Alex Txikon explicaba así lo sucedido ayer en su segundo ataque al Nuptse (7.861 m.) en compañía de un alpinista británico, otro francés y una alemana. Lo relataba tras descender al campo 3 (6.850 m.), donde ha pasado la noche. Esos metros finales los tenía grabados aún en la retina. «Por suerte, la alpinista alemana que ha subido con nosotros es la asistenta de Mrs. Hawley y ha sacado fotos y ha grabado un vídeo. Así que será ella quien decidirá. Aunque respetaré su decisión, la satisfacción y la alegría que tengo dentro no me la quita nadie».

La jornada comenzaba muy pronto para el único miembro de la expedición ‘Bizkaia Gailurretan/Bilbotik Lhotsera Euskaraz’, que ha podido realizar el ataque definitivo a este ‘casi ochomil’ que apenas cuenta con media docena de ascensiones. José Carlos Tamayo renunció a principios de semana por una lesión en un menisco y Juanra Madariaga ha sufrido diversos problemas fisicos desde que llegó al campo base y ha preferido reservarse para el Lhotse. A las dos de la madrugada (cuatro horas menos en Euskadi) partía el grupo de cinco alpinistas desde el campo 3. Les esperaban nada menos que mil metros de desnivel en un pared de hielo, nieve y roca que no da respiro.

Once horas más tarde, telefoneaba vía satélite desde uno de los innumerable picachos que forman la interminable arista del Nuptse. «Estoy aquí, solo. Ahora llegan mis compañeros. No nos queda nada hasta la cumbre, unos 30 metros, pero me temo que es imposible seguir. Es una caída segura… o casi. Si alguien me acompaña, quiero intentarlo. Si no, para mí esto es más que suficiente. Veo la arista del Lhotse, espectacular, preciosa». Unos minutos después, tras hablar con sus compañeros, anunciaba la decisión. «Estamos aquí mismo, en la cumbre, pero no se puede seguir. La arista está tan venteada que está vacía por dentro, en cuanto la pisemos se cae… Estoy aquí solo, y solo no voy a ninguna parte. Es una caída segura».

Tras otras cinco horas de descenso, de vuelta ya en el campo 3, el alpinista vizcaíno relataba con más tranquilidad la ascensión. “Ha sido muy duro, con mucho viento frío en todo momento. Yo ya conocía el terreno por el ataque de la semana pasada, y he llevado la iniciativa. Ha sido una escalada muy dura, pero he llegado muy fuerte hasta la cima, que tiene tres puntitas, como tres montículos. Hemos hollado las dos primeras, pero la tercera, la principal, era imposible. Estaba ahí, a nada, pero nos hemos dado cuenta de que pisarla era una caída segura, estaba vacía por dentro. Además, en ese momento me han venido a la mente Benantzio Irureta y Alexei Bolotov… Bastantes desgracias hemos tenido ya esta semana. Me quedo con esta sensación de cumbre y con  el gran trabajo que he hemos hecho”, señalaba el vizcaíno.

Uno de los eslóganes de los proyectos de Alex Txikon reza así: “El éxito es tu respuesta a la decepción”. Y el deportista vizcaíno está decidido a predicar con el ejemplo. Lejos de dejarse afectar por el hecho de no poder celebrar ya hoy la primera ascensión de la historia de un montañero vasco al Nuptse (decidirá, como tantas otras veces, la señora Hawley), Alex afronta con una ilusión contagiosa su próximo reto, que es ya inminente: la cima del Lhotse (8.516 metros). “Mañana bajaré al Campo II, y allí espero juntarme con Juanra Madariaga y Jorge Salazar, con los que no he podido contactar por el momento. Si no es mañana, nos juntaremos el sábado. Y el día 20, para arriba, a por el Lhotse. La previsión da una ventana de buen tiempo los días 20, 21 y 22. Yo estoy con muchísimas ganas y me siento muy, muy fuerte. El Lhotse es una montaña altísima y en absoluto la voy a menospreciar, pero es una montaña diferente al Nuptse: mientras aquí hemos tenido que escalar muchísimo, allí habrá mucha cuerda. Soy muy optimista”.

Escalando a 7.150 metros, durante el primer intento a cima, hace una semana.

Camino del campo 3. Por encima de Alex, el hielo reluce en la impresionante pared del Nuptse.

Alex, en el campo 2. Detrás, el Lhotse.

Pared y espolón Norte (por la que ha subido Alex) y la afilada arista cimera del Nuptse. La imagen está tomada desde la cima el Everest.

La mujer, Iratxe Urrutia, murió en la montaña durante una excursión organizada por el Bilbao Alpino Club. El guía de la marcha, miembro de este veterano club bilbaíno, está imputado por presunto homicidio involuntario.

En un comunicado, la Federación ha expresado su dolor y ha dado su pésame a los familiares de Iratxe Urrutia, a los que ha mostrado su disposición de ayuda para lo que consideren oportuno.

Además, ha mostrar su apoyo y cercanía al resto de personas afectadas y miembros en general del Bilbao Alpino, en especial a la persona imputada.

La federación ha destacado el esfuerzo y trabajo desinteresado que los responsables de los clubes de montaña de Bizkaia realizan fomentando la práctica del montañismo, a la vez que ha trasladado su inquietud “por las consecuencias que para los clubes y sus responsables acarrean este tipo de imputaciones”.

También ha recordado a todos los montañeros y en especial a los responsables de clubes la necesidad de extremar las medidas de prevención, planificación y práctica de las actividades, y recomendando estar federados para determinadas actividades.

Además, ha pedido a las diferentes instituciones su implicación en acciones formativas y preventivas para lo cual la FVM-BMF está dispuesta a colaborar.

Fuente: EFE

Raúl Lora

- Es muy delicado y complicado entrar a juzgar si hubo errores o no. Sobre todo cuando no contamos con el 100% de la información, que solo la tendrá el juez cuando reúna las versiones de todos los implicados. Mi valoración con la información que tengo es que yo, el día del incidente, el Viernes Santo, tenía una actividad programada en Gredos y la suspendí por mal tiempo, porque consideré que las condiciones no eran suficientemente buenas para realizarla. Así que en una actividad de características similares creo que se tenía que haber tomado la misma decisión. Yo entiendo que los grupos de montaña vienen con un programa organizado y quieren cumplirlo todo lo posible, y a veces surgen presiones para lograrlo. O porque el organizador se las autoimpone o de los participantes. Al final toda esa presión hacen que se tomen decisiones que no son lo más correctas. En este caso, esas presiones, más otras circunstancias que se fueron dando, tuvieron el lamentable resultado que conocemos.
- O sea que las condiciones de ese día no eran para realizar una actividad como la que hizo el grupo del Alpino Bilbao.
- Al menos para un grupo de diecinueve personas, que no se mueven con la misma fluidez, y por lo tanto con la misma seguridad, que un grupo de dos, tres o cuatro personas. Y encima un grupo en el que algunas personas solo se conocían desde dos días antes y no se sabía cómo iban a reaccionar en circunstancias como las que vivieron.
- En casos así el grupo debe esperar al más lento o eso puede aumentar el riesgo de más personas?
- Como primera premisa hay que tratar de mantener el grupo unido en todo momento. Aunque después, si surgen problemas como los que esta gente se encontró, hay que ir tomando decisiones en función de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, al igual que otros compañeros que trabajan en la zona de Gredos, para un grupo de 20 personas vamos dos guías, de forma que si una persona se pone enferma, este muy cansada o tiene un accidente o una lesión, un guía puede seguir con el grupo y el otros se se queda con la persona que ha sufrido el problema a la espera de la ayuda.
– El grupo de Bilbao solo llevaba a un responsable para 30 montañeros.
- Cuando para empezar no partimos de esa distribución, de esa ratio, entre participantes y guías, ya tenemos la primera circunstancia negativa. ¿Qué hacer en esa situación? Hombre, las cosas se complican bastante, pero al menos hay que intentar no perder el control del grupo. Quiero decir, que sepas en todo momento donde esta todo el mundo. Y si en una situación extrema decides que tienes que dejar a alguien con una persona accidentada, que sea de tu absoluta confianza o tenga más experiencia que los demás. Y que al menos sepas exactamente donde están y lo que puedes tardar en ir a buscar ayuda y volver mientras llevas al resto del grupo a un lugar seguro. En definitiva, que todo el grupo esté bajo tu control, aunque sea imposible que todos estén al lado tuyo.
– O sea que la ratio de dos guías como mínimo para un grupo de veinte personas lo tenéis claramente establecido.
- Eso es. La verdad es que los decretos de turismo activo que existen en varias comunidades autónomas no dicen nada con absoluta claridad al respecto. No marcan concretamente cuál debe ser la ratio recomendada de participantes por día en función del nivel técnico de la actividad. Pero en este tipo de excursiones, la ratio que solemos utilizar es un guía por cada diez o doce participantes. Es lo habitual entre guías titulados. Lo que pasa es que como hay tal abanico de oferta de actividades por parte clubes, asociaciones, federaciones, etc, te puedes encontrar casi cualquier cosa.
– ¿La AEGM es partidaria de obligar a que los clubes lleven guías titulados en sus actividades?
- Yo creo que no hay por qué obligar a que un club contrate siempre a un guía titulado. Hay actividades que entran dentro de la capacitación del técnico más básico para deportes de montaña. Pero desde luego si yo fuese el responsable de un club y fuera a hacer una actividad en la que hay un mínimo de riesgo y de compromiso por su dificultad técnica, longitud o desnivel del recorrido, contrataría un profesional. Primero porque me aseguro un servicio profesional. Y segundo porque además delego la responsabilidad en esa persona, ya que está obligado a tener unos seguros de responsabilidad civil y de accidente.
– ¿Es normal una imputación tan rápida como en este caso?
- Aunque no es lo más frecuente, en estas condiciones y con estas circunstancias es lógico entender que la Guardia Civil haya imputado con tanta rapidez a ese monitor ‘benévolo’, que es el concepto exacto que define a la persona que iba de responsable en ese grupo. Me parece razonable.
– Los alpinistas más experimentados suelen afirmar que en la montaña no hay accidentes, sino malas decisiones o imprudencias. ¿Está de acuerdo?
- No me parece que sea excesivamente radical esa afirmación. Hombre, meter el cien por cien de los casos dentro de esos dos tipos de calificaciones quizás es mucho decir, pero sí es verdad que un porcentaje muy alto de los accidentes se generan por errores, malas decisiones o similares.
– La mujer fallecida llegó a rechazar inicialmente la ayuda ofrecida por el grupo que la encontró. ¿Dentro de la responsabilidad del guía está conocer el estado de las personas a las que acompaña?
- Sí. Un guía debe ser consciente del estado físico y anímico de las personas que forman parte de ese grupo. Y tiene que ser capaz de valorar en cada momento cómo se encuentran. Porque de ello va a depender después su respuesta en determinadas situaciones, cuando por ejemplo sea necesario que vayan más rápido o realicen una maniobra técnica.
– ¿Qué consejos básicos daría a los grupos que van al monte?
- En cuanto a los organizadores, yo les recomendaría que contratasen guías profesionales, que contrasten su titulación en la web de la asociación y si están capacitados para la actividad para la que se le está contratando. De esa manera, delegan prácticamente toda la responsabilidad en ellos. Que se aseguren también que ese guía tiene seguro de responsabilidad civil y que contraten un seguro de accidente para los participantes. Después, que traten de organizar las actividades con una ratio entre participantes y monitores o guías adecuado. Es decir, en torno a 1×10 o 1×12 en actividades de senderismo, mientras que en actividades técnicas de alpinismo invernal la ratio tiene que ser de 1X2 o 1×3. Y de 1×4 si nos referimos a cursos de alpinismo. En definitiva, que esa ratio se adapte a la dificultad técnica de la actividad. Y por último, que traten de que el grupo sea lo más homogéneo posible, aunque esto siempre es difícil.
– ¿Y en cuanto a los participantes?
- Que se informen bien del tipo de actividad en la que van a participar, los servicios que están contratando, quién va a dirigir esa actividad y qué seguros la cubren. Porque aunque normalmente nunca pasa nada, cuando pasa es necesario que existan ese tipo de coberturas.
– ¿Por qué en España no existe una tradición de guías como por ejemplo en Francia?
- Hay varios motivos. Por una parte hay un aspecto cultural notable, y es que el carácter predominante en España es el latino, que tiene diferencias respecto a la forma de actuar de la gente en el centro y el norte de Europa. Creo que se entiende lo que quiero decir. Además, la contratación o no de guías de montaña va unido al desarrollo social y cultural de una zona o un país. El alpinismo como actividad deportiva nació en los Alpes a mediados del siglo XIX, y el desarrollo social y cultural de España en esa época era mucho menor que en Francia. La gente cuando todavía no tiene asegurada las necesidades primarias no se ocupa de su ocio. Así que la contratación de guías queda relegado a un plano totalmente secundario,. En España, por suerte, en las últimas décadas ha habido un desarrollo que ha permitido a la gente dedicar más tiempo al ocio, así que en este tiempo el desarrollo tanto de la profesión de guía de montaña como de otras similares ha sido notable. ¿Que aún no llega a ser la misma como en otros países de Europa? Es evidente, como en tantas otras cosas, si comparamos nuestro país con los que están más al norte de Europa. Pero de lo que se trata es que estemos en la buena línea. Y de que poco a poco las cosas apunten a la mejor opción, la más sensata y coherente.
– ¿Cuales son las reivindicaciones principales de los guías de montaña españoles para reivindicar esta actividad en su aspecto más profesional?
- Ya he dicho antes que no soy partidario de obligar a nadie a casi nada, y en este caso creo que no hay que obligar a nadie a contratar un guía. Pienso que como en cualquier otro servicio, es el cliente el que decide contratarlo cuando el lo estime oportuno. Cuando considera que necesita un guía para aprender unas técnicas o para hacer una ascensión o una escalada. Así que pienso que no tiene que ser obligatorio. En cuanto a  relación con instituciones públicas o federaciones, la AEGM tiene muy buenas relaciones con todas ellas. Ya existen en España algunos decretos de regulación de turismo activo que obligan a las personas que ejercen ciertas profesiones dentro de este campo, como guías de montaña, monitores de rafting o parapente, a cumplir una serie de requisitos. Esto se da en comunidades como Castilla y León, Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha. En ese sentido, lo que podemos pedir es que esas regulaciones sean lo más homogéneas posibles en todas las comunidades, que las hubiese en todas las comunidades, como Madrid, por ejemplo, que es una de las que mayor población tiene y no cuenta con regulación de ese tipo. Y luego hacer que se cumplan esas regulaciones. Porque de nada sirve que las instituciones redacten decretos de regulación del turismo activo si luego no se hacen cumplir. De todas formas, creo que las cosas van avanzando mucho más rápido  de lo que a nosotros nos parece, aunque también menos de los que nos gustaría, y en una línea cada vez más positiva.
– ¿A dónde se tiene que dirigir alguien que quiera contratar a un guía?
- Hoy en día, en Internet pueden encontrar un montón de guías profesionales, o  empresas que tiene contratados esos guías profesionales con su titulación correspondiente. Y si quieren tener más garantías, pueden ver su perfil profesional y titulación en la web de la asociación.
– ¿Todo los guías de montaña españoles están asociados a la AEGM? ¿Funciona esta como un colegio profesional?
- No están obligados a ser socios, pero la realidad es que la gran mayoría de los guías son miembros de la asociación porque el estar en ella te ofrece una serie de ventajas y garantías por las que resultar rentable ser socio por la cuota anual que pagas. Por ejemplo, A los guías con el título de alta montaña se les da una acreditación internacional, la UIAGM, y a los guías de media montaña, se les da la acreditación internacional de la UIMLA, que se dan a través de la Asociación Española. Es decir, para tener esos títulos acreditativos a nivel internacional hay que ser socios de la AEGM.

Raúl Lora en la cima del Island Peak.

-Cual es el verdadero objetivo de esta expedición, el Lhotse o el Nuptse?
-Para mí el Nuptse. A mí es que me hace la hostia de ilusión escalar el Nuptse, una de las montañas más estéticas y bonitas del Himalaya. ¡Es preciosa! Aunque también es verdad que llevo ya tres años sin escalar un ochomil y me apetece sentir las sensaciones de la altura extrema en una montaña como el Lhotse, que no hay que olvidar que es la cuarta más alta. Tengo ganas de probarme otra vez en altura. La última vez que estuve a ochomil metros fue en el último intento al K2, que pasé dos noche en el campo 4 a 7.900 ¡y han pasado ya dos años!

-No es habitual que una expedición que incluya un ochomil no sea el objetivo principal.
-En 2010 estuve con Edurne acabando sus catorce ochomiles y fueron los dos últimos que subí. Al año siguiente pude volver con ella al Everest, pero decidí seguir mi camino. Entonces decidí que los ochomiles, el mero hecho de ascenderlos, no iba a ser una prioridad para mí. Que prefería buscar otra forma de hacer montaña. y mi idea sigue siendo esa. Y como en esta expedición se da la circunstancia de que las dos montañas están una al lado de la otra, pues vamos a intentar las dos. Se que puede parecer pretencioso decir que en una expedición donde vas a subir un ochomil y otra montaña el objetivo es la otra montaña. ¡Es difícil de explicar hasta a los patrocinadores! Pero es que en este caso es así. La que más me apetece escalar y mi objetivo principal es el Nuptse y además en alpino e intentado una nueva ruta. ¿Se puede pedir más?

-Repite equipo con José Carlos Tamayo y Juan Ramón Madariaga.

Alex Txikon

-Sí. Creo que formamos un buen grupo. Somos tres tíos de casa. Juanra todavía es un alpinista de la vieja guardia, metódico, serio, de los que piensa las cosas dos veces. De José Carlos qué voy a decir. Es un histórico, un perro viejo, con un currículum de nivel mundial y da equilibrio y madurez al grupo. Y luego yo… bueno… dejémoslo en que soy el contrapunto a ellos dos… En definitiva, nos complementamos y compenetramos muy bien. Es un equipo bonito. Y si algo aprendí los años que estuve en el proyecto de los Catorce de Edurne Pasaban es lo importante que es tener unos buenos compañeros, un buen equipo. En 2011 formé equipo con Louis Rousseau y Gerfried Göschl y éramos un grupo fuerte, como demostramos, pero no homogéneo. En la segunda invernal al G1, Louis ya no vino, repetimos Gerfried y yo, pero la verdad es que ya éramos dos equipos dentro de una expedición, que encima acabó como acabó [con la desaparición de Gerfried Göschl, Cédric Hählen y Nisar Hussein en el ataque a cumbre]. Y ahora en el Laila, con Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, he vuelto a comprobar la importante que es estar a gusto con la gente con la que vas. Que al final es gente en cuyas manos pones tu vida y viceversa.

-Y estando tan cerca, ¿el Everest no le tienta?
-No creas que no lo he pensado. Pero como no sé lo que nos vamos a encontrar allí… Con todo lo que te cuentan del CB del Everest. Y después de diez años haciendo ochomiles sí que tengo un poco de curiosidad de conocerlo por fin. Pero con el Nuptse y el Lhotse ya estoy suficientemente motivado.

-Desde luego lo que seguro van a encontrar allí es gente. ¿Teme a la masificación? ¿Puede ser un problema?
-Salvo en la Cascada de Hielo, que es un paso común para todos, en el Nuptse desde luego no porque allí vamos a estar solos. El Lhotse será otra cosa. Aunque nosotros iremos lo más autónomos posible respecto a las comerciales, iremos por la normal y por lo tanto compartiremos ruta con ellos. Es inevitable. Con todo lo que ello conlleva. Pero bueno… Asumimos que mientras en otras montaña los condicionantes son el tiempo, el estado de la ruta o las dificultades técnicas, en estas masificadas lo que te condiciona son las expediciones comerciales, sus reglas y sus clientes.

-Es curioso que después de diez años en el Himalaya esta sea la primera vez que va al CB del Everest. ¿Es una casualidad o lo ha preferido así.
-Pues es verdad. Pero no sabría darte una razón. No se si es por mi carácter, por mi forma de ser, pero es que no soy ambicioso. Yo estoy feliz cuando estoy allí, en el Himalaya o el Karakorum, me da igual que sea el Everest o el Laila y estoy a gusto. Tuve la oportunidad en 2011 y no quise. Preferí otras cosas. No es una montaña que la tenga como una referencia. Me atrae no tanto por el hecho de ser la montaña más alta sino por saber las sensaciones que se experimenta allí arriba. Por esos 250 metros de diferencia que hay con la siguiente más alta. Eso sí me atrae. Pero lo que tengo claro es que si no he ido hasta ahora es porque he encontrado otros montes y otros proyectos más interesantes.

-Si holla el Lhotse solo le quedarán cuatro ochomiles para acabar los Catorce. ¿Se convertirá en un objetivo acabarlos?
-No. En estos momentos, no. Pero lo que tengo claro es que si al final sale el proyecto de terminarlos, los cuatro que me quedan los tengo que hacer bien. Por rutas que no son normales o incluso abriendo alguna nueva. Si no, no los completo, no tiene sentido hacerlo. Porque si no, es simplemente una vez más. Sería uno más en la lista. Y aquí, en Euskadi, ya hay tres personas que lo han hecho, Juanito, Alberto y Edurne, que cada uno ha aportado lo suyo en el momento en el que los ha hecho. Y otros dos, Felix e Iñaki, que por desgracia se quedaron a las puertas. Así que acabarlos sin más, que ahora llegue yo y repita lo que ya está hecho, y peor, sin aportar nada, es algo que no me motiva en absoluto.
- ¿Y el hecho de que, salvo el Nanga Parbat (8.125), le queden los tres más altos -Everest, K2 y Kangchenjunga- es casualidad o no?
- Es una casualidad. En el caso del Everest nunca he tenido la obsesión de ir al más alto así que no me ha llamado especialmente la atención. El K2 sin embargo, sí que lo he intentado dos veces [2004 y 2011] pero sin éxito. Y el Kangchen… lo subí con Edurne pero como en ese momento mi objetivo era más ayudarle a ella que hacer cima, por circunstancias de la ascensión me quede a cincuenta metros de la cima y aunque pude haber subido en ese momento no me lo planteé.

- Hace apenas un mes que has vuelto del Laila Peak, donde habéis conseguido la primera invernal en una expedición de la que hablas con un cariño especial. ¿Eso demuestra que en el Himalaya ochomil es solo un número, que es hora de dejar de valorar las montañas solo por su altitud?
-Desde luego. Pero yo creo que los alpinistas ya lo hacemos, aunque de cara al público en general lo que más atrae son los ochomiles. Y el caso del Laila es el mejor ejemplo, por si quedaba alguna duda. La montaña, estéticamente, la ruta… las vistas desde el collado… miras el horizonte, ves lo ochomiles del Karakorum y dices “pero por qué siempre vamos allí como borricos”. Es uno de los sitios más acojonantes en los que he estado. Y allí hemos estado solos, currándonos la montaña desde el primer metro, mientras que si fuese un ochomil tendría cuerdas fijas desde el campo base. Eso es impagable.

-Has vivido de cerca la invernal al Broad Peak y la tragedia posterior, en la que dos de los cuatro alpinistas que hicieron cumbre desaparecieron tras tener que vivaquear una noche a 7.900 metros.
-Es una nueva demostración de que el invierno del Karakorum no deja margen para el error. La primera invernal a un ochomil del Karakorun fue hace dos años. En este tiempo, nueve personas han hecho cima a ochomiles en invierno, pero han muerto otras siete intentándolo. Es una estadística brutal. Pero es que las reglas del invierno son esas. Cuando yo hice el Broad Peak en verano de 2003 con Iñaki Ochoa de Olza, tuvimos que vivaquear una noche, que la pasamos sentados sobre una mochila en el avance de una tienda de campaña que estaba llena de coreanos. Eso en invierno es impensable. De una de esas no sales.

-Que reflexión te merece…
-Pues que el invierno de atrapa. Mira, cuando bajábamos del Laila después de hacer cumbre a las cuatro y media de la tarde, en el séptimo u octavo largo de destrepe se nos hizo de noche. Habíamos bajado ya la parte más difícil, pero aún nos quedaban otros siete para llegar al collado donde teníamos la tienda. En un descanso miré al horizonte y vi el Masherbrum rojo como el fuego, iluminado por las últimas luces del día y con la luna ya en el cielo, mientras la noche venía por el Karakorum hacia nosotros, a atraparnos… Lo cuento y aún se me ponen los pelos de punta… la temperatura se desploma de repente… es un momento duro, cabrón, cuando te atrapa la noche. El vacío que sientes… La dureza. Qué cruel es la noche. Y vuelvo a mirar al poco y es desolador lo que ves. Es tan desolador, pero a la vez tan precioso… Y ya todo oscuro. Qué desolador y que cruel. Esa oscuridad… Tan acojonante y tan duro… El Karakorum en invierno tiene la belleza de la muerte.

Alex juega con su sobrino Manez

Así lo anunciaron ayer en la Fundación Azkue, donde estuvieron acompañados por la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, Sabin Anuzita, que mostraron así el apoyo de ambas instituciones a la expedición.

El plan inicial era solo el Lhotse, pero Madariaga tenía desde hacía tiempo «echado el ojo a una línea muy estética a la izquierda de pilar norte del Nuptse [por el que discurre la vía Scott, que repitió el año pasado la austriaca Gerlinde Galterbrunner] que lleva a una de sus cimas secundarias, desde la que ascenderemos a la principal». Se lo propuso a sus dos compañeros y estos no dudaron un segundo el aceptar. El objetivo, además, es hacerlo en estilo alpino, «porque hoy en día no tiene sentido hacerlo de otra forma, al menos para nosotros», añadía Alex Txikon. «Es un reto vanguardista y de compromiso». “Son mil metros de pared con las principales dificultades técnicas en su parte superior”, explicaba Madariaga. “Por lo que hemos visto en las fotos, a media pared hay unos seracs debajo del os cuales podemos montar la tienda. Subiremos una pequeña de dos plazas donde nos meteremos los tres para quitarnos peso de las mochilas”.

José Carlos Tamayo, Juanra Madariaga y Alex Txikon, en la presentación de la expedición.

Se esperaba nieve heladísima como estaba el viernes pero llegaron las nubes y el manto no se puso demasiado duro. Las nubes pusieron también algunos copos de nieve polvo. Todo, hasta ahí, muy bueno para los esquiadores. Pero las mismas nubes se ocuparon de velar las cumbres y barrancos de los picos forzando al sol a abrirse paso a duras penas. Lo consiguió a intervalos preciosos y eso fue hermoso.

Los esquiadores, vestidos de mallas ligeras e indumentaria muy deportiva debían literalmente correr para no quedarse fríos. Y lo hicieron para calentar en Fuente Dé pero también desde la salida y en los dos primeros kilómetros largos del recorrido que discurrían sin nieve en los hayedos que acompañan hasta los invernales de las Berrugas, al pie de la Peña Remoña. Luego la nieve se puso aún más cuesta arriba para llevarles entre brumas espesas hacia la canal y collada de Pedabejo. Allí debieron calzar crampones por primera vez.

Los atletas sacaron ventaja corriendo en la pista y ese avance les sirvió para marcar el ritmo más rápido a los vascos Lariz y Navarro. Las pendientes de La Padiorna ponían los repechos nevados más importantes del circuito y también obligaron a colocar los crampones para el hielo. Al descenso hacia la Canal de San Luis los tramos más comprometidos, con placas heladas, pidieron atención a las maniobras de giro.

En el rellano de Lloroza se exigía poner de nuevo las pieles de foca para remontar a la Horcadina de Covarrobres. Viendo un rato si, otro no, las paredes excepcionales de la Peña Vieja, que jugaban a esconderse entre las nubes, los esquiadores se dieron una vuelta por las blancas praderas de Aliva; con bajada y subida en torno al Chalet Real para cruzar de nuevo bajo las agujas de Covarrobres descendiendo a Fuente Dé.

Así que las espadas están en todo lo alto para hoy, aunque los partes meteorológicos no son buenos. El riesgo de precipitación es alto y eso podría dejar aún más nieve en un recorrido ya acortado respecto a la previsión y al que deberán de dar dos vuelta, entre la estación superior del teleférico de Fuente Dé y los llanos de Áliva. La jornada servirá para decidir también el Campeonato de Euskadi de Parejas y la Copa Vasca de esquí-alpinismo.

Esquiadores a la carrera en la salida desde Fuente Dé

En el final de la Canal de Pedabejo

Esquiadores ascendiendo el corredor de la CANAL DEL SEDO.

Llegada de las primeras féminas a meta

Fotos: Santiago Yañiz y José Mari Bustillo.

Fuente: Prensa Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK.

Las esperanzas eran ya mínimas después de conocer los detalles de la ascensión y los problemas que tuvieron en el inicio del descenso los dos desaparecidos, pero la llegada hoy de un fuerte temporal al Karakorum ha acabado por desvanecerlas del todo.

El texto íntegro del comunicado, fimrado por Krzysztof Wielicki, jefe de la expedición, es el siguiente:

“Habida cuenta de todas las circunstancias, las condiciones señaladas, mi experiencia,  la historia del montañismo del Himalaya y el conocimiento de la fisiología de altura y la medicina, y tras realizar nuevas consultas con los médicos y co-organizadores de la expedición en Polonia,  consideramos como más probable que Maciej Berbeka y Tomasz Kowalski estén muertos.
Teniendo en cuenta el tiempo que transcurrido desde el último contacto, la altura a la que sucedió, el ​​estado en el que ya se encontraban, las actuales condiciones meteorológicas atroces y todos los otros factores, tomo la decisión de dar por finalizada la expedición.

Desmontamos el Campo base y comenzamos nuestro descenso hacia abajo.  El descenso a través del glaciar Baltoro nos llevará unos 5 días. La llegada a Polonia está prevista sobreel 20 de marzo.
Debido a la falta de fuentes de energía a partir de ahora no podemos estar más en contacto por teléfono o correo electrónico, y no va a haber noticias de nosotros hasta aproximadamente el 15 de marzo.”

Krzysztof Wielicki
Líder PZA expedición invernal al Broad Peak

Un desafío que hoy no han podido probar como tenían previsto ya que la travesía rodeando la torre que antecede al Laila ha sido mucho más difícil de lo previsto y les ha llevado todo el día. “Hemos salido a las nueve y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde no nos hemos podido meter en las tiendas de campaña”. Y es que los cuatro alpinistas han encontrado todo tipo de dificultades ténicas: “La nieve estaba en pésimas condiciones, pero es que además hemos tenido que superar varias placas de hielo muy delicada, tramos de roca…” Por si fuera poco, las condiciones meteorológicas han sido especialmente duras. “Teníamos la previsión de que iba a hacer viento, pero es que ha pegado de verdad. Hemos estado todo el día helados”. Para mañana también se anuncian vientos fuertes, aunque la orientación de la pala cimera les mantendrá a resguardo.

Si mañana Ramón Portilla, Juanjo San Sebastián, Alex Txikon y José Manuel Fernández logran hollar el punto culminante de la montaña, será la primera ascensión invernal y la cuarta absoluta. Los primeros en lograrlo fueron cuatro británicos, entre ellos Simon Yates y Andy Cave, en 1987, aunque fue una expedición ‘pirata’ que ni tan siquiera trascendió. Así que es fácil de entender la sorpresa que tuvieron que llevarse los cinco italianos que en 1996 alcanzaron la cumbre pensando que eran los primeros escalarla y se encontraron en ella un cartucho de gas con los nombres de los británicos y la fecha de cima ¡nueve años atrás! Desde entonces, son muchas la expediciones que han vuelto a intentarlo, pero solo lo ha conseguido una más, una grupo suizo en 2010.

Cumbre del Laila Peak, con su vertiginosa y estética pala cimera.

]]> http://blogs.elcorreo.com/basabide/2013/02/09/la-expedicion-al-laila-intentara-hacer-cumbre-manana/feed/ 0 836closed http://blogs.elcorreo.com/basabide/2013/02/08/llegan-las-dificultades-en-el-laila-peak/ http://blogs.elcorreo.com/basabide/2013/02/08/llegan-las-dificultades-en-el-laila-peak/#comments Fri, 08 Feb 2013 18:54:20 +0000 Fernando J. Pérez http://blogs.elcorreo.com/basabide/?p=832 Leer más...]]> La expedición que intenta conseguir la primera ascensión invernal al Laila Peak (6.096 m.) ha comenzado a encontrar las esperadas dificultades técnicas . Esas que han hecho que esta montaña del Karakorum solo tenga tres ascensiones en toda su historia y que Ramón Portilla, uno de los miembros del grupo, la haya intentado ya cuatro veces sin éxito.

El plan previsto para hoy por los vizcaínos Juanjo San Sebastián y Alex Txikon y los madrileños Ramón Portilla y José Manuel Fernández era llegar hasta el collado situado en la base de la imponente pala que lleva a la cumbre , a 5.600 metros de altitud. Pero no han podido hacerlo. Para ello debían rodean una torre de roca y hielo cuya travesía se ha mostrado sumamente delicada y que no han podido completar. Alex Txikon lo explicaba por el teléfono vía satélite a última hora de la tarde desde la tienda de campaña, donde se preparaban ya para pasar otra gélida noche. “Sabíamos que era un tramo delicado, porque Ramón Portilla lo conoce muy bien y ya nos lo había advertido. Pero en esta época, en pleno invierno, lo hemos encontrado aún peor. Está muy muy cargado de nieve y es una travesía muy expuesta. Hemos estado todo el día asegurándola y nos hemos quedado a un par de largos del collado”. Así que para dormir han tenido que volver sobre sus pasos y montar las tiendas en un collado previo a la torre, a 5.500 metros de altitud.

El objetivo para mañana es completar esos dos largos e instalar un vivac en el segundo collado desde el que realizar el ataque a cumbre el domingo. “Lo bueno de este plan es que como mañana, si va todo bien, llegaremos pronto al collado, podremos adentrarnos en la pala cimera para equipar los primeros largos y ver el estado de la nieve y el hielo. Desde luego, como tenga tanta nieve como la travesía de hoy lo vamos a tener muy complicado” aventura el alpinista vizcaíno.

Mientras, las previsiones meteorológicas siguen siendo muy buenas, lo que implica cielo raso, nada de viento pero temperaturas muy bajas, relata Alex Txikon. “Las vistas desde aquí son increíbles, vemos todos los ochomiles del Karakorum. Es uno de los campos de altura más bonitos de los que he estado. Y ahora mismo la noche está totalmente estrellada. A cambio de ese buen tiempo que nos permite esas vistas es el frío que soportamos. Ahora estamos a 25º bajo cero y en la cumbre dan para el fin de semana temperaturas en torno a los -35º.

Vistas desde el collado a 5.500 metros. De izquierda a derecha, K2, Broad Peak, G4, G3, G2 y G1.

Alex Txikon, en la tienda de campaña a 5.500 metros de altitud.

La ascensión de hoy hasta el C-1 (5.250) ha sido “limpia y bonita. Nada más salir del campo base tenemos una pala que hay que remontar. Luego hay una travesía que estaba algo cargada de nieve, pero que hemos superado sin problemas. En menos de cinco horas estábamos en la tienda”, que han tardado casi media hora en montar porque la habían dejado tumbada para evitar desperfectos en el temporal que soportaron a principios de semana.

Hoy tiene previsto rodear la gran peña que les separa del Laila Peak  y alcanzar el collado ubicado justo en la base de la imponente pala final final de la montaña. “En alguno de los intentos anteriores de Ramón Portilla, escalaron la peña, pero en esta época y en las condiciones de la montaña creo que nos llevaría demasiado tiempo hacerlo, así que hemos decidido bordearla para llegar al collado principal, que está a algo más de 5.500 metros”,  ha explicado Alex.

La torre de roca que tienen que rodear y, detrás, la pala que lleva a la cima del Laila Peak.