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La nueva ley de montes no prohibirá el paso a senderistas durante monterías

Fernando J. Pérez — Tue, 14 Jan 2014 20:52:23 +0000

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “no prevé ni ha previsto” prohibir a los senderistas transitar por caminos públicos cuando se celebren monterías. Así lo han señalado a Efe fuentes de este departamento, que han insistido en que el Gobierno no ha estudiado en ningún momento incluir esta supuesta prohibición en la futura ley de montes.

El Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete se ha pronunciado así después de que algunas informaciones periodísticas apuntasen en esta dirección y de que una plataforma de senderistas haya recogido más de 85.000 firmas a través de internet contra esta supuesta medida.

Según la plataforma ‘Senderismo por España’, el colectivo de los cazadores intenta presionar al Ministerio para que se prohíba el tránsito por caminos públicos al resto de ciudadanos cuando se realicen batidas o monterías.

Fuente: Efe

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La pelicula “Respirando el olor del cielo” sobre Erhard Loretan gana el V Kutxabank Mendifilm Festival

Fernando J. Pérez — Sat, 22 Dec 2012 19:04:17 +0000

El Jurado de la V edición de KUTXABANK MENDI FILM FESTIVAL, constituido por Mireille Chiocca (presidenta), Joni Cooper, Barbara Destefanis, Javier Alonso Aldama e Iñaki Gauna ha fallado por unanimidad la siguiente lista de galardones:

– Gran Premio a la mejor película Eguzkilore de Oro: “Erhard Loretan, respirer l’odeur du ciel”, de Benoît Aymon.

El Jurado ha visto en esta película la maestría del realizador, cuya avezada mirada, intensificada por la fuerza de los testimonios, hace llegar un retrato íntimo y profundamente humano de un ser excepcional, como alpinista y como persona. Un merecido homenaje a un guía sabio y modélico, que tuvo la capacidad y valentía de mirarse a si mismo y enfrentarse no sólo a las más grandes cimas del planeta, sino en particular a las escarpadas montañas interiores que el destino le reservó. ‘Erhard Loretan, breathing the smell of the sky’ es una producción de la Radiotelevisión Suiza, dirigida por Benoît Aymon, que “hace llegar un retrato íntimo y profundamente humano de un ser excepcional”, según el Jurado.

– Premio Especial del Jurado Eguzkilore : “Silbergeier”, de Vlad Cellier.
El Jurado ha destacado, entre los valores que le han llevado a premiar esta cinta, la capacidad de combinar originalidad, frescura y sentido del humor, al tiempo que acierta a presentar de manera desenfadada tanto los placeres como los sinsabores de la escalada; todo ello a través de un ágil y entretenido discurso narrativo donde, además, se superan con naturalidad antiguos roles de género.

– Eguzkilore a la mejor película en euskara: “Berriro igo nauzu”, de Carlos Rodríguez.

– Eguzkilore a la mejor fotografía: “Unicorn sashimi”, de Ben Knight, Travis Rummel y Nick Waggoner.

– Eguzkilore a la mejor película de montaña: “Pura Vida”, de Pablo Iraburu y Migeltxo Molina.

– Eguzkilore a la mejor película de deportes de montaña: “Origins: Obe and Ashima”, de Josh Lowell.

– Eguzkilore cultura de montaña: “Himalaya, le village suspendu”, de Véronique, Anne y Erik Lapied.

– Eguzkilore al mejor cortometraje Eguzkilore de Plata: “Of souls + water: The nomad”, de Skip Amstrong.

El Premio Eguzkilore del Público ha correspondido a la película “Bajo cero”, de Egoi Markaida, que recoge los testimonios de los montañeros Alex Txikon y Carlos Suárez tras la desaparición de tres compañeros de expedición en el Gasherbrum I.

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Envenamiento mortal con amanitas de pequeño tamaño

basabide — Fri, 25 Nov 2011 20:29:14 +0000

He leído en nuestro periódico que “un hombre de 73 años de Mataró (Barcelona) falleció el pasado viernes en el Hospital Clínic de Barcelona tras consumir una seta tóxica que él mismo recogió en un pinar de su localidad, según ha confirmado el jefe de Toxicología del Clínic, Santiago Noguè”.
El hombre había ingerido una seta de la especie ‘Lepiota subincarnata’, común en los bosques catalanes y que prolifera más o menos en función de las condiciones climáticas. Las lluvias de los últimos días alargarán la temporada de recogida de setas de dos a tres semanas más, ha especificado Noguè.
Es el primer muerto por consumo de setas tóxicas esta temporada. El fallecido ingirió la seta nueve días antes de morir y desencadenó los síntomas de una intoxicación alimentaria, como son vómitos y diarreas, pero que en este caso persistieron más allá de las 24 horas, lo que obligó su traslado al hospital. Con el citado caso, el Clínic ya ha atendido cuatro casos por intoxicación por setas, aunque ninguno de ellos de la gravedad mortal del hombre de Mataró. Especifica la nota que “en 2010 no hubo muertes por intoxicación de setas, aunque el anterior se sucedieron dos casos”.
La Lepiota subincarnata es un hongo basidiomiceto, de la familia Agaricaceae. Es pequeño, de 3 a 5 centímetros, parece una galamperna pequeña (de ahí su peligro) y crece en grupos desde el verano hasta muy entrado el otoño, tanto en bosques como en prados y jardines. Es muy tóxico puesto que contiene amanitina y su ingestión puede provocar la muerte, con una sintomatología similar a la producida por la Amanita phalloides.
Todos los años se producen intoxicaciones con este tipo de lepiotas enanas: helveola, brunneoincarnata, josserandi, etc. Los seteros las confunden con la lepiotas grandes (Macrolepiota procera, la clásica galamperna, apagador, matacandelas o parasol), que pueden llegar hasta los 40 cm de diámetro del sombrero y es comestible sin más. En conclusión, nunca hay que coger lepiotas pequeñas. Sólo grandes y a ser posible abiertas. Es cuando no hay peligro de confusión.

Fotos JAVIER MUÑOZ

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La villamaninita de la mina La Divina Providencia

basabide — Tue, 22 Nov 2011 23:01:02 +0000

Este largo otoño ha sido bondadoso en temperaturas y escaso en lluvias. Ideal para las salidas montañeras. Hace unas semanas lo aprovechamos para darnos una vuelta por los montes de León. El tiempo fue buenos, pero siempre sale un día que se tuerce. En esta ocasión durante una jornada la niebla y la llovizna nos expulsaron de las cimas.

Nuestra intención era la de merodear por las alturas de San Isidro, pero tuvimos que aplazar el recorrido de la zona del Lago del Ausente y Requejines y sus ‘dosmiles’ pelados, pero con excelentes vistas.

No queríamos desaprovechar la mañana. Tiramos del arsenal de guías montañeras y de mapas que siempre llevamos en el coche. Entramos en internet, y finalmente encontramos la solución para pasar el tiempo. Visitar la mina La Divina Providencia, en Villanueva de Pontedo, un pequeño pueblo en la carretera que sube por Matallana de Torío y Vegacervera hacia el puerto de Piedrahita y que acaba en el alto. Fue una obra de la República que no tuvo continuidad.

La mina es famosa (entre los geólogos y los coleccionistas) por la presencia en su paragénesis (los minerales que se extraen) de un complejo sistema de disulfuros del tipo de la pirita (disulfuro de hierro), entre los que sobresale la villamaninita.
La villamaninita en cuestión es un mineral (nada espectacular y difícil de distinguir para el profano) que tiene su localidad tipo en la Mina La Providencia y que probablemente es el más raro entre los que aparecen en la Cordillera Cantábrica.

Esta mina gemela de La Profunda, que se abre en la otra vertiente de la montaña, ya fue explotada con gran intensidad entre los años 1906 y 1914, aunque las labores se extendieron hasta el año 1926.

Se realizaron una serie de estudios mineralógicos en Londres y se construyó una planta de tratamiento que estuvo funcionando con gran intensidad entre 1920 y 1936, pero al comenzar la explotación de la zona de sulfuros, la compañía minera se encontró con problemas.
El mineral que enviaban a Inglaterra era refractario al proceso metalúrgico. Es decir que no tenía utilidad para extraer cobalto, que era el metal más buscado. Decidieron analizar las menas y así fue como en 1920 los químicos Schoeller y Powell descubrieron una nueva especie mineral. La denominaron villamaninita. Su fórmula es (Fe,Cu,Ni,Co) S2 .
Al comienzo de la Guerra Civil la mina ya no estaba en producción, pero al encontrarse en zona republicana sus instalaciones fueron arrasadas la Legión Condor, con base en el cercano aeródromo de la Virgen del Camino. Las bombas destruyeron el lavadero y resto de dependencias.
Además la mina se inundó y quedó en ‘standby’ hasta 1958. Ese año Electrólisis del Cobre, empresa basada en Palencia, comenzó la perforación de una galería de drenaje por debajo del nivel de las labores antiguas. No debieron de considerarlo rentable, porque cesaron los trabajos antes de llegar a la zona mineralizada. Y hasta hoy.
El túnel de perforación, ahora desagüe, aparece escondido por la maraña y protegido por una tapia de ladrillo agujereada, justo (derecha) del inicio del camino de subida a la mina. Junto a las ruinas de lo que fue una casa ¿de vigilancia?. Un poco más arriba se mantiene derecha la caseta que albergaba la central eléctrica. En Villanueva aún quedan vecinos que trabajaron en la zapa de este túnel. Basta con preguntar y aparece alguno que fue minero. Nos contarán esa y otras muchas historias de tiempos ya pasados. Se acuerdan de cuando los edificios de la mina estaban enteros, con techo y servían para abrigarse. Ahora no tienen utilidad e incluso resultan peligrosos.

Subir a la mina (1.435 m) es una tarea sencilla. El complejo se encuentra en el paraje denominado La Foceja, a 2 Km al Oeste del pueblo. Se alcanza por una pista que sube de la parte más alta de Villanueva. Es ancha, bastante pendiente y se conserva en buen estado. Hay que prestar atención a las vacas, que pastan en libertad.
Llega hasta la casa en ruinas y sube (izquierda) hasta un rellano herboso donde encontramos la presa del lavadero. Está reventada y rellena de piedras. Más arriba aparecen los muros arruinados de lo que fue una gran y rentable explotación minera: La Divina Providencia.
Nos dimos un paseo por las escombreras, exploramos la entrada de alguna de las galerías mineras que aún se abren en la pared de la montaña y partimos algún bloque mineralizado en la búsqueda de villamaninita, sin éxito. Sí encontramos pedacitos de óxidos de hierro, manganeso (pirolusita), fluorita, malaquita y otros minerales de cobre.
El camino que lleva a la mina continúa hasta el collado de La Carba, a 1.800 metros de altura. En los alrededores se elevan varias cimas de casi 2.000 metros ,que dejamos para otra ocasión.

El mal tiempo no nos permitió más aventuras.
En Villanueva no hay bar. En cambio hay un club social que abre por las tardes y donde se puede tomar un vaso de vino. También hay dos casas rurales: La Odisea I y II, que ocupan el edificio de lo que fueron las escuelas.
Información detallada de la mina y los minerales en www.foro-minerales.com
Fotos de BORJA MUÑOYERRO

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La Brecha del Faro por el puerto de La Vegarada

basabide — Tue, 18 Oct 2011 19:04:20 +0000

No podíamos desaprovechar estos preciosos días de falso otoño, con luz, sol y temperaturas inusuales, para realizar una salida montañera. Nuestra intención era la de patear cumbres de la ‘duras’. Sin dificultades técnicas, pero exigentes a tope, y la zona elegida fue la del Puerto de la Vegarada, paso poco visitado entre León y Asturias, donde entre otros ‘dosmiles’ se eleva el Huevo del Faro.
El Faro es el nombre de una sierra y de un espolón rocoso, figura en el catálogo de los Cien Montes, que cierra el horizonte al Sur del puerto. No es pico más alto de la zona, pero sí el más característico. Entre la cima del Faro y el ramal de la Fitona y La Quemada, en la vertiente que se encara a La Vegarada, se abre uno de los collados más espectaculares de toda la Cordillera Cantábrica. Es una brecha única, flanqueada por agujas cortadas por profundos precipicios, que recuerda a la Brecha de Roland, salvando las distancias de altura y extensión. Corona un circo glaciar de libro, huella de los tiempos en los que estas montañas estuvieron cubiertas de hielo. En esta ladera herbosa y muy empinada está trazado el camino de subida a los picos que rodean el collado o Portina del Faro.
La aproximación se debe hacer con tiempo despejado. Es decir con sol, sin rastro de lluvia o niebla. En estas circunstancias no merece la pena. Salimos del puerto de La Vegarada (1550 m). Hay un hostal que no se ha llegado a terminar y está cerrado a cal y canto.

También suelen aparecer perros mastines de una vaquería de los alrededores. No hacen nada salvo austar. Lo mejor es no darles de comer, porque se ponen muy pesados.
Caminamos por la carretera en dirección Asturias. Sobre una roca nos vigila un bunker de la Guerra. A los 500 m aprox. un sendero (izquierda) se mete entre el matorral bajo de brezo y arándano y se dirige a la montaña. Está señalado con hitos y es fácil de seguir. Al rato de caminar (1h.00) y sin apenas haber ganado altura llegamos a una fuente.
A partir de ese punto el camino comienza a ganar desnivel. Y de pronto aparece la brecha. Espectacular. Alpina. Muy arriba vemos un amplio collado herboso protegido por paredes cortadas a pico. Por nuestra ladera fluyen varios riachuelos y en la hierba, qeu no se seca hasta final del otoño, pastan vascas, caballos y si se sube temprano, rebecos.
Hay que superar un murete de piedras coronado de alambre que impide el paso del ganado y enlazar con un sendero, que en amplios zigzag remonta la pendiente. Tiene algún tramo del 40% y exige tomar algunas precauciones, pero no es peligrosa. Un último esfuerzo y el collado, que parecía tan lejano está conquistado (1h.38’’, 1.967 m). Nos tomamos un ligero respiro, antes de reiniciar la marcha ante la atenta vigilancia de los buitres.
Un sendero imperceptible a tramos (derecha) permite remontar la cuesta, que es extremadamente pendiente y dura en dirección al Faro. Con nieve o hielo se vuelve resbaladiza e incluso peligrosa. Exige grampones y piolet. Antes de llegar al collado superior, a la derecha, se eleva un bonito espolón rocoso, de aire alpino, que también se puede subir (hay que ayudarse con las manos). No aporta nada.
Una vez en la horcada lo primero que vemos (en frente) es el profundo valle de Canseco, que se abre a nuestros pies y por donde sube otra ruta. A nuestra derecha se amontona el caos calizo, con rocas de una adherencia perfecta, por donde serpentea el sendero de cabras que termina en la cima del Faro. Es una trepada fácil, que nos deja en una cima pedregosa y ancha (2h.06’, 2.124 m). Nos recibe una cruz con un buzón adosado. Vistas espectaculares.
Vuelta sobre nuestros pasos. Recogemos la mochila y caminamos por el filo de la loma, pelada y venteada, por un excelente sendero de ganado. Nuestro objetivo es la cumbre del Pico Huevo (o Huevo de Faro), que tenemos en frente. Es pico Centenario con cruz y buzón adosado. Ya estamos arriba (2h.27’, 2.154 m). Una inscripción recuerda a JG Moreno, fallecido en 1974. Viento suave, cuervos y grajos, que se arriman en busca de comida. También hay caballos.
Estamos en el centro de la sierra del Faro. Excelente panorama con La Morala, al Sur, y a la Collaona, al Oeste. Más lejos se elevan la Sierra de Casomera, rematada por el Brañacaballo, y la cimas de Fontán y Peña Ubiña en el macizo del mismo nombre.
Nosotros continuamos la loma por los altos (Sur) hasta alcanzar la Morala (3h.38’, 2.145 m). Vértice y buzón. Vistas de Correcillas y Bodón entre otros. Una vez en La Morala se nos presentan dos opciones: perder altura por la cimas y bajar por senderos de ganado y luego pista a Redipuertas (que fue lo que hicimos) o volver sobre nuestros pasos y retornar a Huevo, La Portina y La Vegarada por el camino de subida (6h.00, que es bastante).
Nosotros optamos por bajar a Redipuertas primero por los altos. Luego enlazamos con un sendero de vacas y finalmente con una pista que nos llevó hasta el pueblo. Después tuvimos que remontar 6 km por carretera hasta el puerto (sólo subieron camiones con ganado). En total 8h.15’ y 20,60 km. Una barbaridad.

ACCESO: El camino más corto para llegar a Lugueros es ir a León y luego acercarse a la cordillera por La Robla (impresionantes central térmica y montaña de carbón) y La Vecilla (60 km). Luego carretera local en buen estado al Puerto de Vegarada. Doce km en los que se pasa por Cerulleda y Redipuertas, pueblo éste en el que encontraremos un bar (abre en verano y fiestas) y una buena fuente.
Mapa 14-6 (79) Puebla de Lillo. SGE 1:50.000.

Reporatje fotográfico de Borja Muñoyerro

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El Cerro del Hierro en Sevilla

basabide — Sat, 18 Jun 2011 21:36:00 +0000

En otra de sus andanzas por la península, la Sociedad Montañera se desplazó hace unas semanas a Sevilla. Visitaron y subieron al Terril, techo de la provincia, y aprovecharon el viaje para visitar las antiguas minas de El Cerro del Hierro. Se trata de un antiguo coto minero enclavado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y fue declarada monumento natural por su valor geológico y paisajístico.
Se trata de una zona caliza rica en minerales de hierro, de características similares a la de Cabárceno, que comenzó a ser explotada en tiempos de la conquista romana (siglo I) y continuó en activo hasta mediados del siglo XX. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

El antiguo poblado minero es ahora una aldea con muy pocos habitantes. Está a 786 m de altitud y a unos 5 km al Sur de San Nicolás del Puerto, población de la que depende. Su época de esplendor fue de finales del XIX y principios del XX. Estaba habitado por los empleados de la mina. Separadas estaban las ‘Casas de los Ingleses’, edificadas en un inconfundible estilo colonial. Allí vivían los ingenieros de la mina con sus familias. Recuerda al poblado inglés de las minas de Río Tinto, aunque el onubense está perfectamente conservado y muchas de las casas continúan habitadas.

Aún quedan algunos residentes de los que trabajaron en la mina o descendientes directos de los mismos. Un trazado de ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla donde era embarcado el mineral.

Como curiosidad añadir que la zona es conocida como la Siberia sevillana, debido a sus temperaturas frías características del clima de montaña con influencias continentales. En invierno son habituales las heladas y en verano el clima es suave. Hay años en los que incluso caen cuatro copos.

Los chicos de La Sociedad me comentaron que “fuimos a Sevilla con la idea de buscar sol y calor y disfrutar de sus paisajes. Pero sólo encontramos lluvia. Bajo un aguacero pertinaz, recorrimos parte de su trazado. Tras la obligatoria visita a los restos mineros. galerías, excavaciones y escombreras, caminamos los 21 km que separan Cerro del Hierro hasta la estación de Cazalla de la Sierra. Por el camino pudimos contemplar la belleza de encinares y dehesas. Llegamos hechos una sopa al vetusto bar de la estación regentado hoy por un grupo de hippies pasados de rosca. Avejentados físicamente, que con sus ilusiones y costumbres intactas. Al son de las palmas nos brindaron una gran acogida y nos metimos unas cuantas copas del aguardiente de estas tierras sevillanas: cazalla. La estación es una reliquia de la arqueología industrial y de tiempos en los que el ferrocarril era la comunicación con el mundo para aquellas gentes. Hoy en día el conjunto: poblado, estación, vía del tren, todo se encuentra en un estado lamentable, Abandonado. Se desploman medida que pasa el tiempo, con la pérdida que ello supone para la memoria minera.”

Fotos de la Capilla de los Ingleses, restaurada; algunas de las galerías mineras y el “ambigú” de la estación de Cazalla. (Borja Muñoyerro)

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Restricciones oseras en la zona de Cervera de Pisuerga

basabide — Wed, 18 May 2011 22:04:00 +0000

Los compañeros de la Sociedad Montañera de Bilbao me han remitido el siguiente email.
‘Tras haber preparado la excursión con detalle, no presentamos la mañana de autos (fin de semana de los días 15 y 16 de mayo) en Lores (un pueblo del Alto Carrión, carretera arriba de Cervera de Pisuerga), con la intención de ascender al Bistruey, en Palencia.
Tomamos la senda del Bistruey. Vimos el cartel de ‘Acceso restringido’ pero no le dimos mayor importancia. Al cabo de unos minutos apareció un guarda en un Land Rover que nos impidió el paso y nos obligó a volver sobre nuestros pasos. Lo hizo de manera amable, eso sí. (Por la noche se molestó en llamarnos para decirnos otras zonas prohibidas y otras alternativas.
Le preguntamos cuáles eran la zonas y más o menos las explicó. También dio alternativas para qué paseos hacer ese día y el siguiente.
Explicó que todo ese valle de frondosas y cara norte estaban prohibido a visitantes porque era estación de cría de oso. El área delimitada iba desde Lores (San Martín de los Herreros y toda la zona) hasta el mismo cordal del Peña Redonda, cima a la que se puede acceder desde Aviñante, tambien en Palencia. Lo mismo pasa con el Bistruey, que se puede acceder desde la otra vertiente.
En la casa del Parque de Cervera de Pisuerga no nos dieron mucha información. Era un tanto vaga, las límites de las aéreas era muy poco definidas, la línea variaba, los plazos eran ambiguos (de mayo a Junio) sin concretar fechas. Remitían al BOE.
Un poco desastre.’
En conclusión, que se quedaron sin hacer monte. ¿Quién tiene la culpa?. ¿Los montañeros? ¿los guardas? ¿los osos por criar?. No lo sé. De todas formas creo que habría que indicarlo y bien claro, no un cartelito a la orilla del camino, en la carretera.

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El petróleo de la Lora se revaloriza

basabide — Tue, 08 Mar 2011 21:33:00 +0000

La Lora se convirtió en Texas. Ocurrió a las 12.15 horas del sábado 6 de junio de 1964. Ese día unos 6.000 litros de petróleo brotaron de las profundidades de la tierra en Valdeajos, en el norte de Burgos. Era la primera vez que el ‘oro negro’ aparecía en España y la noticia se recibió con alborozo en todo el país. La prensa se volcó con el acontecimiento. Los enviados especiales invadieron Valdeajos y otros pueblos de aquel páramo triguero y patatero. Llegaron excursiones de colegios, empresas e incluso de particulares que con los utilitarios del momento se atrevieron con las peliagudas carreteras de la zona. Surgieron proyectos económicos. Se pensó en una refinería, en hoteles, restaurantes…. El lógico triunfalismo en un país pobre, en el que faltaba de todo y que aquellos que no vivieron critican por puro desconocimiento. Había brotado una ilusión, que con los años se fue achicando a la misma velocidad que lo hizo la extracción del crudo.
De los 2.500 barriles que se sacaban a diario en los 80 (125.000 toneladas) se pasó a los 116 diarios que se bombearon en 2010, eso sí, de pésima calidad. Pues bien LGO (Leni Gas & Oil), que cuenta con una filial, Compañía Petrolífera de Sedano, que es la que realiza la extracción en la Lora, se hizo en 2008 con la licencia de los yacimientos burgaleses.
Con la escalada de los precios del petróleo, agravada estos días porla crisis Libia, Leni ha reexplorado la zona, hecho nuevas perforaciones con nueva tecnología y aseguran (suplemento MERCADOS de El Mundo 27/02/2011) que del millón de barriles de crudo de reserva iniciales se ha pasado a 400 y a una cantidad importante de gas. De momento quieren subir a la producción a 5.000 barriles diarios en 2012. Además Leni cuenta con concesiones para explorar 550 km2 de territorio español.
Cuentan las hemerotecas, que La Lora tenía cerca de 300 habitantes en 1964. Ahora rondará los 50. El pasado febrero nos dimos un baño de nostalgia y visitamos la comarca. Soplaba un viento helador. La verdad es que vimos muy poca gente. Unos cuantos corzos y muchos cuervos y grajos nos observaron esquivos. Los ‘caballitos’ (las bombas de extracción) siguen en su sitio. Esperemos que esta vez tengan más suerte.
Este paseo y su particular historia se puede leer en el libro ‘Planes de fin de semana III’ que Fernando J. Pérez, mi compañero de página y de blog, y yo publicamos en 2010 (Ediciones SRB).

Fotos de la Lora y un ‘caballito’ en una mañana de frío, viento y lluvia

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La 'Ruta del Queso' unirá Aralar y Aizkorri

Fernando J. Pérez — Wed, 16 Feb 2011 15:28:00 +0000

Un sendero de 100 kilómetros unirá desde esta primavera Aralar y Aizkorri, los dos macizos montañosos más emblemáticos de Gipuzkoa. Se llamará la ‘Ruta del Queso’ y está planteada para ser recorrida en seis días. A partir de este producto gastronómico, la Diputación Foral de Gipuzkoa, responsable del proyecto, ha diseñado una ruta a pie que conjuga naturaleza, gastronomía y cultura.: Atravesará los dos parques naturales, pero también pasará por los hayedos de Lareo o la calzada de San Adrián, o visitará el Museo del Queso Idiazabal o pueblos como Segura o Arantzazu. Además, los parketxes de Lizarrusti (Aralar) y Arantzazu (Aizkorri), inaugurado esta misma semana, ayudarán a conocer la riqueza que guardan estas sierras guipuzcoanas y los valles que las rodean.

El departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación ultima la instalación de las señales diseñadas para esta ruta, con el logotipo de un queso como elemento unificador y la inscripción ‘gaztaren ibilbidea’.

En realidad, el sendero consolida una ruta clásica entre los montañeros, pero amplía el recorrido, incluyendo en el mismo el paso por localidades con encanto y, sobre todo, dotándolo de una unidad temática: el queso y el pastoreo de las ovejas latxas como emblemas que desde hace siglos caracteriza la actividad humana en estos montes y las comarcas que les rodean.

Asier Arrese, director foral de Montes, explica que «se trata de un proyecto sencillo, en el sentido de que los parques naturales están ahí, así como las infraestructuras asociadas: museos, ferias, restaurantes… No hay que crear nada, sólo era preciso interconectar toda esta riqueza en torno a un elemento que les dé coherencia, y el queso es perfecto para este fin».

Arrese subraya que «tenemos la gran suerte de disponer de unas infraestructuras que sería imposible crear de cero: el Museo del Queso de Idiazabal, el Museo Etnográfico del Pastor en Legazpi, la escuela de pastores de Arantzazu, la Feria del Queso de Ordizia y el centro D’elikatuz… Y , como remate y auténtico lujo, las majadas de pastores en Urbia y Aralar».

El director de Montes señala que los guipuzcoanos, habituados a este tipo de paisaje «no valoramos la importancia que supone la existencia de pastores en activo, pasando meses en las bordas del monte. Cuando viene gente de fuera y les enseñamos la actividad de los pastores en Urbia y Aralar, alucinan».

Arrese subraya que el potencial turístico de la Ruta del Queso es «enorme». El sendero será promocionado en revistas especializadas y en ferias. «Estamos seguros de que será un reclamo para que la comarca del Goierri sea más conocida. Los primeros interesados serán los guipuzcoanos, que van a descubrir todo un mundo, pero también atraeremos a gente de fuera. No hay que olvidar que el sendero va unido a una oferta gastronómica y cultural del primer nivel».

La Ruta del Queso atesora los dos elementos naturales que, a juicio de Arrese, destacan como iconos del paisaje guipuzcoano, el queso y los árboles -hayas fundamentalmente- trasmochos. «Nuestro paisaje está modelado por el hombre desde hace siglos. Detrás del queso está el pastoreo. Ese mar verde de Aralar o las campas de Urbia no son así por casualidad. Si no hubiera ganadería, esas praderas de hierba se convertirían en matorral, un paisaje también bonito pero, en todo caso, distinto». Por lo que respecta a las hayas trasmochas, son el resultado de la tala siglos atrás para el uso de la madera en las carboneras o los astilleros.

Fuente: www.diariovasco.com

Fotos 1: Sierra de Aizkorri.
Foto 2: Túnel de San Adrián.
Foto 3: Sierra de Aralar, con el Txindoki en primer término

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“Cero cartuchos” y cero basura… para todos

Fernando J. Pérez — Fri, 28 Jan 2011 15:58:00 +0000

El pasado día 21 de enero, en su habitual sermón de los viernes sobre la caza en este periódico, Juan Antonio Sarasketa nos ilustraba, entre otro muchos temas relacionados con el noble “arte” de la escopeta, sobre la última campaña de la juventudes de Adecap (Adecap Gazteak), la gran asociación de defensa de la caza y la pesca en España.

Bajo el nombre de ‘Cero cartuchos’, el objetivo del grupo es “limpiar nuestros montes de basura y vainas de cartuchos. El trabajo se desarrollará en grupos y animan a quien esté interesado a sumarse a ellos lo notifiquen a través de twenty o vía e-mail -adecapgazteak@hotmail.com- o enviando fotos del grupo de limpieza en acción. El plazo finaliza a finales de febrero. Como digo, no sólo recogerán vainas de cartuchos sino toda la basura que encuentren, tanto de auto-ruidistas como de moto-ruidistas y domingueros de fiambrera con tortilla de patata y bota de vino”, explica Sarasketa.

Loable intención la de estos jóvenes cazadores en su afán por limpiar los montes de los cartuchos que dejan sus camaradas de afición y de la basura de otros colectivos (auto-ruidistas, moto-ruidistas y domingueros, según Sarasketa).

Sin embargo, yo les animaría a ampliar su espectro de limpieza y a que no limiten la basura de sus compañeros a los cartuchos. Ya que se van a dar una vuelta por nuestros montes, pueden aprovechar para retirar todos los desperdicios que se suelen acumular en torno a los puestos de caza, y no me refiero a unas peladuras de naranja o el envoltorio de unas galletas, que también. Hablo de planchas metálicas, estructuras de mecanotubo o barras de hierro tiradas en torno a los puestos de caza de, por ejemplo, los montes de Altzania, como descubrí el otro día durante la excursión al Irumuga y que podéis ver en las fotos que acompaño.

Evidentemente no es la primera vez que me encuentro con este tipo de espectáculos en mis paseos por el monte. Parece ser el peaje que debemos pagar los ‘no cazadores’ que compartimos las montañas con los cazadores (esos seres tan ecologistas y respetuosos con la naturaleza, como repite una y otra vez Sarasketa). Pero lo que ya me parece demasiado es que se acuse a otros colectivos de ‘ensuciar’ campos y montes y la basura de los cazadores se limite a los cartuchos. ¿Ya podía ser asi!. ¡Qué razón tiene a veces el refrán de la viga en el ojo propio y la espiga en el ajeno!

Por eso os animo a que remitáis a Aecap Gazteak imágenes de la basura de cazadores que encontréis en vuestros paseos montañeros. Si además tenéis GPS y podéis adjuntar la localización exacta de los restos, les simplificaremos aún más la tarea.

En mi caso, la basura de la fotos están tomadas bajo los puestos del cordal de Kipular, cerca de Txabola Txiki, en la muga entre Alava y Navarra.

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