“Quiero partirme la crisma, pasar frío, sentir la soledad, perderme en las montañas días y días, vivir una experiencia única, una aventura total, que cuando una anciana nepalí me ofrezca una taza de te y el calor de su hogar al llegar a su pueblo, sucio y cansado, tras nosecuantos días sin ver a un ser humano, me parezca que entro en el paraíso…”. Todo esto y mucho más es lo que espera Iñigo Iruretagoiena, un getxotarra de 36 años curtido en mil batallas -eso sí, todas montañeras, desde el ascenso al Aconcagua hasta la ultratrail Everest Trail Race- que ha decidido recorrer la cordillera del Himalaya de este a oeste.

A Iru, como prefiere que le llamen, le esperan casi dos mil kilómetros de caminata por un itinerario que pasa por los campos base de las nueve montañas de más de ochomil metros que hay en suelo nepalí. Es la conocida como Alta Ruta del Himalaya, un sendero de largo recorrido que atraviesa la cresta del Himalaya Central, superando una veintena de collados a más de 5.000 metros de altitud (dos de ellos a más de 6.000 metros) y que solo un puñado de personas en el mundo han logrado completar.

Pero cuando descubrió esta ruta, el mero hecho de realizarla le debió parecer un reto insuficiente al gexotarra, así que se propuso hacerla en invierno, en solitario y “en la mayor autonomía posible”. Y ahí sí. Ahí, el reto adquiere dimensiones épicas. Tanto que sólo lo ha logrado una persona. Otro español, el almeriense Javier Campos, que desde 2011 figura en el libro Guinness de los récords tras realizarlo -de oeste a este, el sentido contrario al que quiere hacer Iru- en 85 días, y que inmortalizó en el libro ‘El país Azafrán’, finalista del Premio Desnivel de Literatura 2012, y el documental con el mismo título.

Y de momento, lo vivido por Iru en sus primeras semanas de aventura parecen responder a sus aspiraciones de tener una experiencia al límite. A finales de noviembre viajó a Katmandú con 2.000 euros en el bolsillo, una mochila de 16 kilos y toneladas de ilusión como único equipaje. Su plan era solucionar los trámites administrativos y de permisos en tres o cuatro días y partir inmediatamente hacia el campo base del Kangchenjunga, el ochomil más oriental de Nepal y primera etapa de su periplo. Pero se topó con la burocracia del país. En cuanto dijo que iba a ir en solitario le cerraron todas las puertas. Tras casi dos semanas de gestiones por ministerios y oficinas administrativas se cansó de esperar y pergreñó un plan: “conseguí permisos y pases para varias zonas en plan legal, más una fotocopia del pasaporte de un colega al que en la parte de atrás escribí un texto explicando que era mi compañero de viaje pero que se tuvo que volver a casa y por eso sigo yo solo”. Luego, la realidad le está demostrando que es poco probable que le pidan los documentos.

Tras 26 horas “imposibles de resumir” en autobús para hacer los casi mil kilómetros que separan Katmandú de Taplejung, el 10 de diciembre comenzó “a patear” con destino a la base Kangchenjunga. Y si lo que buscaba era aventura, la ha encontrado nada más comenzar. “Salí de Taplejung y en tres días estaba en Ghunsa. El recorrido es brutal, espectacular, pura selva, muy boscoso. En otros dos días estaba en el campo base, pero llegué de noche y no veía nada. Esa misma noche empezó a nevar y nevar y ya de madrugada la tienda estaba casi tapada. En cuanto clareó quise salir y bajar hacia Ghunsa, pero el camino estaba totalmente tapado, era imposible de adivinarlo y volví atrás como pude. Y todo esto sin parar de nevar”. La aventura no habçia hecho más que comenzar…

“Encontré una chabola, rompí la cerradura y me metí dentro. Allí estuve dos días y medio y al menos conseguí hacer fuego para calentarme un poco y derretir nieve. Por si fuera poco, la falta de aclimatación me dio fuerte -había realizado el recorrido Tapeljung-campo base en 5 días cuando lo habitual es el doble- y no paraba de vomitar, además de que parecía que la cabeza me iba a estallar. Al final, viendo que seguía nevando decido arriesgarme y salir. Con nieve hasta la cintura, tardo 12 horas en bajar lo que había tardado 3 en subir hasta Khangpachen”, una aldea desierta en invierno. “Paso allí la noche pero el tiempo empeora otra vez, así que vuelvo a quedar atrapado. No hay nada ni nadie y soy incapaz de ver el camino. Aguanto allí cuatro días en los que el termómetro apenas sube de los 18 bajo cero. Hasta que un día aparece un grupo de personas que están cogiendo las cámaras de rastreo del leopardo de las nieves. Me quedo con ellos hasta que bajan a Ghunsa y en dos días estoy de vuelta en Taplejung”.

Iru parte inmediatamente hacia su siguiente objetivo: el campo base del Makalu, pero pronto se da cuenta que es inviable. Las nevadas le impiden progresar, así que dirige sus pasos hacia el base del Everest. “Tras seis días intensos y duros con muchísimos desniveles” el 28 de diciembre llega a Lukla, la puerta de entrada hacia el campo base del Everest. “No es la primera vez que estoy aquí pero se me hace raro ya que no hay ni cristo. Solo me he cruzado un pequeño grupo de turistas, los primeros que veo en 20 días. Mañana partiré hacia el CB del Everest , pero esta vez lo haré despacito, para que no me pase como en el Kangchenjunga…” escribe a sus amigos por WhastApp.

Silencio hasta el 2 de enero, cuando de nuevo da señales de vida: “¡Aquí estamos¡ Zorionak, Urte Berri On y Feliz año a todos. Me he plantado en el campo base del Everest en tres días (lo habitual son 6/7 días), con la mala suerte de que al día siguiente salió todo cerrado y no pude sacar fotos buenas. El día a peor. Una pena. He bajado a Namche Bazar en un día, voy a comprar algunas cosas que necesita y mañana salgo para Jiri”, camino se su siguiente objetivo: el campo base del Manaslu. “Está haciendo mucho invierno y me lo estoy comiendo a base de bien. En una bajada de hielo me fui al suelo y llevo días que la espalda fastidiada, pero no tengo nada. Es solo el golpe. Por lo demás estoy muy fuerte. Cuando estabáis todos borrachos y comiendo cosas ricas, el menda estaba a casi 5.500 metros, con unas patatas y unas galletas… ¡y a las seis y media de la tarde en el saco! Jajajaja”.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Alta ruta del Himalaya, aventura, everest, Great Himalaya Trail, Iñigo Iru. Himalaya, Javier Campos, kangchenjunga, nepal

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Imagen nocturna de la imponente cara sur del Paiju Peak con la tienda del campo 1 iluminada en primer plano.

Los habitantes de los pueblos que se desperdigan por las laderas del Himalaya y el Karakorum consideran a las gigantescas montañas que se alzan sobre sus cabezas territorio sagrado. Es el lugar donde descansan los dioses. Unos paisajes virgenes tan bellos como inhóspitos, reservados a deidades y abonados a las leyendas. Por eso y por mucho más, las sensaciones que siente un escalador cuando progresa por

Mikel Zabalza, Juan Vallejo y Alberto Iñurrategi, en la tienda del campo 1.

un lugar nunca pisado por un ser humano son únicas. Y es justo lo que están viviendo Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en la cara sur del Paiju Peak (6.610 m.), en el Karakorum paquistaní.
El problema es que, enfrascados de lleno en la escalada, la vertiente metáfisica de la hazaña se queda en el fondo de la mochila. Ahora se trata de ganarle cada metro a la pared vertical de mil metros en la que están metidos. De momento ya han sumado 800 para situarse a 5.800 metros, donde han ubicado el campo 3.

El sábado llegaron al C1 (5.200), tras la ya familiar pedrera rompepiernas de 1.800 metros de desnivel, y el domingo, cargados de nuevo «como mulas» ascendieron al C2 (5.500 m.). Hasta ahí habían equipado la pared en su anterior incursión. «El lunes avanzamos muy poco. Nos encontramos con mucho hielo por encima del C2; pasamos por fisuras taponadas de hielo, chimeneas muy lisas con hielo malo donde apenas podíamos agarrarnos. La escalada en hielo es

Metidos de lleno en el pilar, escalando entre los campos 1 y 2.

extenuante, técnicamente difícil e inestable. Son de los largos de escalada más horribles que he visto en mi vida», explica Zabalza vía satélite. Y no lo dice un cualquiera, sino el actual director del Equipo español de Jóvenes Alpinistas, probablemente el escalador español en activo con mejor currículo.

«Hoy (por el martes) hemos llegado al campo 3, que estará entre los 5.700 y 5.800». «Hemos hecho 5 largos de escalada en roca muy verticales. Esa parte alta de la pared es muy vertiginosa y no había una sola pequeña repisa para las reuniones; las hemos hecho en estribos, todo el tiempo colgados. Mañana (por ayer) trasladaremos el campo de los 5.500 a esos 5.800 metros y el jueves y viernes (por hoy y mañana) intentaremos llegar al final del pilar». Luego les quedarán otros seiscientos metros de terreno mixto (hielo nieve y roca) en los que tendrán que emplearse con crampones y piolet, hasta la cima de la montaña de la sal, significado de Paiju Peak.

Cruzando el glaciar camino de la pared.

No hay tiempo para más. «Cierro el teléfono». Hay que dosificar las baterías. Y todo lo demás. Es la servidumbre de escalar en estilo ‘cápsula’. Una vez que te metes en la pared ya no vuelves al campo base hasta dar por finalizada la escalada, regreses o no con la cima. La expedición WOPeak entró en ella el 19 de julio con un plan (comida, equipo y baterías) para doce días. Ya han consumido la mitad. A partir de mañana todo será una cuenta atrás con escaso margen para contingencias que supongas un retraso. Especialmente la meteorología. Así que «en dos días mandadnos otro parte meteorológico» es la última frase de Mikel antes de enmudecer el teléfono satélite y quedarse a solas con los dioses.

Fotos: Expedición WOPeak

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Alberto Iñurrategi, alpinismo, big wall, escalada, Juan Vallejo, karakorum, Mikel Zabalza, Paiju Peak, WOPeak

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Las Torres del Trango. De izquierda a derecha, la Torre Monk, la Torre Sin Nombre y la Gran Torre.

Hay paredes más altas, sobre todo en los ochomiles, pero no son tan verticales como las del Trango. Así que este conjunto de agujas a orillas del glaciar del Baltoro son una especie de meca para los escaladores de grandes paredes de todo el mundo. Un lugar al que tienen que ir, al menos, una vez en su vida.

Las Torres del Trango son un grupo de vertiginosos picos y agujas de granito verticales que se elevan en la cordillera del Karakorum (Pakistán) por encima de los seis mil metros de altitud.

Las Torres forman parte del macizo del Trango, que se sitúa al Norte del glaciar del Baltoro, y flanqueadas por el glaciar del Trango (Oeste) y el glaciar Dunge (Este). La máxima altura que alcanza dicho grupo son los 6.650 metros del pico Kruksum Sur pero el interés recala un poco más al Sur, en las llamadas Torres. La mayor de ellas, llamada Gran Torre del Trango, alcanza los 6.286 metros y a su alrededor se encuentran otras como la Torre Sin Nombre (6.257 m), o la Trango Monk (6.150 m).

Las Torres del Trango ofrecen algunos de los acantilados de roca más grandes y difíciles de escalar en el mundo,, algunos de los cuales superan los 2.000 metros de desnivel. Sin embargo, entre ellos destaca la considerada caída vertical más abrupta y alta del mundo: la cara Oeste de la Gran Torre del Trango y sus 1.500 metros de pared vertical. Sus paredes son de una verticalidad casi absoluta (90º).

Pero como sucede con todas las montañas del Karakorum, el gran reto de la Gran Torre no son solo sus 6.286 metros de altura y la verticalidad de sus paredes, sino también la combinación entre falta de oxigeno y lo expuesta que está a las inclemencias del tiempo, algo que se acentúa aún más en la vertiente Noroeste.

La Torre Sin Nombre fue escalada por primera vez en 1976. La Gran Torre registró su primera ascensión en 1977 por los estadounidenses Galen Rowell, John Roskelley, Kim Schmitz, Jim Morrissey y Dennis Hennek por una ruta que comenzaba en la cara oeste (Trango Glacier), y subía por una combinación de largos de hielo y roca, finalizando en la cumbre Sur.

Mapa del Karakorum paquistaní. Las Torres del Trango están al norte del glaciar del Baltoro, la ruta de acceso a los ochomiles del Karakorum.

La cara Este de la Gran Torre fue escalada por primera vez en 1984 por los noruegos Hans Christian Doseth y Finn Daehli, que murieron en el descenso. Los primeros que subieron y bajaron fueron Xavier Bongard y John Middendorf en 1992, por la via The Grand Voyage, una ruta paralela a la que subieron los noruegos. En su día estas dos escaladas estuvieron consideradas como dos ‘big-wall’ más dificiles del mundo.

La actividad española en la Gran Torre se remonta a 1990, cuando Guillermo Bañales, Fernando Cobo, Jon Lazcano y Máximo Murcia abren Banana Mango Mix y se quedan a pocos metros de la cumbre, tras 16 largos (2.400 m., 6c/A2).

En el año 1992, los australianos Nic Feteris y Glenn Singleman escalaron hasta la cumbre de la Gran Torre del Trango y una vez allí se lanzaron en salto BASE desde una altura de 5.955 metros desde la cara Noroeste, aterrizando en la cara norte del Glaciar Dunge a 4.200 metros. Durante varios años, este salto BASE fue el realizado desde más altura del mundo.

Pero volvamos al proyecto de Alex Txikon, que contará en esta ocasión con dos expertos compañeros en el mundo vertical, el escalador navarro Ekaitz Maiz y el especialista catalán en escalada artificial David Palmada ‘Pelut’.

Alex y sus dos compañeros han fijado su objetivo en la principal de las Torres: la Gran Torre del Trango. Y más concretamente la vía Parallel World (2.580m, VI+, 7b, A3) abierta en 2011 en su cara Noroeste por las ucranianas Marina Kopteva y Anna Yaniskaya y la rusa Galina Chibitok. Una vía de exigencia y dificultad extremas que les valió para convertirse en la primeras mujeres en recibir el Piolet d’Or de Rusia, el máximo galardón del alpinismo en ese país.

Itinerario que sigue la vía 'Parallel World' por la cara Noroeste de la Gran Torre.

Marina Kopteva, Anna Yaniskaya y Galina Chibitok empezaron a trabajar su nueva ruta en la Gran Torre del Trango el 22 de julio, e hicieron cima el 25 de agosto de 2011, tras haber superado 2.000 metros de desnivel y haber recorrido un itinerario de 2.580 metros de hamacas. No regresaron a su campo base hasta el 29 de agosto, 38 días después de haber iniciado la escalada.

La ruta consta de cinco partes y, según las protagonistas: “Los primeros 18 largos son muy agradables, con escalada fácil en torno al 6a y buenas secciones de A2. Le sigue el primer bastión, con sistema de fisuras que se interrumpen. Una cresta muy simple, pero dura por el tiempo que sufrimos, con tormentas, hielo y poca visibilidad. Las cuerdas se cubrían de hielo. Seguimos por unas pendientes de nieve y hielo sencillas y nada peligrosas. Y finalmente un segundo bastión mucho más duro técnicamente que el primero”, según explicó Kopteva tras la realización.

La alpinista ucraniana destacó especialmente el mal tiempo que padecieron, que incrementó notablemente las dificultades de la vía: “Desde los 5.500 metros, el tiempo empeoró; parecía un invierno real. Todos los días llovía, hacía frío, teníamos miedo, los pies y las manos ni las sentíamos… Llegando al segundo bastión sufrimos tormentas de nieve. Fisuras heladas, secciones mixtas, dificultad para poner seguros, cima con tiempo asqueroso… Menos mal que al lado estaban escalando unos moscovitas que nos apoyaron con sus ánimos”.

Tras la apertura protagonizada en el verano de 2011 por Marina, Anna y Galina, la vía Parallel World nunca ha vuelto a escalarse, por lo que Alex Txikon, Ekaitz Maiz y Pelut intentarán la primera repetición.

De todas formas, Ekaitz Maiz explicaba durante la presentación de la expedición, realizada ayer en Bilbao, que aunque su objetivo inicial es la vía Parallel World, no descartan intentar otra y las condiciones de esta no son las más adecuadas. “Vamos con la idea de hacer la ‘Parallel World’. Nos gusta mucho su estética y su dificultad técnica y hemos hablado varias veces con sus tres aperturistas para conocer más detalles de ella, pero hasta que no lleguemos al pie de la montaña y veamos las condiciones en las que se encuentra la pared no decidiremos. Si no son las adecuadas no descartamos hacer otra vía, como ‘Bushido’ [1.960 m, A4, VII+, VII big wall, abierta en 2013 por los polacos Marek ‘Regan’ Raganowicz y Marcin ‘Yeti’ Tomaszewski], también en la cara Noroeste, o incluso abrir una nueva”.

Las características tanto de la vía como de la pared -“sin una sola repisa en la que montar una tienda de campaña”– obligarán a Alex, Ekaitz y Pelut a realizar la escalada en estilo cápsula (con hamacas de altura para dormir y sin retornar al suelo una vez que se internen en la pared) y calculan que les llevará entre 20 y 25 días. Esta circunstancia hace de la logística de la expedición uno de sus elementos más importantes, ya que deberán ascender con los cerca de 200 kilos de material que precisan tanto para la escalada como para sobrevivir en la pared durante tantos días.

Alex Txikon, que confía en que las congelaciones sufridas en el Kangchenjunga, aún sin curar del todo, no le causen problemas durante la escalada, incidía precisamente en este extremo. “En una expedición de este tipo la logística es una de las claves para su éxito. Son muchos días en la pared y debemos de medir muy bien lo que llevamos ya que cargar pared arriba con 200 kilos de material es una de las grandes dificultades del proyecto, casi tanto como la propia escalada. Aquí la experiencia de Pelut en logística de expediciones de este tipo ha sido fundamental”.

Una de las grandes novedades de la expedición es que los alpinistas realizarán conexiones en directo vía ‘streaming’ en las que relatarán y mostrarán su día a día en la pared e incluso pretenden retransmitir momentos puntuales de la escalada. Estas conexiones se podrán seguir tanto en la página web de Alex  como de la empresa de tecnología K35 , encargada de todo el soporte técnico de la expedición.

Los compañeros de Alex Txikon

Ekaitz Maiz

Nacido de Pamplona hace 34 años, Ekaitz Maiz comenzó a practicar la escalada hace 20 años, cuando apenas tenía 12, con su padre, en la arista del Txindoki y ya nunca paró. Él mismo asegura que le gustan “todos los aspectos de la montaña. No me dedico en exclusiva a la escalada deportiva, al búlder, o al alpinismo. Me gusta lo bueno de cada uno”. Así que su logros como escalador abarcan todas las especialidades. Y en todas ellas, por cierto, alcanzando un alto nivel de dificultad.

En escalada deportiva ha encadenado varios 9a (el primero Begi puntuan, en Etxauri), y a vista varios 8b, comenzando por Karma, en Lezaia). En bloque ha llegado a una propuesta de 8B+, Harribizi harribitxi.) En pared destacan Agur eta ohore (330m, 8a, Torre de Marboré), El Pilar del Cantábrico (500m, 8a+, 6b/A2+, Pico Urriellu) o Koldarren infernua (8a+, Foz de Burgi). En alpinismo tiene la apertura de Harritxoriak, WI5, M8 y 6c, Candanchú)…

En la actualidad, Ekaitz trabaja en el departamento industrial de Techrock y se dedica al montaje de estaciones meteorológicas.

Estas son las vías de dificultad 9a en deportiva que ha escalado Ekaitz:

• Begi Puntuan (Etxauri, 2007) 
• Sistematik ihes (Aizpun, 2008)
• Basapiztien Eremua (Etxauri, 2009)
• Harri Gosea (Etxauri, 2013)

David Palama ‘Pelut’

Pelut, como él prefiere que le llamen, nació en Manresa hace 41 años, es un mecánico de motos de carreras (ha participado 16 veces en el rally Dakar como asistente) enamorado de la escalada artificial extrema en grandes paredes, modalidad en la que está considerado como uno de los mejores del mundo.

En los últimos años ha repetido algunas de las vías de artificial más complejas del planeta:

• Tramuntana (A4/7a) en el Picu Urriellu.
• Intifada (A6) en Fisher Towers (EE UU).
• El mirall impenetrable (A5) en Montserrat. 
• Al infierno con el diablo (A4/6b) en el Peñon de Ifach.

Además, ha protagonizado algunas de las aperturas más difíciles de los últimos años, también en artificial:

• Brothers on the wall (A5/6B) en Montserrat.
• Ojú Peligru (A6+) en las Fisher Towers (EE UU). Premio FEDME 2009.
• Sensacions (A4R/C3/6c+/M6/70º/VI 1.400m) en Mirror Peak (Baffin, Canadá). Premio FEDME 2010

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Alex Txikon, big wall, David Palamada, Ekaitz Maiz, escalada, Gran Torre, Gran Torre del Trango, karakorum, Parallel World, Pelut, Torre Sin Nombre, Trango

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Por un lado,  la sala Rekalde acoge hasta el 22 de diciembre la proyección continua del film ‘Art of Freedom’, película a concurso en el programa oficial del Festival que narra algunas de las ascensiones más espectaculares de los montañeros del país eslavo. También se puede ver una muestra sobre los cómics ‘Ice Warriors’ y ‘Lho La Tragedy’, que han sido especialmente traducidos al castellano y al euskera para la ocasión y que describen en viñetas dos de esos momentos: ‘Ice Warriors’ (‘Guerreros del Hielo’) relata la primera expedición invernal al Everest, llevada a cabo en 1980 por Krysztof  Wielicki y Leszek Cicvhy, a partir del diario escrito por el primero; ‘Lho La Tragedy’ (‘Tragedia Lho La’) se centra en la expedición al Everest que costó la vida a cinco alpinistas polacos en 1989. Jerzy Porebsky, productor de la película y guionista de ambos cómics, visitará la exposición junto a Bernadette McDonald, la escritora canadiense con la que ha colaborado en uno de los dos álbumes, el lunes día 16.

Por otra parte, el martes 17, a partir de las 20:00 horas, en la sala BBK, los alpinistas polacos Krysztof Wielicki y Adam Bielecki (protagonistas en la expedición que el pasado marzo costó la vida a dos compañeros en el Broad Peak tras lograr la primera ascensión invernal a la montaña) y el kazajo Denis Urubko, considerados actualmente la élite del montañismo mundial, participarán en una mesa redonda junto a la escritora canadiense Bernadette McDonald y el periodista y experto montañero Oscar Gogorza para tratar el ascenso a los ochomiles en las condiciones climáticas más adversas.

Krysztof Wielicki, Bernadette McDonald, Denis Urubko, Jerzy Porebsky y Adam Bielecki.

No serán estas las únicas actividades que acogerá la Sala Rekalde dentro del programa del Bilbao Mendi Film Festival. La galería de la Diputación Foral de Bizkaia va a ser también la sede de otras actividades paralelas, como ‘TxikiMendiKlik’, taller de fotografía natural y de montaña para niños de 7 a 12 años, impartido por el fotógrafo Santi Yániz y que se desarrollará el sábado 14 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas.

Además, hasta el día 22 se desarrollará ‘Mendigaz’, un programa de proyección de cortometrajes para jóvenes en el que se han seleccionado cinco títulos (tres de ellos de animación), con una duración conjunta aproximada de una hora, y se proyectarán tres sesiones diariamente, a las 10.30, 12.30 y 18.00 horas.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Adam Bielecki, Bernadette McDonald, Bilbao Mendi Film Festival, Denis Urubko, himalayismo polaco, Jerzy Porebsky, Krysztof Wielicki, ochomiles

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Las reglas del Tor des Geants son sencillas. Desde el próximo domingo, día 8, a las 10.00 de la mañana, los participantes deben afrontar un recorrido de 330 kilómetros con un desnivel positivo de 24.000 metros en un límite máximo de 7 días. Gana el primero en llegar a la meta.  A partir de ahí, cada corredor es libre de administrarse los tiempos de descanso y avituallamiento de acuerdo a su preparación y resistencia física y mental.

Lo único que hace la organización, a modo de referencia para los participantes, es dividir el recorrido en 7 etapas de unos cincuenta kilómetros cada una. Al final de todas ellas, establece las llamadas ‘bases de vida’, en las que los corredores cuentan con asistencia médica, comida y zona de descanso. Además, hay también otros puntos de avituallamiento y socorro a lo largo del recorrido.

Y los que se piensen que se trata de una prueba en la que participan unos pocos elegidos amantes de las emociones extremas están equivocados. En tan solo tres ediciones disputadas, las cifras de participación han alcanzado unas dimensiones más propias de una prueba popular que de un desafío de exigencias físicas al límite de la resistencia humana. Así, este año se han preinscrito 1.500 personas para 660 plazas de carrera (83 de ellas mujeres), adjudicadas por riguroso sorteo y limitadas a ese número tanto para que la organización pueda garantizar su seguridad como para limitar el impacto medioambiental de la prueba, que en buena parte discurre por zonas protegidas.

Óscar Pérez, campeón en 2012.

Y es que la organización no impone más limitaciones que el ser mayor de edad, presentar un certificado médico que demuestra un buen estado de salud y los 400 euros de cuota de inscripción. Eso sí, avisa de que “un riguroso entrenamiento y una capacidad de autonomía personal real son indispensables para enfrentar esta aventura individual” y recomienda “intensamente” haber participado previamente “en otros trails largos, de varios días”, antes de afrontar la prueba.

En total, 41 países estarán representados en esta cuarta edición de la carrera que, por primera vez, incluyen los cinco continentes. Europa, con 25 países, es la más representada, con Italia (330), Francia (132) y España (40, cuatro de ellos mujerres) a la cabeza. Y aunque solo sea por la distancia recorrida, merece la pena citar a los 26 ‘corremontes’ de Japón, además de los que acuden desde China, Hong-kong, Singapur, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Nueva Caledonia. Y para confirmar que el Tor des Geants se ha convertido en solo cuatro años en un prueba de referencia planetaria, cabe citar los atletas llegados desde Madagascar y la isla de La Reunión, los primeros africanos de la carrera.

La representación española en la carrera no es alta solo en cantidad. También los es en calidad. España es una potencia mundial en ultra trails, la

Salvador Calvo, segundo en 2010.

modalidad más exigente de las carreras de montaña, una modalidad deportiva relativamente nueva y que vive un auge imparable. El mejor especialista del mundo es Kilian Jornet, un joven catalán de 25 años que ha ganado todas las carreras y ha batido todos los récords que se ha propuesto. Y es solo la punta de lanza de una legión de atletas que triunfan allí donde acuden.

El Tor des Geants es un buen ejemplo de ello. El año pasado, el ganador de la carrera fue el catalán Óscar Pérez, que además estableció un nuevo récord de la prueba al cruzar la meta con un tiempo de 75 horas, 56 minutos, 31 segundos, cuatro horas menos que la anterior plusmarca. En realidad, todas la ediciones del ‘tor’ han contado con representación española en el podio: en 2010, el leonés Salvador Calvo quedó segundo con un tiempo de 86h47’54”; y en 2011, el cántabro Pablo Criado fue tercero (89h43’07”).

Un escenario único

Pablo Criado firma en el cuadro de honor del Tor des Gants de 2011.

El escenario, a decir de muchos, es el único en el que se podía plantear una carrera de este tipo. Con salida y llegada en la localidad de Courmayeur, discurre por el valle de Aosta, en los Alpes italianos, y a través de los parques naturales del Gran Paradiso y Mont Avic. Su itinerario recorre las faldas de los conocidos como ‘cuatro gigantes’ alpinos: el Mont Blanc (4.810m.), el Monte Rosa (4.534), el Cervino (4.478) y el Grand Paradiso (4.061), con numerosos puntos y collados en los que se superan los dos quinientos metros y una altitud media cercana a los dos mil metros. Paisajes que llenan un cuerpo y un alma que el Tor de Geants se encarga de vaciar a lo largo de sus 330 kilómetros.

Porque la exigencia de una carrera con unas características tan extremas como esta es tan física como mental. “Después de tanto kilómetros, llega un momento en el que el cuerpo se convierte en una especie de autómata y es tu fortaleza mental la que te lleva a continuar, a seguir corriendo”, explica la navarra afincada en Madrid Nerea Martínez. Nerea es la mejor corredora española de ultra trails  y este año afrontará por primera vez el ‘Tor’, como es conocida popularmente la prueba. Lo hace además como favorita a la victoria, junto a la italiana Francesca Canepa, ganadora del año pasado con un tiempo de 85 horas, 33 minutos y 56 segundos.

Esta será la primera vez que Nerea Martínez afronte una carrera de esta distancia ‘non stop’ y sus principales temores no son tanto  la distancia y el recorrido como “la reacciones de mi propio cuerpo y mi cabeza”. En concreto, la mayor duda será su comportamiento ante la falta de sueño. “La experiencia que tengo en otras carreras me dice que aguanto hasta dos noches sin dormir. Pero en la tercera tendré que parar porque el cuerpo empieza a descoordinar, empiezas a ver visiones, confundes árboles con personas…. Cuando me vea en esa situación me echaré”, explica. Sin embargo, ese momento es el que más miedo me da a Nerea. “Una vez que te tumbas a descansar, ¿quién te dice que vas a tener la fuerza, física y mental, para levantarte a la media hora o una hora y volver a la carrera…?”.

En parecida situación se encuentra el guipuzcoano Iker Karrerael mejor corredor español de ultratrails tras Kilian Jornet y que cuenta por

Iker Karrera y Nerea Martínez.

victorias  todas las participaciones en carreras de este año. “Nunca he hecho esa distancia de un tirón y el principal reto será gestionar los descansos y las horas de sueño”, explica. “Hay que saber dosificarse y comer más de lo que solemos hacer en otras carreras. Todo ello la convierte en una prueba con un aliciente muy especial, que se acerca más a lo que sería un reto personal que a una carrera propiamente dicha”, apunta. Hace un mes, este montañero reconvertido en corredor nacido a los pies del Txindoki estuvo en el valle de Aosta reconociendo el recorrido y aunque regresó con “muy buenas sensaciones”, lo hizo sorprendido por su dureza. “Es una carrera dura de verdad. No sé si recuerdo otra igual. Es un continuo sube y baja sin apenas descansos y tramos muy técnicos, en los que correr es muy difícil. Y todo ello durante 330 kilómetros y más de tres días de carrera…”.

Y más de tres días de carrera para los favoritos. Los verdaderos héroes de estas pruebas de ultratrails son los llamados ‘populares’,  corredores anónimos para los que el triunfo es cruzar la meta y su reto con el cronómetro no es batir ningún récord, sino caminar por debajo de los horarios límite impuestos por la organización para no ser descalificados. Esos que cuando crucen la meta al límite de los siete días reglamentarios  se sentirán tan ganadores como el primer clasificado.

El lobo del Tor

La victoria de Oscar López en la edición del año pasado marcó un hito en el Tor des Geants, reconocido por la propia organización, que tituló la crónica de su carrera como ‘el récord de la voluntad humana’. Este electricista barcelonés de 40 años afincado en Huesca sorprendió a todos los favoritos y ganó la prueba con récord incluido en unas condiciones únicas. Frente a otros corredores que contaban con equipos de apoyo que les ayudaban en las bases de vida y les animaban a  lo largo de todo el recorrido, él realizó toda la carrera solo y sin asistencias externas. Impulsado solo por su fuerza, física y mental, sabiendo gestionar los descansos y los esfuerzos incluso antes de tomar la salida, ya que él mismo tuvo conducir su furgoneta desde Yosa de Sobremonte, donde vive, hasta Courmayeur y maldormir en ella la noche anterior a la salida.

Una humildad y una grandeza que dejó patente nada más cruzar la meta, cuando le calificaron de “gigante de los gigantes” y respondió que él solo era “un buen atleta. El verdadero gigante es el Tor”. O cuando explicó que el momento que más recordaba de la carrera ocurrió en  la base de Valgrisanche, marchando aún detrás de los líderes. “Un hombre mayor, de unos 70 años, llamado Plat se puso a correr conmigo el ultimo kilómetro al refugio y me animó para que siguiese corriendo para coger a los de delante. Cuando en vez de eso, preferí sentarme a comer, se quedó a mi lado y estuvo explicándome el recorrido que me quedaba. Al levantarme para marchar, con el ocaso, me dijo: -En la noche, tú serás como el lobo y los devorarás”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Porque si algo ha caracterizado a Emilio Hernando (Bilbao, 1953) ha sido su capacidad para hacer realidad sus sueños. Para ser feliz. Lo demostró primero en el mundo de la escalada,

Emilio, durante una visita a EL CORREO

hasta donde llegó de la mano de su hermano Pedro, con el que formó las primeras cordadas «cuando casi nadie escalaba», recuerda un buen amigo. Su determinación le llevó a territorios y vías casi vírgenes formando parte de la segunda generación de escaladores vascos tras los pioneros Udaondo, Landa y compañía.

«Quizá no hizo nada que nadie hubiera hecho por aquel entonces, pero sí hizo muchas cosas que muy pocos habían hecho», recuerda Juanjo San Sebastián, uno de sus muchos compañeros de cuerda en aquella época, como ‘Zulu’, Miguel Ángel Lujua, Kike de Pablo, Rafa Chávarri ‘Sacarino’, Iñaki Pirla, Iñaki Zarraga… «Cuando el compañero de cordada era algo sagrado, él invitaba a todos a escalar con él. Conmigo lo hizo cuando aún no me conocía», recuerda San Sebastián. Un concepto de escalada, por cierto, que hoy está muy extendido. Aunque tuviera mala suerte con las caídas, «en una época en la que una caída de escalada era sinónimo de accidente». Así que las tres que tuvo le llevaron al hospital, la tercera de ellas, tras una evacuación con helicóptero en el Naranjo de Bulnes «cuando el concepto de rescate en montaña ni se había creado».

Eran tiempos en los que ayudaba a sus padres en la librería-cafetería que tenía en la Avenida Madariaga, «un concepto de negocio ahora muy extendido pero entonces desconocido. En realidad eran dos lonjas, una cafetería y la otra librería, con la caja registradora en medio».

Fue también pionero en ver las expediciones como algo más que escalar montañas. «Las planteaba sobre todo como una forma de descubrir mundo». Así que los viajes a Alaska en 1976

Durante el homenaje que se le tributó el pasado mes de junio, al lado de uno de sus hijos. (foto: Juanma Sotillos)

y Perú en 1979 fueron el mejor bagaje para convertirse en 1980 en el miembro más joven de la expedición que logró la primera ascensión vasca al Everest.

Y tras la gesta que marcó el himalayismo vasco siguió haciendo realidad sus sueños. Como cuando abrió, pocos años después, Mendiko Etxea, la primera tienda de material de montaña en Bilbao. O años más tarde, cuando recuperó la ferrería Ansotegi de Etxebarria para crear allí su particular paraíso terrenal y ofrecérselo, en forma de hotel rural, a sus amigos.

Aunque todo ello no hubiera sido posible sin Kata, su mujer, y sus hijos Pello, Gontzal y Julen. Sin duda su mejor legado.

Ayer, el pasado y presente del alpinismo vasco se dio cita en la iglesia Santa María de Xemein para despedirle. Desde la generacion de Ángel Landa a la de Alex Txikon quisieron sumarse a un sincero y espontáneo homenaje a un verdadero pionero que empeñó su vida en hacer realidad sus sueños. Goian Bego. Descanse en paz.

Un joven Emilio, en el centro, sentado en el suelo, en la foto de familia de la Expedición vasca de 1980 al Everest.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Emilio Hernando, Expedición vasca al Everest 1980, Mendiko Etxea, obituario

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La simple pronunciación de sus iniciales –UTMB- eriza el bello a todo corredor de montaña. Los de élite buscan en ella la victoria que les consagre definitivamente. El objetivo de los populares no es tan ambicioso. Pero igual de importante: terminar la prueba y lucir con el mismo orgullo que el campeón exhibe su trofeo esa palabra mágica que todo corredor anónimo anhela: finisher.

Los relatos de los corredores de élite hablan de velocidad y técnica, de rivales y tácticas. Los de los anónimos, de esfuerzo, sufrimiento y superación personal. Y todos, de una carrera única, mágica, de un recorrido sin parangón en torno a la montaña donde hace dos siglos comenzó el alpinismo: el Mont Blanc.

Nadie sabrá dar la razón por la que la UTMB es la carrera de referencia en esta dura modalidad deportivo. Pero todos se llenan la boca con adjetivos para definir una carrera que este año llega a su undécima edición y que no deja de crecer, ni en fama ni en participantes.

Los números de la prueba son abrumadores. Casi siete mil corredores –y sus acompañantes- se dan cita esta semana en Chamonix para participar en sus cuatro pruebas. La capital de los Alpes se convierte estos días en la meca de los corredores de montaña, cada uno con sus sueños y miedos. No hay otra prueba de montaña que reúna tantos participantes. Ni tantos voluntarios: cerca de 2.000. Sin olvidar otro de los elementos que hace de esta carrera un experiencia única: el público. Las cuatro carreras pasan por decenas de pueblos de Francia, Italia y Suiza en los que sus habitantes se vuelcan con los corredores. El presupuesto oficial de la prueba es 1,5 millones de euros.

Salida de la pasada edición.

La actual la The North Face Ultra Trail Mont Blanc no tiene nada que ver con la que se corrió por primera vez en 2003 sobre 155 kilómetros, con poco más de cien participantes y ganada por el nepalí Dachiri Dawa Sherpa. Hoy en día la UTMB incluye cuatro pruebas que suman siete mil corredores llegados de todo el mundo:

Ultra-Trail du Tour du Mont-Blanc (UTMB). Es la carrera original, la prueba reina. Son 168 kilómetros con salida y llegada en Chamonix sobre un circuito que rodea el Mont Blanc y tiene 9.600 metros de desnivel positivo. Participan más de 2.000 corredores.

Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC). Comenzó a correrse en 2006 como alternativa ‘suave’ al UTMB. Tiene 100 kilómetros y 5.950 metros de desnivel positivo. Se disputó ayer y fue ganada por el español Arnau Juliá.

Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS). Se instauró en 2009 y recorre senderos históricos por Saboya y el valle de Aosta a lo largo de 119 kilómetros y con 7.250 metros de desnivel positivo.

La Petite Trotte à Léon (PTL). Fue la última en incorporarse a la UTMB, hace dos años. No es una carrera (no hay clasificación), sino una prueba de supervivencia y autosuficiencia para 80 equipos de dos o tres personas sobre un recorrido de 300 kilómetros y 24.000 metros de desnivel positivo por tres países y con un tiempo máximo autorizado para realizarla de 136 horas. El itinerario no está balizado, por lo que los equipos tienen que seguir la ruta indiucada por la organización en los mapas que le se les entrega en la salida.

La demanda para participar supera con creces el número de plazas. Sin ir más lejos, el año pasado las cuatro pruebas contaron con más de 10.000 preinscripciones en total (4.970 para la UTMB, 3.171 para la CCC y 1.862 para la TDS), además de 500 niños en las pruebas infantiles. Aunque las plazas se asignan por sorteo, la organización estableció hace años, ante la magnitud que estaba adquiriendo la prueba, un sistema de puntos que los aspirantes deben sumar para poder optar a la plaza de carrera. Esos puntos se obtienen acabando alguna de las carreras seleccionadas por la organización de la UTMB. Actualmente, la relación de carreras puntuables para la UTMB suma más de 1.200 a lo largo y ancho de todo el planeta. Solo en España hay 95 ultratrails puntuables.

La historia de la UTMB está estrechamente vinculada a los corredores de montaña españoles. Nombres como Kilian Jornet (tres victorias), Iker Karrera, Miguel Heras, Zigor Iturrieta Enma Roca o Nerea Martínez figuran en un palmares que suma 9 podios solo en las últimas cinco ediciones. Y todo apunta a que este año mantendrán el protagonismo. Entre la lista de 30 favoritos que facilita la organización hay tres españoles, los vascos Javier Domínguez y Zigor Iturrieta y el bejarano Miguel Heras, éste como máximo favorito al triunfo final, con el estadounidense Anton Krupicka y los franceses Seb Chaigneau y Julien Chorier como principales rivales.

En categoría femenina, la lista de españolas entre las 30 favoritas tiene nada menos que siete nombres: Luz Pérez, Maddi Arrazola, Berta Moreno, Jaione Sasieta, Silvia Trigueros, Emma Roca y Nuria Picas, con las dos últimas como claras aspirante a la victoria final.

Y para terminar aquí os dejo el vídeo oficial de la prueba.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: alpex, carreras de montaña, chamonix, Enma Roca, Iker Karrera, Kilian Jornet, Miguel Heras, Mont Blanc, Nerea Martínez, The North Face, ultra trail, Ultratrail del Mont Blanc, UTMB

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Trazado de la vía intentada por el Basque Team en el pilar sur.

Con este sincero ejercicio público de autocrítica y humildad –algo no demasiado frecuente entre los alpinistas, y menos entre los más grandes– cerraba hace unos días Mikel Zabalza el relato del intento de abrir una nueva ruta con sus compañeros Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo en el Paiju Peak (6.610 m.), una formidable pirámide de roca y hielo en el corazón de la cordillera del Karakorum (Pakistán).

Y es que la montaña de la sal (’paiju’ significa sal en urdú, el idioma nativo paquistaní y toma su nombre de las rocas saladas depositadas en su base) ha defendido su virginidad por la vertiente sur con uñas y dientes desde el primer momento, cuando los tres miembros de la expedición Naturgas BBK-Paiju Peak 2013 tuvieron que buscar un nuevo acceso a la pared ante la peligrosidad –por las avalanchas– del previsto inicialmente.

Pero su insistencia dio frutos y lo encontraron. Y el 3 de julio salieron del campo hacia la cima. Un día después entraron en el pilar de más de un kilómetro que antecede a los 600 metros previos a cumbre. En tres días escalaron unos 500 metros en estilo cápsula hasta un nevero en el que pudieron instalar la tienda sobre ‘suelo’ firme. Medio pilar estaba ya hecho. Pero entonces la montaña dijo «basta» y en colaboración con la meteorología cerró las puertas al Basque Team.

Desde entonces, las nevadas y las ventiscas bloquearon a los tres alpinistas vascos en tan delicado lugar. Al principio lo asumieron con naturalidad. «Casi agradecimos un día de descanso, ya que llegar hasta allí con todo el equipo en tan pocos días nos supuso un gran esfuerzo». Pero los dos días de mal tiempo anunciados se duplicaron y la montaña empezó a enseñar los dientes. 

«El Karakorum nos mostró entonces su cara más dura y nos recordó que por aquí las montañas son muy grandes y que nosotros somos muy pequeños. Nuestra minitienda ubicada a golpe de piolet dejó de parecernos un lugar tan seguro tras quince horas de nevada ininterrumpida. Una hora de calma nos devolvió la esperanza, pero una segunda noche de nevadas

Escalando en los primeros largos de la vía.

constantes dejaron la pared completamente tapizada de blanco y nuestros nervios a punto de estallar», recuerda Mikel. Fueron momentos de dudas. «Entre confiar en el parte y en lo que estábamos viendo, optamos por hacer caso a nuestro instinto y descender».

Así que siete días después de iniciar la escalada, envueltos en la ventisca, recogen todo el equipo e inician el descenso con todas las precauciones y «con el objetivo ahora de salvar el pellejo». «La pared se ha helado completamente y la ventisca nos hiela hasta los huesos·. Tras ocho horas llegan al glaciar y «nos damos toda la prisa posible por salir de allí. Continuas avalanchas lo barren por diferentes costados, no es un lugar para contemplaciones».

Ya de vuelta a casa Alberto Iñurrategi , Juan Vallejo y Mikel Zabalza han confirmado hoy que lo volverán a intentar. El imponente pilar de la vertiente sur, mil metros de roca vertical del Paiju Peak (6.610 m.) –«un Capitán metido en el Karakorum», como ha explicado Mikel– les ha cautivado pese a sus dificultades. O precisamente por eso. Así que no han dudado en anunciarlo por boca de Alberto Iñurrategi: «pese a todas las dificultades que hemos tenido, el objetivo es bonito y merece la pena intentarlo de nuevo. Así que hemos dejado parte del material en Skardu porque queremos volver el año que viene».

A pesar de no lograr su objetivo, los montañeros del BAT Basque Team consideran que una aventura así merece «una segunda y hasta una tercera oportunidad». «Es un objetivo alpinístico de gran envergadura», ha dicho un Iñurrategi defensor de este tipo de retos

Delicada travesía en el nevero del primero escalón.

sobre otros «más comerciales» y «más seguros» como los ochomiles por las rutas comerciales . «Aquí lo importante va por otro camino, por valores y por contenido alpinístico. Merece la pena aún con el riesgo de que no salga bien», apuntó el décimo alpinista en hollar los 14 ochomiles del planeta. «No ha salido bien, pero nos gustaría volver a intentarlo», apuntó un Zabalza.

Los miembros de la expedición Naturgas BBK Paiju Peak 2013 explicaron que «la razón principal de la retirada fue el mal tiempo, pero no la única», ya que «la estrategia no fue la más acertada». «Nos habíamos hecho a la idea de un estilo demasiado ligero y lo que necesitamos fueron más medios. Quizás no somos tan buenos como pensábamos o quizás la pared es más grande de lo que creíamos».

«Quizás fuimos demasiado optimistas», añadió Juan Vallejo, «y atacamos la pared en un estilo demasiado ligero. Algo más de cuerda para hacerlo más rápido y ganar días habría sido más acertado pero cuando vas a lo desconocido a veces aciertas y otras no. Me quedo con que es un objetivo de gran envergadura y merece la pena volver a intentarlo», concluyó.

La expedición ya es historia. El estilo alpino es así. Pero ni mucho menos es un adiós al pilar sur del Paiju Peak. «Estas experiencias nos ayudan a crecer como personas, como alpinistas y espero que nos sirvan para ser más eficaces en futuras aventuras. El pilar sur del Paiju queda pendiente como un gran desafío para el futuro. Gran parte de sus secretos ya están desvelados». El Basque Team se despide con un ‘hasta el año que viene’ del Paiju Peak, la montaña del Karakorum cuya blanca cumbre, según la leyenda, no está cubierta de nieve, sino de sal.

Alberto Iñurrategi, Mikel Zabalza y Juan Vallejo.

Alberto y Mikel, en otro momento del delicado descenso.

Alberto, rapelando tras la tormenta.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Alberto Iñurrategi, bbk, expedicion, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, naturgas, Paiju Peak

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Salieron el sábado por la tarde desde el Campo Base (3.300) para tratar de llegar el domingo de madrugada a la base de la pared, a unos 4.800 metros. Hoy, de vuelta a sus tiendas Mikel Zabalza relataba la pequeña odisea vivida en busca del acceso a la vía que pretender abrir en la cara sur. Y aún ni siqueira se ham netido en ella…

“Ir por terreno desconocido es lo que tiene. Asumes riesgos innecesarios y das más vueltas que un tiovivo. Esto en resumidas cuentas es lo que nos ha pasado en los últimos 3 días.

El sábado día 22 subimos con una buena carga, unos 16 o 17 kilos cada uno, hasta nuestro depósito, unos 1000 metros por encima del campo base y habilitamos una pequeña repisa para nuestra tienda. Estamos ansiosos por ver los que nos queda de trayecto hasta el pie de nuestro ansiado pilar. La caída constante de piedras nos preocupa mucho pero pensamos que madrugando mucho…

Nos despertamos a las 4.30 y rápidamente nos ponemos en marcha, superamos un primer resalte en hielo durísimo y llegamos a un descanso. Lo que tenemos por delante no se ve muy atractivo, el pasillo es demasiado estrecho y hay demasiados seracs colgantes amenazando. Mientras valoramos la situación uno de ellos rompe y aunque no llega hasta nosotros, cae por donde teníamos previsto pasar. Si nos levantamos 20 minutos antes nos pilla. Dudamos y decidimos bajar: vamos a estar demasiado tiempo expuestos por un lugar por el que debemos pasar muchas veces. Ya sabemos que si apuestas mucho al final te toca…Juan sube un corredor para ver qué se ve al otro lado, mientras Alberto y yo esperamos a que Juan regrese con el temor de que el sol empieza a levantarse y pronto empezarán a caer piedras. Juan regresa con malas noticias: “Por ahí no hay paso”. Salimos disparados para abajo temerosos. Empezamos a destrepar el resalte mas pronunciado y ya empiezan a silbarnos algunas piedras por los costados. Alberto se dispone a preparar un Avalakof, (puente de hielo que se usa como anclaje para rapelar), cuando un bloque tipo microondas vuela por encima de nuestras cabezas. La situación se pone muy tensa y decidimos destrepar lo más rá ;pido posible. Juan llega el primero a terreno seguro y nos avisa de una nueva embestida. Agachamos la cabeza y nos aferramos al piolet con la esperanza de que no nos den los proyectiles. Seguimos destrepando con el corazón desbocado y llegamos los tres a terreno seguro. Lo tenemos claro, este acceso es demasiado peligroso, debemos buscar alguna alternativa. “Ufff, otra buena escapada”, comenta Juan.

Intentamos relajarnos, descansamos un rato y salimos a explorar alguna otra posibilidad para llegar hasta el pie del pilar sin jugarnos el bigote. Vamos por terreno siempre de mucha pendiente, caótico pero sin otro peligro que tropezarte y aparecer 1500 metros mas abajo; así, poco a poco, vamos dibujando una posibilidad. Adivinamos que tenemos que llegar a un collado que nos daría acceso al glaciar a la altura del Pilar pero necesitamos piolet y crampones que no hemos cogido.

Al día siguiente, 24, (esta mañana ) Alberto y yo regresamos de madrugada para despejar la incógnita. Juan regresa al base aquejado de una indigestión después de pasar una mala noche. El trayecto ahora se nos representa algo más amable y vamos dando con los pasos adecuados. En tres horas llegamos al colladito justo en frente de la base del pilar. Para bajar al glaciar se ve complicado y necesitaremos unos 60 o 70 metros de cuerda. El collado está a unos 5000 metros, 1600 por encima nuestro campo base, ¡menudo cuestón!. Alberto y yo llegamos a la conclusión de que éste quizás sea un proyecto demasiado ambicioso para un planteamiento ligero y un equipo de tres pero lo tenemos claro: vamos a intentarlo.”

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags: Alberto Iñurrategi, Basque Team, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, Paiju Peak

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

La expedición es un reconfortante ejercicio de colaboración entre la vieja guardia alpinística, representada en San Sebastián y Portilla, verdaderos pioneros del himalayismo español y cordada de referencia en los albores de ‘Al Filo’, y nuevos valores como son Alex Txikon y José Manuel Fernández. Se unen en busca de un objetivo de postín, el Laila Peak, un ‘seismil’ muy técnico y conocido como “la montaña que dibujan los niños” por su estético e inconfundible perfil. Una cumbre, en todo caso, que pese a su ‘modesta’ altitud no tiene nada que envidiar en valor alpinístico a sus vecinos ‘ochomiles’. Buena muestra de ello es que hasta ahora solo ha sido ascendido en tres ocasiones y Ramón Portilla es la quinta vez que lo intenta.

“Que nadie piense que va a ser un trabajo sencillo”, explicó Álvaro durante la presentación de la expedición, realizada ayer en la sede de la Fundación Azkue de Bilbao. “Para empezar, creemos que el Laila Peak está mal cartografiado y que su cima ronda las 6.250 metros. Pero, además de su dificultad técnica, hay que tener en cuenta las adversas condiciones climatológicas que vamos a encontrar. Ayer mismo, la temperatura en el campo base era de 20 bajo cero, y en la cumbre, de -40º”.

El plan previsto, según explicó Txikon, es situar dos campos de altura, a 4.600 y a 5.200 metros. “Desde ese campo, nos quedará una pala de 800 metros de hielo y roca y una desnivel de entre 50 y 60 grados”. Para el alpinista lemoatarra, que en el acto presentó también su nueva web –www.aletxikon.com-, este es su tercer invierno consecutivo en la cordillera del Karakorum. “Tras dos experiencias previas en el Gasherbrum I en las que no pudimos hacer cumbre, lo que más me motiva es la posibilidad de firmar una invernal”explicó.

Para Juanjo San Sebastián, por su parte, esta expedición supone su vuelta a la alta montaña tras casi diez años, que justifica con su habitual sentido del humor. “Yo soñaba con roca caliente, sol y seguros cercanos, pero me he dejado seducir por la perspectiva de volver a ver a mis viejos amigos baltís, la novedad del Karakorum en invierno, la soledad… Es un alpinismo del bonito, de cuando íbamos y estábamos solos en toda la cordillera y además es el reencuentro en la montaña con Ramón y ‘Sebas’. Es un bonito ‘revival’ 30 años después, de nuestra primera expedición, allá por 1983 al K2”.

Rodrigo García, presidente de la Fundación Azkue, uno de los patrocinadores de la Expedición,  Alex Txikon y Sebastián Álvaro.

Alex Txikon, en el cartel de la expedición, a la derecha, el Laila Peak.

© fjp for Basabide, get_post_time('Y'). | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh