones de ese día no eran para realizar una actividad como la que hizo el grupo del Alpino Bilbao.
– Al menos para un grupo de diecinueve personas, que no se mueven con la misma fluidez, y por lo tanto con la misma seguridad, que un grupo de dos, tres o cuatro personas. Y encima un grupo en el que algunas personas solo se conocían desde dos días antes y no se sabía cómo iban a reaccionar en circunstancias como las que vivieron.
– En casos así el grupo debe esperar al más lento o eso puede aumentar el riesgo de más personas?
– Como primera premisa hay que tratar de mantener el grupo unido en todo momento. Aunque después, si surgen problemas como los que esta gente se encontró, hay que ir tomando decisiones en función de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, al igual que otros compañeros que trabajan en la zona de Gredos, para un grupo de 20 personas vamos dos guías, de forma que si una persona se pone enferma, este muy cansada o tiene un accidente o una lesión, un guía puede seguir con el grupo y el otros se se queda con la persona que ha sufrido el problema a la espera de la ayuda.
– El grupo de Bilbao solo llevaba a un responsable para 30 montañeros.
– Cuando para empezar no partimos de esa distribución, de esa ratio, entre participantes y guías, ya tenemos la primera circunstancia negativa. ¿Qué hacer en esa situación? Hombre, las cosas se complican bastante, pero al menos hay que intentar no perder el control del grupo. Quiero decir, que sepas en todo momento donde esta todo el mundo. Y si en una situación extrema decides que tienes que dejar a alguien con una persona accidentada, que sea de tu absoluta confianza o tenga más experiencia que los demás. Y que al menos sepas exactamente donde están y lo que puedes tardar en ir a buscar ayuda y volver mientras llevas al resto del grupo a un lugar seguro. En definitiva, que todo el grupo esté bajo tu control, aunque sea imposible que todos estén al lado tuyo.
– O sea que la ratio de dos guías como mínimo para un grupo de veinte personas lo tenéis claramente establecido.
– Eso es. La verdad es que los decretos de turismo activo que existen en varias comunidades autónomas no dicen nada con absoluta claridad al respecto. No marcan concretamente cuál debe ser la ratio recomendada de participantes por día en función del nivel técnico de la actividad. Pero en este tipo de excursiones, la ratio que solemos utilizar es un guía por cada diez o doce participantes. Es lo habitual entre guías titulados. Lo que pasa es que como hay tal abanico de oferta de actividades por parte clubes, asociaciones, federaciones, etc, te puedes encontrar casi cualquier cosa.
– ¿La AEGM es partidaria de obligar a que los clubes lleven guías titulados en sus actividades?
– Yo creo que no hay por qué obligar a que un club contrate siempre a un guía titulado. Hay actividades que entran dentro de la capacitación del técnico más básico para deportes de montaña. Pero desde luego si yo fuese el responsable de un club y fuera a hacer una actividad en la que hay un mínimo de riesgo y de compromiso por su dificultad técnica, longitud o desnivel del recorrido, contrataría un profesional. Primero porque me aseguro un servicio profesional. Y segundo porque además delego la responsabilidad en esa persona, ya que está obligado a tener unos seguros de responsabilidad civil y de accidente.
– ¿Es normal una imputación tan rápida como en este caso?
– Aunque no es lo más frecuente, en estas condiciones y con estas circunstancias es lógico entender que la Guardia Civil haya imputado con tanta rapidez a ese monitor ‘benévolo’, que es el concepto exacto que define a la persona que iba de responsable en ese grupo. Me parece razonable.
– Los alpinistas más experimentados suelen afirmar que en la montaña no hay accidentes, sino malas decisiones o imprudencias. ¿Está de acuerdo?
– No me parece que sea excesivamente radical esa afirmación. Hombre, meter el cien por cien de los casos dentro de esos dos tipos de calificaciones quizás es mucho decir, pero sí es verdad que un porcentaje muy alto de los accidentes se generan por errores, malas decisiones o similares.
– La mujer fallecida llegó a rechazar inicialmente la ayuda ofrecida por el grupo que la encontró. ¿Dentro de la responsabilidad del guía está conocer el estado de las personas a las que acompaña?
– Sí. Un guía debe ser consciente del estado físico y anímico de las personas que forman parte de ese grupo. Y tiene que ser capaz de valorar en cada momento cómo se encuentran. Porque de ello va a depender después su respuesta en determinadas situaciones, cuando por ejemplo sea necesario que vayan más rápido o realicen una maniobra técnica.
– ¿Qué consejos básicos daría a los grupos que van al monte?
– En cuanto a los organizadores, yo les recomendaría que contratasen guías profesionales, que contrasten su titulación en la web de la asociación y si están capacitados para la actividad para la que se le está contratando. De esa manera, delegan prácticamente toda la responsabilidad en ellos. Que se aseguren también que ese guía tiene seguro de responsabilidad civil y que contraten un seguro de accidente para los participantes. Después, que traten de organizar las actividades con una ratio entre participantes y monitores o guías adecuado. Es decir, en torno a 1×10 o 1×12 en actividades de senderismo, mientras que en actividades técnicas de alpinismo invernal la ratio tiene que ser de 1X2 o 1×3. Y de 1×4 si nos referimos a cursos de alpinismo. En definitiva, que esa ratio se adapte a la dificultad técnica de la actividad. Y por último, que traten de que el grupo sea lo más homogéneo posible, aunque esto siempre es difícil.
– ¿Y en cuanto a los participantes?
– Que se informen bien del tipo de actividad en la que van a participar, los servicios que están contratando, quién va a dirigir esa actividad y qué seguros la cubren. Porque aunque normalmente nunca pasa nada, cuando pasa es necesario que existan ese tipo de coberturas.
– ¿Por qué en España no existe una tradición de guías como por ejemplo en Francia?
– Hay varios motivos. Por una parte hay un aspecto cultural notable, y es que el carácter predominante en España es el latino, que tiene diferencias respecto a la forma de actuar de la gente en el centro y el norte de Europa. Creo que se entiende lo que quiero decir. Además, la contratación o no de guías de montaña va unido al desarrollo social y cultural de una zona o un país. El alpinismo como actividad deportiva nació en los Alpes a mediados del siglo XIX, y el desarrollo social y cultural de España en esa época era mucho menor que en Francia. La gente cuando todavía no tiene asegurada las necesidades primarias no se ocupa de su ocio. Así que la contratación de guías queda relegado a un plano totalmente secundario,. En España, por suerte, en las últimas décadas ha habido un desarrollo que ha permitido a la gente dedicar más tiempo al ocio, así que en este tiempo el desarrollo tanto de la profesión de guía de montaña como de otras similares ha sido notable. ¿Que aún no llega a ser la misma como en otros países de Europa? Es evidente, como en tantas otras cosas, si comparamos nuestro país con los que están más al norte de Europa. Pero de lo que se trata es que estemos en la buena línea. Y de que poco a poco las cosas apunten a la mejor opción, la más sensata y coherente.
– ¿Cuales son las reivindicaciones principales de los guías de montaña españoles para reivindicar esta actividad en su aspecto más profesional?
– Ya he dicho antes que no soy partidario de obligar a nadie a casi nada, y en este caso creo que no hay que obligar a nadie a contratar un guía. Pienso que como en cualquier otro servicio, es el cliente el que decide contratarlo cuando el lo estime oportuno. Cuando considera que necesita un guía para aprender unas técnicas o para hacer una ascensión o una escalada. Así que pienso que no tiene que ser obligatorio. En cuanto a  relación con instituciones públicas o federaciones, la AEGM tiene muy buenas relaciones con todas ellas. Ya existen en España algunos decretos de regulación de turismo activo que obligan a las personas que ejercen ciertas profesiones dentro de este campo, como guías de montaña, monitores de rafting o parapente, a cumplir una serie de requisitos. Esto se da en comunidades como Castilla y León, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha. En ese sentido, lo que podemos pedir es que esas regulaciones sean lo más homogéneas posibles en todas las comunidades, que las hubiese en todas las comunidades, como Madrid, por ejemplo, que es una de las que mayor población tiene y no cuenta con regulación de ese tipo. Y luego hacer que se cumplan esas regulaciones. Porque de nada sirve que las instituciones redacten decretos de regulación del turismo activo si luego no se hacen cumplir. De todas formas, creo que las cosas van avanzando mucho más rápido  de lo que a nosotros nos parece, aunque también menos de los que nos gustaría, y en una línea cada vez más positiva.
– ¿A dónde se tiene que dirigir alguien que quiera contratar a un guía?
– Hoy en día, en Internet pueden encontrar un montón de guías profesionales, o  empresas que tiene contratados esos guías profesionales con su titulación correspondiente. Y si quieren tener más garantías, pueden ver su perfil profesional y titulación en la web de la asociación.
– ¿Todo los guías de montaña españoles están asociados a la AEGM? ¿Funciona esta como un colegio profesional?
– No están obligados a ser socios, pero la realidad es que la gran mayoría de los guías son miembros de la asociación porque el estar en ella te ofrece una serie de ventajas y garantías por las que resultar rentable ser socio por la cuota anual que pagas. Por ejemplo, A los guías con el título de alta montaña se les da una acreditación internacional, la UIAGM, y a los guías de media montaña, se les da la acreditación internacional de la UIMLA, que se dan a través de la Asociación Española. Es decir, para tener esos títulos acreditativos a nivel internacional hay que ser socios de la AEGM.

Raúl Lora en la cima del Island Peak.

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Entre sus numerosos tesoros destaca el bosque de roble marojo que ocupa la mayor parte del valle y que constituye la mayor masa forestal de Europa de esta especie. Un mancha boscosa que alberga hasta 151 vertebrados, desde la nutria y la rana ágil a el jabalí, el zorro y el tejón. Aunque la especie más representativa del Parque es el Pico Mediano, un pequeño pájaro carpintero del cual el marojal acoge una de las mayores poblaciones peninsulares.

En torno al valle se alzan sus principales cumbres –Kapildui (techo del Parque), San Kristobal, San Justi, Muela, Soila, Belabia…–, donde el montañero encontrará desde suaves ascensiones a agrestes desniveles. Junto a ellas, Izki ofrece secretos naturales como las peñas El Arco y El portal, el Ojo del Soila o sus Árboles Singulares o tesoros etnográficos como las cuevas artificiales de Markinez y la ermita de San Román.

Así que con estos elementos y unos pueblos del entorno cargados de historia y bella arquitectura medieval, solo faltaba una guía que mostrase en profundidad el Parque y toda su riqueza. Desde esta semana, esa obra está ya en las librerías y en las tiendas de EL CORREO: ‘Parque Natural de Izki. Ascensiones, excursiones y travesías’, de los periodistas y montañeros Íñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez, responsables de la sección ‘A través de la montaña’. Un manual, útil, práctico y manejable para descubrir no solo las cumbres, los senderos y caminos de Izki, sino su historia, su tradición y sus gentes.

La obra incluye 30 rutas, divididas en 16 ascensiones a las cumbres de Parque y su entorno más próximo, 6 excursiones a parajes o lugares singulares del espacio natural pensadas para todos los públicos y 8 travesías o itinerarios circulares para recorrer y conocer el profundidad el Parque. El objetivo es aproximar la belleza, singularidades y tesoros de Izki tanto a paseantes sin más pretensiones que pasar una mañana en un amable entorno natural como a montañeros más experimentados y preparados.

Esta guía es la quinta de la colección sobre Parque Naturales del País Vasco que edita SRB, tras las dedicadas a Valderejo, Gorbeia, Pagoeta y Urkiola, y se presenta durante este fin de semana en la Feria del Disco y el Libro Vasco de Durango.

LAS RUTAS QUE INCLUYE LA GUÍA:

Ascensiones
1.-Arburu desde Cicujano
2.-Arraialde desde Vírgala Mayor
3.-Belabia desde Marquínez
4.-Belabia desde Urturi
5.-Beolarra y cuevas de Markinez
6.-Hornillo desde Antoñana
7.-Kapildui y Butxisolo desde Arluzea
8.-Kapildui desde Izartza
9.-Kapildui y Butxisolo desde Okina
10.-Mantxibio desde Korres
11.-Muela y El Santo desde Korres
12.-Muela y El Santo desde San Román
13.-San Kristobal e Ipurtika desde Apellániz
14.-San Justi y El Arco desde Arluzea
15.-Soila y Gaztelua desde Antoñana
16.-Soila y Gustaldapa desde Korres

Excursiones
17.-Cuevas de Las Señoritas
18.-El bosque de Urturi y Peña El Portal
19.-El marojal de Izki
20.-Río Berrozi
21.-Roble Gordo
22.-Ruta de los molinos

Travesías
23.-Maeztu-Apellaniz-Arluzea
24.-Apellaniz-Marquinez
25.-Quintana-Apellaniz
26.-Urturi-Marquínez
27.-Vuelta al Parque
28.-Vuelta a Muela
29.-Vuelta a San Roman
30.-Vuelta a Soila

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Desde hace más de un siglo las corporaciones municipales de Zeanuri y Ubide se reúnen un año en un Ayuntamiento y el siguiente en el otro —en los primeros años se reunían a mitad de camino, en el alto de Barazar—, para realizar el recuento de cabezas de ganado inscrito en cada municipio y la liquidación de cuentas. Tras firmar el acuerdo todos los concejales comparten mesa y mantel en una comida de hermandad. Se trata de una costumbre y una obligación, que se estableció para zanjar los numerosos conflictos que históricamente —al menos desde le siglo XVI— se han producido entre los dos municipios, en torno al aprovechamiento de los pastos.
Por la calzada medieval
Desde hace seis años y aprovechando la celebración de esta reunión, las asociaciones Ipizki Taldea y Joko-Alai de Zeanuri, y Amexier y Ortuzar de Ubide, en colaboración con los dos Ayuntamientos, organizan la travesía que transcurre por el antiguo Camino Real que unía Gasteiz y Bilbao, pasando por Ubide y Zeanuri.
Los objetivos que se han planteado los organizadores son los siguientes: por una parte, poner en valor la reunión histórica de la liquidación de cuentas de la mancomunidad de pastos de Ubide y Zeanuri; por otra, dar a conocer tanto a los vecinos de Zeanuri y Ubide como a los visitantes, algunos de los bellos parajes que conforman ambos municipios, y especialmente la antigua calzada medieval que unía Vitoria y Bilbao; y finalmente, estrechar lazos entre los vecinos de estos dos pueblos asentados al pie del monte Gorbeia.
La salida tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en la plaza de Zeanuri, y los participantes se dirigirán hacia el bucólico embalse de Undurraga, para bordearlo por su margen izquierda y avanzar hacia la barriada de Ipiñaburu; una vez alcanzada esta barriada ascenderán hacia Saldropo, y encontrarán algunos tramos de la antigua calzada, que unía Bilbao y Vitoria; así, en en el paraje conocido como Txareta los caminantes pasarán por una zona de pizarra donde aún se pueden observar las rodadas grabadas por los carros que transitaron por ese lugar durante siglos. Una vez en Saldropo, llanearán pasando por Larpursasi —topónimo que significa “zarzal de los ladrones”— hasta alcanzar el hayedo de Otsarreta. A partir de aquí proseguirán por una zona en la que se conservan algunos tramos de la calzada, para, finalmente, enfilar hacia la meta ubicada en la plaza de Ubide.
Los participantes completarán un recorrido de unos 12 kilómetros por unos parajes presididos, en todo momento, por el monte Gorbeia, y tendrán la oportunidad de conocer una parte importante del patrimonio natural e histórico-etnográfico que aparece alrededor de la antigua calzada medieval que unía Ubide y Zeanuri, y de gozar de la sinfonía de colores que por estas fechas otoñales ofrece la naturaleza.
Finalmente, y como vienen haciendo desde hace más de 100 años, a las 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Ubide, tendrá lugar la reunión de las dos corporaciones municipales para liquidar las cuentas correspondientes a la mancomunidad de pastos del año 2012. El acto —abierto al público— se clausurará con la firma del acta de la reunión y seguidamente todos los concejales compartirán mesa y mantel juntos en un ambiente de hermandad. El próximo año será el Ayuntamiento de Zenuri quien reciba a la corporación de Zeanuri, y quien corra con los gastos de la comida.

Fuente: Ipizki Taldea

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El sábado a las 00.00 horas todos partieron de Ondategi con sus ilusiones e incertidumbres en las mochilas. Diez horas y 23 minutos después, Iker Karrera era el primero en cruzar la meta de Araia bajo un sol de justicia y un calor asfixiante. Pero ‘solo’ era eso. El primero. Catorce horas después, noche cerrada ya y calados hasta los huesos, los últimos participantes caminaban a duras penas los metros finales por las calles del pueblo, donde sus vecinos y amigos y familiares de los montañeros aguantaban con orgullo para aplaudir hasta al último participante. Ironías del destino. Por la mañana, Iker Karrera había atravesado esas mismas calles casi de incógnito. Había corrido tanto que no había nadie para esperarle.
Esta es la historia de algunos de esos héroes anónimos.

Dos generaciones y una ilusión
Begoña Crespo. 64 años. 23h.25′.03” (782º)
Oihan Arzua. 30 años. 14h.30′.15” (32º)
«Para algunos, la Hiru Haundiak es el reto de su vida». Oihan Arzua pronuncia la frase en la zona de meta acotada para los participantes mientras se zampa el tercer pincho de tortilla. Son las siete de la tarde, el bochorno ha empezado a menguar y el cielo está adquiriendo un amenazante color gris oscuro. Ya se ha duchado y lleva varias horas viendo llegar a montañeros. Y todavía le quedan unas cuantas más. Espera a su madre, Begoña Crespo.

Para Oihan, profesor de educación física en paro, esta era su tercera Hiru Haundiak, cifras que los montañeros lucen con el mismo orgullo que los pistoleros las muescas en su revolver. Su mejor tiempo eran dieciocho horas y se había empeñado en bajar de quince. Así que se preparó a conciencia. ¿Cómo? Pues a parte del entrenamiento habitual, «he ido varias veces corriendo desde Bilbao a Vitoria por el monte». Y mientras lo dice como si nada, cae otro pincho.

El resultado no se hizo esperar. Catorce horas y media y el puesto 32, a unos minutos del Olimpo. «Y eso que solo he corrido llaneando y en las bajadas», apostilla con orgullo…
Oihan ha mamado ese espíritu de sacrificio y superación en casa. Su madre, Begoña, es una maratoniana tardía que no hace ascos a nada que lleve la etiqueta de reto personal. Primero fueron los maratones, luego la montaña, más tarde la natación. Así que era cuestión de tiempo que llegara la Hiru Haundiak.

La había preparado a conciencia, pero hace unas semanas se encontró con la peor pesadilla de todo deportista: una lesión. Nada menos que una rotura de un menisco. Lejos de achantarse, comprobó que no le impedía caminar y decidió tomar la salida. Al menos aceptó la exigencia de Oihan: dos amigos que también iban a hacerla, Koldo Zorrilla y Pablo Oleaga, se convertirían en inseparables compañeros para velar por ella durante los 100 kilómetros.

Y así es como durante los primeros cincuenta, escoltada por su particular guardia de corps, las cosas marcharon a la perfección, con medias que le podían permitir acabar en torno a las veintiún horas. Pero entonces llegó el sol, el bochorno, un par tropezones… y el maltrecho menisco. La marcha se fue ralentizando y la bajada de Aizkorri -los diez últimos kilómetros-, acabaron por convertirse en una tortura a la que se sumó la tormenta y el aguacero.

«Llegan, llegan. Bajan lentos, pero les da tiempo». Oihan se autoconvencía tras cada comunicación telefónica con sus amigos mientras miraba de reojo el reloj oficial, que se pararía al llegar a 24 horas. Y por fin, poco antes de las once y media, tres sombras empapadas, brazos entrelazados, surgieron de la oscuridad. «¡Son ellos!», gritó Oihan. Ni esperó a que marcaran el tiempo con los chips de identificación. El abrazo no tuvo nada que envidiar al que reciben los campeones. Ni el beso. Al fin y al cabo, era el de un hijo a su madre.
El empeño de tres amigos
Carlos Sáez. 48 años. 21h.20′.00” (541º)
Máximo López. 52 años. 22h.16′.27” (644º)
José De la Torre ‘Purru’. 54 años. 22h.16′.22′ (643º)
A Carlos, Maxi y “Purru” les unió la montaña hace diez años. Se conocieron realizando la travesía de los Pirineos y les enganchó la montaña tanto como la amistad. Desde entonces, sus pasos como montañeros han ido creciendo a la vez que sus objetivos. Así que la Hiru Haundiak era sólo cuestión de tiempo. En realidad, a Carlos ya le había envenenado hacía tiempo. Participó en 2008 y 2010 antes de convencer a sus dos amigos para hacerla este año.

Maxi aceptó de inmediato. Era un reto personal con un significado muy especial debido una dura enfermedad crónica del aparato digestivo que condiciona su actividad física más de lo que él quisiera. «Cuando Carlos me hablaba de la Hiru Haundiak le decía que era una cosas de locos, pero luego pensé “¿Por qué no voy a intentarlo?”. Acabarla tiene un significado muy especial para mí». A ‘Purru’ le costó algo más decidirse. Sus obligaciones en la ikastola de Lekeitio limitan su tiempo para entrenar. Pero al final ganó el espíritu de ese viejo escalador que aún lleva dentro y se inscribió.

Salieron juntos de Ondategi con la estrategia bien definida. La experiencia de Carlos le dice que acoplarse a los ritmos de marcha de otros acaba por convertirse en un lastre, así que iba a ir a su ritmo. Mientras, Maxi y ‘Purru’ la harían juntos. Como toda la preparación. Y esa meticulosidad de los meses previos les llevó a cumplir casi a rajatabla los tiempos de paso previstos para acabar sin agobios de horario, mientras Carlos, al que un pequeño accidente laboral días antes le había dejado el cuerpo magullado y la mente llena de dudas, marchaba como un espíritu libre.

Hasta el tramo final. Esos cuarenta últimos kilómetros tan temidos por todos a partir de Landa, donde se recorre la sierra de Elgea y se sube a Aizkorri antes de bajar ya a Araia. Momentos en los que la fuerza física flaquea y hay que recurrir a la mental para seguir dando un paso tras otro. Momentos, también, en los que la experiencia se deja sentir. Y en los que Carlos dejó definitivamente atrás a sus dos amigos para cruzar la meta casi una hora antes que ellos. Pero el tiempo empleado era lo de menos. Y, si no, que se lo digan a Maxi, viva imagen de la felicidad mientras cruzaba la meta de la manos de sus dos hijos.

Unidos por la montaña
Cristina Valderrey. 32 años. Retirada en Landa.
Fernando Mateos. 35 años. Retirado en Landa.
Cristina y Fernando son escaladores antes que montañeros. Una buena cresta pirenaica les motiva más que una larga caminata por sendas y caminos. Pero la Hiru Haundiak trasciende los gustos montañeros para entrar en el ámbito de los retos personales. Así que, imbuidos en ese espíritu, decidieron inscribirse. Lo de menos es que lo hicieran, probablemente, en el peor momento de cara a la preparación, metidos de lleno en una mudanza de casa y de ciudad.

Su experiencia y su espíritu de sacrificio debían ser suficientes para afrontar el reto. Y, efectivamente, podrían haberlo sido. Pero en una marcha de tantas horas y tantos kilómetros, los imponderables surgen donde menos los esperas. Y a Cristina y Fernando les llegó en Anboto. Hasta ahí cumplieron casi al segundo con su previsión de marchar a un ritmo de cinco kilómetros por hora, pero en la subida soportaron un gran atasco que les tuvo parados muchos minutos -demasiados- y en la bajada fueron testigos del único accidente grave de toda la edición. Una mujer se cayó delante de ellos y se hizo una gran brecha en la cabeza. Mientras se organizaba el rescate, Cristina y Fernando no dudaron en quedarse a ayudar en lo que pudieron.

El resultado es que perdieron casi una hora sobre sus previsiones. Pudieron recuperar algo hasta Kurtzeta, pero iban ya demasiado cerca del límite horario. Llegaron a Landa media hora antes del cierre de control y el bochorno y las pequeñas molestias en un tobillo de Cristina, que bajando Gorbeia en plena noche se lo había torcido, convirtieron sus dudas en certezas: no les daba tiempo a acabar en las 24 horas.

Y allí tomaron dos decisiones: retirarse y volver la próxima edición. Será sin duda en la que Cristina pueda hacer realidad el sueño de cruzar la meta de Araia con la txapela de su abuelo, el expelotari Jesús Labiano. El mismo que, cuando apenas sabía hablar, le hizo aprenderse de memoria el nombre de los 14 “ochomiles”.

Maxi, Purru y Carlos, antes de la salida

Últimos preparativos de Cristina y Fernando antes de la salida en Ondategi

Momentos antes de la salida

Cristina y Fernando, en Otxandio

Koldo, Begoña y Pablo en Kurtzeta

Maxi y Purru se hidratan en el avituallamiento de Kurtzeta

Carlos en Kurtzeta

Cristina y Fernando llegando a Landa

Cristina y Fernando, tras decidir abandonar

Maxi cruza la meta con sus hijos

Koldo y Pablo escoltan a Begoña en la meta

Oihan besa a su madre tras cruzar la meta

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Iniciamos la marcha en Anzó, pequeño nucleo menés a los pies mismo de la escarpadura. Desde la iglesia, nos dirigimos (dcha.) hacia una explotación ganadera por la que abandonamos el pueblo. Enfilamos hacia la sierra antes de entrar en un pinar que atravesamos hacia la derecha hasta desembocar en una amplia pista que a modo de cortafuegos remonta sin miramientos hacia los farallones. Más arriba, cruza un hayedo y muere en sus límites (0h.35′). Es el momento de seguir una trocha (hitos) que sube pegada a las hayas, las deja atrás y lleva a la inconfundible cueva de Santa Cecilia (1h.10″), que se abre al pie del roquedo y ofrece una panorámica tan singular como bella de Mena y los montes que lo circundan.

Desde la oquedad, recorremos ahora la base de la pared hacia el oeste a la busqueda del portillo de Avellanedo, inconfundible por su doble corredor (1h.30′). El único viable es el de la derecha, en el que evitamos una primera chimenea ascendiendo por la arista herbosa que hay a su izquierda. Superada esta primera dificultad, nos situamos ante una segunda chimenea, que se escala aprovechando unas pequeñas repisas laterales. Ya en la cresta, ascendemos (izq.) hasta la cumbre principal de Tres dedos, peña Corvilla, inconfundible por el curioso buzón-helicóptero que lo corona (2h.15′).

A partir de aquí, iniciamos la travesía de la sierra, que pasa por las otras dos cotas que dan nombre a este monte y Complacera (3h.00′), marcado sólo con un pequeño hito. Desde él descendemos al portillo del Polvero, señalado con una piedra pintada de rojo (3h.10′). Una senda algo difuminada por la hierba nos lleva hasta la vertical de Complacera y desciende luego por un hayedo hasta desembocar en la pista que lleva al depósito de aguas de Anzó y al propio pueblo (4h.30′).

HITOS:
Tres Dedos: 1.167 m. UTM: 30T X.477427 Y.4767827 (Puntuable los cien Montes).
Complacera: 1.046 m. UTM: 30T X.479229 Y.4768972

Cómo llegar: Desde Bilbao, BI-636 hasta Balmaseda y C-6318 hasta Villasana de Mena.

Cartografía: B-7 de J. Malo. Hoja 20-6 (85) del SGE, 1:50.000.

INFORMACIÓN MIDE*
Horario: 4h.30′ (2h.15″ de ascensión a Tres Dedos).
Distancia: 12,0 km.
Desnivel: 750 m.
Severidad del medio: 4
Dificultad orientación: 2
Dificultad del terreno: 4
Esfuerzo necesario: 3
Pasos de escalada: II-

* El MIDE (Método de Información de Excursiones) es una herramienta para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones homologado por la FEDME. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos (1: más fácil; 5: más difícil), permitiendo clasificarlos para una mejor información.

Los paredones de Tres Dedos desde el hayedo de su vertiente norte.

La aproximación a la cueva de Santa Cecilia discurre por una empinada ladera herbosa.

Vistas al valle de Mena cerca ya de la cueva.

La cueva se sitúa en la base del cantil, en la vertical de Tres Dedos.

Entrada de la cueva.

El valle de Mena, desde el interior de la cueva.

Una senda al pie de los paredones lleva desde la cueva de Santa Cecilia hasta el portillo de Avellanedo.

Portillo de Avellanedo. El paso discurre por el corredor de la derecha.

Peñalba de Lérdano desde el portillo de Avellanedo.

Peña Santa Cecilia (1.167 m.) es la punta más elevada y occidental de las tres que dan nombre a Tres Dedos o Peñas Corvilla.

El curioso buzón de Tres Dedos, en forma de helicóptero.

Sector occidental de los Montes de la Peña desde la cima de Tres Dedos.

El valle de Mena desde la cima de Tres Dedos, con Villasana en el centro. Al fondo, la sierra de Ordunte.

Los dos ‘dedos’ orientales de Tres Dedos. Detrás, Complacera, y al fondo, Castro Grande.

La brecha Menguada de Fresnillo, entre las puntas occidental y Central, rompe el cresterío y cae vertical hasta Mena.

Camino de Complacera, los ‘dedos’ oriental y central cierran la vista a la cima principal.

La punta de Complacera apenas sobresale en el largo cresterío de los Montes de la Peña.

Los Montes de la Peña desde Complacera, señalado por un modesto hito (en primer término).

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Pese a las inclemencias del tiempo, nieve de salida y ventisca en los altos, 25 montañer@s de Villarcayo se animaron el pasado fin de semana a colocar un belén en lo más alto de Peña Corba 1332 m., techo de la sierra de la Tesla, la cadena montañosa que domina las Merindades.

Cuentan que fue una gozada pisar las primeras nieves de este invierno, que tenían un espesor de unos 10 cm de media, pero que en algunos puntos y debido a la ventisca alcanzaba espesores que cubrían la rodilla.

Superaron el ojo de La Horca sin problemas y se enfrentaron a los llanos cimeros, que tantos despistes han proporcionado hasta la aparición del GPS.

Una vez en el alto, un Villancico, un trago de champán y mucho turrón despidieron al belén, que pasará unas frías fiestas de Navidad y Nochevieja en las soledades.

De vuelta, los montañeros hicieron una parada en el pueblo de Bisjueces, que se encuentra a medio camino y es el punto desde donde habitualmente se sube a Peña Corba. Allí les agasajaron  con el caldo castellano -aseguran- más rico de toda Castilla.

El Belén permanecerá en la cumbre, pasando un pelín de frio, hasta el 15 de enero, fecha en la que repetirán expedición para recogerlos y guardarlo a buen recaudo.

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Post tags: belén, bisjueces, Castilla, La Tesla, nieve, Peña Corba, sopa castellana, villarcayo

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En otra de sus andanzas por la península, la Sociedad Montañera se desplazó hace unas semanas a Sevilla. Visitaron y subieron al Terril, techo de la provincia, y aprovecharon el viaje para visitar las antiguas minas de El Cerro del Hierro. Se trata de un antiguo coto minero enclavado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y fue declarada monumento natural por su valor geológico y paisajístico.
Se trata de una zona caliza rica en minerales de hierro, de características similares a la de Cabárceno, que comenzó a ser explotada en tiempos de la conquista romana (siglo I) y continuó en activo hasta mediados del siglo XX. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

El antiguo poblado minero es ahora una aldea con muy pocos habitantes. Está a 786 m de altitud y a unos 5 km al Sur de San Nicolás del Puerto, población de la que depende. Su época de esplendor fue de finales del XIX y principios del XX. Estaba habitado por los empleados de la mina. Separadas estaban las ‘Casas de los Ingleses’, edificadas en un inconfundible estilo colonial. Allí vivían los ingenieros de la mina con sus familias. Recuerda al poblado inglés de las minas de Río Tinto, aunque el onubense está perfectamente conservado y muchas de las casas continúan habitadas.

Aún quedan algunos residentes de los que trabajaron en la mina o descendientes directos de los mismos. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

Como curiosidad añadir que la zona es conocida como la Siberia sevillana, debido a sus temperaturas frías características del clima de montaña con influencias continentales. En invierno son habituales las heladas y en verano el clima es suave. Hay años en los que incluso caen cuatro copos.

Los chicos de La Sociedad me comentaron que “fuimos a Sevilla con la idea de buscar sol y calor y disfrutar de sus paisajes. Pero sólo encontramos lluvia. Bajo un aguacero pertinaz, recorrimos parte de su trazado. Tras la obligatoria visita a los restos mineros. galerías, excavaciones y escombreras, caminamos los 21 km que separan Cerro del Hierro hasta la estación de Cazalla de la Sierra. Por el camino pudimos contemplar la belleza de encinares y dehesas. Llegamos hechos una sopa al vetusto bar de la estación regentado hoy por un grupo de hippies pasados de rosca. Avejentados físicamente, que con sus ilusiones y costumbres intactas. Al son de las palmas nos brindaron una gran acogida y nos metimos unas cuantas copas del aguardiente de estas tierras sevillanas: cazalla. La estación es una reliquia de la arqueología industrial y de tiempos en los que el ferrocarril era la comunicación con el mundo para aquellas gentes. Hoy en día el conjunto: poblado, estación, vía del tren, todo se encuentra en un estado lamentable, Abandonado. Se desploman medida que pasa el tiempo, con la pérdida que ello supone para la memoria minera.”

Fotos de la Capilla de los Ingleses, restaurada; algunas de las galerías mineras y el “ambigú” de la estación de Cazalla. (Borja Muñoyerro)

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