– ¿Cuántos kilómetros hace al año?
– Nunca he llegado a contabilizarlos. En 2011 empecé a apuntarlo pero entre que una semana estás fuera y otra se te olvida, al final lo dejé. Desde luego son muchos, y también de desnivel. Pero hace dos o tres años hacía más. Esta temporada he metido menos en cantidad pero más en calidad. Por ejemplo, diez horas sólo he hecho en carrera. Quizás la clave esté más en mantener un volumen de trabajo regular. Una vez que tienes esa base y alcanzas un nivel, meter demasiados kilómetros no aporta nada y sólo supone un desgaste que pasa factura en las carreras y aumenta el riesgo de lesiones.

– ¿Cómo es un día de Iker Karrera?
– Me levanto a las seis, desayuno y para las siete ya estoy trabajando. Al mediodía como, vuelvo a trabajar y a media tarde voy a entrenar. Dependiendo de lo que toque, corro un par de horas, si es un entreno corto, de chispa, o tres o cuatro si toca de más volumen. Y después de entrenar, a casa a cenar y ya está. Luego, los fines de semana, siempre que puedo salgo fuera, Pirineos o así, y dependiendo del momento de la temporada entreno entre cuatro/cinco y siete/ocho horas cada día.

– ¿Se siente más montañero o más corredor?
– Sobre todo montañero, pero bueno, por circunstancias ahora estoy en las carreras. Siempre me ha gustado correr. Desde pequeño. Y en casa entre los hermanos competíamos. Disfruto corriendo, pero de lo que realmente disfruto es de la montaña, en todos sus aspectos.

– Comenzó a correr en asfalto.
– Porque la modalidad de montaña no existía. Y en el momento en el que empezaron me pasé a ellas porque vi que no sólo me gustaban y disfrutaba más, sino que funcionaba mejor.

– Sin embargo, entre 2007 y 2009 hizo un paréntesis para volver a sentirse montañero.
– Es que como no vivo de esto, tampoco quería estancarme y limitarme a hacer una carrera tras otra, que al final puede hacerse repetitivo y pierdes motivación.

– Hasta que encontró un nuevo aliciente: la Ehun Milak.
– Realmente suponía un salto en las carreras de montaña. Significaba superar una barrera que no conocía. La probé en 2010 y fue un desastre. Me tuve que retirar. Fue una lección porque tenía tantas ganas y la preparé tanto que me pasé de rosca en los entrenamientos. Fue una gran cura de humildad. Iba primero con casi dos horas de ventaja, pero si hubiera terminado no habría aprendido tanto.

– En la última Hiru Haundiak rebajó en dos horas el récord de la prueba, la más emblemática en Euskadi. ¿Se puede mejorar más?
– Sin duda. Si no llego a cometer el error de llevar una frontal nueva sin testar lo hubiera logrado. Empezó a fallar de madrugada y al inicio de la subida al Anboto me caí y me hice una brecha en la ceja. Desde allí hasta el siguiente avituallamiento fui sin apenas luz. Calculo que perdí una media hora.

-No le gusta repetir carreras y en cambio todos los años realiza retos en solitario al margen de ellas. ¿Le aburre la competición?
-A ver. Yo no soy profesional. Yo no vivo de esto. Y desde esa perspectiva no busco exclusivamente resultados. Busco otras cosas. Y cuando he hecho una carrera, salvo que no haya quedado satisfecho con mi rendimiento en ella, prefiero no volver. Lo que intento en el momento en el que estoy ahora, y no sé si la ola durara mucho o poco, es sacarle el máximo partido e intentar vivir lo máximo posible. Así que entiendo que los profesionales, los que viven de esto y tiene que ir a resultados y a premios, tengan que repetir, pero no es mi caso. Yo busco otras cosas. Que incluyen que el concepto ‘todo controlado’ de una carrera implica pérdida de aliciente para mi.

-Y es cuando aparecen sus retos personales.
-Es que esa mentalidad montañera que tengo dentro me lleva a buscar también un punto de aventura que consigo en los retos,. De no saber lo que puedes encontrar o de tener que hacer un trabajo previo de organización, preparación y logística. Me gusta hacer ese ejercicio mental y por eso intento hacer otras cosas.

-Entonces el año que viene habrá otro reto como la Chamonix-Zermmat del verano pasado.
-Me gustaría desde luego, pero aún no tengo nada pensado. Ideas tengo un montón, pero luego se tienen que dar las circunstancias y no siempre es fácil.

-Qué le aporta las carreras y qué los retos?
-Lo que quiero dejar bien claro es que yo en ningún momento pretendo ser ejemplo para nadie ni dar consejos a nadie. Yo lo que digo y experimento me sirve a mí y solo a mí. Y puede que a otros no les sirva o no les guste. Dejando claro eso, creo que también en esto de las carreras por montaña hay un mundo de posibilidades en el que la imaginación y la creatividad te puede llevar hasta donde tú quieras, sin depender o necesitar que nadie haga por ti ese trabajo de organización o preparación. Uno puede correr por el monte, hacer cosas bonitas, descubrir montañas, recorridos, caminos, lo que sea, fuera de las carreras. De hecho, hay un montón de caminos que merecen correrse y están ahí, abandonados, a los que nadie va. ¿Por qué hay que esperar a que alguien organice una carrera, a que te pongan una salida y una meta? No todo se resume a una clasificación, una repercusión mediática o un reconocimiento público. A veces, una actividad que has hecho tu solo te ha satisfecho mucho más que una carrera que has ganado y ha tenido mucha repercusión.

-¿En una actividad como esta se compite más contra uno mismo que contra lo demás?
-Me niego a sumir los tópicos de competir contra uno mismo o contra la montaña. Al revés. Hay que pretender estar con ellos, no contra ellos. Tú no compites contra tu cuerpo. Todo lo contrario. De lo que se trata es de que te ayude para lograr esa meta que te has marcado. Y con la montaña pasa lo mismo. En el momento en el que comiences a competir contra la montaña has perdido. Porque siempre te va a ganar.

– ¿Qué le diría a esa gente que rechaza las carreras en la montaña?
– Poco les puedo decir. Yo disfruto con esto y no voy a decirle a nadie que lo que hago es mejor o peor que lo que hacen ellos. Lo que no acepto es que alguien diga que los que corren por el monte no disfrutamos. El monte es libre, siempre y cuando le respetes a él y al resto de los que andan por él. A partir de ahí, que cada uno vaya al monte a disfrutarlo como quiera.

– El problema quizás esté en el concepto de competición.
-Estoy totalmente en desacuerdo con esa idea de que las carreras de montaña han traído la competición al monte. La competitividad en la montaña ha existido siempre desde que el hombre acude a ellas. Porque va implícito en el ser humano. Y quizás la competitividad más agresiva que ha existido en las montañas fue en la época que paradójicamente más se utiliza como ejemplo de romanticismo. Aquellos años en los que comenzaba la conquista del Himalaya, e incluso más atrás cuando comenzaron a abrirse las grandes vías en los Alpes. En esas épocas, a pie de vía y a pie de montaña, se vieron realmente competiciones. Y más que competiciones. Esa época se nos trasmite con una visión muy romántica, en la que todos los valores eran puros y buenos. Pero no fue así. No están contando toda la verdad. Porque allí hubo hasta hostias. Literalmente se dieron de hostias. Hubo carreras por una cumbre o una pared en las que entraron hasta estados y ejércitos. Así que la competición se ha dado siempre. Siempre. Ni siquiera las carreras en montaña es algo novedoso. A primeros del siglo XX ya había gente que corría y competía en el monte. Se ha dado siempre. Así que lo que no acepto es que se diga que hemos traído la competición al monte. Ha existido siempre.

-De qué logro personal está más orgulloso.
-Yo creo que por todo lo que supuso, el Ultra Trail de Mont Blanc de 2011 [2º clasificado por detrás de Kilian Jornet y récord como mejor debutante] fue un punto de inflexión importante en la considerada como carrera de montaña más importante del mundo. Hasta ese momento iba un poco de tapado, se puede decir que era un segundón, y esa carrera supuso darme cuenta de que podía competir al mismo nivel con los mejores del mundo. Así que en cuanto a autoestima y autoconfianza, supuso un punto importante y desde esa carrera las cosas cambiaron. De hecho, esta temporada ya he ido a las carreras como jefe de filas del equipo. Con la responsabilidad que eso supone.

-¿Y en Euskadi le veremos correr? ¿No le tienta las Ehun Milak?
-No sé. No lo sé. Por qué no. Fue la carrera en la que me inicie en el ultrafondo y como te he contado me tuve que retirar en el kilómetro 132. Desde luego está ahí. Quizás en un futuro. No voy a decir que no. Pero a día de hoy, y no quiero que nadie lo malinterprete, quiero aprovechar las posibilidades que me da el equipo Salomon para hacer carreras que yo solo y por mis medios me sería imposible. Y con esto no estoy diciendo que las carreras locales no tengan el nivel de otras. Pero es que en cuanto a logística, a necesidad de medios, las carreras de casa las puedo hacer en cualquier momento. Sin embargo, plantearme ir por mis propios medios a correr a Filipinas o a Islas Reunión, como he hecho en 2012, es inviable.

-¿En carreras de quince o veinte horas y 200 kilómetros la preparación mental es tan importante como la física?
-Eso depende de cada uno. De la pedrada que lleve cada uno. ¿Preparación mental? Yo creo que como todo. Y desde luego la cabeza también se puede preparar. Se puede y se tiene que preparar. Aunque luego cada carrera es un mundo y en cada una descubres algo que te sorprende. Reacciones o cosas que te pasan que no esperabas. Siempre aprendes algo. Pero una base mental tienes que tener. Por eso alguien que no ha pasado un límite de horas de carrera por lo menos tiene que exponerse a esa situación en un entrenamiento e intentar asimilar sus reacciones.

-¿Y esa parte mental de la preparación se puede entrenar como la física?
– Por supuesto. Para mí, la principal preparación mental es la disciplina diaria de entrenar todos los días, haga bueno o malo, me apetezca o no. Ese salir a entrenar aunque este lloviendo a cántaros es la misma prueba mental que afrontas en una carrera cuando llevas doce o trece horas corriendo. O quince o dieciséis. Para la preparación mental lo mejor es el día a día. Es lo que te pone a prueba. Luego está también la motivación, que para mí es la base de la preparación mental. Porque la gran mayoría de corredores que no somos profesionales y no tenemos una recompensa económica difícilmente podemos llevar una carga de entrenamientos y sacrificios como los que exige este deporte si no estás muy motivado y no te aporta algo. Aunque también hay motivaciones y motivaciones. Las hay destructivas y las hay positivas.

 -Explíquese.
-Correr por ejemplo por otras personas creo que es bastante destructivo. Hacer algo para demostrar algo a los demás y no por tí mismo puede ser una  motivación bastante peligrosa, porque en el momento en el que te viene una lesión, o estas bajo, si esa motivación externa no está, te puedes hundir. Y esta es sobre todo una actividad en solitario. Si la motivación sale de tí, te puede llevar a donde quieras, pero si viene de fuera, cuidado. Se puede volver en tu contra. Porque cuando estás solo, perdido, los demás no te va a ayudar a salir de ese agujero. Para mí la motivación es vital pero sin engañarnos. La clave está en ser sincero con uno mismo.

-Su línea ascendente en los últimos años es evidente. ¿No se lo plantea hacerse profesional?
-Yo nunca se lo he planteado a mis patrocinadores ni ellos me lo han planteado a mi. Tengo por suerte un trabajo y a día de hoy es bastante. Y a parte de mi trabajo tengo una afición que me pagan por hacerla. Quizás soy más afortunado que un profesional de las carreras de montaña. Porque yo tengo un colchón que me quita presión, una red que si caigo sé que no llego al suelo. Y además me da una libertad para hacer lo que me gusta y correr donde quiero que quizás otros no tienen. Y con ello no digo que los profesionales no disfruten. Ni mucho menos. Pero puede que tengan un punto más de presión a la hora de elegir las carreras que yo no tengo.

– ¿Sabe cuáles son sus límites?
– Nadie conoce sus límites. Lo que sí sé es que quiero buscarlos. En eso estamos y poco a poco van apareciendo algunos.

– Kilian Jornet dice que el límite es la muerte.
– Desde luego que es el límite. Aunque se puede entender de muchas maneras. Yo la muerte física la entiendo como que ya no hay una evolución. Cuando estás exprimiendo de tal forma la naranja que le estás quitando al cuerpo su capacidad de progresar. Entonces has llegado al límite. Aunque en nuestra actividad, aun existiendo esos límites fisiológicos, hay un componente psicológico que multiplica o divide esos límites físicos. Entonces, si psicológicamente estás muy motivado, logras cosas que ni te imaginas.

-¿Qué reflexiones le producen noticias como la muerte de una participante en la última Cavalls del Vent?
-En primer lugar tengo que decir que he leído poco sobre ese hecho y hacer un juicio de valor sin tener todos los datos es arriesgado. Y creo que en ese caso se hicieron demasiados. La gente tenemos la tendencia a hablar demasiado rápido y demasiado fácil sin tener todos los elementos de juicio. Lo que sí sé es que la mujer que murió no era una inexperta. Sabía lo que estaba haciendo y no estaba sola en ello. Tenía el apoyo de la familia. Quizás la reflexión es que demasiadas veces descargamos la responsabilidad que tenemos cada uno de los participantes en estas pruebas en la organización. Los organizadores establecen unas normas, unos mínimos, e intenta organizar los mejor posible la prueba. Te dan unos consejos y obligaciones, pero luego cada uno tiene que preguntarse si realmente está preparado para hacer no solo la prueba, sino para hacerla en las condiciones que se dan ese día. Porque una de las particularidades de la montaña esa esa. Que hoy estás preparado para hacer un recorrido pero mañana puede que no porque han cambiado las condiciones, meteorológicas o de otro tipo.

-¿Falta responsabilidad?
-Hace falta un mínimo de ejercicio de responsabilidad. No somos borregos y correr por el monte no es solo ir encima de dos pies y moverlos. Hay que utilizar también la cabeza. Muchas veces descargamos nuestra responsabilidad en las organizaciones de las carreras y al final no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad actual. Un mal general por el que tendemos siempre a descargar responsabilidades en las instituciones, en los demás. Y no es así. Cada uno tenemos parte, si no la mayor parte, de la responsabilidad de las cosas que nos pasan. Al final, las decisiones están en nuestras manos, y por lo tanto la responsabilidad también, por mucho que queramos echar el balón fuera. Lo que si creo también es que es necesario que las organizaciones exijan más a los participantes. Unos mínimos más altos. Porque creo que se esta perdiendo el respeto. A un maratón se le considera ya una carrera corta y no lo es. En absoluto.

-¿La creciente popularidad de esta actividad está implicando la pérdida del respeto hacia ella?
-No sé si es tanto perder el respeto como perder la dimensión de las cosas. Una maratón ya es una actividad bastante exigente. Y a más kilómetros, mucho más. La gente está perdiendo la dimensión a las cosas. Y lo que no puede pasar es que en una carrera nos juguemos la vida. No es un tema de heroísmos sino de correr por el monte y tratar de disfrutar al máximo. Hay que conservar un mínimo de dignidad y un mínimo de estética en lo que se hace. Siempre.

-Quizás en las carreras de montaña una retirada a tiempo es más una victoria que en ninguna otra actividad.
-Por eso la Ehun Milak en la que me retiré fue una gran lección para mí en la que aprendí mucho. Porque además la primera retirada es la más difícil. La gente confunde retirada con fracaso. Y no tiene por qué ser así. Igual el fracaso es continuar y terminar la prueba medio muerto, con una rotura muscular o yo que sé. No siempre conseguir el objetivo es el éxito. La gente se obsesiona con terminar las carreras, pero igual lo mejor es dejarlo.

-¿Kilian Jornet es tan bueno como parece o solo es el primero en destacar en una actividad relativamente nueva y habrá que esperar unos años para comprobar la exacta dimensión de lo que está haciendo?
-Creo que muy pocas veces que se han metido tantas cosas en una caja tan pequeña. Objetivamente se ha medido su capacidad y objetivamente a día de hoy hay muy pocos deportistas con la capacidad de Kilian Jornet. Y hablamos de deportistas en general. Poquísimos en el mundo tienen su capacidad de oxigenación, de desarrollo, de potencia. Así que objetivamente se puede decir que es un superdotado. Si Kilian hubiera nacido en otro ambiente y le hubiera dado por hacer, por ejemplo, ciclismo, no tengo ninguna duda de que estaría a día de hoy peleando con los mejores del mundo. Y de hecho a más de un profesional le ha llevado con la lengua fuera en entrenamientos cuando han coincidido en la carretera. Y si al motor que tiene le añades una buena puesta a punto, con unos entrenamientos cañeros y de calidad como él hace, esas capacidad se afina aún más.

-Y luego está su juventud…
-Si. Por si fuera poco, su juventud le da una capacidad de recuperación que otra gente más mayor no tenemos. Es joven, pero a la vez es veterano porque desde que era un niño está corriendo y esquiando en el monte, así que la técnica la tiene más desarrollada que muchos veteranos. Y su ambición… Lo juntas todo y sale el cóctel perfecto, Kilian Jornet.

-Ha entrenado con él?
-A alguien igual le suene raro, pero para mí el dedicarme a esto como aficionado y poder estar con él en el mismo equipo y poder disfrutar en carrera con, creo que se puede decir tranquilamente, el mejor del mundo es más que suficiente. Siempre que he corrido con él he disfrutado como nunca y junto a él siempre aprendes cosas. Siempre te sorprende con un montón de detalles. Es una pena que estemos demasiado lejos para no poder entrenar más juntos. Porque si quieres desarrollar tus capacidades, seas corredor de montaña o matemático, intenta entrenar y ejercitarte con los mejores, que es con los que vas a poder mejorar. Las veces que he podido correr con el aprendes detalles que luego en el día a día en los entrenamientos los utilizas como recursos.

Fotos: Jose Ignacio Unanue

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Confieso que las únicas referencias que tenía de la Reserva Gerês-Xurés (2009) eran unas líneas en la prensa publicadas con motivo de su declaración como Parque (2009) y poco más. Y ha sido todo un descubrimiento. Me refiero a una zona montañosa y apartada, a caballo entre el NE de Portugal y el SO de Ourense, Galicia. Abarca un total de 11 municipios, seis en Galicia (Lobios, Entrimo, Muiños, Lobeira, Calvos de Randín, y Bande), y cinco en Portugal. Tiene una extensión de 259.496 has, de las que 62.916 (el 24 %, en España) se superponen con el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en Galicia, y 205.580 has (76%, en Portugal), coinciden con el Parque Nacional de Peneda- Gerês, en el Norte del país luso.
El Parque da Serra do Xurés, es decir la parte española, hace frontera con Portugal por la línea de cumbres (Pico da Nevosa (1.546 m), Pico do Sobreiro (1.537 m) y el Altar dos Cabrões (1.500 m), donde se alternan zonas muy escarpadas con otras más suaves y donde el granito es la piedra dominante. Por él caen numerosos torrentes que se encajonan formando impresionantes cataratas. Destaca la cascada da Fecha, una de las más altas de Galicia. Ahora es zona de protección especial, aunque se permite el pastoreo tradicional.

Nuestra intención (mi hermano Borja y yo) era subir hasta la Minas dos Carris, unas explotaciones de Wolframio ya abandonadas que tuvieron su auge con el boom de este metal en la 2ª Guerra Mundial. Era estratégico. Lo necesitaban los alemanes y los ingleses para endurecer el acero. El mineral (wolframita y scheelita) se encareció artificialmente y gracias a este ‘oro negro’ se amasaron grandes fortunas.

Comenzamos la excursión en Lobios (accesible por Ginzo de Limia), La carretera (OR-312) asciende de esta población situada en el fondo del valle y llega paso fronterizo de La Portela de Homem. Tanto en la subida, como en el mismo alto se aprecian los restos de la ‘geira romana’ (calzada) que unía Braccara Augusta (Braga) con Asturica (Astorga) y de la son testimonio varios miliarios alineados en grupos.

La Portela es un lugar donde el tiempo se ha detenido. El tráfico casi ha desaparecido y del importante puesto fronterizo que fue se mantienen los edificios de las aduanas, de momento en buen estado de conservación. Todo bajo la sombra de árboles enormes, que ya nadie cuida y amenazan con derrumbarse sobre las casas.

Aparcamos en misma frontera, donde hay una buena fuente. Más abajo, en el tramo de Portugal está terminantemente prohibido hacerlo (¡ojo con la guardería del parque¡). Bajamos por la carretera que pasa entre encinas y alcornoques centenarios y 450 metros después llegamos al puente de San Miguel, que cruza el río Homem, un afluente del río Cávado de corto recorrido (37 km), aunque muy caudaloso.

Iniciamos la subida por el antiguo ‘trail’ minero, de piso erosionado y desigual e impractible en BTT, que se ciñe a la orilla derecha del Homem y gana metros sin tregua (de 734 a 1443 m). Nos esperaban 9,8 km. de subida por un terreno arbolado, sin otras vistas que las empinadas laderas de la margen opuesta de valle, que muestra su origen glaciar en su forma en ‘U’. Hasta una enorme chorrera que se desliza por el granito rosado (4,45 km) los forestales han desbrozado el camino. A partir de ese punto y hasta que se alcanzan las fragas (8,00 km), los piornos han invadido la senda, que es de cantos superpuestos y movedizos. Un pasillo muy estrecho permite el paso, aunque cansa y exige atención máxima. Un tormento con lluvia (nuestro caso) y cuentan que un horno en verano. Por ella bajaban el wolframio ya concentrado en mulos .

Tras 2h.45 de subida llegamos a las ruinas del poblado de Carris (UTM: X 579372 Y 4629551). Aparecieron fantasmagóricas entre los girones de niebla. Vimos hileras de casas desnudas, sin techo, sin vigas. Ni rastro de puertas, ventanas, cocinas, muebles, raíles… nada. Ni basura tan siquiera. La presa o Lagoa de Carris reflejaba la niebla. Por no ver no vimos ni las escombreras, que por fotografías sabemos que son importantes.

Estas minas fueron muy importantes. Se extraía wolframio, estaño y molibdeno. Comenzaron a funcionar en los años 40 del siglo XX (la Guerra Mundial) y su explotación duró hasta 1958. En lo más alto del poblado, cerca de una bocamina inundada, hay un mojón con la fecha 1954. Se cerraron por poca rentabilidad, no por el agotamiento de los filones. Y también por la dificultad que había para contratar personal que quisiera trabajar en este confin del mundo.

La niebla no nos dejó disfrutar de las minas, por lo que tiramos hacia el collado que separa España de Portugal. Unos hitos llevaban hacia la Portela da Amoreira (1.341 m). Hicimos un intento de subir al Pico Sobreiro (1.537 m). Por terreno despejado llegamos hasta los 1.500 m y desistimos debido a la cerrada niebla y a la lluvia, que arreciaba. Un track localizado en Wikilock nos permitió bajar en hasta la abandonada Mina das Sombras (en realidad son varias), que fue excavada a 1.280 m ya en España. Penoso descenso, entre piornos y robles enanos, sobre terreno resbaladizo y muy pendiente.

Llegamos a la fuente sobre la antigua explotación de wolframio (UTM: X 578233 Y 4630494). (4h.55’/ 13,8 km). La sensación de abandono y ruina es similar a la de Carris. Los barracones aún conservan aún el tejado, pero por poco tiempo (es peligroso penetrar en su interior). Funcionó desde los años 40 hasta 1954. Luego se cerró definitivamente por haber dejado de ser rentable y por ser nocivas para la salud debido al arsénico que acompaña al wolframio.

De aquel pasado reciente quedan algunas máquinas trituradoras. Se ven baldes y vagonetas volcados. Los carriles que llevan a la escombrera de estériles siguen en su sitio. También hay una bocamina, inundada en su primer tramo, que permite acceder al interior. Cerca (izquierda de los barracones) hay una gran escombrera. Aseguran en Lobios que en ella abunda wolframita en pequeñas vetas sobre el cuarzo, mica moscovita, cristales sueltos de microclina, calcopirita masiva, alguna pirita cristalizada y molibdenita. Esta última brilla en láminas sueltas en las charcas del riachuelo que brota de la boca.

Hora de partir. Nos esperaba lo más duro de la excursión. Descendimos por la pista que daba servicio a la explotación durante un kilómetro, hasta una bifurcación. La antigua barrera aún sigue en pie. Cruce de caminos (marcas de PR). Allí seguimos (izquierda) por la amplia pista de tierra apisonada que se ciñe a los recovecos de los barrancos. Pierde altura de manera muy lenta, primero por una ladera muy pendiente, donde se aferran abedules y piornos, y luego por en una zona cubierta de pinos de repoblación. Son casi 14 kilómetros que se hacen eternos. Hay varios manantiales y una fuente, ésta a 7 kilómetros de la carretera (692 m), que alcanzamos tras 8h.05’ de caminar y 28,1 km sobre las piernas. Un último esfuerzo y con los frontales puestos volvemos a la vieja Aduana (8h.30’/28,68 km).

Un sensacional encuentro con la montaña fronteriza, en una jornada de lluvia y niebla que nos impidió disfrutar del paisaje y de las ruinas industriales. Nos tropezamos con un único montañero en la subida a Carris y era portugués. En España no vimos a nadie Volveremos.

Fotos de Borja Muñoyerro
De arriba abajo. Aduana de Portela de Homem. Inicio de la subida a Carris. Poblado de las minas de Carris. Barracones de As Sombras y bocamina de As Sombras

Direcciones:
Oficinas del Parque Natural en Lobios: Carretera de Portugal s/n Tel.: (988) 448048. Fax: (988) 448048

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Ese auténtico faro de Gorbeia cumplió el sábado 50 años. La efeméride se celebró con la entrega de varias placas conmemorativas. Cientos de montañeros se dieron cita. Medio siglo antes, el 29 de mayo de 1960, se inauguró el actual edificio ante cerca de 3.000 montañeros. Bautizado con el nombre de Ángel Sopeña, uno de los montañeros vizcaínos más ilustres y trabajador incansable por la promoción de este deporte desde la Federación Vizcaína, su construcción marcó un hito en el diseño de los refugios españoles.

Julián Delgado, arquitecto y presidente de la Federación Española, fue su diseñador, y supuso una verdadera revolución para las edificaciones de este tipo en esos años. Hasta entonces, los refugios montañeros eran sombríos, con pequeñas ventanas y techos bajos, justo lo contrario al de Arraba, amplio y luminoso. Con su construcción, la FEM saldó la deuda moral contraída con los montañeros vizcaínos en 1957, cuando se desprendió del antiguo refugio de Egiriñao, a los pies de La Cruz.

Su ubicación es verdaderamente estratégica. Está protegido de los vientos de norte por una leve ondulación del terreno, que evita también el impacto visual al acceder a las campas de Arraba. Pero todo montañero sabe, aunque no se vea, está ahí, siempre presente para hacer un alto en el camino o salvar un apuro.

Sin embargo, su actual uso tiene poco que ver con el que tenía en sus orígenes, cuando las ascensiones a Gorbeia eran verdaderas expediciones que llevaban todo el día en el mejor de los casos. “Con la construcción del aparcamiento de Pagomakurre, cambiaron mucho tanto su uso como sus usuarios”, explica Jesús de la fuente, ex presidente de la Federación Vizcaína y auténtica enciclopedia viva del montañismo de la provincia. “Ahora llega hasta aquí gente hasta con zapatos de tacón, per esto no es un restaurante ni una casa rural, sigue siendo un refugio”, aclara Javier Fombellida, su actual responsable, cuyo empeño en que no se pierda esa filosofía montañera le ha supuesto más de un enfado con ocasionales usuarios del edificio.

“Aunque a muchos hoy en día les suene raro”, ese refugio “ha salvado muchas vidas”, continúa De la Fuente. “Era una época en la que subir a La Cruz era una verdadera aventura y tampoco existían los árboles que hoy señalan el camino al paso de Aldape y al edificio de la federación”, plantados en 1980. “Entonces era bastante habitual que los montañeros se perdieran, y el refugio cumplía mas que nunca con su nombre”. Por entonces, Ángel Sopeña colocaba una bandera en lo alto de la loma o tocaban con un cuerno o una campana para a orientar a la gente.

Entre las muchas anécdotas que suma en su medio siglo de historia, una de las más curiosas es que hasta allí arriba también llegaron las inundaciones de agosto 1983, cuando se formó un gran lago delante del refugio que sorprendió a los propios pastores.

Teléfono: 946 338 148

Altitud: 1.050 m.

Plazas: 32 literas.

Horario de apertura
Del 1 de Mayo al 1 de Noviembre: Todos los días
Del 1 de Noviembre al 1 de Mayo: Desde el viernes a las 17:00 h. hasta el domingo a las 17:00 h.

Guarda: Javier Fombellida.

Titularidad y gestión: Federación Vizcaína de Montaña

Precios por pernocta:
FEDERADOS
Menores de 18 años: 1,00 €
Mayores de 18 años: 3,00 €
NO FEDERADOS
Menores de 18 años: 4,00 €
Mayores de 18 años: 10,00 €

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Sus duras palabras hacia los sherpas de Miss Oh y hacia la propia coreana han dado la vuelta al país. Tres días después, el alpinista vitoriano se reafirma en cada una de sus opiniones, aunque con el lenguaje más moderado que da la perspectiva del tiempo. Y recuerda que él nunca quiso ofrender a los sherpas a los que considera sus “compañeros” y “como una familia”.

-¿Cómo se encuentra, tanto física como anímicamente?
-Anímicamente hemos vivido momentos muy duros, como cuando tuvimos que llamar a Marga, la mujer de Tolo, para contarle el desenlace de todo. Pero poco a poco lo iremos superando. Por desgracia no ha sido la primera vez, ni será la última. Es la ley de estas montañas. También hemos estado muy preocupados por los sherpas que han bajado andando, así que en ese sentido al menos nos hemos llevado una alegría. Y?en cuanto a lo físico, estoy en muy buenas manos con el doctor Morandeira y la doctora Marín y desde que hemos bajado nos han cuidado muy bien. Tengo lo pies con alguna congelación, que no son graves pero sí muy dolorosas.

-¿Cuándo se dieron cuenta de que Tolo Calafat estaba mal?
-Realmente no te das cuenta. Llegamos a la cumbre más o menos todos juntos. La subida se hizo muy larga y Tolo llegó cansado, pero normal, como todos, no le vimos especialmente agotado. Nos hicimos unas fotos y rápidamente empezamos a bajar. Enseguida cogimos el corredor y cada uno bajamos a nuestro ritmo. Él se quedó un poco atrás quizá porque no tiene tanta técnica como nosotros, porque su deporte son las carreras, y encima los coreanos habían quitado la cuerda, pero como iba con un sherpa arropándole estábamos tranquilos. Hasta que se hizo de noche y como él llevaba las frontales nos paramos a esperarle. Estuvimos esperando dos horas y media y cuando notamos que empezábamos a congelarnos llamamos al campo base y nos dijeron los que pasaba. Sin luces y con el principio de congelación, decidimos encordarnos en corto los tres y bajar aprovechando la luz del frontal de Dawa. Alcanzamos el campo 4 pasadas las doce de la noche. Hicimos agua, nos hidratamos y estuvimos toda la noche en vela, porque teníamos la esperanza que pese a todo Tolo llegará hasta las tiendas.

-Y al día siguiente es cuando hablaron con Oh Eun-Sun para que sus sherpas subieran a buscarle.
– A las cinco de la mañana nos levantamos y fuimos a hablar a la coreana, porque era la única que nos podía ayudar. Tenía con ella los sherpas más fuertes y en el campo 3 otros tres sherpas de refresco que no habían ido a la cumbre. Le explicamos la situación y le pedimos por favor que nos ayudase. Y entonces vimos que no tenía autoridad con sus sherpas. No sabemos si porque de verdad no podía o porque no quería. El caso es que estuvimos toda la mañana negociando, y en ese contexto fue en el que llegamos a ofrecerles 6.000 euros para que nos ayudaran.

-Les acusan, y especialmente a usted, de haber tratado a los sherpas poco menos que como esclavos.
-En primer lugar, yo no he tratado a nadie como esclavo. Nosotros les pedimos ayuda y me indignó su actitud tan insolidaria. Pero que no entienda su actitud no quiere decir que los haya tratado como esclavos. Ni ahora ni nunca. Llevo toda mi vida dedicada al himalaya, he trabajado muchísimos años con muchos sherpas y jamás los he tratado así. Todo lo contrario, para mí han sido como una familia y siguen siéndolo. En ningún momento se me ocurriría pensar que los sherpas son personajes que están ahí para servirnos a nosotros. Todo lo contrario. Están ahí para ayudarnos. Y lo hacen previo pago, como profesionales que son.
Y respecto a si podíamos haber subido nosotros, los dos estábamos en el campo 4, yo con congelaciones en los pies y Carlos casi ciego y con congelaciones también en las manos, además de totalmente agotados. Así nosotros no podíamos hacer nada, más que aumentar la tragedia.

-¿Y los que critican que delegaron en los sherpas una resposabilidad que era de ustedes?
-A la gente que pregunta por qué no subimos nosotros a por Tolo yo se lo digo bien claro. Si hubiesemos podido, si me hubiese quedado un gramo de fuerza suficiente para hacerlo, yo habría subido a por Tolo.

-Ha criticado duramente a la coreana. ¿Qué reflexión que hace sobre el comportamiento de Miss Oh?
-Yo soy una persona que ha tratado muchos años con coreanos, sobre todo con Um Hong-Gil (segundo coreano en lograr los 14 ochomiles) y con Gi, la primera coreana que intentó hacer los catorce y que se mató precisamente en el Annapurna en 1999. Y el problema es que ellos tienen una actitud ante la vida y la muerte totalmente distinta a la nuestra. Como anécdota te puedo contar que al bajar de la cumbre los coreanos y nosotros dormimos en el campo 4 y a la mañana siguiente, con Gi aún sin aparecer, se fueron para abajo sin esperar ni un minuto. El concepto que tienen de la vida difiere totalmente del nuestro. Pero eso no les fustifica para tener un comportamiento absolutamente insolidario con alguien que les está pidiendo ayuda.

-Se le acusa de que como compañero de cordada de Tolo debía haber estado más pendiente de él.
-A priori, en estas montañas cada uno tiene que ser totalmente autónomo y saber tomar las decisiones por uno mismo. En este caso además, Tolo iba con un sherpa, con su sherpa personal, así que en ningún momento estuvo sólo o abandonado. Y lo que hicimos es lo que se hace normalmente en este tipo de montañas, subir y bajar cada uno a su ritmo. Vigilándonos un poco que tal vamos y ya está. Eramos un expedición de compañeros. Las circunstancia son las que son. En estas montañas partes de casa con la premisa de que eres autónomo. A partir de ahí, toda la ayuda que te venga es de regalo. Porque hay que ser consciente del riesgo que se corre ahí arriba y no se puede depender de otras personas. Así que los que hacen estas acusaciones, con todos los respetos, no tienen ni la menor idea de lo que conlleva hacer una montaña de ochomil metros.

-¿Le pudo faltar a Tolo experiencia para darse la vuelta y quizás usted como compañero se lo podría haber dicho?
-Pero es que yo no soy nadie para dar órdenes allí arriba. En todo caso, es una decisión que tenía que haber tomado él . Yo no soy ni su padre ni sus madre para decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo cuando voy al Himalaya soy consciente de lo que hago, de lo que soy y de lo que me juego. Suena duro pero es así. Son las circunstancias de la montaña.

-Tolo es el sexto o séptimo compañero que pierde en un ‘ochomil’. ¿no le hace reflexionar?
-Mira, la única reflexión que uno se tiene que hacer cuando está en este negocio es que estás expuesto a todo. Tu no puedes plantearte un proyecto como en el que estoy metido sin pensar que no te vaya a pasar algo. Y con esa condición tienes que salir de casa. Yo siempre lo he tenido muy claro y mi familia también. Mi vida es la montaña y el Himalaya y por sucesos como esto no voy a dejar de hacer esto. Sin duda, pérdidas como ésta te hacen pensar y reflexionar mucho. Pero llega un momento en el que tienes que aparcarlas, que no olvidarlas, porque a un amigo perdido no se le olvida nunca, para seguir adelante. Si no, no podrías vivir.

-¿Algo que añadir?
-Sí, que no he querido ofender ni ensuciar la imagen de ningun sherpa. Pero es que cuando tienes a un compañero que se está muriendo ahí arriba tienes que hacer todo lo posible y sacar todo lo que tienes dentro en todos los aspectos para intentar salvarlo. En ese sentido quizás la reacción que he tenido en algunos momentos ha sido motivada por la impotencia y la rabia de ver que con dos sherpas que los teníamos ahí lo podíamos salvar. Y eso ha hecho que se me entienda mal. Pero yo no soy así. Todo lo contrario, para mi los sherpas son mis compañeros y los respeto profundamente. Y por último, enviar todo el cariño a Marga y a sus hijos. Sentimos mucho su muerte y desde luego puede estar tranquila de que hemos hecho lo imposible para salvarlo, pero las circunstancias no han querido que fuese así.

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Hasta ahora, Edurne Pasaban se había mantenido en un discreto segunda plano. Las dudas eran más que razonables y miembros de su equipo como Ferrán Latorre lo habían denunciado hacía tiempo, pero son acusaciones muy graves que necesitan pruebas. Y Edurne dice que las ha encontrado en el Annapurna. Nada menos que los sherpas que acompañan a la coreana en sus ascensiones. Son los únicos que podían confirmarlo y se lo han dicho bien claro. «Miss Oh no subió el Kangchenjunga». Ni probablemente algún ‘ochomil’ más. Y están dispuestos a denunciarlo ante las autoridades nepalíes. Un caso sin precedentes en la historia del himalayismo.

– ¿Le ha felicitado Oh Eun-Sun?
– Sí, sí, me ha saludado nada más llegar. Aunque, bueno… Es que ayer los cámaras de ‘Al Filo’ nos filmaron la llegada desde el CB y por lo visto también lo hizo la televisión coreana, así que vinieron a preguntar a ver si la persona que se veía en la cumbre era yo. A ver si había subido realmente a la cumbre verdadera.

– Y ahora con el Annapurna en la mochila, ¿se ve como la primera mujer con los Catorce?
– No lo sé, no lo sé…. De todas formas, esto de primera o segunda… parece que las cosas se han tergiversado un poco hacia la coreana porque creo que va a tener que demostrar muchas cosas en algunas montañas, según tenemos entendido por muchos sherpas que se están moviendo para certificar las cumbres de todas nosotras.

– ¿Hay dudas?
– Sí, sí. Hay muchas dudas y los sherpas se están moviendo para que todas nosotras demostremos si realmente hemos subido a todas las cumbres que se dice. Y ella tiene algún problemilla con alguna cumbre y los sherpas no se la dan.

– ¿Pero esa certificación quien la hace, algún organismo oficial?
– No, no. No es nada oficial. Son sus mismos sherpas, que nos han confirmado que al Kangchenjunga no ha subido.

– ¿Cómo?
– Nos han dicho que no digamos nada, pero en el Kangchenjunga no han subido a la cumbre. Entonces me han dicho ‘tu haz tus cumbres que luego nosotros nos encargaremos de que se vea la verdad’.

– Es una acusación muy grave.
– Es que nosotros tenemos muy buena relación con los sherpas de Miss Oh porque uno de sus jefes fue sherpa mío en 2007 justo en esta montaña. Fue su primera expedición y Asier le ayudó mucho porque entonces no sabía ni rapelar, y ahora es un jefazo que te cagas y entonces nos adoran. Hoy sin ir más lejos nos han ayudado un montón a bajar las cosas del campos 2 y nos decían ‘por favor no le digas a la coreana que te hemos ayudado’. Hace ya dos semanas nos dijeron que ellos ya se van a encargar de decirlo pero que al Kangchenjunga ella no ha subido, como a alguna que otra montaña… y luego también está Mingma, un sherpa que conocemos y que quiere ser el primer nepalí en acabar los ochomiles…

– El que ha subido con su grupo.
– Exacto. Ése es el que dice que cuando lleguemos a Katmandú vamos a reunirnos, él y los sherpas con el Gobierno de Nepal para dejar todas las cosas claras y encima de la mesa.

– Volvamos al Annapurna. Creo que sólo usted sabe el verdadero valor de esta cumbre.
-Hostia que sí. Tenía unas ganas de quitárnosla de encima… Era una gran peso pesado y ahora podemos estar tranquilos.

-Con todos los temores sobre sus peligros, al final se ha portado bien.
-Sí, sí. Nos ha tratado muy bien. No nos podemos quejar para nada. De hecho hasta el campo tres trabajamos mucho pero de ahí para arriba había todavía muchas cosas para hacer y nos ha permitido superarlas. La verdad es que nos ha tratado muy bien.

-Por lo que dice, del campo 3 para arriba ha sido mas duro de lo esperado, ¿no?
-Sí sí, encontramos unas condiciones de hielo más complicadas de lo esperado y también ha sido mucho más largo de lo que pensábamos. Al final sí que había mil metros de desnivel desde el campo 4, pero bueno, todo ha ido bien.

-Pero aunque fue duro en ningún momento dudaron de llegar arriba, ¿no?
-Desde luego. Lo llevabamos muy claro. Encontramos la ruta complicada y con dificultades, como el hielo, y el corredor final con más hielo de los esperado. Pero en ningún momento dudamos. Teníamos claro que lo que íbamos a encontrar iba a ser dificil y tampoco nos sorprendió.

– Ya solo queda uno. El sueño empieza a ser una realidad…
-La verdad es que ahora estoy un poco como en una nube. Hemos estado nosotros solos allí arriba durante tanto tiempo y llegas aquí con la cumbre hecha, con todos felicitándote y la verdad es que son sensaciones de felicidad y alegría, porque la verdad es que yo al Annapurna le tenía mucho miedo.Y no esperaba que todo fuese así, porque es que nos ha salido todo muy bien. Así que estoy muy contenta y hasta un poco sorprendida de las sensaciones que tengo. Ya hemos hecho el Annapurna. Ya está. Es como un poco raro…

-Quién iba a imaginar esto cuando justo el día de salida tuvieron que cambiar todos los planes sobre la marcha por el cierre de la frontera tibetana.
-Imagínate. Todo aquel lío en el último momento. Todo cambió en tan poco tiempo… Tener que enfrentarnos solos a una montaña como el Annapurna… Hemos estado aquí tres semanas trabajando solos y yo creo que el Annapurna nos ha devuelto ese buen trabajo con una cumbre tranquila y un resultado muy bueno.

-Y ahora el Shisha Pangma. Ya tiene la cabeza allí o todavía es muy pronto.
-Bueno, todavía estamos aquí, pero sí, ya estamos pensando en eso. Lo que pasa es que acabamos de aterrizar en el campo base. Todavía estamos pensando en cómo salir de aquí en un par de días y a ver si en una semanita o así estamos ya en el campo base del Shisha Pangma.

-Allí también les espera un buen trabajo, porque las primeras expediciones están llegando estos días al CB.
– Qué pasada.

-Aunque llegarán muy bien aclimatados.
-Si, bueno, en cuanto lleguemos tiraremos para arriba. La única preocupación allí será el paso de la cumbre secundaria a la principal, que las comerciales ni lo van a hacer. Pero nosotros llegaremos con nuestra aclimatación, cogeremos nuestras ‘tiendicas’, un día al campo 1, otro día al campo 2 y si hay buen tiempo para arriba, pero sin muchos más esfuerzos. Desde luego si están esperando a que nosotros les hagamos el trabajo no va a ser así. Nosotros estamos muy aclimatados y vamos a intentar la montaña en un modo mucho más alpino.

Asier Izagirre en la cumbre.

Asier y el sherpa Pasang, a unos metros de la cumbre.

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Las nuevas pistas me facilitaron una marcha en la que pude apreciar que los viejos caminos pasiegos están a punto de desaparecer engullidos por los brezales y las argomas. Fui superando vallas, algunos prados de siega y cabañas rehabilitadas hasta que desde el pequeño alto, que en tiempos pasados superábamos con esquís, divisamos la cabaña nórdica que se alza en el paraje desde finales de los ¿70? la memoria me juega malas pasadas.

De lejos parecía en buen estado. Me quise engañar, porque sabía por excursiones anteriores que estaba deteriorada, pero a medida que me fui acercando pude constatar los destrozos. La puerta reventada y repuesta, la ventana trasera arrancada y dos grandes agujeros en el tejado por donde se colaba la nieve no dejaban lugar a dudas. Se la han cargado.

Los autores de los destrozos no pudieron venir de muy lejos. Habría que buscarlos en las cabañas de los alrededores, porque me consta que ha sido romper por fastidiar. Dentro, salvo algún esquí pasado de moda, la estufa y las literas, poco había que robar.

Unos sacos en los que voluntarios bienintencionados habían amontonado parte de los escombros indican que han tratado de reparar los destrozos, pero sin continuidad. Una verdadera pena, como la que supongo que le dará a mi amigo Mario Ruiz Opitz, de quien fue la idea de construirla en un paraje idílico, ideal para la práctica del esquí nórdico.

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Las leyendas fueron recogidas por el padre Barandiarán. La historia más reciente queda reflejada en los periódicos y gacetillas del siglo XIX. Se da como seguro que los pastores y cazadores habían subido con anterioridad a la cima, pero la primera ascensión documentada data de 1867. La realizó el coronel Francisco Coello, encargado de cartografiar esta zona del Duranguesado por un organizsmo que luego se transfromó en el SGE. Cuentan que un destacamento del ejército nacional acamapba en los alrededores y le protegía de las partidas carlistas.
En 1915, el Club Deportivo colocó un buzón en la cima. Fue el primero en la historia del alpinismo vasco. El camino estaba abierto. Desde esa fecha las nuevas hornadas de montañeros colocan como un hito en su relación de cimas ‘centenarias’ apuntarse el Anboto. Tanto entusiasmo genera descuidos, imprudencias y accidentes, con un goteo de muertes en un terreno quebrado, plagado de grietas y simas, como recorridos expuestos, especialmente cuando la lluvia y el granizo los convierten en toboganes. Uno de ellos es el ‘infernuzubi’, en el Alluitz , y otro es el último tramo de la vía normal por Urkiola.

La ruta del espolón de Frailea, escuela de escalada de los tiempos heroicos, exige atención. El domingo fue la tumba de José Manuel Fernández Romero, 37 años, casado y con dos hijos: Joel y Janire. Vía llegar el nubarrón. La tormenta le rechazó. Fue prudente y se dio la vuelta, pero eligió un mal camino para escapar. Los tobaganes de Frailea, donde hace más de 50 años ya escalaban mi tío Laurentino Muñoyerro y Alberto Besga, se quedaron con su vida.
Mi compañeras Ainhoa de las Heras y Sonsoles Zubeldia han informado con detalle de la vida de este sestaotarra que ahora residía en Ortuella. José Manuel Fernández Romero fue un apasionado de aquel monte. De hecho, estos paisajes fueron testigo de algunos de los momentos más felices de su vida. «Era su pico favorito. Incluso se casó en el santuario de Urkiola», se dolía un empleado de la empresa de seguridad que durante dos años compartió con él largas rondas y conversaciones. «En cuanto podía te liaba para subir a algún monte, al Gorbea o La Arboleda, porque ahora vivía en Ortuella», explicó.
Sus antiguos compañeros de las empresas de seguridad Esabe Vigilancia y Securitas destacaban su simpatía. «Si estabas aburrido en el trabajo sólo tenías que llamarle y el tiempo se te pasaba volando», reconocía Fede. «Buen padre, buen compañero, buen amigo…», contaba.

En la foto se aprecia la enorme pared caliza del Anboto, cubierta de bosques hasta el punto donde la piedra impide el crecimiento del más mínimo arbusto. A partir de esa altura comienza el terreno de los valientes.

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Según informaron fuentes del Conselh Generau d’Aran, el cazador herido, Luis T., que fue dado de alta horas más tarde tras recibir siete puntos de sutura en una pierna y siete en un brazo, es un vecino de Les, jubilado, que participaba en una batida de jabalíes en la montaña de Portet, a unos 1.200 metros de altura.

Según el relato que hizo el hombre, se encontraba solo, acompañado por su perro, cuando vio a un gran oso pardo que pasaba frente a él, a tan sólo dos metros de distancia. El hombre comenzó a gritar con el objetivo de asustar al plantígrado y evitar que se le acercara. Sin embargo, el oso, lejos de alejarse, se abalanzó sobre el cazador, al que arreó un zarpazo en un brazo y posteriormente le mordió en una pierna.

El cazador pudo finalmente zafarse del acoso del plantígrado, al que asustó disparando dos veces al aire con su escopeta de caza. El perro, por su parte, huyó rápidamente, asustado por el tamaño del oso.

El hombre herido pudo acercarse por su propio pie hasta sus compañeros de batida -entre los que se encontraba su propio hijo-, quienes, al ver su estado, avisaron a los Bomberos, que le trasladaron al Hospital de Vielha.

Este ha sido el primer caso conocido de ataque directo de un oso a un humano desde que se reintrodujeron los plantígrados en el Pirineo catalán, hace doce años. Sin embargo, el 10 de noviembre del pasado año, otro cazador también resultó herido al caer mientras huía, asustado tras haber visto a otro plantigrado.

Tras conocer la noticia, el Síndic de Arán, Francès Boya, exigió la retirada de todos los ejemplares de osos que hay en Val d’Aran. Por su parte, la consellería de Medio Ambiente pidió «calma» y advirtió de que antes de tomar cualquier decisión se tienen que analizar en profundidad las causas del ataque, que consideró algo «extraordinario».

La población catalana de oso pardo en los Pirineos habita principalmente en las comarcas de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Alt Urgell. Los osos del Pirineo central provienen de Eslovenia, concretamente de las liberaciones efectuadas en los años 1996, 1997 y 2006. Actualmente se calcula que viven entre 15 y 20 ejemplares de oso pardo, si bien en los últimos años también se han detectado algunos ejemplares en lugares situados más al sur y al este, lo que evidencia una expansión de la especie por los hábitats pirenaicos de Cataluña. Precisamente, en agosto pasado se confirmó la presencia de una osa parda con dos crías en la zona más occidental de la sierra del Cadí, en la comarca leridana del Alt Urgell.

Hasta aquí la noticia del suceso.

La primera reflexión que me surge es que la petición del Sindic de Arán, una especie de Defensor del pueblo en versión catalana, es totalmente desproporcionada. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es analizar tranquilamente lo que ha ocurrido. Y desde luego, el oso no atacó porque quería comer. En ese caso, del probre cazador no habrían quedado mas que los huesos. El ataque tuvo que deberse a que el oso se sintió acorralado, quizá asustado, por la actitud tan ‘ruidosa’ del cazador. Y desde luego, el plantígrado no ternía mucho ‘instinto asesino’. Salvar un ataque de de un oso con un mordisco en un pie y un arañazo en un brazo es lo más cercano a volver a nacer.

Reconozco que evidentemente no es facil mantener la calma en situaciónes como esa, pero me pregunto si los cazadores de la zona han recibido algúna instrución de cómo deben comportarse ante la presencia cercana de un oso. Quizá con no molestarles sea suficiente.

Primera foto del oso “Camille”, obtenida en 1999 en el Valle del Roncal. “Camille” es un macho que entonces tenía 16 años de edad y estaba registrado desde 1997 con el numero veintiuno de un censo de 36 osos resgistrados en el Pirineo y la cordillera astur-cantábrica.

Camille, fotografiado en 2003. Las última noticias que se tienen de él son de 2005, cuando se encuentraron huellas de él tras la época de hibernación.

Fotografía de 2003 facilitada por el Gobierno de Aragón, obtenida mediante el uso de cámaras de disparo automático, en la zona de los valles de Hecho y Ansó, del oso “Nere”, un macho de 5 años, de casi 2 metros de alto y más de 200 kilogramos
de peso.

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Post tags: ataque, oso, pirineos

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