Turquia vs España 1-2

Ayer tuve la suerte de asistir al partido. Se celebró en el estadio del Galatasaray en el barrio de Mecidiyeköy (muy cercano al turístico barrio de Taksim). Llegamos con el tiempo justo para ver el ambiente alrededor del estadio, los hinchas turcos calentando las gargantas cantando y jaleando a los suyos. Y claro, ni rastro de los poquitos españoles que vinieron a apoyar a España. Mi chico me obsequió con una camiseta de Turquía, comprada en el top manta (5liras).

Antes de cualquier partido es normal llenar el estómago con algun bocadillo,es algo universal yo creo. Tal vez en España lo que se lleve es el “bocata de tortilla”, pero aquí en Turquía es el “bocata de albondiguillas” que los vendedores ambulantes reparten por todas las esquinas. Cuestan muy poco y llevan cebolla, lechuga y tomate. Y la bebida mas comun suele ser la cerveza, pero fuera del estadio porque dentro, en el bar del estadio ni rastro de alcohol.

Para nuestra sorpresa, encontramos a un chico turco indumentado con la camiseta de nuestro Athltetic de Bilbao, nos acercamos para preguntarle de donde la había sacado y nos contó que él había pasado por Bilbao y que también se trajo de allí una ikurrina que ayer llevaba escondida por si la policía no le dejaba desplegarla dentro.

Antes de entrar al estadio pasamos en control de seguridad con éxito, a pesar de llevar una pancarta… Por lo visto Manolo el del Bombo no tuvo tanta suerte y entró con las manos vacías.


Así que muy contentos por haber pasado el control sin problemas, nos dirigimos a nuestros asientos entrada en mano…yo tonta de mí buscando mi número de asiento, pero en Turquía el número de asiento no importa para nada. Nadie respeta el número ni la fila ni nada, será porque durante los 90 minutos nadie se sienta. El partido se ve en pie, saltando, haciendo la ola, incluso en los pasillos. Por eso buscamos un hueco y desplegamos nuestra pancarta.


Aunque la nuestra era de aficionados comparada con la de “Oh Dios mío los TURCOS están llegando” (de 10 metros y plastificasda). En la nuestra se leía “Gora Turquia, Aupa Athletic” y pudimos colgarla de las gradas.

Qué decir del partido? hoy la prensa ya lo dice todo. Yo me quedo con el buen ambiente que había: 90 minutos de pie cantando, gritando, bailando, botando.

Gezmek: Terrazas en el pais de los ciegos…

Cuenta la leyenda que la ciudad de Bizancio fue fundada por una revelación del Oráculo de Delfos, el cual ordenaba al jefe Byzas establecer a los suyos frente al país de los ciegos. Byzas y su tropa yendo hacia el Este alcanzaron el Bósforo y se maravillaron de su ubicación estratégica. Conocieron que en la otra orilla existía una ciudad. Entonces el jefe, dándose cuenta las posibilidades de riquezas que ofrecía la orilla donde él se encontraba, y que al parecer sus vecinos no habían valorado, dijo a los suyos. “Hermanos, aquellos deben ser los ciegos, por lo que nosotros debemos estar enfrente”.

Pues bien, esos ciegos a los que se refieren son los habitantes del actual Kadiköy. Distrito que se sitúa en la parte asiática de Estambul, frente a la península de Sultanahmet.

Hoy quiero tomarme un té en una terraza con vistas. Relajarme viendo los barcos que pasan por el Bósforo y admirar desde lejos el conjunto monumental del Pacalacio de Topkap?, el museo de Santa Sofía y la Mezquita Azul. Si vengo por la tarde tengo asegurado el mejor atardecer de Estambul.

Para esto tengo que llegar a Kadiköy. La mejor opcion es el vapur (barco) desde Europa, y después tengo 2 caminos: caminar a lo largo del paseo marítimo durante 20 minutos o coger el antiguo tranvía cerca del puerto y de paso ver el ambientillo comercial que hay en el centro de Kadiköy.

Mi objetivo son las terrazas de té en el barrio de Moda. Si me pierdo tengo que preguntar: Moda ?? çay bahçeleri?? teraslar?? Seguro que alguien me ayuda. En las terrazas hay un montón de mesas y sillas, se vé que es un lugar muy concurrido. Los lugarenos se traen el periódico y algo para picar (porque en las terrazas no sirven más que té, café y refrescos). Yo también he comprado un simit con una pequeña tarrina de queso blanco para untar. La mejor merienda alaturka!

Ahora cuando llegue lo único que me queda es escoger un buen lugar, en primera fila, y desenfudar la camara de fotos…


YEMEK YEMEK: PROFITEROLES EN INCI

En la visita al barrio de Taksim, mientras se recorren los 2 kms. de calle la comercial Istiklal a todo viajero le viene siempre bien parar de vez en cuando y reponer fuerzas con algún tentempié.

Hoy os aconsejo hacer un stop en la pastelería Inci (Istiklal Cad. No 124/2), un establecimiento bien conocido por los turcos porque lleva ahi desde 1944. Hay que entrar en Inci y pedir su especialidad: una ración de profiteroles.

Es el must do de los turcos en Ist?klal. Una inmensa barra con un montón de platos con profiteroles preparados para ser degustados en menos de 2 minutos. Porque la pastelería en sí no es amplia ni cómoda, los clientes ya saben que tienen el tiempo cronometrado para terminar con su plato, pues la cola es larga. Sino hay sitio en una de sus 3 mesas, se come de pie.

Es llegar, pedir, pagar, comer y salir relamiéndose el chocolate.

En tu plato 3 profiteroles artesanos cubiertos generosamente de salsa de chocolate negro.

Además de los profiteroles, en Inci se encuentran otras especialidades de la pastelería europea, como son las palmeritas de hojaldre, las tejas, el dulce de membrillo…

BODA ALATURKA

Este fin de semana se ha celebrado la boda de mi cuñado Onur con Gökçe. Así que ya os puedo hablar de las bodas alaturka.
La verdad es que ha sido una boda “moderna” porque nos hemos reunido en un hotel y se ha reservado un salón para la ceremonia y el convite.
Hora de la boda: la 7p.m.
Número de invitados: 250

Los preparativos

Quedo con la novia a las 3pm para entrar al taller de chapa y pintura, o sea a la peluquería. Me entiendo como puedo con el peluquero. He de decir que el estilo de las turcas para ir a las bodas es muy espectacular, los peinados son muy extravagantes y los maquillajes muy de “dragqueen”. Los vestidos de las novias siempre con mucho vuelo, volante, cristales y tules (en plan la boda de Farruquito). Así que no me canso de repetir al peluquero que yo quiero un peinado “natural natural básico básico” y que prefiero maquillarme yo misma en casa. La novia lleva su vestido a la peluquería. Allí le peinan y le maquillan y le visten, cuando ya esta lista llama al novio para que le venga a recoger y juntos ir a su casa para empezar con el reportaje de bodas. Al contrario que allí , en Turquía no da mala suerte que el novio vea a la novia antes de la ceremonia.

En el hotel

Primer acto: Entrada de la pareja


Cuando ya todos los invitados hemos tomado posiciones alrededor de las mesas, se apagan las luces y suena la música. Por la puerta entran los novios de la mano rodeados de 4 llamaradas portadas por 4 camareros. Se dirigen a su mesa instalada en el centro de la pista de baile y se sientan. Aplausos!

Segundo Acto: el casamiento


Después aparece el juez vestido con una toga roja y en su mano un maletín. Se sienta a la izquierda del novio, saca los papeles y toma el micrófono. El juez saluda a los invitados y anuncia que se va a celebrar una boda. Después invita a los 2 testigos para que se sienten a la mesa. Llegan los testigos entre aplausos. El juez verifica los nombres de los contrayentes y de los testigos.Acto seguido lanza la pregunta “onur quieres casarte con Gökçe?” y onur dice “EVET” (“sí” en turco) aplausos y ovación, y los mismo hace con la novia. Después los cuatro f?rman los documentos y el juez se despide entregando el libro de familia a la pareja de recién casados. (Como anécdota: en el momento de la firma sucede que si la novia pisa al novio sera ella quien lleve los pantalones en casa, si es el quien se adelanta entonces el sera quien tome las mas importantes decisiones. Supersticiones turcas)Los testigos vuelven a su mesa y el juez se retira.

Tercer Acto: Baile de los recién casados y el beso!


Los camareros apartan la mesa de la pista y los novios se quedan en pie en el centro, la orquesta comienza con una canción turca y los novios empiezan con un “agarrao”. Y el beso???? Un casto beso en la frente es la costumbre.

Cuarto acto: A comer! A bailar! A comer! A bailar!

Por fín empezamos la cena, los novios a su mesa y los demás en la nuestras con los aperetivos diciendo “cómeme!”.Y la orquesta sin parar de tocar. Pero cuando se terminan los aperitivos, el director de orquesta nos invita a bailar, con la comida en la boca y todos a la pista a dar botes. Llega el segundo plato y nos sentamos, pero al terminar todos a la pista a seguir bailando, y así hasta el final: entre plato y plato, baile y mas baile. El menú de la boda es de lo más casero: un plato de entrantes típicos de la zona, una ensalada mixta y un planto combinado de arroz con carne de cordero y guarnición. Antes de la tarta un postre de Afyon:kaymakl? ekmek kaday?f? (pan con agua de azúcar con nata). Y para beber agua como las ranas. No es costumbre servir alcohol en las bodas. Si algún invitado quiere acompañar la cena con alcohol lo paga de su bolsillo. Ya sabéis que los musulmanes y el alcohol no se llevan muy bien. Cosa que agradezco porque al día siguiente no hubo resaca.

Quinto Acto: La tarta


Llegando a los postres otra vez sin luz en el comedor, los novios salen y vuelven detrás de un tarta de 6 pisos. Un camarero desembaina un sable a lo Sandokán y lo entrega a la pareja. Música y a cortar la tarta. El novio da de comer a la novia.

Sexto y ultimo Acto: monedas de oro y pulseras



Y qué regalan los invitados a los novios en Turquía? Se hace lista de bodas? Ingresan dinero en la cuenta de la pareja? Ni mucho menos. Aquí es costumbre comprar una moneda de oro en la joyería y colgársela en en traje. Las monedas son de diferentes tamaños y así su precio también varía. Las monedas van desde las 70 hasta las 250 Liras. Tras la tarta los novios vuelven al centro de la pista y los invitados hacen cola, moneda en mano, para entregar su regalo.

Otra opción es regalar a la novia un brazalete de oro, aunque que resulta más caro. Y a falta de monedas o pulsera, pues directamente se pueden colgar billetes. Es curioso ver como los trajes de la pareja se van llenando de monedas y como la novia está cargada de pulseras que van desde la muneca casi hasta el codo. Pero que hacen los novios con tanta moneda y pulsera??? Después de la boda las llevan a la joyería y las cambian por dinero en efectivo. Las novias suelen quedarse con algunas pulseras de recuerdo, quizás para regalárselas a su futuras hijas en su boda. Una bonita costumbre me parece.

Y así son las bodas turcas: una ceremonia civil, familia y amigos como invitados, mucho baile y mucha moneda de oro.

GEZMEK: Dali en el Museo de Sabanci

El sábado mi marido y yo hemos visitado el Museo Sabanci. Casualidad unos días antes entramos en contacto con una pareja que ha venido de vacaciones a Estambul, Inge de Vitoria y su marido Ibo de Estambul. Así que quedamos para conocernos y a la vez ver el museo. En Estambul además de mezquitas y otros edificios históricos hay muchos museos. Pero este de Sabanci no es uno que los turistas suelan visitar porque se sitúa lejos del centro histórico.

La entrada al museo

El edificio del museo

Hace más de un mes que Estambul esta empapelada con los carteles que anuncian la exposición de Salvador Dalí en Estambul (del 19 de septiembre al 19 de Enero), y no es para menos porque esta es la mayor muestra sobre el artista que hasta ahora se haya reunido en todo el mundo.

Bueno pues nosotros nos citamos a las 12 en el puerto de Be?iktas y desde allí cogimos un autobus que nos llevó por la orilla del Bósforo casi hasta la puerta del museo.Para quien venga que coche que sepa que hay un aparcamiento en un parque cercano al museo, el parking del parque de Emirgan. Y si no lo más cómodo es el taxi, claro).
El precio de la entrada es de 10YTL la normal, 3 YTL la de estudiante.
El museo dispone de audioguías para visitar la exposición, pero si sabes inglés no son necesarias porque todo esta escrito en turco/inglés.
La muestra hace un recorrido biográfico de Salvador Dalí al mismo tiempo relacionándolo con los hechos históricos del momento. Y es muy interesante una de las áreas dedicadas al resumen de la España del siglo XX, porque así muchos visitantes tienen la oportunidad de aprender un poco de Historia.
Hay fotos, objetos personales, diarios y por supuesto algunas obras originales.
Aunque lo admito, yo entré con la ilusión de ver cuadros con los relojes… y no han traido ninguno.

Uno de los originales que se pueden ver en el museo

Después de recorrer 3 plantas de exposición, última parada en la tienda. Los precios de los artículos como siempre caros. (Una goma de borrar en forma de reloj 4 euros!).

Y al salir un paseito por los alrededores del museo, que tiene unos jardines muy bonitos. Cuando salíamos la cola de gente esperando para entrar ya era larguísima. Sin duda es mejor visitar el museo entresemana y pronto por la mañana.

Jardines del museo y vistas al Bosoforo

Una buena opción después de la visita al museo es entrar en el parque de Emirgan que se está detrás de él. Es un parque muy querido por la gente de aquí, muy bien cuidado y con todos los servicios(mesas para pic nic, servicios, parque para niños). Además se puede comer en el restaurante cafetería que hay en lo alto del parque. Un edificio de auténtico estilo otomano donde se come realmente bien y a un buen precio. Nosotros nos separamos después de la comida, pero esperamos volver a encontrarnos con Inge e Ibo algun día.


Parque de Ermigan

Un video de Dali:

http://www.youtube.com/watch?v=dVUbX5Q_K8g

YEMEK: Café versus Té

Eres de café o de té? Aquí en Estambul se puede diferenciar a las personas por esto: si beben té a todas horas o si prefieren sentarse en la terraza de una cafetería. La primera semana que pasé en Estambul flipaba con la cantidad de té que puede llega a beberse un turco. Empiezan en el desayuno con 2 o 3 vasitos, después en el trabajo, tras la comida y hasta la noche. No les importa que la temperatura en la calle sea de 35°C, en verano no bajan el ritmo. Lo curioso es que también te ofrecen té en los comercios, si llegas a una tienda donde se venden productos de importancia y para los que hay que estar un rato decidiendo, enseguida te invitan a un té.

El té más comun aquí en Turquía es el té negro que ellos mismos cultivan en el norte del país. Muchos turcos huyen del té de bolsitas individuales, un buen té se prepara en la tetera formada por 2 calderas. En la de abajo solo agua y en la de arriba el té con agua. Se pone a hervir y después se sirve al gusto: koyu (significa fuerte) açik (pronunciado “achic”, significa claro).

También hay otros mil tipos de té por supuesto. Mi preferido es el Elma Çay (té de manzana soluble, pronunciado elma chai). Es un té muy dulce con sabor a manzana ideal para acompañar la pipa de agua (nargile)

Pero qué pasa si no te gusta el té? como es mi caso. En los restaurantes después de la comida pedía café con leche (sütlü kahve, pronunciado “sutlu kagve” significa café con leche) y me traían un café soluble con leche y a veces con agua (generalmente de la marca Nescafé), que me horrorizaba. En la mayoría de establecimientos sirven este tipo café porque no tienen las cafeteras de café de filtro. Para eso, para tomarse un café como en casa, hay que buscarse un Starbucks, un Gloria Jeans o un Kahve Dünyasi. Cafeterías con “café del bueno” y “caro”.

Y puede que te ocurra pedir “one coffe, please” y el camarero entienda que has pedido un “café turco”. Que es el café de toda la vida que conocen los turcos: preparado con café molido y hervido en agua, que se sirve sin colar. Así que los posos se quedan en el fondo de la taza y te bebes un concentrado de café que te pone a cien. A mí este café no me gusta, pero si vienes aquí hay que probarlo y además te gustará saber que te pueden leer el futuro leyendo los posos que han quedado en tu taza. A muchas mujeres turcas les encanta “jugar” leyendo el futuro.

Mi futuro en el primer café turco que tomé

FIN DE RAMADAN

(En la foto: mi tia Pili, Mertxe, mi ama, mi hermana Maria, Malena y yo)

Esta semana pasada no he dado señales de vida porque parte de mi familia ha venido a visitarme/secuestrarme y hemos estado de turismo. Nunca antes había visto tanta gente por las calles de Estambul y es que coincidiendo con la visita de mi familia se celebraba el fín del Ramadán. Es como para los crisitanos las navidades: días libres, comilonas y compras. Muchos turcos de fuera de la ciudad han venido para visitar los lugares turísticos (sobre todo mezquitas) y por eso esta semana se veían colas interminables en la Mezquita Azul, Santa Sofía, etc. Los barcos que hacen tours por el Bósforo iban a tope de gente, las tiendas han vendido más que nunca porque para estos días la gente se compra ropa nueva pues se hacen visitas a familiares y amigos a los que hay que causar buena impresión.

Me alegro de que mi familia también haya podido ver el ambiente en Ramadán porque la gente esta más contenta y es más amable sabiendo que queda poco para que termine el mes de ayuno. Es costumbre en el fín de Ramadán regalar a los niños caramelos, en plan Haloween te tocan la puerta y esperan sonrientes que les des un puñado de caramelos. Y a mi sobrina Malena de 3 años mientras paseábamos por la ciudad le daban caramelos los camareros o el personal del tranvía o puerto. No ha comido tantos caramelos en su vida!

También mi familia ha podido ver los stands de comida que se instalan a lo largo del Hipódromo en Sultanahmet y descubrir las diferentes recetas de comida turca.

Os animo a que vengáis a Estambul coincidiendo con el Ramadán!

PD: un paseo en calesa por Sultanahmet. Un tour de 20 minutos cuesta 30YTL, uno de 40 minutos 50YTL. Te dan un paseo por el Hipódromo o por el parque de Gülhane, y en el recorrido largo ambos. Lo comparo con el paseo en calesa que hice en Central Park de NY y me parece tirado de precio. (Además viajando con niños no te puedes librar)

BODAS ALATURCA: El compromiso

Las bodas a la turca!

Desde que conozco Estambul he podido asistir a varias bodas turcas, familiares o amigos de mi marido han pasado este trance tan especial en Turquía.

La próxima será la de mi cuñado Onur (honor) con su novia Gökçe (cielo).

Pero vayamos por partes, porque el proceso que va desde el noviazgo hasta la ceremonia de la boda tiene sus etapas:

Este fin de semana se celebra la Ni?anlilk o ceremonia de compromiso de Onur y Çökçe. Se celebra en Afyon (region famosa por el cultivo de opio, afyon significa opio en turco), el pueblo donde reside la familia de la novia. Este será el momento para que ambas familias se conozcan y para que Onur pida formalmente al padre de Gökçe el permiso para casarse con ella. Es un encuentro íntimo, en casa y entre familias. Presentaciones acompañadas de una merienda, y como colofón el intercambio de anillos, las alianzas. Es tradición que la novia sirva café turco a los invitados, un café preparado por ella misma que medirá su nivel de buena ama de casa! Si el café es bueno significa que será una maruja de primera! Si no…

Después, aun sentados en el sofá, el padre del novio comienza a hablar:

  • “Allah’in emri peygamberin kavliyle, k?z?n?z Gökçe’i o?lumuz Onur’a istiyoruz” (Con el ruego de Dios y su Profeta, pedimos su hija Gökçe para nuestro hijo Onur)

    A lo que el padre de la novia responde:

  • “Çocuklar zaten birbirini görmü? be?enmi?ler, bize de vermek dü?er, al?n sizin olsun, k?z?m?z art?k sizin k?z?n?zd?r” (Ellos se han conocido y enamorado, no podemos negarnos. Ofrecemos nuestra hija, ella es también vuestra hija, y vuestro hijo es también el nuestro)

    Después de estos discursos, la madre o hermana de la prometida sirve en bandeja de plata los anillos de pedida al padre del novio, el cual se los ofrece a la pareja en prueba del compromiso adquirido frente a sus familias. Aunque solo los enseñan.

    Entonces se decide la fecha de la boda y el novio regala a su novia un anillo de compromiso(taki).

Después de este paso vienen la noche de la henna o despedida de soltera! Os contaré…

Mi pasión turca

Hoy la prota del blog soy yo!

Poco después de registrarme como blogera en el El correo Digital, recibí el mail de Fernando Freijo, uno de sus periodistas, interesándose por el “quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué” de mi historia en Estambul.

Un par de llamadas y me confesé con él.

Por fin ayer ha salido en la edición impresa el artículo y lo he podido leer también en internet.

Ahora ya sabéis quién soy y por qué estoy aquí.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080914/alava/vivido-propia-pasion-turca-20080914.html
Publicidad encubierta:
La tienda que ha puesto en marcha mi familia www.loks.es

Fé de erratas:
Donde Freijo escribe hospitality.org, debe ser www.hospitalityclub.org

YEMEK RAMAZANDA

De vuelta de las mini-vacaciones en la isla de Bozcaada (antigua Tenedos griega) se me hace muy duro volver a la rutina, pero aquí estoy para ofrecer una nueva entrega.

Esta vez dentro de la sección Yemek o Comer, cuando estamos en pleno Ramazan o Ramadán (mes de ayuno para los musulmanes) el comer es un tema delicado.

Como ya se sabe el Ramadán consiste, entre otras cosas, en guardar ayuno entre la salida y la puesta del sol. Aquí en Estambul los musulmanes rompen el ayuno entre las siete y media de la tarde y las cinco de la mañana, lo anuncian las mezquitas con las oraciones del iman a todo volumen saliendo desde los altavoces que hay en lo alto del minarete, y por si fuera poco también lo acompañan con un cañonazo (boom! todos a la mesa!)

En la ciudad hay otra atmósfera cuando es Ramadán. Igual que en la Navidad de los cristianos, el negocio no pierde ocasión. Se nota que los precios suben en los productos de más calidad (como las carnes), hay más abundancia de otros productos (por ejemplo frutos secos como dátiles o higos) o se ofertan recetas típicas de esta época (postres y dulces especiales). Por lo general la dieta en Ramadán es mas calórica, en el menú no faltan las carnes, las recetas con harina, las frituras y los frutos secos o en almíbar.

La zona de más ambiente es, por supuesto, la más sagrada de toda la ciudad: Sultanahmet. Es un barrio histórico porque aquí están reunidas Santa Sofía y la Mezquita de Sultanahmet, además de varios museos y ruinas.


Bueno pues durante todo el mes de Ramadáan el ayuntamiento organiza conciertos y pone a lo largo del Hipodóromo de Constantinopla un mercadillo con puestos de comida y artesanía típica. Musulmanes de toda la ciudad visitan alguna vez esta feria para picotear algo de comida o para hacer su propio picnic en los parques de alrededor.

Me gustaría saber de mis otros companeros que viven en países musulmanes cómo se vive allí el Ramadán, si también hay fiesta en la calle o qué tipo de comidas se preparan.

Para terminar el post chupándonos los dedos, os dejo una RECETA (robada del blog http://viaje-cafe-turco.blogspot.com/ ) de un postre que no puede faltar en Ramadán, se llama Güllaç:

Ingredientes

10-11 hojas de pasta de oblea muy delgadas
2 1/2 litros de leche
750 gr. de azúcar
1 paquete de vainilla (20 gr.) o 1 cucharada de extracto
Granos de granada
Agua de rosas (comestible)
Para adornar nueces y pistachos

Preparación

Después de hervir la leche con el azúcar, agregamos la vainilla y el agua de rosas.En un refractario colocamos algunas hojas de oblea y poco a poco vertimos los líquidos encima, la misma operación se repite hasta que ya no quede ninguna hoja, no importa si aparentemente el liquido rebasa el nivel de las hojas, éste se consumira.Dejamos reposar en el refrigerador aproximadamente hora y media, adornamos con las nueces, pistachos y granada.Afiyet olsun!!! Buen Provecho!!!

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