El Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete se ha pronunciado así después de que algunas informaciones periodísticas apuntasen en esta dirección y de que una plataforma de senderistas haya recogido más de 85.000 firmas a través de internet contra esta supuesta medida.

Según la plataforma ‘Senderismo por España’, el colectivo de los cazadores intenta presionar al Ministerio para que se prohíba el tránsito por caminos públicos al resto de ciudadanos cuando se realicen batidas o monterías.

Fuente: Efe

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Ley de montes, monterías, prohibicion, senderismo

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Sesenta años después de aquel 29 de mayo de 1953, la cima del Everest, un montículo de apenas diez metros cuadrados cubierto de nieve y repleto de banderas budistas y recuerdos de toda índole, ha recibido en poco más de 20 días la visita de 644 personas, la mayor cifra en una sola temporada. El Techo del Mundo tenía un nuevo récord. Uno más. Porque en eso se ha convertido el Chomolungma –su hombre en tibetano– en la última década: en el escenario de todo tipo de plusmarcas. Unas tan ridículas como ser el primer hombre en realizar una videoconferencia desde su cima; otras de superación personal, como la primera mujer con un pie amputado o el primer hombre sin manos; y algunas más –las menos– con un cierto valor alpinístico, como el primer encadenamiento, sin pasar por el campo base y en tres días, de las tres grandes cumbres que rodean el Valle del Silencio: Nuptse, Lhotse y Everest. Eso sí, conseguidas con la ayuda del oxígeno artificial.

Y es que ahí está la clave de que el Everest acumule ya casi siete mil ascensiones (6.842), casi la misma cifra que suman el resto de los ochomiles. El uso de aire artificial convierte los 8.848 metros del Techo del Mundo en el equivalente a una montaña de poco más de 6.500 metros. Si a ello le añadimos que la colocación de cuerdas fijas por parte de los sherpas permite a los ‘ascensionistas’ ir agarrados a un pasamanos desde el campo base hasta la misma cumbre, se comprende que Reynhold Messer, considerado el mejor himalayista de todos los tiempos, haya rebautizado la escalada al Everest con un «trekking a la ‘Zona de la muerte’».

A estas alturas, lo que menos cuenta es el precio de esta masificación, un goteo de muertes que esta temporada ha llegado a nueve. La de unos de ellos, el ruso Alexei Bolotov, puso fin a una de las dos únicas expediciones que este año tenían verdadero interés alpinístico: el intento de abrir una nueva vía en alpino. La otra, protagonizada por Simone Moro y Ueli Steck, también tuvo un final precipitado tras el intento de linchamiento a casi siete mil metros por parte de un grupo de sherpas celosos de su trabajo de fijar cuerdas.
«El turismo global finalmente también ha alcanzado la cima del Everest», proclama el siempre lenguaraz y provocador Messner. «El turismo de masas no sólo ha alcanzado el pico más alto del mundo, sino que se lo ha apropiado. La montaña más alta del mundo se ha convertido en un bien comercial».

Elizabeth Hawley, la anciana periodista que lleva cuarenta años dando validez a las ascensiones a ochomiles, reconoce esa comercialización, aunque no lo ve como algo negativo. «Efectivamente, ahora la gente sube el Everest en lugar de ir de crucero. Si ayuda a sus comunidades y a su ego… ¿Por qué no?», afirma la octogenaria registradora.

El propio Messner ha abogado en alguna ocasión por limitar el número de expediciones. Otros han reclamado la prohibición del oxígeno artificial. El Gobierno de Nepal no quiere ni oír hablar de eso. El turismo del Himalaya es su principal fuente re riqueza. Sólo las expediciones al Everest aportaron en 2012 diez millones de euros a las arcas de uno de los Estados más pobres del mundo. Y cada montañero que escala el Everest proporciona empleo directa o indirectamente a entre diez y quince personas.

Y los sherpas, tampoco. Son conscientes de que se han convertido en una especie de ‘conseguidores’ de sueños para alpinistas novatos y se sienten dueños del Everest. «Muéstrame a alguien que quiera ascender y veremos qué hacer», dijo hace unos días Pemba Doryi tras atar al nepalí Sudarshan Gautam a su cuerpo y ayudarle a convertirse en el primer hombre con los dos brazos amputados que hollaba la pista principal de un circo llamado Everest.

El alto tributo de la masificación

La popularización del Everest se ha extendido a buena parte del resto de ochomiles. Pero con una diferencia. En ellos no hay un regimiento de sherpas que cose la montaña de arriba a abajo con cuerdas fijas ni centenares de bombonas de oxígeno por toda la ruta a las que poder recurrir en caso de emergencia. El resultado de todo ello es que este año, por primera vez, ha habido fallecidos en todos los ochomiles nepalíes, salvo el Annapurna. En el Kangchenjunga, por ejemplo, de los once alpinistas que hicieron cima, cinco fallecieron en el descenso.

Pero quizá el caso más sangrante sea el de la japonesa Chijuko Kono en el Dhaulagiri, tristemente famoso esta semana por el rescate fallido de Juanjo Garra. Durante el descenso, su compañero de expedición, Manuel González ‘Lolo’, vio de lejos a una persona cuando estaba a unos 7.500 metros de altitud «y empecé a pedirle ayuda ‘help me, help me’; llegué hasta su altura y vi que era la japonesa, moribunda». No podía hacer ya nada por ella. «Tuve que hacer de tripas corazón y seguir bajando, porque mi situación tampoco era como para echar flores. Después, ya cuando pasaron los del rescate, la vieron fallecida».

La alpinista japonesa tenía 67 años y había hecho la ascensión con dos sherpas, uno por delante tirando de la cuerda y otro por detrás empujándola. «Toda su aclimatación había sido subir al French Pass (un paso a 5.355 metros cerca del Dhaulagiri) y darse cuatro vueltas por el glaciar y salió enchufada con oxígeno desde el campo base. Cuando se le acabaron las bombonas, se le acabó la vida».

Los récords de 2013:

-Primera ascensión a Nuptse, Everest y Lhotse sin pasar por el campo base, por Kenton Cool (GBR) y Dorje Gylgen (NEP). Con oxígeno artificial.
-Primera doble ascensión por la vertiente sur y la vertiente norte en la misma temporada, por David Liaño.
-Ascensión de más edad. Yuichiro Miura (JAP), de 80 años.
-Primera videollamada desde la cima. Dan Hughes (GBR).
-Mayor número de cumbres por una sola persona (21): Phurba Tashi (NEP).
-Mayor número de cumbres por un alpinista no nepalí (15): Dave Hahn (EE UU).
-Primer coreano en ascender sin oxígeno artificial, Kim Chang-Ho. Al hacerlo logró también el récord de ascender los 14 ochomiles en menos tiempo: 7 años, 10 meses y 6 días.
-Primer doble amputado (dos brazos), Sudarshan Gautam (NEP).
-Primera mujer amputada (una pierna), Arunima Sinha (IND).
-Menor edad en grupo: 6 hindúes de 16 años.
–Primeras nacionales:
-Mujeres: Samina Baig (Pakistán), Raha Moharrak (Arabia Saudí), Edita Nichols (Lituania).
-Hombres: Mohammed al Thani (Catar), Raed Zidan (Palestina), Leifur Orn Svavarsson (primer islandés por la cara norte).

La india Arunima Sinha, primera mujer en hollar el Everest con una pierna amputada, en la cima, repleta de montañeros, el pasado día 28. (AFP)

Varios alpinistas progrensa por la ruta del Collado Sur cerca ya de la cima. (AFP)

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: 60 aniversario, ascensiones, Chijuko Kono, dhaulagiri, Edmund Hillary, Elizabeth Hawley, everest, Juanjo Garra, lolo, Manuel González, messner, Tenzing Norgay

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La mujer, Iratxe Urrutia, murió en la montaña durante una excursión organizada por el Bilbao Alpino Club. El guía de la marcha, miembro de este veterano club bilbaíno, está imputado por presunto homicidio involuntario.

En un comunicado, la Federación ha expresado su dolor y ha dado su pésame a los familiares de Iratxe Urrutia, a los que ha mostrado su disposición de ayuda para lo que consideren oportuno.

Además, ha mostrar su apoyo y cercanía al resto de personas afectadas y miembros en general del Bilbao Alpino, en especial a la persona imputada.

La federación ha destacado el esfuerzo y trabajo desinteresado que los responsables de los clubes de montaña de Bizkaia realizan fomentando la práctica del montañismo, a la vez que ha trasladado su inquietud “por las consecuencias que para los clubes y sus responsables acarrean este tipo de imputaciones”.

También ha recordado a todos los montañeros y en especial a los responsables de clubes la necesidad de extremar las medidas de prevención, planificación y práctica de las actividades, y recomendando estar federados para determinadas actividades.

Además, ha pedido a las diferentes instituciones su implicación en acciones formativas y preventivas para lo cual la FVM-BMF está dispuesta a colaborar.

Fuente: EFE

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Bilbao Alpino, Federación Vizcaína, gredos, guía, imputado, Iratxe Urrutia, montana, muerta

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Raúl Lora

– Es muy delicado y complicado entrar a juzgar si hubo errores o no. Sobre todo cuando no contamos con el 100% de la información, que solo la tendrá el juez cuando reúna las versiones de todos los implicados. Mi valoración con la información que tengo es que yo, el día del incidente, el Viernes Santo, tenía una actividad programada en Gredos y la suspendí por mal tiempo, porque consideré que las condiciones no eran suficientemente buenas para realizarla. Así que en una actividad de características similares creo que se tenía que haber tomado la misma decisión. Yo entiendo que los grupos de montaña vienen con un programa organizado y quieren cumplirlo todo lo posible, y a veces surgen presiones para lograrlo. O porque el organizador se las autoimpone o de los participantes. Al final toda esa presión hacen que se tomen decisiones que no son lo más correctas. En este caso, esas presiones, más otras circunstancias que se fueron dando, tuvieron el lamentable resultado que conocemos.
– O sea que las condiciones de ese día no eran para realizar una actividad como la que hizo el grupo del Alpino Bilbao.
– Al menos para un grupo de diecinueve personas, que no se mueven con la misma fluidez, y por lo tanto con la misma seguridad, que un grupo de dos, tres o cuatro personas. Y encima un grupo en el que algunas personas solo se conocían desde dos días antes y no se sabía cómo iban a reaccionar en circunstancias como las que vivieron.
– En casos así el grupo debe esperar al más lento o eso puede aumentar el riesgo de más personas?
– Como primera premisa hay que tratar de mantener el grupo unido en todo momento. Aunque después, si surgen problemas como los que esta gente se encontró, hay que ir tomando decisiones en función de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, al igual que otros compañeros que trabajan en la zona de Gredos, para un grupo de 20 personas vamos dos guías, de forma que si una persona se pone enferma, este muy cansada o tiene un accidente o una lesión, un guía puede seguir con el grupo y el otros se se queda con la persona que ha sufrido el problema a la espera de la ayuda.
– El grupo de Bilbao solo llevaba a un responsable para 30 montañeros.
– Cuando para empezar no partimos de esa distribución, de esa ratio, entre participantes y guías, ya tenemos la primera circunstancia negativa. ¿Qué hacer en esa situación? Hombre, las cosas se complican bastante, pero al menos hay que intentar no perder el control del grupo. Quiero decir, que sepas en todo momento donde esta todo el mundo. Y si en una situación extrema decides que tienes que dejar a alguien con una persona accidentada, que sea de tu absoluta confianza o tenga más experiencia que los demás. Y que al menos sepas exactamente donde están y lo que puedes tardar en ir a buscar ayuda y volver mientras llevas al resto del grupo a un lugar seguro. En definitiva, que todo el grupo esté bajo tu control, aunque sea imposible que todos estén al lado tuyo.
– O sea que la ratio de dos guías como mínimo para un grupo de veinte personas lo tenéis claramente establecido.
– Eso es. La verdad es que los decretos de turismo activo que existen en varias comunidades autónomas no dicen nada con absoluta claridad al respecto. No marcan concretamente cuál debe ser la ratio recomendada de participantes por día en función del nivel técnico de la actividad. Pero en este tipo de excursiones, la ratio que solemos utilizar es un guía por cada diez o doce participantes. Es lo habitual entre guías titulados. Lo que pasa es que como hay tal abanico de oferta de actividades por parte clubes, asociaciones, federaciones, etc, te puedes encontrar casi cualquier cosa.
– ¿La AEGM es partidaria de obligar a que los clubes lleven guías titulados en sus actividades?
– Yo creo que no hay por qué obligar a que un club contrate siempre a un guía titulado. Hay actividades que entran dentro de la capacitación del técnico más básico para deportes de montaña. Pero desde luego si yo fuese el responsable de un club y fuera a hacer una actividad en la que hay un mínimo de riesgo y de compromiso por su dificultad técnica, longitud o desnivel del recorrido, contrataría un profesional. Primero porque me aseguro un servicio profesional. Y segundo porque además delego la responsabilidad en esa persona, ya que está obligado a tener unos seguros de responsabilidad civil y de accidente.
– ¿Es normal una imputación tan rápida como en este caso?
– Aunque no es lo más frecuente, en estas condiciones y con estas circunstancias es lógico entender que la Guardia Civil haya imputado con tanta rapidez a ese monitor ‘benévolo’, que es el concepto exacto que define a la persona que iba de responsable en ese grupo. Me parece razonable.
– Los alpinistas más experimentados suelen afirmar que en la montaña no hay accidentes, sino malas decisiones o imprudencias. ¿Está de acuerdo?
– No me parece que sea excesivamente radical esa afirmación. Hombre, meter el cien por cien de los casos dentro de esos dos tipos de calificaciones quizás es mucho decir, pero sí es verdad que un porcentaje muy alto de los accidentes se generan por errores, malas decisiones o similares.
– La mujer fallecida llegó a rechazar inicialmente la ayuda ofrecida por el grupo que la encontró. ¿Dentro de la responsabilidad del guía está conocer el estado de las personas a las que acompaña?
– Sí. Un guía debe ser consciente del estado físico y anímico de las personas que forman parte de ese grupo. Y tiene que ser capaz de valorar en cada momento cómo se encuentran. Porque de ello va a depender después su respuesta en determinadas situaciones, cuando por ejemplo sea necesario que vayan más rápido o realicen una maniobra técnica.
– ¿Qué consejos básicos daría a los grupos que van al monte?
– En cuanto a los organizadores, yo les recomendaría que contratasen guías profesionales, que contrasten su titulación en la web de la asociación y si están capacitados para la actividad para la que se le está contratando. De esa manera, delegan prácticamente toda la responsabilidad en ellos. Que se aseguren también que ese guía tiene seguro de responsabilidad civil y que contraten un seguro de accidente para los participantes. Después, que traten de organizar las actividades con una ratio entre participantes y monitores o guías adecuado. Es decir, en torno a 1×10 o 1×12 en actividades de senderismo, mientras que en actividades técnicas de alpinismo invernal la ratio tiene que ser de 1X2 o 1×3. Y de 1×4 si nos referimos a cursos de alpinismo. En definitiva, que esa ratio se adapte a la dificultad técnica de la actividad. Y por último, que traten de que el grupo sea lo más homogéneo posible, aunque esto siempre es difícil.
– ¿Y en cuanto a los participantes?
– Que se informen bien del tipo de actividad en la que van a participar, los servicios que están contratando, quién va a dirigir esa actividad y qué seguros la cubren. Porque aunque normalmente nunca pasa nada, cuando pasa es necesario que existan ese tipo de coberturas.
– ¿Por qué en España no existe una tradición de guías como por ejemplo en Francia?
– Hay varios motivos. Por una parte hay un aspecto cultural notable, y es que el carácter predominante en España es el latino, que tiene diferencias respecto a la forma de actuar de la gente en el centro y el norte de Europa. Creo que se entiende lo que quiero decir. Además, la contratación o no de guías de montaña va unido al desarrollo social y cultural de una zona o un país. El alpinismo como actividad deportiva nació en los Alpes a mediados del siglo XIX, y el desarrollo social y cultural de España en esa época era mucho menor que en Francia. La gente cuando todavía no tiene asegurada las necesidades primarias no se ocupa de su ocio. Así que la contratación de guías queda relegado a un plano totalmente secundario,. En España, por suerte, en las últimas décadas ha habido un desarrollo que ha permitido a la gente dedicar más tiempo al ocio, así que en este tiempo el desarrollo tanto de la profesión de guía de montaña como de otras similares ha sido notable. ¿Que aún no llega a ser la misma como en otros países de Europa? Es evidente, como en tantas otras cosas, si comparamos nuestro país con los que están más al norte de Europa. Pero de lo que se trata es que estemos en la buena línea. Y de que poco a poco las cosas apunten a la mejor opción, la más sensata y coherente.
– ¿Cuales son las reivindicaciones principales de los guías de montaña españoles para reivindicar esta actividad en su aspecto más profesional?
– Ya he dicho antes que no soy partidario de obligar a nadie a casi nada, y en este caso creo que no hay que obligar a nadie a contratar un guía. Pienso que como en cualquier otro servicio, es el cliente el que decide contratarlo cuando el lo estime oportuno. Cuando considera que necesita un guía para aprender unas técnicas o para hacer una ascensión o una escalada. Así que pienso que no tiene que ser obligatorio. En cuanto a  relación con instituciones públicas o federaciones, la AEGM tiene muy buenas relaciones con todas ellas. Ya existen en España algunos decretos de regulación de turismo activo que obligan a las personas que ejercen ciertas profesiones dentro de este campo, como guías de montaña, monitores de rafting o parapente, a cumplir una serie de requisitos. Esto se da en comunidades como Castilla y León, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha. En ese sentido, lo que podemos pedir es que esas regulaciones sean lo más homogéneas posibles en todas las comunidades, que las hubiese en todas las comunidades, como Madrid, por ejemplo, que es una de las que mayor población tiene y no cuenta con regulación de ese tipo. Y luego hacer que se cumplan esas regulaciones. Porque de nada sirve que las instituciones redacten decretos de regulación del turismo activo si luego no se hacen cumplir. De todas formas, creo que las cosas van avanzando mucho más rápido  de lo que a nosotros nos parece, aunque también menos de los que nos gustaría, y en una línea cada vez más positiva.
– ¿A dónde se tiene que dirigir alguien que quiera contratar a un guía?
– Hoy en día, en Internet pueden encontrar un montón de guías profesionales, o  empresas que tiene contratados esos guías profesionales con su titulación correspondiente. Y si quieren tener más garantías, pueden ver su perfil profesional y titulación en la web de la asociación.
– ¿Todo los guías de montaña españoles están asociados a la AEGM? ¿Funciona esta como un colegio profesional?
– No están obligados a ser socios, pero la realidad es que la gran mayoría de los guías son miembros de la asociación porque el estar en ella te ofrece una serie de ventajas y garantías por las que resultar rentable ser socio por la cuota anual que pagas. Por ejemplo, A los guías con el título de alta montaña se les da una acreditación internacional, la UIAGM, y a los guías de media montaña, se les da la acreditación internacional de la UIMLA, que se dan a través de la Asociación Española. Es decir, para tener esos títulos acreditativos a nivel internacional hay que ser socios de la AEGM.

Raúl Lora en la cima del Island Peak.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: accidente, Club Alpino Bilbao, Escuela Alpina de Gredos, gredos, guías de montaña, Iratxe Urrutia, muerta, Raúl Lora

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Pero escalar un ochomil no es lo mismo que correr un maratón, por mucho que algunas de esas empresas comparen ambas actividades para animar a sus potenciales clientes. Cuando en una montaña de esas dimensiones tienes un problema, no puedes parar, retirarte y largarte a tu casa en taxi a darte una ducha. Ni tienes una ambulancia a mano para que te recoja y te lleve a un hospital si la lesión es más grave. A siete mil y pico metros de altitud, los problemas no son un tirón o una pequeña indisposición. Allí arriba, el cuerpo se muere lentamente sin que pase nada y la palabra problema es sinónimo de peligro de muerte en forma de edema, avalancha, extenuación o caída al vacío.

Estas empresas, casi siempre comandadas por veteranos alpinistas que han sabido reciclar su pericia montañera en olfato para los negocios, están obligadas a guardar difíciles equilibrios entre la ética montañera y la cuenta de resultados. Himalayan Experience es una de las empresas más veteranas y con mayor renombre en su actividad. Tanto que su publicidad presume de ser la que más porcentaje de cumbres acumula entre sus clientes. Y el más bajo en muertos. Su fundador y director general es Russell Brice, un exalpinista neozelandés que se pasa la mitad del año en campos base de ochomiles, donde ejerce como auténtico alcaide y sus decisiones son tomadas como referencia por el resto de expediciones.

Hace una semana en el Manaslu, como ya hiciera el año pasado en el Lhotse con la operación de auxilio de varios españoles, se encargó de coordinar las labores de rescate desde el campo base, donde por cierto se encontraban todos sus clientes, guías y sherpas a salvo la noche que se produjo la avalancha. Aportó helicópteros para la evacuación de heridos y muertos y alpinistas para la búsqueda de los desaparecidos. Pero acabada la parte solidaria, apenas tres días después del desastre, y frente a la decisión de retirarse que tomó la pasada primavera en el Everest, anunció que sus escaladores aprovecharían el anuncio de buen tiempo para intentar hacer cumbre. Eso sí, de camino buscarían a los tres franceses que siguen sin aparecer. Hace un par de décadas, esta decisión hubiese sido impensable. Tras un accidente mortal (no digamos ya si los fallecidos eran varios), las expediciones abandonaban respetuosamente la montaña.

Pero las cosas han cambiado, y mucho, en los ochomiles. Hoy en día, colocar a una persona en una de esas grandes cimas es, sobre todo, un gran negocio. Y los muertos se dan por descontados. Este macabro goteo se ha convertido en habitual y se asume con toda naturalidad. En el Everest, la media anual de fallecidos en lo que va de siglo roza la decena. Una nimiedad si se compara con la quincena del Mont Blanc. Ya solo ocupan espacios en los medios de comunicación cuando se trata de tragedias colectivas, como los once muertos de la reciente avalancha en el Manaslu.

Esta popularización de los ochomiles tiene dos vertientes. Por un lado está la masificación propiamente dicha, que implica los riesgos inherentes a la presencia de un excesivo número de expedicionarios en un medio absolutamente hostil y desde luego no preparado para acoger tal número de personas. Con todo lo que eso supone a la hora de tomar decisiones o de asumir riesgos en la montaña. Las consecuencias se vieron en el Manaslu.

«Avalanchas ha habido, hay y habrá siempre en las grandes montañas’. Y en unas más que otras», apunta el alpinista vizcaíno alex Txikon. «Los que hemos ido al Himalaya sabemos perfectamente que intentar escalar el Annapurna, el Manaslu o el Dhaulagiri implica asumir un riesgo objetivo de que en cualquier momento se te puede caer la montaña encima», continúa. El problema es cuando en la montaña no hay seis personas, sino cincuenta. «Tres tiendas de campaña se montan en unos pocos metros cuadrados y en un lugar bien resguardado de los aludes, pero para instalar veinticinco tiendas necesitas un campo de fútbol, así que pretender que todas estén en un lugar seguro a siete mil metros de altura es imposible».

«Una tragedia de este tipo era cuestión de tiempo», añade el veterano alpinista Ángel Landa. «Y en el Everest está por llegar. Subir a un ochomil se ha vuelto muy barato, y no me refiero al dinero», añade. Sus palabras suenan alarmistas, pero si se observa lo que viene sucediendo en los últimos años, no queda más remedio que darle la razón. La mejor muestra de ello es la imagen que la pasada primavera dio la vuelta al mundo  de una interminable hilera de escaladores agarrados a una sola cuerda ascendiendo como hormigas del campo 3 al campo 4 del Techo del Mundo. «Esa imagen pone los pelos de punta», explica Txikon, «y atenta contra todas las normas de seguridad en montaña».

El argentino Mariano Galván es el autor de la fotografía y uno de los cuatro únicos alpinistas que en primavera hicieron cumbre sin ayudarse de botellas de oxígeno. «Me dio miedo ver que nadie reparase en la cantidad de gente que colgaba de una misma cuerda, hasta 50 a veces. Me cuesta creer que no haya sucedido una tragedia», explica.

El italiano Simone Moro, todo un referente en el himalayismo actual, era una de las ‘hormigas’ de esa interminable fila y cuando fue consciente de lo que estaba viviendo abortó el ataque a cima y se volvió al campo base. «Físicamente me encontraba perfecto, pero tener a 210 personas delante o debajo en esas condiciones es un suicidio».
La otra consecuencia de la masificación es la presencia de personas –llamarlos alpinistas ofende a los auténticos– sin las condiciones ni físicas ni técnicas adecuadas para afrontar un reto de la envergadura de escalar un ‘ochomil’.

Moro lo vio delante de sus narices. «Había personas que no sabían usar un jumar. Subían hasta el anclaje, llamaban al sherpa que llegaba rápidamente, le pasaba el jumar y el cliente continuaba. Hay muchas personas que no están preparadas y no tienen consciencia de lo que hacen». Y hace una petición: «Que en el futuro las comerciales hagan un entrenamiento anterior porque personas que de CB a C1 tardan 12 o 15 horas, arriba, en la arista sureste, están un día».
Y además de las condiciones técnicas, están las físicas. «Hubo personas que salieron para cima a las 9 de la noche del C-4 y llegaron a la cumbre a las 4 de la tarde del día siguiente. Personas que tenían 9 botellas, las gastaron todas y murieron porque no tenían más para volver al Collado Sur. Este tiempo está fuera de todos los parámetros de seguridad, porque si necesitas 9 botellas para subir y regresar significa que físicamente no estás preparado para subir al Everest. Es como hacer un maratón en 20 horas. Puedes tardar cinco o seis, pero no 20. No te dejarían hacerlo».

Por eso Simone Moro respeta las ilusiones de toda persona, pero no a cualquier precio. «Escalar el Everest es un sueño grandioso, es un sueño libre, algo que todos pueden hacer, pero que como todos los grandes sueños exigen mucho entrenamiento porque no basta con el dinero y seis meses entrenando. Hacen falta un mínimo de cuatro o cinco años de preparación para estar listo. El Everest es un sueño de todos y me gusta pensar que en este mundo la libertad es un valor importante. Pero esa libertad la tenemos para soñar, no para morir por un sueño».

Más de 6.000 ascensiones en el Everest

La masificación de los ochomiles por sus rutas ‘normales’ tiene en el Everest su máximo exponente. Esta pasada primavera, registró 565 ascensiones (400 por la vertiente nepalí y 165 por la tibetana), de acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por Ang Tsering, director de Asian Treking, la agencia más importante de sherpas de Nepal. Con esta cifra, el Techo del Mundo acumula ya más de 6.000 ascensiones. Ang Tsering da la cifra exacta de 6.149, aunque en otros listados el número varía ligeramente. En toco caso, casi el doble que el segundo ochomil más ascendido, el Cho Oyu, que a falta de las cifras de este año ronda las tres mil.

Sin embargo, un análisis un poco más detallado de esa cifra arroja conclusiones significativas sobre lo que significa hoy en día hollar el Everest. Por ejemplo, en realidad las personas que han pisado la cumbre del Everest son ‘solo’ 3.755. Lo que sucede es que muchas de ellas, muchísimas, lo han hecho en dos o más ocasiones.

Son las famosas repeticiones, que en un grandísimo porcentaje corren a cargo de los sherpas, los guías de altura encargados de ayudar a los clientes de las agencias a hacer realidad su sueño. Las cifras de estos asalariados de las alturas son abrumadoras. Suponen más de un tercio de las personas que han pisado el Evererst (1.586) y entre todos ellos acumulan casi la mitad de las ascensiones (2.874).

El récord lo tiene Apa Sherpa, que suma 21 ascensiones, pero hay decenas de anónimos porteadores que acumulan más de una decena de cumbres. Ya no es extraño que algunos suban incluso dos veces en una misma temporada.

Y un último dato para la reflexión, de esas 6.149 ascensiones, solo 180 se han realizado sin botellas de oxígeno, ni siquiera el 3% del total.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Los hallazgos podrían resultar especialmente útiles en las actividades recreativas, llevadas a cabo en altas altitudes, de una semana de duración. Según Lipman, “el ibuprofeno podría ser una manera de prevenir el mal de altura en una parte significativa de las decenas de millones de personas que viajan a lugares de gran altura cada año”.

Para el estudio, 58 hombres y 28 mujeres viajaron a un área de las White Mountains, al noreste de Bishop, en California. Los participantes pasaron la noche a 1.250 metros de altura, y se les dio 600 miligramos de ibuprofeno, o un placebo, a las 8 am, antes de dirigirse a un área de ensayo a 3.560 metros de altura. Allí, se les dio una segunda dosis a las 2 pm, antes de subir hasta los 3.831 metros, donde recibieron una tercera dosis a las 8 pm antes de pasar la noche en la montaña.

De los 44 participantes que recibieron ibuprofeno, 19 (un 43%) sufrieron los síntomas del mal de altura, mientras que 29 de los 42 participantes (un 69%) que recibieron placebo, padecieron los síntomas, según el estudio. En otras palabras, el ibuprofeno reduce la incidencia de la enfermedad en un 26%.

Los investigadores también observaron síntomas menos severos, en general, en aquellos que tomaron el fármaco, en comparación con los del grupo placebo, aunque la reducción de la gravedad no fue estadísticamente significativa -según el cuestionario de auto-informe que se utilizó.

A grandes altitudes, la disminución de la presión atmosférica ocasiona una disminución de las moléculas de oxígeno; sin embargo, los mecanismos fisiológicos exactos que conducen al mal de altura no se entienden claramente. Algunos investigadores piensan que la condición se produce debido a la falta de oxígeno en el cerebro, que hace que éste se llene de líquido, y el ibuprofeno puede ayudar a reducir esta inflamación.

Existen otros medicamentos disponibles para prevenir el mal de altura – en concreto, la acetazolamida y la dexametasona – aunque tienen inconvenientes. “El perfil de seguridad del ibuprofeno lo hace más atractivo que la dexametasona, que ha sido asociada con hiperglucemia, supresión adrenal, delirio, depresión, insomnio y manía“, señalan los autores, quienes añaden que, por otro lado, “los efectos adversos de la acetazolamida incluyen náuseas, mareos y fatiga, que son, generalmente, bien tolerados, pero puede ser tan debilitantes como el mismo mal de altura”.

Los autores concluyen que consumir más de 600 mg de ibuprofeno podría servir como prevención, pero añaden que los beneficios teóricos de tal medida tendrían que sopesarse, teniendo en cuenta un posible aumento en el riesgo de problemas gastrointestinales y renales, en personas que puedan estar deshidratadas.

Fuente: Agencia Europa Press.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

El Servicio de Montaña de la Benemérita recomienda de cara a la temporada invernal que ahora comienza no salir nunca solo al monte, informar a la familia del recorrido y el horario de la excursión, ir preparado con suficiente ropa de abrigo y llevar siempre un teléfono móvil cargado.

El instituto armado también aconseja planificar la excursión con mapas o libros, estudiar el parte meteorológico y de avalanchas antes de salir, llevar si es posible un GPS (y saber usarlo), y adaptar la actividad de montaña a las propias posibilidades físicas y técnicas.

En caso de accidente en la montaña, nunca se debe dejar solo a un herido. Si no hay otra opción, hay que abrigarlo y dejar comida y líquido para la espera, y señalizar con claridad el lugar para poder localizarlo con facilidad.

La Guardia Civil de Montaña ha rescatado a un total de 719 personas en las 489 intervenciones que ha llevado a cabo entre los meses de abril y septiembre de este año, en unos accidentes que se saldaron con 51 personas fallecidas, 374 heridas y 294 rescatadas ilesas. Los meses de julio y agosto son los que concentran más accidentes en la montaña, coincidiendo con la época de vacaciones para millones de ciudadanos. El mes de julio se saldó con 103 personas rescatadas, 13 de ellas fallecidas, 79 heridos y 11 ilesos, mientras que en agosto fueron rescatadas 165 personas, con 11 fallecidos, 99 heridos y 55 ilesos.

Estos rescates no sólo se han realizado en alta montaña, sino también en otras actividades como raftings, descensos de cañones o espeleología. Durante todo el pasado año 2009, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil llevó a cabo un total de 779 intervenciones en todo el territorio nacional, en las que fueron rescatadas 465 personas heridas, 729 ilesas y 94 ya fallecidas.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: invierno, montana, recomendaciones, seguridad

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La noticia es que el protagonista de esa operación, el piloto del helicóptero, Sabin Basnyat, ha fallecido recientemente durante otra operación de rescate en el Ama Dablam, un conocido ‘sietemil’ cercano al Everest y considerado como una de las montañas más bellas del planeta.

Según explica Explorerweb.com , que a su vez cita a montañeros que se encuentran en la montaña, el helicóptero de rescate que pilotaba Basnyat estaba intentado localizar a unos alpinistas japoneses desaparecidos en la cara norte cuando súbitamente perdió el control y se precipitó al vacío. Todo a punta a que fue una corriente de aire la que provocó el accidente. Con Basnyat también murió su asistente, el ingeniero nepalí Purna Awale, que viajaba con él en la aeronave.

Sabin Basnyat estaba considerado como uno de los mejores pilotos del mítico equipo de rescate suizo Air Zermatt , protagonista de increíbles rescate en los Alpes y desde este año también en el Himalaya. Basnyat se encontraba en Nepal preparando a los pilotos locales de Firshtail Air, la empresa nepalí que pretende trasladar al Himalaya la filosofía de rescates de Air Zermmat en los Alpes .

Carlos Pauner, que también es piloto, explicaba cómo durante la búsqueda de Tolo Calafat, en la que el helicóptero llegó prácticamente hasta la la cumbre del Annapurna, hubo un momento en el que las fortísimas corrientes de aire convirtieron el aparato en una pequeña mosca a merced del viento, según le explicó Jorge Egocheaga, que también participó en el operativo. “En esos momentos, Basnyat le pidió los mandos de la nave al piloto nepalí que estaba con él. Fue como si de repente, el helicóptero quedase sujeto por uno hilos invisibles al cielo. Dejó de moverse y quedó como suspendido en el aire”, recordaba días después.

Descanse en paz Sabin Basnyat.

Por cierto, y al respecto del rescate de Oiarzabal, Pauner y Colibasanu, en los meses siguientes se ha producido una cierta polémica entre quienes consideran que la cumbre conseguida por esos tres alpinistas en el Annapurna quedó invalidada al ser evacuados desde el campo IV hasta el campo base en helicóptero y quienes consideran que esa circunstancia no altera el valor de haber hecho cumbre.

Como referencia, os puedo comentar que para Miss Hawley y para el alemán Eberhard Jurgalski, los dos ‘notarios’ de los ochomiles más reputados y respetados, las cumbres son validas. Sin embargo, otros ‘contables’ como el brasileño Rodrigo Granzotto, colaborador habitual en www.explorerwebs.com no lo tiene tan claro y cree que validar esas cumbres abre un peligroso precedente. Pone para ello varios ejemplos: ¿sería valido que un alpinista subiese en helicóptero hasta el collado sur del Everest, ascendiese a la cumbre y bajase de nuevo al collado sur para ser sacado de allí por aire? Otra situación aún más posible: ¿Sería igual de valida una ascensión en la que los alpinistas han sido ascendido y descendido en helicóptero hasta el campo 2 del Everest para evitar así la siempre tan peligrosa Cascada de Hielo?

¿Qué pensáis vosotros?

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: accidente, annapurna, basnyat, muerto, piloto, rescate

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Según el secretario general de la Asociación de Montañismo del Tíbet, se prevé establecer una edad mínima para subir la montaña de 18 años y una máxima de 60. Esta nueva normativa, por cierto, blindaría los récord del adolescente californiano y del anciano nepalí para la posteridad.

Según Zhang, aventuras como la de Jordan Romero, que llegó a la cima del Everest el pasado 22 de mayo, son “altamente arriesgadas”, por lo que se tomarán medidas para garantizar la seguridad de los montañeros. El secretario general señaló que las medidas se dictarán “para evitar que montañeros no cualificados corran un grave riesgo sólo para conseguir atención internacional y fama de la noche a la mañana”.

Nepal ya estableció esta limitación hace varios años en los 16 años (no la tiene en longevidad) después de que varios adolescente sherpas intentasen alcanzar la cima (y alguno lo consiguieran) aunque con el resultado de alguno de los jóvenes afectados por congelaciones y teniendo que serles amputados varias falanges y dedos.