Alí Sadpara y Alex Txikon en la cima del Nanga Parbat.

Alex Txikon relata desde el campo base del Nanga Parbat la ascensión «más dura» de su vida para lograr su primera  cumbre en invierno

La voz de Alex Txikon (Lemoa, 1981) suena firme y satisfecha al otro lado del teléfono satélite. Pero nada de euforias. Al contrario, a lo largo de la conversación transmite un halo de paz interior, de tranquilidad, poco habitual en este hombre hiperactivo y de vida acelerada. Hasta reconocer que «la ascensión más dura» de su vida ha cambiado su sentimiento sobre las montañas para pasar a verlas como «entes vivos, que te tratan como tú les tratas». Hasta el punto que hoy mismo volverá a ella para retirar todas las cuerdas y recoger los campos de altura. La conciencia del hito histórico que han conseguido llegará más adelante.

– Antes de nada, felicidades.
– Eskerrik asko. Ya era hora después de cinco años. Desde 2011. Ya nos ha costado, , eh??. Y dos años aquí. Y este lo hemos trabajado duro. 15 días durmiendo por ahí arriba en unas condiciones durísimas. Lo hemos conseguido pero solo nosotros sabemos lo que nos ha costado. Hay que estar aquí para saber lo que hemos sufrido.

– Físicamente como está?
– Bien, bien. Los pies duelen, pero es normal después de tantos días de cramponear y de no quitarme las botas en una semana. Y el cuerpo un poco dolorido después de la paliza que le hemos dado. Pero de congelaciones ni rastro. Solo tengo un poco tocada la nariz. Me duele un poco y la tengo un poquito negra… No es grave pero duele.

– Desde la distancia, el día les salió perfecto, aunque tomaron decisiones arriesgadas, como la de salir de día.
– Después de la experiencia del año pasado, en la que salimos a las 3 de la madrugada y pasamos un frío atroz que creo que luego nos pasó factura, el viernes decidimos esperar a que amaneciese para empezar a andar, no cometer otra vez ese error y evitar congelaciones. Sabíamos que el día bueno era el sábado, sin nada de viento, pero no nos quisimos arriesgar esperando 24 horas en el C4 y decidimos salir. Ya habíamos estado un día entero en el C2 aguantando un viento de la hostia y era suficiente.

Imagen nocturna de la tienda del campo 4, con la cumbre al fondo.

– Desde el campo base comentaron que ellos no tuvieron viento.
– Sería allí abajo… En todo momento, en las 12 o 13 horas de ataque a cumbre que tuvimos, entre subida y bajada, no dejo de soplar ni un segundo. De 30 o 40 km/h y rachas incluso más fuertes. Ufff.

– El frío lo daban por descontado.
– Sí, pero fue demasiado. El plan era comenzar a subir a las seis, así que a las cuatro de la mañana salimos de los sacos y empezamos a prepararnos. El parte que teníamos hablaba de 35 bajo cero, pero se quedó corto. Seguro. Más la sensación térmica del viento. Creo que ha sido el año que más frío he tenido. Fijate, yo llevaba cuatro capas. Unas mallas termicas, un peto de polartec, el mono de plumas y un goretex por encima. Y aún así iba tieso del frío. Llevaba la cantimplora y tres cámaras dentro del mono de plumas y no pude quitarmelas ni un momento para beber o sacar una foto.

– ¿Cómo fue la ascensión?
– Ali y yo salimos primero y diez minutos después Tamara y Simone. Atravesamos la cuenca Bafhin bien pero con mucho ojito, buscando el camino acertado y muy atentos porque había algunas grietas. Nos acercamos al trapecio cimero más abajo que el año pasado, porque entrando por arriba es mucho más técnico. Y llegamos a la roca que lleva a una especie de colladito, que es donde el año pasado tuvimos el problema y nos equivocamos. A 7.650 metros. Fue un momento clave, porque el sol aún no nos pegaba y desde el CB nos veían hacer zetas. Ellos se pensaron que era porque estábamos dudando, pero es que había mucha pendiente y era la forma más cómoda de subir. Y además teníamos que ir en todo momento moviendo las manos y los pies para calentarlas porque el frío era una pasada. En ese momento me di cuenta que el día iba a ser verdaderamente largo y duro porque no iba a poderme quitarme las manoplas para comer ni beber. Pero era mejor eso que congelarme una mano.

– ¿Ahí es donde se separó Alí?
– Sí. Él había subido dos veces ya al Nanga y conocía bien ese tramo. No dudó en decirnos que le siguiesemos por las rocas. Pero yo lo tenía claro. Desde el CB nos estaban guiando con los prismáticos y íbamos a seguir sus indicaciones. Y lo que nos decían era que giráremos a la izquierda para meternos en el corredor que lleva a la cima. Así que le dije a Simone que yo abría huella mientras el me seguía a unos metros cogiendo algo de distancia para tener perspectiva y recibir las indicaciones del campo base. Fueron un tramo muy duro porque el viento formaba unos ventisqueros de medio metro de altura sobre los que teníamos que pasar. Era como una carrera de obstáculos. Y algunos se rompían y nos caían encima. Eran bloques de hielo algunos de cerca de cien kilos. Andar pegando salto a 7.700 metros… tú me dirás…

Simone, Alex y Tamara en la ascensión final.

– ¿Fue un momento de tensión que Alí decidiese y por otro sitio?
– ¡Noooo! Para nada. Lo hablamos, el estaba convencido y al final dijimos, bueno, así tenemos dos opciones. Si uno se equivoca que por lo menos el otro haga cima.

– ¿Esa parte final también fue más difícil de lo esperado, no?
– Cuando nos metimos en el coulour, alucinamos de como estaba. Tenía 55 o 60 grados de pendiente mínimo y totalmente helado… Tuvimos que pasarlo con muchísimo cuidado. La alegría es que al poco de meternos en él vimos una barrita energética tirada y un viejo piolet y me dije «bueno, al menos vamos por el camino bueno». Mientras subíamos no me podía quitar de la cabeza que luego íbamos a tener que bajar por ahí…

– Luego Tamara se dio la vuelta.
– Seguimos progresando. Yo por delante y Simone un poco por detrás, haciendo la goma en algunos momentos para no perder contacto con Tamara, que iba algo más retrasada. Hasta que al llegar a ochomil metros se dio la vuelta. Una pena. Fue un momento triste, porque es una chica muy fuerte y hubiera sido un hito. La primera mujer en lograr una primera ascensión a un ochomil. Y se quedó a nada, a las puertas.

– ¿Qué le pasó?
– Había vomitado durante la noche y el frío le paso factura. Pero bueno… Su decisión fue la correcta. Fue muy emocionante cuando al bajar, en el campo 4, Alí le pregunto por qué se había dado la vuelta y ella le respondió “Si hubiera subido no habría vuelto al campo base”. Creo que ese tiempo de decisiones honran a cualquier alpinista y hablan de su grandeza y madurez. Es una alpinista de la que oiremos hablar mucho a partir de ahora.  Es muy fuerte y tiene madera para hacer grandes cosas.

– Y llegaron por fin a la cima.
– Sí. El primero fue Alí, luego yo como a veinte minutos y Simone a otros veinte de mí.

– ¿Fue emocionante?
– Pues si quieres que te sea sincero no mucho. No hubo tiempo para emocionarse. Yo solo pensaba en la bajada, en que tenía que estar al 100% de concentración con lo que nos esperaba. Y no tuve tiempo ni de

emocinarme ni de disfrutarlo. ¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que es subir por ahí sin arnés y con un piolet?, que si pegas un traspiés acabas en el glaciar cuatro mil metros más abajo? El tema no estaba como para celebraciones. Si acaso unos segundos, en los que fijé en los demás ochomiles, el K2, los Gasherbrum, en el Masherbrum… y pensé “joder que pasada, que bonito”, pero fueron nada, unos segundos. En 13 horas de ataque a cumbre, solo disfruté unos segundos. Esos. Ha sido muy duro. De verdad. El frío ha sido tan intenso, el viento, las dificultadas del terreno…

Alex, afrontando los últimos metros de la ascensión.

– ¿El viento fue lo peor?
– Es que no dejo de soplar ni un momento. Constante, constante… Nos machacó. Nos iba comiendo la energía. En las cuatro conversaciones que tuvimos entre nosotros en la ascensión fue lo único que comentamos. Este puto viento no nos va a dar tregua ni un segundo. Nos fue desgastando. Machacando. Ha sido el primer ochomil en el que no he sacado ni una foto. Pero no quería quitarme las manoplas. Menos mal que Simone sí sacó en la cima.

– Simone y usted se conocen desde hace años, pero nunca habían escalado juntos. ¿La experiencia ha sido buena?
– Sí. Creo que hemos hecho muy bien equipo. Hemos trabajado muy bien juntos, muy coordinados. Como si llevasemos muchas expediciones juntos. Casí no teníamos ni que decirnos las cosas. Mientras unos hacían agua otros se masajeaban los pies, mientras dos desmontaban la tienda los otros dos recogían las cosas. En ese sentido hemos funcionado muy bien. Hemos tenido mucha complicidad.

– ¿Las circunstancias han alumbrado una cordada de futuro?
– Pues no hay que descartarla, la verdad. Mira por donde, antes de venir hablamos de la posibilidad de hacer algo juntos pero al final no concretamos nada. Y el otro día, en el CB lo volvimos a comentar. Y mira, el tiempo da la razón a las cosas. Y además me siento muy orgulloso de haberle ayudado a hacer historia con su cuarta apertura invernal. Creo que nos podemos aportar cosas importantes mutuamente.

– La frase más repetida desde el viernes es que han hecho historia ¿Lo ve así?
– No lo tengo asumido porque estamos aquí todavía en plena vorágine de recogida. Me imagino que tendrán que pasar unos días para darme cuenta. Lo que sí me hace ilusión, y lo pensé en la cima, es ir personalmente a un museo que hay en Polonia sobre los ochomiles que conocí este verano. Hay una sala dedicada a las ascensiones invernales donde las vitrinas del Nanga y el K2 estaban vacías y su director me dijo que ahí quería verme en los próximos años. Y mira, acertó. Pero no tengo más sensaciones. Aquí estamos como en una burbuja, aislados, y no somos conscientes de nada.

Alex descansa cubierto de escarcha en el C4 tras bajar de la cima.

– Ahora le saldrán mucho amigos.
– Bueno… yo reconozco que durante estos años igual mi manera de comunicar no ha sido la más acertada, pero también creo que muchas veces se ha hablado muy poquito de mí o incluso se me ha ninguneado. Llevo 5 expediciones en invierno en el Karakorum, incluida la del 2012, donde fuimos 7 y regresamos 4… No sé. Se me ha dicho de todo pero creo que es justo que se reconozcan cosas como que este invierno hemos equipado entre solo dos personas toda la montaña. Hemos sido dos pelados los que hemos hecho todo el curro como para recordar algunas críticas injustas que hemos tenido en el pasado.

– ¿Su sentimiento hacia la montaña ha cambiado?
– No sé si ha cambiado, pero la verdad es que antes pensaba que las montañas como una piedra grande y ya está. Las veía como un objetivo deportivo, sin darles más trascendencia. Y ahora, después de lo que he vivido y sufrido allí arriba ahora tengo una sensacion un poquito diferente, como de más respeto hacia la montaña. Como de que es algo vivo que te corresponde según cómo tú le trates. De verdad, como mañana (por hoy) no suba para arriba a quitar las cuerdas no me marcho de aquí. Tengo la necesidad de dejarla lo más limpia posible… no sé… una responsabilidad para con las montañas y la naturaleza, un respeto que quizás antes no tenía.

– La estrategia ha sido perfecta. Me imagino que las lecciones aprendidas el año pasado han sido fundamentales.
– No tengo ninguna duda. Si el año pasado no hubiesemos estado aquí, este año no habríamos hecho cumbre. Porque claro, el año pasado pensamos que el poner el campo base tan abajo era un error, pero en absoluto. Lo que hay que hacer es moverse. Hemos hido 20 veces hasta el campo 1, que se dice rápido. Esa ha sido una de las claves del éxito. La experiencia me ha demostrado que lo importante es hacer más desnivel y no tantas noche en altura. Pero a la vez esa estrategia también es muy dura psicológicamente. Subir desde el CB hasta el campo 2, muro Kinshofer incluido… equipado hasta arriba para el frío… lo hemos hecho 4 veces… Había días que además de las cuatro capas de ropa que llevaba se me formaba una quinta de hielo.

Alex, Tamara, Simone y Ali, nada más llegar al CB tras hacer cima.

– ¿Esta ascensión le va a cambiar?
– Yo creo que no. En todo caso me puede abrir alguna puerta, como por ejemplo aparecer en las listas que corren por ahí para el intento invernal del año que viene. Pero también te digo que estoy un poco cansado de las montañas de ochomil metros. En invierno quizás no tanto, pero es que en esta época es demasiado duro… Dos meses llevamos ya en este congelador, tres meses desde que salimos de casa… es duro, muy duro. Y económicamente ni te cuento. Es una ruina.

– ¿Y el K2? Está ahí, el viernes lo vio bien cerca desde la cumbre y es el único que queda por subir en invierno…

Alex, visiblemente agotado nada más llegar al campo base.

– Bueno… si quieres que te diga la verdad. El único momento en el que me calenté el viernes fue cuando lo vi desde la cima… ufff, fue un subidón. Sentí un cosquilleo y pensé “¡Hostia!, igual este no es el último invierno aquí”… jajaja. Lo que sí me gustaría es intentar una invernal en un ochomil de Pakistán. Aquí llevo ya 5 años seguidos y me apetece probar allí.

– ¿Pero en invierno?
– Si, si. Para mi lo de ir en temporada normal creo que se ha acabado. Si algo me ha enseñadp estps años es lo agusto que estás solo, en el campo base, abriendo tu propio camino en la montaña, trabajando. Que lo mucho o poco que hagas lo hagas tú y tu equipo. Eso es bestial y cuando lo pruebas no tiene vuelta atrás.

Alí Sadpara y Alex Txikon celebran la cumbre con una tarta.

Fotos: Expedición Nanga Parbat'2016.

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El 22 de junio de 2013 oscureció un día tranquilo en el Nanga Parbat. Los últimos rayos de sol se reflejaron en la pirámide superior del noveno ochomil del planeta antes de sumir en la oscuridad un campo base semivacío aquel día. Apenas dormían una decena de alpinistas de los casi cincuenta que estaban intentando escalar la montaña. Menos mal. Los demás habían aprovechado el buen tiempo y se encontraban en los campos de altura equipando la ruta y realizando una de las últimas rotaciones del proceso de aclimatación. Para muchos, la siguiente sería el ataque a cima.

Sobre las diez y media de la noche, los habitantes del campamento –junto con los alpinistas había casi una veintena de paquistaníes empleados en tareas de cocina y servicio a las expediciones– se despertaron sobresaltados por los gritos de una docena de policías locales, que reclamaban su presencia. En realidad, se trataba de talibanes que habían robado los uniformes y habían obligado a punta de fusil a dos guías locales a llevarles hasta el campo base. Hicieron salir a todos de las tiendas y, tras separar a los locales, vaciaron sus Kalashnikov sobre los escaladores –tres alpinistas ucranios, tres chinos (uno de ellos con doble nacionalidad estadounidense), dos eslovacos, un lituano y un sherpa nepalí– y un cocinero paquistaní que había salido en su defensa.

Alex y tres de los policías con el Nanga Parbat al fondo.

La tragedia conmocionó al mundo, especialmente al alpinístico. Y puso en alerta a las autoridades de Pakistán, para las que el turismo de montaña en el Karakorum y el macizo del Nanga Parbat se ha convertido en una creciente y jugosa fuente de ingresos. La decisión llegó a las pocas semanas: Hasta nuevo aviso, todas las expediciones al Nanga Parbat, un ochomil aislado de los otros cuatro que hay en Pakistán y situado en una zona de fuerte implantación talibán, tendrían que llevar escolta.

Se lo tomaron tan en serio que las autoridades nacionales crearon un cuerpo de élite de cien policías que instruyeron en alpinismo y supervivencia en alta montaña en la Army High Altitude School de Rattu, en la zona de Astore. Cuatro de ellos acompañan este invierno a la expedición de Alex Txikon en el Nanga, que intenta lograr la primera ascensión invernal a la conocida como Montaña Asesina, un siniestro sobrenombre que se remonta a los años treinta del siglo pasado, cuando la Alemania nazi fijó su orgullo ario en este ochomil y las dos expediciones que intentaron escalarlo a sangre y fuego se saldaron con el balance de 26 muertos.

A estas alturas del invierno, en el campo base solo quedan ya dos expediciones de las cinco que iniciaron la temporada. Y con ellas, los cuatro policías que velan por su seguridad. Ikramatjan Naqepa, con 37 años, es el más veterano y el que ejerce de jefe. También el más locuaz, y menos reticente a salir en las fotos, «quizás porque es el único que sabe ingles» explica Alex Txikon a través del teléfono satélite.

En realidad, Ikramatjan reivindica unos galones no concedidos oficialmente en su condición de número uno de la promoción instruida en la Army High Altitude School. Chachu, como se hace llamar para los amigos, fue galardonado por ese motivo con una medalla y 5.000 rupias (unos 50 euros) a parte del correspondiente certificado que entregaron a todos.

Los policías han acabado convirtiéndosee en unos miembros más de la expedición.

Chachu, al que le gusta posar orgulloso con su kalashnikov, «nos muestra sus fotos y nos asegura excitado que con ellos aquí estamos ‘en buenas manos’, porque se trata de un curso muy completo de 80 días en los que combinan horas de teoría con prácticas de tiro, prácticas también en río, escalada en hielo, rápeles, orientación, running…», explica Alex.

Sin embargo, la mente de Chachu vuela lejos del Nanga Parbat. «En el cuartel de Goharabad gano 32.000 rupias al mes (unos 320 euros), no está mal si lo comparamos con otros salarios, pero prácticamente vivo en el cuartel, lejos de mi pueblo y mi familia», explica. Solo tiene tres o cuatro días de permiso al mes y siempre y cuando los pida.

Así que Chachu ya tiene entre manos una alternativa. China ha puesto sus ojos en Pakistán y está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en sus infraestructuras a cambio de electricidad y la libre explotación de algunas de sus materias primas como las piedras preciosas. Una de esas infraestructuras es una gran presa que anegará unas tierras de Chachu en Chilas, la ciudad más cercana al Nanga. Así que le ha tocado la lotería. El Gobierno paquistaní ha valorado en 25.000 dólares esos terrenos, aunque de momento sólo ha cobrado 6.000. En todo caso, toda una fortuna allí en Pakistán. Y ya tiene planes para invertirlos: La construcción de un pequeño hotel en su pueblo (Fairymedow), en la vertiente Rupal del Nanga Parbat, a tan sólo tres horas del campo base. «Los cimientos ya están, a ver si ingreso más dinero y puedo empezar con los tabiques. En cuanto el hotel esté en marcha y empiece a generar lo suficiente, dejaré el servicio militar y me dedicaré a viajar junto a mi mujer y mis cuatro hijos».

Chachu enseya a Alex el funcionamiento de su kalashnikov.

Tres de los policías, en la cocina junto a los dos jóvenes ayudantes del cocinero.

Pero cuando la vida parecía comenzar a sonreír a Chachu, un trágico suceso sacudió hace unos días la vida de su familia. «Hace tres días se enteró que han matado a uno de sus primos», cuenta Alex. «Lo pillaron acostándose con una mujer casada y el hermano de ella mató a los dos. Ella tenía tres hijos y él deja once hijos y una viuda que seguramente será repudiada por su familia y condenada así a la pobreza extrema», continúa el alpinista vizcaíno. «Aquí los crímenes familiares de honor están a la orden del día. Todo el mundo tiene un kalashnikov en casa y no hace falta ningún permiso para hacerse con uno. Y normalmente estos crímenes quedan impunes», concluye.

Ese mismo honor que ha traído la desgracia a su familia impide a Chachu moverse del campo base, que solo abandonará cuando Alex y sus compañeros vuelvan a casa. Así que su rutina diaria que comienza con el proceso de descongelar el fusil en el fuego de la cocina continúa invariable. «El Gobierno no nos cobra por ellos, pero a cambio nosotros les tenemos que proporcionar alimento y techo durante toda la expedición, así que comparten con nosotros cocina y mesa», explica Alex.

«Son gente maja, sencilla. Al principio te impone un poco verlos siempre con el kalashnikov colgado al hombro, pero te acabas acostumbrando». Y pese a lo que pueda parecer, se toman su trabajo en serio. «El otro día, escuchamos unos pasos cerca del campamento por la noche y no dudaron en salir con las linternas a ver que podía ser. Hasta que no se cercioraron que se trataba de un zorro no volvieron».

Alex Txikon hace equipo con Simone Moro

La conquista en invierno de un ochomil como en Nanga Parbat es lo más parecido a un asedio que puede haber. Y la paciencia y la resistencia son tan importantes (o más) que las aptitudes técnicas de los escaladores. La meteorología lo condiciona todo y pueden pasar semanas (y casi meses) sin una una ventana de buen tiempo que permita el ataque a cumbre. Y eso es algo que desgasta, y mucho, a los alpinistas. Txikon y su equipo llegaron al campo base del Nanga poco antes de Nochevieja. Otras cuatro expediciones estaban ya allí en pos del mismo objetivo. Mes y medio después, de aquellos cinco grupos solo quedan Alex y su compañero Ali Sadpara, porque el tercer integrante de la cordada, el italiano Daniele Nardi, también ha tirado la toalla y hace una semana se volvió a casa.

Alex, Ali, Tamara y Simone comprueban la 'meteo' en el ordenador.

Pero el vizcaíno ha encontrado un inesperado aliado, Simone Moro. El alpinista con mayor número de ochomiles invernales en activo llegó a finales de enero al Nanga con su compatriota Tamara Lunger. Tenían previsto intentar otra ruta, pero tras comprobar su estado, acabaron por pedir permiso a Alex para subir por la suya. El de Lemoa no solo se lo concedió, sino que finalmente han acordado unir fuerzas para realizar el ataque a cumbre todos juntos.

Y en ello están. El mal tiempo les tiene bloqueados en el CB desde hace dos semanas, pero estos días les ha dado una pequeña tregua. Justo la que necesitan para ascender hasta el campo 3 y completar la última rotación del proceso de aclimatación, en el que Simone y Tamara están algo más justos que Alex y Ali. Hoy (lunes) han escalado hasta el C2 (6.100 m.) tras una dura jornada en la que han tenido que abrir huella y recuperar las cuerdas fijas tapadas por la nieve. Allí están pasando la noche y mañana tienen previsto subir hasta el C3 (6-700 m.). Con ello darán por concluida la aclimatación y retornarán al campo base. La próxima vez que vuelvan a la montaña será para subir hasta su cima por primera vez en invierno.

Fotos: Colección Alex Txikon.

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Albertos Zerain y Juanito Oiarzabal, durante la presentación del proyecto.

La sangre que corre por las venas de Juanito Oiarzabal (Vitoria, 59 años) está inoculada desde hace mucho tiempo por el virus de los ochomiles. Así que era cuestión de tiempo que su mirada se girase de nuevo hacia ellos. Y ese momento ha llegado ahora. Dos años y medio han pasado desde su última expedición, al Shisha Pangma. Entonces lo dejó por prescripción médica tras sufrir un edema pulmonar que se sumó a las embolias que había tenido en el Lhotse y el Manaslu por un problema en la aorta. Y ahora vuelve a ‘su’ mundo también con el aval médico.

“Me he hecho todo tipo de revisiones y pruebas médicas y estoy bien”, explica el alpinista alavés. “A ver” -aclara de inmediato-, “no estoy exento de que me pase algo allí arriba, pero como a cualquier otro alpinista. Ni más ni menos”. Así que ha decidido retomar el proyecto de ascender por segunda vez los 14 ochomiles del planeta, algo que, por supuesto, nadie ha realizado. El primero que va a intentar de los cuatro que le faltan es el Broad Peak (8.051 m.), situado en Pakistán. Si en este las cosas salen bien, en los próximos dos años intentaría los otros tres: Nanga Parbat, Dhaulagiri y Shisha Pangma.

Y como Oiarzabal no quiere sorpresas ni disgustos, ha planificado con cuidado la expedición. En primer lugar, va a contar como compañero de cordada con un viejo conocido suyo, el también vitoriano Alberto Zerain (53 años). ‘Zeras’, como le conocen los amigos, tiene una contrastada experiencia ochomilista -suma ya siete en su haber- y es conocido por su fortaleza física y sus rápidas ascensiones, que le han evitado más de un problema. En el K2, por ejemplo, esa velocidad le permitió salir indemne el 1 de agosto de 2008 de la mayor tragedia vivida en esa montaña, que costó la vida a once alpinistas. “Alberto es uno de los tíos más fuertes que conozco. Puede subir corriendo al Broad si quiere. Y nos conocemos muy bien. Y como los cuatro ochomiles que me faltan a mí también le faltan a él hemos decidido hacer equipo. Me da mucha confianza ir con él”, explica Juanito.

Juanito explica el recorrido.

La segunda decisión de Oiarzabal es contar con un porteador de altura personal durante la ascensión. “Tener alguien a mi lado y no morirme si tengo problemas”, porque, pese al beneplácito médico para reactivar el ambicioso proyecto, reconoce que “es una incógnita cómo me voy a encontrar y no quiero sorpresas”. Y es que el alavés reflexiona que, “sin menospreciar a nadie, las últimas expediciones las he hecho sin gente de confianza,. Quizá no estaba con las personas más adecuadas para mi perfil, y no quiero que eso vuelva a pasar”.

Y llegado a este punto, es inevitable conocer la opinión de Oiarzabal sobre las críticas que remarcan el nulo interés alpinístico de su proyecto. El vitoriano, que acumula 26 ochomiles en su currículo, no quiere “entrar en polémicas” e insiste en que su proyecto 2x14x8.000 es “algo absolutamente personal que soy perfectamente consciente que no aporta nada al alpinismo. Lo único que hago es repetir ochomiles”, reconoce. “Pero, personalmente, para mí tiene su aliciente y me hace mucha ilusión. Nunca lo he vendido como un reto alpinístico de mérito y desde luego no lo voy a hacer ahora”, explica. “Es un reto personal que tengo al alcance y me hace ilusión completar, porque si lo hago seré el único en haberlo logrado, y creo que por mucho tiempo. Y si no lo consigo, no pasa nada”.

Su compañero Alberto Zerain se muestra también muy ilusionado con la expedición. “Los dos conocemos bien esta montaña (en alusión al Broad Peak). Yo me he tenido que dar dos veces la vuelta sin hacer cumbre, pero espero que si la climatología nos lo permite a la tercera lo consiga”, apunta. Y rechaza presionarse con sus propios catorce ochomiles, que asoman en su horizonte. “Ya iremos viendo cómo me veo para próximas expediciones. Por ahora lo primero es que Juanito termine su objetivo en los próximos dos o tres años”, subraya.

Los dos alpinistas, en un descanso de su travesía por la Karakorum Highway.

Los dos escaladores parten hace dos semanas de Vitoria y desde ayer se encuentran ya el el campo base del Broad Peak, tras una semana de marcha de aproximación sin contratiempos. “Han cambiado bastante la forma de hacer las cosas en ese país desde que los talibanes asesinaran a trece alpinistas hace dos años en el campo base del Nanga Parbat”, explica Juanito. “Ahora el viaje desde Islamabad y la marcha de aproximación la organiza una agencia especializada que reúne varias expediciones y nos lleva en un convoy escoltado durante 1.000 kilómetros”, añade el alpinista vitoriano. Instalados ya a los pies del Broad Peak,  iniciarán inmediatamente el proceso de aclimatación para, en la segunda o tercera semana de julio, intentar el ataque a la cumbre.

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– Es la vez ha estado más cerca que nunca.
– Sííí!!! Sin duda. Hemos acariciado la cumbre. He encontrado la montaña y la ruta y hemos estado más cerca que nunca de hacer cima.

Alex, en plena ascensión.

– ¿Cómo fue el día de cumbre?
– Salimos a las tres de la madrugada. Recuerdo que hacía mucho frío. Pero mucho. La temperatura era entre 35 y 45 grados. Y hablo de temperatura, no de sensación térmica. Avanzamos rápido, muy rápido. Recorrimos la cuenca Vacin en menos de una hora, cuando en verano tardan casi tres. Daba 25 pasos y paraba a respirar. Descongelaba el buff de un par de golpes y me lo ponía en la cara para dar bocanadas con la boca abierta. Tres o cuatro veces. Movía dedos de pies y manos para ver que estaban bien y hacia los ejercicios mentales de recordar matrículas y teléfonos para comprobar que la cabeza también estaba bien. Y vuelta a andar. Otros 25 pasos. Así nos plantamos aún sin amanecer en la base de la trapecio cimero. Teníamos todo el día por delante para llegar a la cima. Hablé con el campo base por walkie y se lo dije. ¡Esta vez no se nos puede escapar la cumbre!

– Pero en ese momento empezaron los problemas.
– Eso es. Yo me había empollado la fotos de la pirámide que me habían pasado otras expediciones. Sus corredores de nieve, sus pasos entre rocas. Los que llevan a la falsa cima y los que llevan a la cumbre. Pero confié en Alí, que ha estado dos en la cumbre. ¡Se conoce el Nanga como el pasillo de su casa! Cómo iba a pensar que se podía perder. Pero eso es lo que pasó. Nos llevaba por un corredor pero luego daba media vuelta, lo intentaba por otro y lo mismo. Alguna vez yo le avisaba ¡Alí, que por aquí no puede ser! Y volvía a rectificar. Una de las veces nos metió por en una travesía por una pala de 75 grados de hielo vivo y resulta que unos pocos metros más abajo se podía hacer andando sin problemas. Y cuando por fin pareció dar con el camino bueno, de repente, se sentó y dijo medio llorando «por aquí no podemos llegar a la cumbre. El camino está al otro lado. Tenemos que volver al campo IV».

Abriendo huella.

– No era muy tarde. ¿No había opciones de seguir?
– En ese momento nos quedamos en estado de shock. Reconozco que no supe como reaccionar. Podía haber llamado al CB, desde nos veían con el telescopio, y haberles pedido que no indicasen el camino. O habernos sentado un momento para reflexionar sobre lo que hacer, aunque a 40 bajo cero y a casi ochomil metros tampoco estábamos para muchos debates… Pero, sinceramente, en ese momento no reaccione y para cuando me di cuenta Ali y Danielle estaban ya descendiendo.

– No se planteó en ese momento ir solo para la cumbre?
– Claro que sí. Eran todavía las ocho de la mañana y teníamos todo el día por delante. Pero también tengo que reconocer que me dio un poco de miedo tirar para arriba yo solo.

– ¿Y al día siguiente?
– Me pase toda la noche dándole vueltas porque sentía que habíamos dejado escapar una oportunidad única, con la idea de volver a intentarlo a la mañana siguiente. Pero viendo todo lo que pasó está claro que tirar para arriba hubiese sido una locura. Las opciones eran o hacer cumbre o no volver todos. Y ante eso, me alegro de la decisión tomada. Hemos vuelto todos a casa y sanos. Y al final eso es lo verdaderamente importante.

– ¿Cuándo se dieron cuenta de que Alí estába sufriendo un edema cerebral?
– De vuelta al C-4 empezó a sentarse cada poco tiempo, algo extraño conociendo su fortaleza. Luego, ya en la tienda, le notamos algo torpe. Pero ya fue evidente a la mañana siguiente, cuando de repente se echó a llorar diciendo que necesitaba electricidad y confundió los calcetines con las manoplas. Ahí nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Recogimos todo con urgencia y empezamos perder altura todo lo rápido que pudimos.

Camino del muro Kinshoffer.

– ¿Cómo se explica que un alpinista aclimatado y con la experiencia de Alí sufriera un edema?
– Lo tengo muy claro. Fue por las tres semanas que estuvimos parados en el CB por el mal tiempo. Eso y que es un campo base muy bajo, a apenas 4.000 metros, nos hizo perder aclimatación, y Alí se resintió. Incluso a Danielle se le notó algo ido en algunos momentos a la vuelta del ataque a cumbre. Y a ello hay que añadir el palizón que nos dimos hasta el campo 4. Hasta el CI tardamos casi 11 horas con nieve hasta el pecho. Llegar al C-2 nos llevó dos días, escalando a pelo porque las cuerdas estaba enterradas en hielo. Ya la noche sin poder dormir por el viento. Lo mismo que en C-3. Y al C-4, el día antes del ataque acima, llegamos a las 6 cargados con 25 kilos a la espalda. Y a la una de la madrugada arriba para ir a la cumbre… fue muy duro. De una exigencia física brutal.

– Nunca nadie había estado tan cerca de la cima en el Nanga en invierno. La Kinshoffer parece la mejor vía.
– Había habido ya algún intento por esta misma vía, pero creo que hemos dejado claro que la mejor vertiente para hacer cima en invierno es la Diamir y la mejor ruta, la Kinshoffer. Lo que pasa es que hay que tener dos cojones y trabajarla. Equiparla y meter 2.000 metros de cuerda. Y eso es un trabajo muy duro, más de lo que la gente se piensa. Porque muchos dicen «es que montáis un teleférico…». Y yo les digo, «ponte a trabajar, hazlo y luego me dices». Y encima en las condiciones que íbamos. Sin partes metereológicos, practicamente con lo puesto…

– Pero la sensación que han trasmitido es que parecía sencillo.
– ¿Sencillo? Pues me gustaría ver allí al que piensa eso. ¿Tu sabes lo que es escalar el muro Kinshoffer totalmente congelado con una mochila de 25 kilos a la espalda? Las hemos pasado muy putas. Pero mucho. Y nos hemos currado la montaña desde el campo base. Y en unas condiciones jodidísimas. Y eso es algo que no me lo quita nadie. Y el que crea que ha sido fácil que coja el invierno que viene y se vaya para allí.

La ruta.

– ¿Volverá a remata la faena?
– Sí. El año que viene voy a volver, con Ali de nuevo. Quizá también danielle, aunque lleva tres invierno seguidos en el Nanga y eso pesa mucho. En todo caso con un equipo pequeño otra vez, aunque cambiaremos la estrategia. Iremos bastante antes. Para estar en el CB a mediados de diciembre como muy tarde, porque en la primera parte del invierno el tiempo es mucho más estable. Solo hace falta que el Nanga acompañe…

– A qué se refiere?
– A que el tiempo y las condiciones sean mejores.

– ¿No lo han sido este invierno?
– No. No han estado bien para nada. Lo que pasa es que lo hemos peleado y ha parecido que lo hemos hecho fácil, pero en absoluto. El otro día hablando con un amigo me lo decía «Si habéis ido fenomenal, como si hubies sido en verano». Pero es que hemos apretado mucho. Cuando en verano se tardan dos horas del base al C1 y nosotros hemos tardado diez horas es por algo. Lo que pasa es que no nos hemos achantado. Hemos estado ahí, dándole duro continuamente. Y si en el CB la temperatura llega a 25 bajo cero es porque hace frío de verdad. Las condiciones no han sido nada buenas. El invierno ha sido bueno hasta que llegamos al CB.

El equipo: Alex Txikon, Alí Sadpara, Muhammad Khan y Danielle Nardi.

Fotos: Colección Alex Txikon

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También fueron testigos de alguna que otra avalancha en los alrededores del camino recorrido. Pero una vez alcanzado el C-1 les tocó la segunda parte del trabajo: dar con las palas allí depositadas y desenterrar las dos tiendas que habían montado hace diez días, cuando equiparon la ruta hasta el campo 3. En total, una ‘propina’ de tres horas de paleo para destapar las tiendas.

Txikon, con diez “ocho miles” en su haber, busca ser el primer montañero en hollar en invierno el Nanga (Pakistán). Para ello, forma cordada con el alpinista local  Ali Sadpara y el italiano Daiele Nardi. También ascieden con ellos, aunque formando otra cordada, el también alpinista paquistaní   Muhammad Kan y los tres iraníes  Mahmood Hashemi, Iraj Maani y Reza Bahadorani.

Mañana seguirán hasta el campo 2 (6.000 m.) en una jornada en la que deberán superar el muro Kinshoffer, una pared vertical de 200 metros de roca y hielo y el tramo más técnico de toda la ruta, a la que da nombre. Txikon, ‘Sadpara’ y Nardi cuentan allí con una tienda que instalaron durante el periodo de aclimatación. La incógnita es el estado en el que se encontrará tras una semana fuertes vientos e intensas nevadas.

Día a día pretenden ir avanzando de un campo a otro. Para el domingo esperan alcanzar el C3, a 6.700 metros, altura máxima a la que ha llegado el grupo y donde Txikon, Ali y Nardi cuentan con un depósito de material. Al día siguiente llegarían al C4 (tramo éste todavía sin equipar) y, si todo va bien y se cumplen los partes meteorológicos, el martes, con el miércoles de reserva, sería el día de cumbre.  Estos días están realizando la ascensión con nevadas, nubes y viento medianamente fuerte, pero para esas dos jornadas se esperan vientos débiles, de 20km/h o menos, y temperaturas que rondarán los -35/-40ºC, aunque pueda parecer lo contrario, unas condiciones perfectas para atacar la cumbre en pleno invierno de la conocida como la ‘Montaña Asesina’.

El grupo de Alex, en plena ascensión hacia el campo 1.

Tres imágenes de Alex abriendo huella.

 

Restos de una avalancha en la ruta de los alpinistas. A la derecha, las cuerdas fijas.

Fotos: Alex Txikon

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Alex, Ali y Khan, con el Nanga detrás.

Alex Txikon ya duerme a los pies de su objetivo durante los dos próximos meses. El alpinista vizcaíno llegó el domingo al campo base del Nanga Parbat (8.125 m.), situado a 4.1200 metros de altitud, y ha comenzado ya a perfilar la estrategia que le lleve a convertirse en el primer alpinista en hollar en invierno este ochomil, uno de los dos únicos aún virgen, junto al K2, en esta estación del año. De momento, su primera decisión ha sido decidir la ruta a seguir. La elegida es la vía Kinshofer, la ruta ‘clásica’ de esta montaña, que discurre por la derecha de la pared Diamir. «Aunque se ve muy helada y seguro que dura de pelar, parece menos expuesta a los aludes que la Messner», justifica Txikon.

Pero antes, el alpinista vasco deberá recuperarse de la fuerte gastroenteritis que padece desde su llegada a Pakistán. Deberá ser rápido, porque los partes meteorológicos anuncian una ventana de buen tiempo desde hoy y hasta el fin de semana que Alex y sus dos compañeros de cordada, los paquistaníes Ali Sadpara y Muhammad Khan, quieren aprovechar. Su primer objetivo es abrir huella hasta el campo 1, lo que les servirá para iniciar la aclimatación y establecer allí un primer depósito de cuerdas y material.

Mientras tanto, las nubes, la nieve, el frío y las vomitonas han acaparado el protagonismo durante estos primeros días en el campo base del Nanga Parbat.

Tras partir de Islamabad el día 20 y atravesar la Karakorum Highway con escolta policial incluída, Alex Txikon y su equipo de apoyo llegó el mediodía del miércoles 21 a Chilás, principal ciudad de la comarca donde se encuentra el Nanga Parbat y desde donde parten las expediciones hacia la montaña. Allí le esperaban los compañeros de expedición, los paquistanís Ali Sadpara y Muhammad Khan. Dos días de estancia allí sirvieron para cumplir con los compromisos burocráticos ineludibles (visita al delegado de turismo y visita al oficial de policía), gestionar todo lo referente a las cargas y los porteadores, pero también para enfermar: Alex Txikon arrastra desde entonces una severa gastroenteritis que le ha complicado la marcha de aproximación pero de la que espera recuperarse en breve. No en vano, no es la primera vez que le ocurre en Pakistán, y sabe que se trata de cuidar la alimentación, hidratarse bien y ser paciente durante algunos días.

El 23 de enero reanudaron la marcha, esta vez en todoterreno, hasta Diamarow, punto de partida de la marcha de aproximación a pie. Unas 4-5 horas diarias de caminata durante tres días, pasando por las aldeas de Zaweri y Cutgali, hasta alcanzar los 4.100 metros de altura y establecer el que será el campamento base para los próximos dos meses. Estas primeras jornadas han servido, precisamente, para poner todo a punto en este CB (siempre batallando contra las frías temperaturas que por la noche caen hasta los –15ºC), y planificar una primera jornada de trabajo.

Mientras la esperada mejoría del tiempo llega,  Alex, Ali y Khan han recibido hoy la visita de Danielle Nardi. El italiano ha proporcionado al de Lemoa algunos medicamentos para el estómago y le ha transmitido su voluntad de intentarlo una vez más por la Mummery Ridge a pesar de que, tras la marcha del polaco Tomek y la francesa Elisabeth Revol, se encuentra solo para escalar. Afirma que lleva tres inviernos intentándolo aquí y dice que las condiciones que se ha encontrado este año son bastante mejores que en anteriores ocasiones.

Por último, para mañana se espera la llegada de otra expedición a este campo base. Se trata de tres escaladores iraníes que, a priori, comparten las mismas intenciones respecto a la ruta y las fechas que el trío formado por Alex, Ali y Khan.

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Aunque para ello ha tenido que sobreponerse a los peligros añadidos de esta montaña. En su campo base, los talibanes mataron hace dos años a once alpinistas y desde entonces es una montaña tachada por muchos montañeros, como su compañero Denis Urubko. «¿Miedo?, para nada –asegura el de Lemoa– ahora mismo es uno de los lugares más seguros de Pakistán. El Ejército nos vigilará en todo momento».

– ¿Por qué os han prohibido ir al K2?

Alex posa con parte del material de la expedición.

– La verdad es que no lo sabemos muy bien. Desde luego nos han dado unos motivos, pero yo, sinceramente, no lo tengo muy claro. Desde el principio tuvimos problemas cuando, tras cerrar todo el viaje con una agencia de Pakistán, un agente chino, una tal Mister Lee, logró que nos bloquearan el permiso por no haber tramitado el viaje a través de él. Dicho de otro modo, un comisionista local muy bien relacionado con las autoridades chinas se mosqueó porque habíamos pasado por encima de él y nos lo hizo pagar.

– ¿Qué hicisteis?
– Movimos Roma con Santiago. Al final, la solución fue cambiar de agencia y hacerlo con una con el visto bueno del Mister Lee ese, aunque por el camino perdimos casi dos semanas y cerca de 30.000 euros, ya que muchos pagos estaban ya hechos con la otra agencia y hubo que volver a hacerlos con la nueva.

– Y entonces llegó la prohibición del Gobierno chino.
– Sí. Cuando ya estaba todo arreglado y el viaje cerrado con las nuevas fechas, apenas una semana antes de la partida, le enviaron a Denis como jefe de expedición el aviso de cierre de fronteras. Nos quedamos en estado de shock.

– Pero os darían alguna explicación más.
– Que va. Para nada. Solo que debido a los últimos actos terroristas que se habían producido en la región de Sinkiang, consideraban que la zona era muy peligrosa para los extranjeros y que cerraban la frontera. Punto y final.

Con los últimos preparativos.

– Un duro golpe.
– En un primer momento no te lo crees. No reaccionas. Piensas que es un mal sueño. ¡Todo el trabajo de casi medio año de preparativos a la basura! Pero tras el sopapo inicial enseguida dije: «hay que hacer algo. Tengo una expedición montada. Mi cabeza está ya más allí que aquí y no puedo echar por la borda tanto trabajo y dinero».

– Y surge la idea del Nanga Parbat.
– Eso es. Fue como un chispazo. Una de las muchas ideas que se me pasó por la cabeza al principio. Pero luego, más tranquilo, volví sobre ella y dije: «¡Por qué no! ¡Cambio el K2 por el Nanga Parbat!». Y en una semana lo reorganicé todo.

– Pero sin Denis y Adam.
– Les conté mi plan y la respuesta de Denis ya me la imaginaba. Más de una vez ha dicho, en público y en privado, que después de la matanza de 2013, nunca volverá a Pakistán. Varios de los que mataron eran amigos suyos y además él es militar. Y a Adam le costó un poco más, pero también me dijo que no. Está esperando un hijo para abril y me imagino que tampoco es el mejor plan en su situación.

– O sea que vas solo.
– Bueno… Voy solo desde aquí, pero allí voy a tener a dos compañeros de cordada locales, Muhammad Ali ‘Sadpara’ y Muhammad Kan. Y la verdad, es algo que me hace mucha ilusión. He estado ya once veces en Pakistán y tengo allí muy buenos amigos. Y muchos son alpinistas. Y muy buenos. Que solo han trabajado como porteadores de altura, pero que no tienen nada que envidiar a los sherpas. Ali ha escalado todos los ochomiles salvo el K2, ha hecho cima dos veces en el Nanga y ha estado en 4 invernales en el Karakorum. Y Kan tiene todos los ochomiles de Pakistán salvo el Broad Peak. Me hace mucha ilusión formar cordada con ellos e intentar un ochomil juntos. Si algo me han enseñado todos estos años de expediciones es a respetar cada vez más a las personas como tales, más que como alpinistas.

– En 2013, los talibanes mataron a once alpinistas en ese campo base. ¿Eres consciente de adónde vas?
– Por supuesto. Lo he pensado muy bien.

– ¿Tienes miedo?
– No. Cuando le propuse a Ali ir y le planteé las dudas sobre la seguridad me dijo: «Mira Alex, si voy allí es porque sé que es seguro». Ahora mismo, el Nanga Parbat será de los sitios más seguros de Pakistán. El Ejército nos va a escoltar durante toda la aproximación y en el campo base también vamos a estar vigilados por soldados.

– ¿Cuál es el planteamiento de la expedición? ¿Has decidido la ruta?
– Iremos por la vertiente Diamir. Una vez allí, cuando veamos las condiciones de la pared, decidiremos la ruta por la que lo intentamos, aunque mi preferencia es la vía Kirshoffer.

Accidente en la vertiente Diamir
Alex Txikon no va a estar solo en el Nanga Parbat (8.125 m.) este invierno. La ‘montaña asesina’, como también es conocida por las tragedias que han vivido en sus paredes, acoge otras cuatro expediciones que buscan también su primera invernal: una rusa por la vertiente Rakiot y otras tres por la Diamir: un grupo iraní, un italiano y una pareja polaco-francesa.

En los útimos días, los integrantes de esta cordada, Tomasz Mackiewicz y Elisabeth Revol, han acaparado la atención. Hace casi diez días salieron del campo base con la intención de aclimatar y equipar hasta los 7.000 metros la ruta Messner por la que están subiendo, pero luego anunciaron que ante la buena previsión meteorológica iban a intentar llegar a la cumbre. Luego, el silencio. Su teléfono satélite se quedó mudo. Y cuando todas las alarmas empezaban ya a encender, el lunes aparecieron en el campo base.  Estaban vivos de milagro. Al menos Tomasz, que había sobrevivido a una caída de 50 metros en una grieta, tenía varias costillas rotas y “probablemente”, según sus palabras, un pulmón perforado. “Elisabeth logró sacarlo y ayudarle a llegar al CB. “Me ha salvado la vida”, confesó el polaco.

Su retorno al campo base sirvió también para aclarar, en principio, la polémica surgida la semana pasada cuando  Daniele Nardi, con el que se habían asociado para equipar la ruta, emitió un comunicado en el que les «expulsaba» de la expedición porque el ataque a cima lo habían realizado sin su permiso. “Cuando nos fuimos para arriba, Nardi no estaba en el campo base, pues estaba trabajando en el espolón Mummery. Él quería que nosotros fuéramos allí con él, pero lo rechazamos porque teníamos otros planes. De todos modos, desde el principio le dije que no iba a subir por su ruta. Estuvimos de acuerdo en que usaríamos el campo base compartiendo los costes”.

Vertiente Diamir del Nanga Parbat desde el campo base. La cima es la punta más a la derecha del promontorio central. Fotos: Fernando J. Pérez

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“Quiero partirme la crisma, pasar frío, sentir la soledad, perderme en las montañas días y días, vivir una experiencia única, una aventura total, que cuando una anciana nepalí me ofrezca una taza de te y el calor de su hogar al llegar a su pueblo, sucio y cansado, tras nosecuantos días sin ver a un ser humano, me parezca que entro en el paraíso…”. Todo esto y mucho más es lo que espera Iñigo Iruretagoiena, un getxotarra de 36 años curtido en mil batallas -eso sí, todas montañeras, desde el ascenso al Aconcagua hasta la ultratrail Everest Trail Race- que ha decidido recorrer la cordillera del Himalaya de este a oeste.

A Iru, como prefiere que le llamen, le esperan casi dos mil kilómetros de caminata por un itinerario que pasa por los campos base de las nueve montañas de más de ochomil metros que hay en suelo nepalí. Es la conocida como Alta Ruta del Himalaya, un sendero de largo recorrido que atraviesa la cresta del Himalaya Central, superando una veintena de collados a más de 5.000 metros de altitud (dos de ellos a más de 6.000 metros) y que solo un puñado de personas en el mundo han logrado completar.

Pero cuando descubrió esta ruta, el mero hecho de realizarla le debió parecer un reto insuficiente al gexotarra, así que se propuso hacerla en invierno, en solitario y “en la mayor autonomía posible”. Y ahí sí. Ahí, el reto adquiere dimensiones épicas. Tanto que sólo lo ha logrado una persona. Otro español, el almeriense Javier Campos, que desde 2011 figura en el libro Guinness de los récords tras realizarlo -de oeste a este, el sentido contrario al que quiere hacer Iru- en 85 días, y que inmortalizó en el libro ‘El país Azafrán’, finalista del Premio Desnivel de Literatura 2012, y el documental con el mismo título.

Y de momento, lo vivido por Iru en sus primeras semanas de aventura parecen responder a sus aspiraciones de tener una experiencia al límite. A finales de noviembre viajó a Katmandú con 2.000 euros en el bolsillo, una mochila de 16 kilos y toneladas de ilusión como único equipaje. Su plan era solucionar los trámites administrativos y de permisos en tres o cuatro días y partir inmediatamente hacia el campo base del Kangchenjunga, el ochomil más oriental de Nepal y primera etapa de su periplo. Pero se topó con la burocracia del país. En cuanto dijo que iba a ir en solitario le cerraron todas las puertas. Tras casi dos semanas de gestiones por ministerios y oficinas administrativas se cansó de esperar y pergreñó un plan: “conseguí permisos y pases para varias zonas en plan legal, más una fotocopia del pasaporte de un colega al que en la parte de atrás escribí un texto explicando que era mi compañero de viaje pero que se tuvo que volver a casa y por eso sigo yo solo”. Luego, la realidad le está demostrando que es poco probable que le pidan los documentos.

Tras 26 horas “imposibles de resumir” en autobús para hacer los casi mil kilómetros que separan Katmandú de Taplejung, el 10 de diciembre comenzó “a patear” con destino a la base Kangchenjunga. Y si lo que buscaba era aventura, la ha encontrado nada más comenzar. “Salí de Taplejung y en tres días estaba en Ghunsa. El recorrido es brutal, espectacular, pura selva, muy boscoso. En otros dos días estaba en el campo base, pero llegué de noche y no veía nada. Esa misma noche empezó a nevar y nevar y ya de madrugada la tienda estaba casi tapada. En cuanto clareó quise salir y bajar hacia Ghunsa, pero el camino estaba totalmente tapado, era imposible de adivinarlo y volví atrás como pude. Y todo esto sin parar de nevar”. La aventura no habçia hecho más que comenzar…

“Encontré una chabola, rompí la cerradura y me metí dentro. Allí estuve dos días y medio y al menos conseguí hacer fuego para calentarme un poco y derretir nieve. Por si fuera poco, la falta de aclimatación me dio fuerte -había realizado el recorrido Tapeljung-campo base en 5 días cuando lo habitual es el doble- y no paraba de vomitar, además de que parecía que la cabeza me iba a estallar. Al final, viendo que seguía nevando decido arriesgarme y salir. Con nieve hasta la cintura, tardo 12 horas en bajar lo que había tardado 3 en subir hasta Khangpachen”, una aldea desierta en invierno. “Paso allí la noche pero el tiempo empeora otra vez, así que vuelvo a quedar atrapado. No hay nada ni nadie y soy incapaz de ver el camino. Aguanto allí cuatro días en los que el termómetro apenas sube de los 18 bajo cero. Hasta que un día aparece un grupo de personas que están cogiendo las cámaras de rastreo del leopardo de las nieves. Me quedo con ellos hasta que bajan a Ghunsa y en dos días estoy de vuelta en Taplejung”.

Iru parte inmediatamente hacia su siguiente objetivo: el campo base del Makalu, pero pronto se da cuenta que es inviable. Las nevadas le impiden progresar, así que dirige sus pasos hacia el base del Everest. “Tras seis días intensos y duros con muchísimos desniveles” el 28 de diciembre llega a Lukla, la puerta de entrada hacia el campo base del Everest. “No es la primera vez que estoy aquí pero se me hace raro ya que no hay ni cristo. Solo me he cruzado un pequeño grupo de turistas, los primeros que veo en 20 días. Mañana partiré hacia el CB del Everest , pero esta vez lo haré despacito, para que no me pase como en el Kangchenjunga…” escribe a sus amigos por WhastApp.

Silencio hasta el 2 de enero, cuando de nuevo da señales de vida: “¡Aquí estamos¡ Zorionak, Urte Berri On y Feliz año a todos. Me he plantado en el campo base del Everest en tres días (lo habitual son 6/7 días), con la mala suerte de que al día siguiente salió todo cerrado y no pude sacar fotos buenas. El día a peor. Una pena. He bajado a Namche Bazar en un día, voy a comprar algunas cosas que necesita y mañana salgo para Jiri”, camino se su siguiente objetivo: el campo base del Manaslu. “Está haciendo mucho invierno y me lo estoy comiendo a base de bien. En una bajada de hielo me fui al suelo y llevo días que la espalda fastidiada, pero no tengo nada. Es solo el golpe. Por lo demás estoy muy fuerte. Cuando estabáis todos borrachos y comiendo cosas ricas, el menda estaba a casi 5.500 metros, con unas patatas y unas galletas… ¡y a las seis y media de la tarde en el saco! Jajajaja”.

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Pero sus esfuerzos en los último años se ha centrado en sensibilizar al gran público acerca de las consecuencias del cambio climático en la gran cordillera. Para ello ha creado Glacier Works, una ONG que centra su foco en los glaciares himaláyicos. Una muestra de su trabajo se puede ver durante esta semana del Bilbao Mendi Film Festival en las estaciones de metro de Bilbao: Una serie de fotos comparativas de glaciares en la que se muestra el retroceso que han sufrido en los últimos años.

– ¿Qué es lo que quiere enseñar al público con la exposición de fotos de glaciares?
– Antes de nada quiero dar las gracias con la oportunidad que me ha dado el Mendi Film porque esta exposición es un resumen de todas las que he hecho y es la mejor de todas las que he hecho hasta ahora sobre los glaciares. Reconozco que al principio fui un poco excéptico cuando me dijeron que la exposición iba a ser en el metro, pero luego he comprobado que el metro de Bilbao no tiene nada que ver con lo que es un metro de una gran ciudad como Londres o Nueva York. También fue una sorpresa para mí fue saber que lo ha diseñado Norman Foster y comprobar que está tan limpio. Ha sido fabuloso.
Respecto a la pregunta, yo empece a escalar en 1979 y cuando vas tantas veces al Himalaya es dificil darte cuenta de los cambios que se van produciendo allí. Por eso la exposición está basada en imágenes comparativas en las que se ve la evolución de los glaciares en épocas distintas y muestra la regresión que se está produciendo en ellos por culpa del cambio climático y el calentamiento global del planeta.

– Por qué eligió los glaciares para sensibilizar sobre el cambio climático?
– El momento en el que desperté al problema es cuando en 2007 me pidieron una reportaje fotográfico sobre los glaciares de la cara norte del Everest. Hasta entonces, los científicos que trataban el cambio climático no se habian fijado en el Himalaya, lo hacian solo en los polos, que son sitios remotos donde solo viven los exploradores y científicos y la gente no ve el problema del deshielo. Sin embargo, en el Himalaya es una cordillera poblada, donde vive gente, y rodeada por los dos países más poblados del planeta. Y la rápida regresión de los glaciares lo convierte en un sitio perfecto para hacer llegar al mundo los problemas del cambio climático.
A partir del momento en el que fui a hacer ese reportaje sobre los glaciares y vi el problema decidí que había que hacer llegar a la gente ese problema y concienciarla sobre lo que supone. Las fotos no son solo para el publico, sino que sirven también de herramienta a los científicos, para estudiar la regresión de los glaciares. La zona del Himalaya donde trabajo es una área difícil, remota, fría, sin apenas oxigeno y es difícil llegar hasta allí, así que es un trabajo perfecto para alpinistas con experiencia o sherpas. Para los científicos es difícil estar allí, a pie de glaciar estudiando su evolución, pero mi experiencia de casi una veintena de expediciones trabajando muchas veces a mas de seis mil metros de altitud me permite obtener datos muy valiosos en lugares y latitudes de los que se desconocía toda información científica.

– ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir?
-Sobre todo intentamos llegar a políticos y educadores. Es un proyecto más científico que deportivo. El objetivo es buscar una concienciación en la gente que permita iniciar un debate público y abierto sobre el problema del cambio climático. Nos hemos dado cuenta que la gente esta bastante saturada de imágenes del Antártico sobre el cambio climático. La gente se ha acostumbrado a verlas y ya no tienen efecto. Es una tarea muy difícil porque la alarma lleva sonando mucho tiempo y la gente ha dejado de prestarle atención. Lo que busco es devolverle a la gente la curiosidad, que vea las dos fotos de un mismo glaciar, le llame la atención y se haga preguntas, que se pregunte cuales son las causas de porqué está ocurriendo eso.

– Pero los mandatarios no se deciden a tomar medidas serias. ¿Qué haría falta para que el mundo se tome en serio de verdad el cambio climático? ¿Quizás una gran catástrofe?
– Primero tenemos que fijarnos en la naturaleza humana, que desde hace millones de años, ha sido capaz de responder a las sucesivas amenazas que ha ido teniendo y sobrevivir a ellas. El problema es, y quiero que la gente lo entienda, que el cambio climático no es algo abstracto, sino que se trata de una amenaza real y perceptible. Me gustas poner el ejemplo del tabaco para explicarlo. Si la gente al fumar un cigarro caería fulminado no fumaría nadie, pero al ser algo muy lento y progresivo lo sigue haciendo. Con el cambio climático pasa lo mismo. Al ser algo a largo plazo -en la medida humana, porque en la del planeta no lo es- la gente no ve el peligro real que supone para la humanidad.

– ¿Puede ser entonces un problema de educación?
– Efectivamente, puede que estamos enseñando mal lo que es el cambio climático. La gente se asoma a la ventana y no ve un problema, sino nubes o un cielo azul. Así que lo más importante es crear leyes que permitan una manera de vivir más eficiente, en una sociedad que no use el carbón de una forma tan masiva y en la que las energías alternativas se vayan abarantando según aumente su consumo. Y cuando la gente vea que puede vivir igual de bien se estará empezando a ganar la batalla. Un buen ejemplo es el el río de vuestra ciudad, el Nervión. Hace 50 años estaba mucho más sucio y la gente no se quejaba, pero ahora que está mucho más limpio, seguro que los habitantes de Bilbao no aceptarían que volviese a estar tan sucio como antes.

– ¿Es optimista o pesimista sobre el futuro?
-Ser pesimistas es no tener ninguna motivación en la vida, así que yo soy optimista. Por naturaleza. El hombre tiene la capacidad de adaptarse. Lo ha demostrado desde que existe sobre la tierra, es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí y, ahora lo debe de volver a demostrar. El problema es que lleguemos demasiado tarde. Por eso hay que actuar ya. Porque el planeta lleva ya muchos años enviándonos señales de alarma.

– Es uno de los pioneros del Everest en cuanto a popularizarlos con sus peliculas y su escaladas. ¿Se imaginaba que el Everest se podía convertir en lo que es ahora?
– No, desde luego que no. Yo fui por primera vez al Everest en 1981, por la vertiente tibetana. Y eramos la única expedición que había en el campo base. E hice cumbre por primera vez en 1983, por Nepal, y también estábamos solos en el campo base. Escalar en aquellos años el Everest era una actividad casi intima. Yo me convertí ese año en la persona número 137 que pisaba la cima desde que 30 años atrás lo lograran por primera vez Edmund Hillary Tenzing Norgay. Desde luego era inconcebible pensar que apenas 15 años después esa cifra sea superior ya a las tres mil personas, que suman además más de cinco mil ascensiones.

– ¿Qué es lo que ha pasado en ese tiempo para que se haya producido esa evolución?
– Ese cambio se ha producido porque ha cambiado la mentalidad. En esos años, el Everest era un gran desafío pero solo si se escalaba sin oxígeno. Alpinísticamente, sus vías normales no tenían ya interés. Hasta que llegaron algunas agencias y el Gobierno de Nepal vieron el negocio que podría suponer ayudar a gente normal a subir el Everest. Así nació el turismo de alta montaña. Así que entenderás que para mi, que he estado solo en el campo base del Everest con media docena de compañeros, ver que ahora se llegan a juntar más de mil personas en el el ,mismo lugar es difícil de entender.

-¿Sería partidario de establecer algún tipo de limite, de cupo, en el Everest para evitar tanto los problemas medioambientales como de accidentes que producen su masificación?
– El problema es que nunca se ha realizado un estudio serio del impacto que suponen tantas personas y en tan poco espacio de tiempo para la montaña. La basura, por ejemplo, es un problema más estético que mediambiental. El verdadero problema son los residuos humanos y su tratamiento. O que todos los equipos siguen la misma ruta. Además, cada vez hay más gente, porque las expediciones comerciales lo organizan todo tan bien que cada vez hay mas gente que hace cumbre. Y se produce una especie de efecto llamada. Cada vez quiere ir más gente porque cada vez mas gente hace cima. Y todo eso se produce, además, en un periodo muy corto de tiempo, que es cuando la meteo permite los ataques a cumbre, apenas una o dos semanas al año. Lo deseable sería evitar esas concentraciones, intentar repartir a lo largo de más tiempo la presencia de los alpinistas. Pero claro, a los que les tocara los periodos malos meteorológicamente hablando esa solución no les gustaría. Y si a ello le sumamos la importante fuente de ingresos que supone el Everest y el resto de ochomiles para las autoridades locales, que tendrían que ser las encargadas de establecer esas limitaciones, la solución en realmente complicada.

– ¿Como persona que popularizó el Everest no se siente un poco responsable de en lo que se ha convertido el Techo del

Fotos: Luis Ángel Gómez

Mundo?
– Es algo en lo que he pensado muchas veces. Desde luego, la masificación es innegable, pero el icono del Everest siempre ha estado allí. Efectivamente, la película de IMAX ha acercado la montaña a la gente, pero creo que sin ella también se hubiese producido. Es una cuestión de tendencia general, de que a la gente le atrae los retos, y el Everest lo es especialmente.

– Pero es que ha pasado de ser una montaña para alpinistas a serlo para turistas.
– La tecnología ha permitido acercarla a la gente. El material técnico, los equipos de oxígeno son tan buenos y las previsiones meteorológicas tan exactas que casi te garantizan la cumbre. Cuando a alguien le preguntas por qué va al Everest la respuesta el obvia… “¡es el Everest, la montaña más alta del mundo!”. Y cuando le peguntas sobre su capacidad técnica la respuesta es “¿si lo ha subido un ciego, un cojo, un niño o un anciano, porque no voy a poderlo hacer yo?” Y ahí es donde acaba el alpinismo y empieza el turismo de alta montaña.

– ¿Cree que el Everest ha muerto para el alpinismo?
– No. En absoluto. El Everest tiene muchas rutas, en realidad la mayoria, que están a salvo del turismo de altura. El problema es que la roca del Everest es de muy mala calidad y eso limita y hace muy peligroso intentarlo por otras rutas. Pero escalar el Everest sin oxígeno sigue siendo una gran desafío. O hacerlo en estilo alpino. ¡Por supuesto que el Everest sigue vivo para el alpinismo! ¡Y sigue siendo uno de sus desafíos más grandes! Hoy más que nunca, lo importante en el alpinismo no es la cima, sino la forma de llegar a ella.

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– ¿Por qué vas solo a la montaña, a escalar? ¿Qué buscas?
– Creo que la pregunta básica es por qué escalamos. Porque te da una serie de satisfacciones, y es algo muy personal. Y la escalada en solitario lleva todo eso al extremo. Casi nunca hay fotos, se habla poco de ello… es algo muy íntimo. Muchas escaladas en solitarias te las guardas para ti. Por eso existe y por eso hay gente que lo hace. Puede ser mas tarde o puede ser antes, pero yo creo que todos los alpinistas hay un momento en el que queremos subir solos a una montaña. Impregnarte mucho más del sitio donde estás. Eso, para lograrlo en su plenitud, tienes que hacerlo solo.

– Algunos definen la escalada en solitario como una especie de ruleta rusa. ¿Estás de acuerdo?

Jordi Corominas charla con Alberto Iñurrategi durante un receso de las proyecciones del Bilbao Mendi Film Festival (Foto: Enrique Moreno Esquibel)

– Por supuesto que no. Podemos estar un poquito trastornados por los efectos de la altitud, pero no llegamos a la locura (sonrisa). Estoy de acuerdo que cuando escalas en solitario discurres por una línea un poco más fina que en otros estilos de escalada. Pero cuando lo haces es porque estás totalmente convencido de que lo puedes haces. Creo que nadie escala para matarse. Y si lo haces en solitario menos aún.

– ¿Te gusta el ‘solo’ pero luego eres guía, que es la antitesis?
– Es la diferencia entre mi hobby y mi trabajo. Lo que pasa en mi caso ambos están en el mismo terreno. Pero son dos cosas totalmente distintas. Está claro que mi mentalidad y planteamiento de las cosas no tienen nada que ver cuando trabajo guiando a gente en la montaña, momentos en el que soy responsable de gestionar su seguridad, a cuando voy yo solo a esa montaña, que busco disfrutar de lo que más me gusta hacer.

– ¿En una sociedad que prima la seguridad por encima de todo, tes siente un poco como un bicho raro?
– Claro que somos unos bichos raros. ¿Y? Para mí al menos no es ningún problema.

-¿Un alpinista en solitario tiene miedo?
– Desde luego que tienes miedo. Y gracias a ellos estás vivo. Los alpinistas estamos vivos porque somos unos cobardes. Pero el miedo es algo que gestionas antes de meterte en la pared o en la montaña. Te concentras de una manera que lo dejas de lado. Antes sí; cuando ves la pared por primera vez o te planteas hacerla dices “ufff…” Pero luego, una vez que te preparas y te conciencias, el miedo queda al margen. Estás tan concentrado mentalmente que no lo sientes. Estás tan metido en lo que vas a hacer que pasa alguien junto a ti y ni te das cuenta. En el K2, por ejemplo, nunca tuve la sensación de miedo. Es algo que no puedes permitirte. Porque en lo único que piensas es en que tienes que salir vivo de allí. El cómo hacerlo te absorbe toda la energía.

– Las estadísticas de muertos entre los que escalan en ‘solo’ es mucho más alta. ¿Tan importante es escalar en solitario como para perder la vida en ello?
– Te respondo con otra pregunta: ¿Tan importante es hacer alpinismo como para matarte? Al final, el ‘solo’ es una modalidad más del alpinismo. Y el alpinismo te gusta porque entraña un riesgo, un reto, una incertidumbre. Son elementos de los que intentas aprender, saber gestionarlos, que es lo que realmente te atrae de este deporte. Esa lucha por hacerlo mejor, por superarnos y superar el reto propuesto. Si supiésemos que nos íbamos a matar ¿para qué ir? Te quedas en casa y ya está. Porque desde luego suicidas no somos.

– ¿Qué papel juega el ego en el alpinismo?
– Siempre se ha dicho que los alpinistas tenemos mucho ego. Pero yo creo que es un poco como la vida misma. A todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos o que nos den una palmadita. Eso te hincha. Evidentemente muchas escaladas se hacen, en solitario o con compañero, para demostrar que puedo hacerlo o que soy el mejor. Pero cuando esa excusa la usas para hacer escalada en solitario es un juego peligroso. Porque tú tendrás un ego muy grande, pero a las piedras y a las grietas eso les da igual. Es una herramienta que todos tenemos y que sabiendo usarla es muy útil, pero que si vas a escalar solo te lo tienes que pensar bien. Tener la sangre fría de saber por qué lo haces, porque si es para hincharte un poco más, igual acabas explotando.

Jordi Corominas (Foto: Telepress)

– ¿La culminación de ese ir solo a la montaña fue el K2?
– No. El K2 no fue una escalada en solitario. Lo acabe solo por una serie de circunstancias. Hay otras montañas en las que sí he elegido ir solo. En el K2 hubo un trabajo de cuatro personas en el que el punto final, la cumbre, por cosas que pasaron, lo tuve que hacer yo. Y como ya tienes ese habito pues tampoco me costó. Pero no fue una montaña que eligiese yo hacer expresamente en solitario.

– ¿Crees que la escalada en solitario exige más la existencia de pruebas, como fotos u otro tipo de documentación?
– A mí me da absolutamente igual. Ni lo voy a contar ni voy a hacer fotos, Para mí la escalada es una experiencia tan personal que no pienso que después lo tengo que contar a nadie. En todo caso a los amigos tomando una cerveza. Además, voy tan concentrado que ni me acuerdo de hacer fotos.

– ¿Qué escalada es de la que más orgulloso te sientes?
– Hay muchas montañas que tienen su historia para mí. El K2 fue desde luego importante, pero luego igual hay alguna que hice hace muchos años que en ese momento tuvieron un significado muy especial para mí. Mis primeras montañas, por ejemplo, quizá eran mas sencillas, pero me marcaron mucho porque fueron las que me hicieron darme cuentas de lo que me gustaba esto. O con quien has ido… hay factores que hacen que sean muchas las montañas que te marcan o te traen un recuerdo especial.

– ¿Por qué has hablado tan poco del K2?
-No es que haya hablado poco del K2. Es que he hablado poco de todo. El otro día, por ejemplo, me llamaron para hablar de él y le comenté al interlocutor que tengo ocho seismiles en solitario. Y eso nadie lo sabe. Para mi es algo muy personal, y el mundo de la montaña lo veo hoy en día con una parte de imagen y de vender como sea lo que haces que no me gusta nada. No quiero entrar ahí y por eso no hablo de nada de lo que yo hago. Lo cual no quiere decir que no reflexione sobre lo que hago y escriba. Eso es otra cosa.

– ¿Te gusta más escribir?
– Sí, sí. Sin duda. Puedo hablar con un amigo, pero hacerlo a un publico que está ahí, en una entrevista, no me sale. Escribir, sin embargo, sí. Y lo hago pensando en alguien concreto, en un amigo al que se lo estoy contando. Desde luego eso lo leerá mucha gente, pero me resulta más comodo hacerlo con esa idea. Al escribir te metes en tu mundo, cuentas exactamente lo que quieres contar y queda ahí, sin intermediarios. El que quiere lo lee y el que no quiere no lo lee.

– ¿Pero se trata de un problema de comunicación? De publicidad?
– Una cosa es que yo voy, hago algo y lo cuento, pero otra cosa es que hoy se vende demasiado. La gente parece que da más importancia a contar lo que has hecho que a hacerlo. Marco Pretzl comentó hace no mucho que el pertenecía al pequeño grupo de alpinistas que solo cuentan lo que han hecho. Hoy en día hay un mundo alrededor del alpinismo que le hace perder parte de su misterio, de su incógnita.

– ¿Esa concepcion clásica del alpinismo como una actividad personal y de compromiso ha muerto o está en vías de extinción?
– No. Cuando vas al Himalaya o a una gran cordillera y ves todo lo que hay para hacer, o hablas con alpinistas como Thavel o Auer (sus compañeros de coloquio el domingo en el Mendi Film) ves que no. Lo que si es verdad es que siempre será un reducto pequeño. Quererlo hacer grande o convertirlo en algo de grandes medios yo creo que no va con el alpinismo. Pero que existirá ese núcleo de gente?, por supuesto. Y hablo de gente joven, de veintitantos años, así que la sucesión está asegurada. Mientras haya montañas habrá el alpinismo en esta concepción que te digo.

Corominas observa la exposición sobre la Copa Regil de esquí de montaña en la Sala BBK (Foto: Telepress)

– ¿Pero el turismo de montaña no tiene el peligro de comerse el terreno de ese alpinismo del que hablas? Y lo que está pasando en el Everest estos últimos años es el ejemplo más claro.
-Pero eso pasa en todas las montañas famosas. Existe el turismo de montaña desde luego, pero yo acabo de llegar del Nepal, de ir a una montaña que hay cerca del Cho Oyu, en un valle en el que hacía 10 años que no entraba nadie. Hay tal cantidad de montañas que eso no debiera ser un problema. No hay que irse tan lejos, aquí en Euskadi, si vas al Gorbeia vas a encontrar a cientos de personas. Pero seguro que hay un monte cercano, o incluso el propio Gorbeia por otra ruta, donde estás solo y no encuentras a nadie.

– Desde hace un par de años Jordi Tosas y tú trabajáis con Kilian Jornet ¿Cual es vuestro papel en el proyecto ‘Summit of my life’ del corredor de montaña catalán?
– El de ser sus maestros en el tema de la altitud. Enseñarle con nuestras experiencias las claves necesarias para desenvolverse en altitud. él es un corredor de fondo y ha escalado un poco, pero es lo que menos ha hecho y ahora quiere hacer más alpinismo, más montañas altas, y nuestro papel es transmitirle lo que para nosotros es el alpinismo. Que lo logremos o no es otra cosa.

– ¿Qué te parece Kilian Jornet?
– La primera vez que hablamos con él vimos que podía entender nuestro mensaje, nuestra idea de lo que es el alpinismo. Otra cosa es qué va a hacer ahora. Él ha ido logrando récords, pero ahora está en un momento de duda. Tiene que competir,,, este tema de los récords, que se le acaba ahora… Qué va a hacer el año que viene, si va a tender más hacia el alpinismo o hacia la competición. Está en esa encrucijada, pensando “igual me gustaria más hacer alpinismo, pero yo vivo de la competición…”.

– ¿En qué punto está su proyecto de batir el récord de velocidad de ascenso al Everest?
– Está en el mismo punto en el que están los demás récords que ha hecho. El tiene claro que a lo que va a ir al Everest es a batir un récord, no a hacer alpinismo. Él tiene claro que el itinerario será lo más fácil posible y que lo intentará hacer de la forma más autónoma posible. Casi es una escalada en solitario.

– ¿Crees que lo puede hacer?
– Sí. Lo puede hacer. Y de sobra. El problema es que el Everest te da poco margen. Una montaña más baja te da más opciones en cuanto a la meteorología, pero en el Everest tienes uno o dos días, y ese día tienes que encontrarte bien. Y encima ir rápido. Ahí es donde puede estar la duda, que pase algo. Pero si los elementos le respetan, no pasa nada externo y todo va normal, él lo puede hacer. Físicamente, en cuanto a resistencia, es un máquina.

– ¿En el mundo de la montaña Jordi Corominas esta considerado como una especie de gurú. Las pocas veces que habla se le escucha como si lo hiciera el gran oráculo. ¿Te ves a ti mismo así?
-Yo no me veo así, desde luego, pero no es la primera vez que me lo dicen. Gente joven que me sigue… Pero yo no soy ningún gurú de nadie. Quizá eso implica una responsabilidad sobre lo que hago, como lo hago y lo que digo… Igual es que tengo que escalar más en solitario y no decir nada…

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