«Esto no es un esfuerzo para conquistar una cima. Es la realización de un sueño». El tuit lanzado al mundo por Kevin Jorgenson el martes, un día antes de completar la ruta, ya con todas las dificultades superadas, resume lo que significa para la escalada en grandes paredes (big wall) lo conseguido junto con Tommy Caldwell durante los últimos 19 días.

En lo personal, hay poco que añadir. El «sueño»se hizo realidad el miércoles, poco después de las tres de la tarde (once de la noche en España), cuando llegaron a la cima. Pero atrás quedaban nada menos que

Jorgenson, felicitado por su pareja tras completar la vía. Foto: Reuters

siete años de estudios de la vía, preparativos e intentos y 19 días colgados de la pared en los que han vivido de todo.

En lo alpinístico, el logro de Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson marca un antes y un después en la escalada en grandes paredes. Una vez más, lo que hasta ahora era imposible deja de serlo y el ser humano sube un nuevo peldaño en la escala de la dificultad para elevar el listón hacia unos límites de nuevo inciertos.

Y en lo mediático, también esta ascensión será recordada como un hito. Ha sido seguida masivamente en vivo y en directo por las redes sociales, retrasmitida en directo por Internet, con entrevistas en directo a los protagonistas, que a su vez iban relatando en tiempo real en las redes sociales sus exitos y sus frustraciones, sus miedos y sus alegrías… Ni el propio Barak Obama se ha podido abstraer al tirón mediático y ayer mandó un mensaje de felicitación a los dos escaladores.

Relatadas la consecuencias, la pregunta parece obvia: ¿Qué es lo que han hecho estos dos alpinistas de 30 y 36 años para convertirse en portada de periódicos y telediarios de medio mundo? La respuesta es insultantemente sencilla, y quizá esa sea la clave de todo: han escalado con la única ayuda de sus manos y sus pies (’en libre’ según el argot escalador) una pared absolutamente vertical de casi mil metros de altura, utilizando las cuerdas solo para asegurarse y no caer al

Detalle de las manos de Jorgeson. Foto: Reuters

vacío en caso de fallo). El problema es que esa pared es El Capitán del Parque de Yosemite, una de las moles rocosas más emblemáticas y difíciles de la escalada mundial, y la vía por la que lo han conseguido es ‘Dawn Wall’, una línea de escalada que hasta ahora se pensaba que era imposible completar ‘en libre’ ante sus 31 ‘largos’ de altísima dificultad, la mitad de ellos por encima del grado 8a, incluidos dos 9a, la máxima dificultad en escalada deportiva que existe.

Decenas de personas vivieron en directo la escalada desde la base de la pared. Foto: Adidas

Así que no es difícil entender que, ante estas dificultades, los 19 días de escalada se hayan convertido en muchos momentos en un auténtico calvario en el que solo su fuerza mental y su determinación por lograrlo han evitado el fracaso. Probablemente, el momento clave llegó en el largo 15, justo en el ecuador de la escalada, y el segundo de los 9a de la vía. Tommy Caldwell lo superó sin problemas, pero Kevin Jorgeson acusó el mal estado de sus dedos, prácticamente en carne viva por culpa de los estrechos y afilados agarres de los pasajes anteriores, y se atascó.

Siete días estuvo allí intentándolo una y otra vez, varios de ellos de descanso obligado para regenerar las maltrechas yemas de sus manos. En total, realizó once ‘pegues’ (intentos) agónicos hasta que por fin logró ‘encadenar’ el largo (hacerlo de un tirón sin caerse). El desbloqueo fisicó y mental fue tal que a partir de ahí los dos escaladores completaron la ascensión en apenas tres días más.

Los 31 largos
L1: 7b. L2: 7c+. L3: 8a+. L4: 7b. L5: 7c. L6: 8a+. L7: 8b+. L8: 8b. L9: 8a+. L10: 8b+. L11: 7b. L12: 8c (Molar Traverse). L13: 7c. L14: 9a (The First Traverse). L15: 9a (segundo de The Grand Traverses). L16: 8b+ (Loop Pitch, por T. Caldwell en dos largos 6c+ y 8b+) o 8c+ (Dyno Pitch, por K. Jorgeson). L17: 8a+. L18: 8a+. L19: 8a+. L20: 8b. L21: 7b+. L22: 5c. L23: 6c. L24: 6c. L25: 7a. L26: 6c+. L27: 7b+. L28: 7b. L29: 7b. L30: 7c+. L31: 7b.

Varios momentos de la escalada (Fotos: Adidas):

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Las Torres del Trango. De izquierda a derecha, la Torre Monk, la Torre Sin Nombre y la Gran Torre.

Hay paredes más altas, sobre todo en los ochomiles, pero no son tan verticales como las del Trango. Así que este conjunto de agujas a orillas del glaciar del Baltoro son una especie de meca para los escaladores de grandes paredes de todo el mundo. Un lugar al que tienen que ir, al menos, una vez en su vida.

Las Torres del Trango son un grupo de vertiginosos picos y agujas de granito verticales que se elevan en la cordillera del Karakorum (Pakistán) por encima de los seis mil metros de altitud.

Las Torres forman parte del macizo del Trango, que se sitúa al Norte del glaciar del Baltoro, y flanqueadas por el glaciar del Trango (Oeste) y el glaciar Dunge (Este). La máxima altura que alcanza dicho grupo son los 6.650 metros del pico Kruksum Sur pero el interés recala un poco más al Sur, en las llamadas Torres. La mayor de ellas, llamada Gran Torre del Trango, alcanza los 6.286 metros y a su alrededor se encuentran otras como la Torre Sin Nombre (6.257 m), o la Trango Monk (6.150 m).

Las Torres del Trango ofrecen algunos de los acantilados de roca más grandes y difíciles de escalar en el mundo,, algunos de los cuales superan los 2.000 metros de desnivel. Sin embargo, entre ellos destaca la considerada caída vertical más abrupta y alta del mundo: la cara Oeste de la Gran Torre del Trango y sus 1.500 metros de pared vertical. Sus paredes son de una verticalidad casi absoluta (90º).

Pero como sucede con todas las montañas del Karakorum, el gran reto de la Gran Torre no son solo sus 6.286 metros de altura y la verticalidad de sus paredes, sino también la combinación entre falta de oxigeno y lo expuesta que está a las inclemencias del tiempo, algo que se acentúa aún más en la vertiente Noroeste.

La Torre Sin Nombre fue escalada por primera vez en 1976. La Gran Torre registró su primera ascensión en 1977 por los estadounidenses Galen Rowell, John Roskelley, Kim Schmitz, Jim Morrissey y Dennis Hennek por una ruta que comenzaba en la cara oeste (Trango Glacier), y subía por una combinación de largos de hielo y roca, finalizando en la cumbre Sur.

Mapa del Karakorum paquistaní. Las Torres del Trango están al norte del glaciar del Baltoro, la ruta de acceso a los ochomiles del Karakorum.

La cara Este de la Gran Torre fue escalada por primera vez en 1984 por los noruegos Hans Christian Doseth y Finn Daehli, que murieron en el descenso. Los primeros que subieron y bajaron fueron Xavier Bongard y John Middendorf en 1992, por la via The Grand Voyage, una ruta paralela a la que subieron los noruegos. En su día estas dos escaladas estuvieron consideradas como dos ‘big-wall’ más dificiles del mundo.

La actividad española en la Gran Torre se remonta a 1990, cuando Guillermo Bañales, Fernando Cobo, Jon Lazcano y Máximo Murcia abren Banana Mango Mix y se quedan a pocos metros de la cumbre, tras 16 largos (2.400 m., 6c/A2).

En el año 1992, los australianos Nic Feteris y Glenn Singleman escalaron hasta la cumbre de la Gran Torre del Trango y una vez allí se lanzaron en salto BASE desde una altura de 5.955 metros desde la cara Noroeste, aterrizando en la cara norte del Glaciar Dunge a 4.200 metros. Durante varios años, este salto BASE fue el realizado desde más altura del mundo.

Pero volvamos al proyecto de Alex Txikon, que contará en esta ocasión con dos expertos compañeros en el mundo vertical, el escalador navarro Ekaitz Maiz y el especialista catalán en escalada artificial David Palmada ‘Pelut’.

Alex y sus dos compañeros han fijado su objetivo en la principal de las Torres: la Gran Torre del Trango. Y más concretamente la vía Parallel World (2.580m, VI+, 7b, A3) abierta en 2011 en su cara Noroeste por las ucranianas Marina Kopteva y Anna Yaniskaya y la rusa Galina Chibitok. Una vía de exigencia y dificultad extremas que les valió para convertirse en la primeras mujeres en recibir el Piolet d’Or de Rusia, el máximo galardón del alpinismo en ese país.

Itinerario que sigue la vía 'Parallel World' por la cara Noroeste de la Gran Torre.

Marina Kopteva, Anna Yaniskaya y Galina Chibitok empezaron a trabajar su nueva ruta en la Gran Torre del Trango el 22 de julio, e hicieron cima el 25 de agosto de 2011, tras haber superado 2.000 metros de desnivel y haber recorrido un itinerario de 2.580 metros de hamacas. No regresaron a su campo base hasta el 29 de agosto, 38 días después de haber iniciado la escalada.

La ruta consta de cinco partes y, según las protagonistas: “Los primeros 18 largos son muy agradables, con escalada fácil en torno al 6a y buenas secciones de A2. Le sigue el primer bastión, con sistema de fisuras que se interrumpen. Una cresta muy simple, pero dura por el tiempo que sufrimos, con tormentas, hielo y poca visibilidad. Las cuerdas se cubrían de hielo. Seguimos por unas pendientes de nieve y hielo sencillas y nada peligrosas. Y finalmente un segundo bastión mucho más duro técnicamente que el primero”, según explicó Kopteva tras la realización.

La alpinista ucraniana destacó especialmente el mal tiempo que padecieron, que incrementó notablemente las dificultades de la vía: “Desde los 5.500 metros, el tiempo empeoró; parecía un invierno real. Todos los días llovía, hacía frío, teníamos miedo, los pies y las manos ni las sentíamos… Llegando al segundo bastión sufrimos tormentas de nieve. Fisuras heladas, secciones mixtas, dificultad para poner seguros, cima con tiempo asqueroso… Menos mal que al lado estaban escalando unos moscovitas que nos apoyaron con sus ánimos”.

Tras la apertura protagonizada en el verano de 2011 por Marina, Anna y Galina, la vía Parallel World nunca ha vuelto a escalarse, por lo que Alex Txikon, Ekaitz Maiz y Pelut intentarán la primera repetición.

De todas formas, Ekaitz Maiz explicaba durante la presentación de la expedición, realizada ayer en Bilbao, que aunque su objetivo inicial es la vía Parallel World, no descartan intentar otra y las condiciones de esta no son las más adecuadas. “Vamos con la idea de hacer la ‘Parallel World’. Nos gusta mucho su estética y su dificultad técnica y hemos hablado varias veces con sus tres aperturistas para conocer más detalles de ella, pero hasta que no lleguemos al pie de la montaña y veamos las condiciones en las que se encuentra la pared no decidiremos. Si no son las adecuadas no descartamos hacer otra vía, como ‘Bushido’ [1.960 m, A4, VII+, VII big wall, abierta en 2013 por los polacos Marek ‘Regan’ Raganowicz y Marcin ‘Yeti’ Tomaszewski], también en la cara Noroeste, o incluso abrir una nueva”.

Las características tanto de la vía como de la pared -“sin una sola repisa en la que montar una tienda de campaña”– obligarán a Alex, Ekaitz y Pelut a realizar la escalada en estilo cápsula (con hamacas de altura para dormir y sin retornar al suelo una vez que se internen en la pared) y calculan que les llevará entre 20 y 25 días. Esta circunstancia hace de la logística de la expedición uno de sus elementos más importantes, ya que deberán ascender con los cerca de 200 kilos de material que precisan tanto para la escalada como para sobrevivir en la pared durante tantos días.

Alex Txikon, que confía en que las congelaciones sufridas en el Kangchenjunga, aún sin curar del todo, no le causen problemas durante la escalada, incidía precisamente en este extremo. “En una expedición de este tipo la logística es una de las claves para su éxito. Son muchos días en la pared y debemos de medir muy bien lo que llevamos ya que cargar pared arriba con 200 kilos de material es una de las grandes dificultades del proyecto, casi tanto como la propia escalada. Aquí la experiencia de Pelut en logística de expediciones de este tipo ha sido fundamental”.

Una de las grandes novedades de la expedición es que los alpinistas realizarán conexiones en directo vía ‘streaming’ en las que relatarán y mostrarán su día a día en la pared e incluso pretenden retransmitir momentos puntuales de la escalada. Estas conexiones se podrán seguir tanto en la página web de Alex  como de la empresa de tecnología K35 , encargada de todo el soporte técnico de la expedición.

Los compañeros de Alex Txikon

Ekaitz Maiz

Nacido de Pamplona hace 34 años, Ekaitz Maiz comenzó a practicar la escalada hace 20 años, cuando apenas tenía 12, con su padre, en la arista del Txindoki y ya nunca paró. Él mismo asegura que le gustan “todos los aspectos de la montaña. No me dedico en exclusiva a la escalada deportiva, al búlder, o al alpinismo. Me gusta lo bueno de cada uno”. Así que su logros como escalador abarcan todas las especialidades. Y en todas ellas, por cierto, alcanzando un alto nivel de dificultad.

En escalada deportiva ha encadenado varios 9a (el primero Begi puntuan, en Etxauri), y a vista varios 8b, comenzando por Karma, en Lezaia). En bloque ha llegado a una propuesta de 8B+, Harribizi harribitxi.) En pared destacan Agur eta ohore (330m, 8a, Torre de Marboré), El Pilar del Cantábrico (500m, 8a+, 6b/A2+, Pico Urriellu) o Koldarren infernua (8a+, Foz de Burgi). En alpinismo tiene la apertura de Harritxoriak, WI5, M8 y 6c, Candanchú)…

En la actualidad, Ekaitz trabaja en el departamento industrial de Techrock y se dedica al montaje de estaciones meteorológicas.

Estas son las vías de dificultad 9a en deportiva que ha escalado Ekaitz:

• Begi Puntuan (Etxauri, 2007) 
• Sistematik ihes (Aizpun, 2008)
• Basapiztien Eremua (Etxauri, 2009)
• Harri Gosea (Etxauri, 2013)

David Palama ‘Pelut’

Pelut, como él prefiere que le llamen, nació en Manresa hace 41 años, es un mecánico de motos de carreras (ha participado 16 veces en el rally Dakar como asistente) enamorado de la escalada artificial extrema en grandes paredes, modalidad en la que está considerado como uno de los mejores del mundo.

En los últimos años ha repetido algunas de las vías de artificial más complejas del planeta:

• Tramuntana (A4/7a) en el Picu Urriellu.
• Intifada (A6) en Fisher Towers (EE UU).
• El mirall impenetrable (A5) en Montserrat. 
• Al infierno con el diablo (A4/6b) en el Peñon de Ifach.

Además, ha protagonizado algunas de las aperturas más difíciles de los últimos años, también en artificial:

• Brothers on the wall (A5/6B) en Montserrat.
• Ojú Peligru (A6+) en las Fisher Towers (EE UU). Premio FEDME 2009.
• Sensacions (A4R/C3/6c+/M6/70º/VI 1.400m) en Mirror Peak (Baffin, Canadá). Premio FEDME 2010

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El espacio más grande y espectacular es Clip’n Climb. De origen neozelandés, es la actividad que mejor define Dock39: retos divertidos, educadores

Clip’n Climb

y con altas dosis de adrenalina. Más de250 metros cuadradosdonde la escalada se mezcla con el ocio más estricto. Como las cuevas Softplay, que con sus90 metroscuadradosy 10 de alto permiten recrear la espeleología más divertida para los más pequeños. Equipamientos pensados especialmente para los más pequeños que se completan con cuatro salas de cumpleaños.

Otro de los grandes baluartes de Dock39 Ballonti es el centro Climbat, la conocida cadena nacional de gimnasios enfocados a la escalada que abre en Ballonti su primera delegación de Euskadi y la séptimo del país. Todo el diseño e instalación del complejo de Dock39 Ballonti ha corrido a cargo de Top30, empresa asturiana líder mundial en la construcción de rocódromos. Destaca especialmente el rocódromo de Climbat: una pared de12 metrosde alto y 12 de ancho testada por los mejores escaladores del mundo. Además, el centro de escalada de Dock39 Ballonti contará con un búlder de10 metrosde ancho por 5 de alto. Como en todos los centros Climbat, en este espacio se harán cursos de iniciación a la escalada, escuela infantil, entrenamientos para expertos…

Maider Yabar en su actuación de danza vertical

Otra de las novedades del nuevo centro vizcaíno es la bolera, que remarca el carácter lúdico de Dock39 Ballonti, como la zona de cafetería -el Dock Café-.

Una gran fiesta inauguró las nuevas instalaciones de Dock39 en Ballonti.. La batucada Zozongo y sendas exhibiciones de slackline y BMX fueron el preambulo de acto de inauguración, presidido por el alcalde de Portugalete, Mikel Torres, y los presidentes de las Federación Española y Vasca de montaña, Joan Garrigós y Joseba Ugalde, respectivamente. Tras los discursos de bienvenida y el aurresku de honor, un espectáculo de danza vertical a cargo de Maider Yabar y una exhibición de los tres mejores escaladores españoles del momento, Berta Martín, Edu Marín y Ramón Julián ‘Ramonet’, dieron por inugurado el recódromo.

El evento sirvió también para reunir a una nutrida representación del alpinismo nacional, como Juanito Oiarzabal, Alex Txikon, Carlos Suarez, Juanjo Sansebastian, Nacho Orviz, Juanra Madariaga, Unai Llantada….

Los actos de inauguración de Dock39 Ballonti, que desde hoy está abierto al público, se cerrarán mañana con una exhibición de salto BASE que realizarán los saltadores Alex Txikon, Carlos Suarez, Darío Barrio, Armando Del Rey, Alex Berastegi, Pablo Ochoa de Aspuru, Juanra Nestares, Victor Gordillo, Oscar Busturia e Iñigo Larrañaga a partir de las 12:00 del mediodía. Todos ellos ascenderán a las alturas en helicóptero y, tras el salto, tomarán tierra  en el parking del centro comercial.  Algunos de ellos –los conocidos como ‘hombres pájaro’– lo harán con el traje de alas.

Berta Martín, Ramonet y Edu Marín.

Autoridades e invitados durante la presentación del acto.

Aurresku de honor

Juanito Oiarzabal, Joan Garrigós, Juanjo San Sebastián y Unai Llantada

Juanito Oiarzabal, Juanra Madariaga, Nacho Orviz, Carlos Suárez y Juanjo San Sebastián

Ramón Julián 'Ramonet' y Edu Marín

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Porque si algo ha caracterizado a Emilio Hernando (Bilbao, 1953) ha sido su capacidad para hacer realidad sus sueños. Para ser feliz. Lo demostró primero en el mundo de la escalada,

Emilio, durante una visita a EL CORREO

hasta donde llegó de la mano de su hermano Pedro, con el que formó las primeras cordadas «cuando casi nadie escalaba», recuerda un buen amigo. Su determinación le llevó a territorios y vías casi vírgenes formando parte de la segunda generación de escaladores vascos tras los pioneros Udaondo, Landa y compañía.

«Quizá no hizo nada que nadie hubiera hecho por aquel entonces, pero sí hizo muchas cosas que muy pocos habían hecho», recuerda Juanjo San Sebastián, uno de sus muchos compañeros de cuerda en aquella época, como ‘Zulu’, Miguel Ángel Lujua, Kike de Pablo, Rafa Chávarri ‘Sacarino’, Iñaki Pirla, Iñaki Zarraga… «Cuando el compañero de cordada era algo sagrado, él invitaba a todos a escalar con él. Conmigo lo hizo cuando aún no me conocía», recuerda San Sebastián. Un concepto de escalada, por cierto, que hoy está muy extendido. Aunque tuviera mala suerte con las caídas, «en una época en la que una caída de escalada era sinónimo de accidente». Así que las tres que tuvo le llevaron al hospital, la tercera de ellas, tras una evacuación con helicóptero en el Naranjo de Bulnes «cuando el concepto de rescate en montaña ni se había creado».

Eran tiempos en los que ayudaba a sus padres en la librería-cafetería que tenía en la Avenida Madariaga, «un concepto de negocio ahora muy extendido pero entonces desconocido. En realidad eran dos lonjas, una cafetería y la otra librería, con la caja registradora en medio».

Fue también pionero en ver las expediciones como algo más que escalar montañas. «Las planteaba sobre todo como una forma de descubrir mundo». Así que los viajes a Alaska en 1976

Durante el homenaje que se le tributó el pasado mes de junio, al lado de uno de sus hijos. (foto: Juanma Sotillos)

y Perú en 1979 fueron el mejor bagaje para convertirse en 1980 en el miembro más joven de la expedición que logró la primera ascensión vasca al Everest.

Y tras la gesta que marcó el himalayismo vasco siguió haciendo realidad sus sueños. Como cuando abrió, pocos años después, Mendiko Etxea, la primera tienda de material de montaña en Bilbao. O años más tarde, cuando recuperó la ferrería Ansotegi de Etxebarria para crear allí su particular paraíso terrenal y ofrecérselo, en forma de hotel rural, a sus amigos.

Aunque todo ello no hubiera sido posible sin Kata, su mujer, y sus hijos Pello, Gontzal y Julen. Sin duda su mejor legado.

Ayer, el pasado y presente del alpinismo vasco se dio cita en la iglesia Santa María de Xemein para despedirle. Desde la generacion de Ángel Landa a la de Alex Txikon quisieron sumarse a un sincero y espontáneo homenaje a un verdadero pionero que empeñó su vida en hacer realidad sus sueños. Goian Bego. Descanse en paz.

Un joven Emilio, en el centro, sentado en el suelo, en la foto de familia de la Expedición vasca de 1980 al Everest.

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– Gran Premio a la mejor película Eguzkilore de Oro: “Erhard Loretan, respirer l’odeur du ciel”, de Benoît Aymon.

El Jurado ha visto en esta película la maestría del realizador, cuya avezada mirada, intensificada por la fuerza de los testimonios, hace llegar un retrato íntimo y profundamente humano de un ser excepcional, como alpinista y como persona. Un merecido homenaje a un guía sabio y modélico, que tuvo la capacidad y valentía de mirarse a si mismo y enfrentarse no sólo a las más grandes cimas del planeta, sino en particular a las escarpadas montañas interiores que el destino le reservó. ‘Erhard Loretan, breathing the smell of the sky’ es una producción de la Radiotelevisión Suiza, dirigida por Benoît Aymon, que “hace llegar un retrato íntimo y profundamente humano de un ser excepcional”, según el Jurado.

– Premio Especial del Jurado Eguzkilore : “Silbergeier”, de Vlad Cellier.
El Jurado ha destacado, entre los valores que le han llevado a premiar esta cinta, la capacidad de combinar originalidad, frescura y sentido del humor, al tiempo que acierta a presentar de manera desenfadada tanto los placeres como los sinsabores de la escalada; todo ello a través de un ágil y entretenido discurso narrativo donde, además, se superan con naturalidad antiguos roles de género.

– Eguzkilore a la mejor película en euskara: “Berriro igo nauzu”, de Carlos Rodríguez.

– Eguzkilore a la mejor fotografía: “Unicorn sashimi”, de Ben Knight, Travis Rummel y Nick Waggoner.

– Eguzkilore a la mejor película de montaña: “Pura Vida”, de Pablo Iraburu y Migeltxo Molina.

– Eguzkilore a la mejor película de deportes de montaña: “Origins: Obe and Ashima”, de Josh Lowell.

– Eguzkilore cultura de montaña: “Himalaya, le village suspendu”, de Véronique, Anne y Erik Lapied.

– Eguzkilore al mejor cortometraje Eguzkilore de Plata: “Of souls + water: The nomad”, de Skip Amstrong.

El Premio Eguzkilore del Público ha correspondido a la película “Bajo cero”, de Egoi Markaida, que recoge los testimonios de los montañeros Alex Txikon y Carlos Suárez tras la desaparición de tres compañeros de expedición en el Gasherbrum I.

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Casi un tercio de las películas a concurso (16) son de procedencia norteamericana, que constituye la nacionalidad más representada. Le sigue el País Vasco, con nueve títulos, Francia con ocho, Cataluña con cuatro, y el Reino Unido con tres. Suiza e Italia presentan dos películas a concurso, y la lista se completa con un solo film procedente de cada uno de los siguientes países: Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Canadá, Brasil y Alemania.

Cabe destacar la presencia de directores de reconocido prestigio en el cine de montaña, como Alastair Lee, Anson Fogel o Jordi Canygueral, cuya trayectoria ha sido reconocida con diversos premios de ámbito internacional o de verdaderos iconos como Fulvio Mariani y Pavol Barabás. En cuanto a las películas vascas, la presente edición de Mendi Film Festival acogerá trabajos de alpinistas tan conocidos como Alex Txikon o Edurne Pasaban.

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Después de una primera jornada de caminata sin complicaciones por terreno abrupto, los siguientes metros, según relató Mikel Zabalza , les exigieron más esfuerzo. “El terreno es cada vez más pedregoso, con pedreras de mucha pendiente y piedra suelta; un terreno muy incómodo cuando vas con una mochila de 20 metros a la espalda”, explicaba el navarro tras su vuelta al CB.

Tras pernoctar la segunda noche en un collado, por encima de los 5.800, la vía se vuelve tan difícil como espectacular, con tramos de escalada en hielo y con nieve en malas condiciones desde primeras horas ya que le da el sol. Estas difíciles condiciones obligarán a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza a mantenerse en guardia en todo momento. “Además, el último día, comenzó a soplar bastante viento y no paró. Por la noche, en el vivac en plena arista, a 6.300, hemos soportado rachas muy fuertes”, explicaba Mikel. El lado bueno de ese viento es que servirá para limpiar la montaña de nieve “que la vemos bastante cargada en altura”, añadía.

El trío afila ya los crampones, aunque todavía tienen que afinar un poco más la aclimatación. “Necesitamos pasar algunas noches más a unos 6.500 y no precipitarnos en el tiempo; la escalada cerca de la cumbre nos va a exigir todo de cada uno”.

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¿Que les ha pasado para hablar así? Pues que hoy,en su descenso entre el C-1 y el campo base, la montaña se le ha venido literalmente encima. “Las han pasado putas. Mucho frío, mucho viento y nieve, y muchas avalanchas cayendo de las paredes del K5 y el K6. Lo han pasado bastante peor en la bajada que en la subida, hasta el punto que Simone ha comentado que en muchos momentos pensaban que no salían”, explica sin pelos en la lengua Alex Txikon Alex Txikon, que ha estado con ellos a su vuelta de la primera incursión del ‘ABC Team’ (Austria, Basque Country y Canada) en la nueva ruta que quieren abrir en el Gasherbrum I.

Por suerte, ese accidentado descenso es ya un recuerdo y ya solo les queda celebrando en el campo base la primera cima invernal a un ochomil del Kakorum. En total han pasado 6 días en altura. ”Las fotos de cima son impresionantes, pero… ¡¡¡qué sensación de frío!!!”, afirmaba Alex.

Gasherbrum I o Hidden Peak

Mientras tanto, Alex Txikon, Gerfried Göschl y Louis Rousseau, el ‘ABC Team’, han realizado la primera incursión a la pared sur del Gasherbrum I o Hidden Peak, donde quieren abrir una nueva ruta. Han tardado 3 horas en encontrar la ruta por el glaciar hasta la base de la pared, y han equipado los primeros metros -unos 200- hasta la cota 5.400. Y todo ello en medio del mismo mal tiempo que ha afectado al grupo del G-II: frío, viento y nieve. “Este fró es acojonante. Te entra hasta la medula. Paras a descansar cinco minutos y notas como te agarrota todo el brazo, como te entra por la mano y te llega hasta el hombro”, explica Txikon.

Han decidido descansar hasta el domingo y, si el tiempo lo permite, ese día intentarán subir hasta 6.100 metros, donde quieren dejar montado el campo 1. Su intención es equipar la parte más técnica de la ruta cuanto antes, para completar pronto la pared y quedar a la espera de una ventana de buen tiempo en la que intentar un ataque a cima rápido.

En plena ascensión a 7.900 metros de altitud, apenas 150 por debajo de la cima.

Unos metros por debajo de la cima.

Desnis, Simone y Cory, nada más llegar al campo base.

fFoto de cabecera: los tres alpinistas en la cumbre.

Fotos cortesía de www.simonemoro.com

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Il Domani. 9a from Urko. -GaltzagorriFilms- on Vimeo.

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A disfrutar con la imágenes y feliz y montañera Navidad para todos!!

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